в каком году появились шорты в россии
История обычных вещей: шорты
Автор: Наталия Горюшкина
Слово «шорты», как несложно догадаться, пришло к нам из английского языка (от англ. short — «короткий»). И обозначают они разновидность укороченных брюк. Хотя родиной коротких штанов, вероятно, была Германия или Нидерланды. Достаточно вспомнить мужской национальный костюм жителей Баварии, который состоит из коротких кожаных штанов — ледерхозен. На территории современной Голландии тоже были популярны укороченные штаны, собранные снизу на манжет, от которых потом произошли современные бриджи.
На дальнейшую модернизацию шорт, уже для взрослых, как это часто бывает, повлияли военные. В английской колонии, на Бермудских островах, из-за жаркого климата солдаты укорачивали длину форменных брюк. Новинка пришлась к месту. Местные жители и английские солдаты с удовольствием стали использовать такой вид одежды в повседневной жизни. Так, в мужском гардеробе появились бермуды.
Стоит отметить, что со временем бермуды, стали повседневной форменной одеждой сперва у скаутов (с 1900 г), а затем и у советских пионеров (с середины 1920-х гг). Кстати, в России коротких штанов не носили никогда, даже дети, и появление такой необычной формы вызывало насмешки и стало причиной появления прозвища «голоногие», которым часто награждали первых пионеров.
Еще большую популярность шорты приобрели благодаря теннису. В 1932 году на чемпионате мира американский теннисист Банни Остин вышел на игру во фланелевых шортах, а теннисистка Элис Марбл стала первой женщиной, которая играла на корте в классических шортах. Немного позднее, знаменитый модельер Жан Пату предложил миру коллекцию женской спортивной одежды, в состав которой вошли и шорты.
Не удивительно, что в 1960-е годы шорты сразу полюбили представители субкультуры хиппи. Ведь они как никакой другтй элемент одежды олицетворяли собой протест против общества. Хиппи носили их с вызовом, в противовес мнению общества. И самые популярные шорты того времени – это коротко обрезанные брюки, с нитками по бокам и неровными краями. Носили их как юноши, так и девушки.
Пик популярности шорт пришелся на 1970-е годы, на этот раз в связи с развитием танцевального жанра «диско». Шорты становятся значительно короче своих предшественников и сразу в моду входят стройные формы и всевозможные диеты. А шорты отлично помогают показать фигуру, делают ее сексуальнее. И шорты становятся все короче, на них обращают внимание модные дизайнеры, в них добавляются декоративные элементы, такие как бахрома, кусочки кожи, вышивка.
Зато в наше время шорты — незаменимый атрибут гардероба любого человека, независимо от пола и возраста. Их шьют из разных тканей и для самых разных случаев.
История шорт
Прародители современных шорт
XIX век ознаменован появлением никербокеров, просторных коротких брюк. Никербокеры вначале использовали для игры в гольф. 
После того, как внизу добавили манжеты, они стали походить на бриджи. В Англии мужчины надевали их с сапогами и чулками. При Петре I бриджи появились и в России. В последующем, они остались, только в арсенале одежды охотников.
На дальнейшую модернизацию шорт, как это часто бывает, повлияли военные. В английской колонии, на Бермудских островах, из-за жаркого климата солдаты укорачивали длину форменных брюк. Новинка пришлась к месту. Местные жители и английские солдаты с удовольствием стали использовать такой вид одежды в повседневной жизни. Так, в мужском гардеробе нашлось место для бермуд. Стоит отметить, что со временем бермуды, стали повседневной форменной одеждой школьников, бойскаутов и советских пионеров.
Появление термина
В 20-х годах XX века появился привычный нам термин «шорты». 
Уже в 30-е годы их начинают массово применять в качестве одежды для летнего отдыха, отдыха на природе и занятий спортом. На пляжах, привычные для женщин того времени удлиненные панталоны, заменили шорты.
Еще большую популярность шорты приобрели благодаря теннису. В 1932 году на чемпионате мира американский теннисист Банни Остин вышел на игру во фланелевых, а теннисистка Элис Марбл стала первой женщиной, которая играла на корте в классических шортах.
Немного позднее, знаменитый модельер Жан Пату предложил миру коллекцию женской спортивной одежды, в состав которой вошли и шорты.
Шорты под запретом
В 40-е годы Европа объявила бойкот шортам. Под угрозой штрафа их запрещено было носить всем, кроме велосипедистов.
Несмотря на это, представители эстрады и киноиндустрии не смогли отказаться от такого важного элемента одежды в их работе. Короткие шорты периодически появлялись в фильмах, в кабаре, но элементом городской одежды они не стали. Кроме того, в обществе их продолжали считать крайне неприличными.
60-е годы ознаменованы появлением субкультуры хиппи. Представители этого движения полюбили шорты, носили их с вызовом, в противовес мнению общества. Шорты того времени – это коротко обрезанные брюки, с нитками по бокам и неровными краями. Носили их как юноши, так и девушки.
Пик популярности шорт
В 70-е годы шорты снова входят в моду. На этот раз в связи с развитием танцевального жанра «Диско», шорты становятся значительно короче своих предшественников. В этот период в моде стройные формы и диеты. А шорты отлично помогают показать фигуру, делают ее сексуальнее. Они становятся объектом дизайнерской фантазии. В них добавляются декоративные элементы, такие как бахрома, кусочки кожи, вышивка. Шили их в основном из ярких синтетических тканей.
В 80-е годы в Америке появилась мода на джинсовые шорты. Их изготавливали из джинсов, которые неровно и достаточно коротко обрезали. Шорты стали походить больше на трусы.
В наше время шорты — незаменимый атрибут жизни человека. С чего их только не изготавливают: и из трикотажа, натуральной кожи, шерсти, джинсовой или обычной ткани. В мире насчитывается более двадцати видов шорт, которые помогут придать вашему образу оригинальности, неповторимости и элегантности.
История одной вещи: шорты
Нет, нам совсем не хочется «сыпать соль на рану», напоминая вам о лете, но сейчас мы хотим поговорить о невероятно летнем элементе гардероба – о шортах. Хотя, это раньше они ассоциировались лишь с палящим солнцем, пляжем и обнаженными ногами, а сейчас каких только вариантов шорт не бывает, в том числе и утепленных. Но начнем с самого начала, с их зарождения. Ведь история этого укороченного вида одежды древнее, чем история брюк, да ещё и довольно провокационная!
Итак, начинается история возникновения шорт с…юбок. Однажды в ней сделали разрез по середине и сшили получившиеся две части юбки – в результате юбка перестала мешать ногам и ограничивать их в процессе ходьбы. Так появились первые шорты из которых впоследствии вышли просторные брюки длиной ниже колена, которые называли «никербокеры» и активно носили в середине 19-го века, особенно любители игры в гольф или верховой езды. Внизу им приделали манжеты и похожи они скорее были на широкие бриджи. Никербокеры были длительное время фаворитами в мужском гардеробе.
Затем моряки острова Капри, которые для удобства заворачивали свои штанины, вдохновили проживающую на этом острове немецкого дизайнера Соню де Леннарт на создание в середине ХХ века коротких брюк, длина которых доходила где-то до середины голени. Названы они были в честь острова — «капри», а щеголяли в них в основном женщины. Но и никербокеры, и капри нельзя отнести к шортам, так как длина этих изделий была ниже колен. Скорее это предпосылка к их возникновению.
На дальнейшую эволюции шорт, как это часто бывает, повлияли военные. Во время Первой мировой войны Великобритания создала свою штаб-квартиру на Бермудских островах. В жарком климате солдатам было крайне некомфортно и неудобно передвигаться в брюках, в связи с чем они просто-напросто стали их рвать и обрезать, чтобы хоть как-то облегчить себе участь. Их смекалку оценили жители Бермуд, где располагалась одна из воинских частей англичан: укороченные штаны распространились в массы под названием «бермуды». Они были немного выше колен и явились первым полноценным аналогом современных шорт. До сих пор такой вид одежды был популярен в местах с жарким климатом. Изнывая от палящих лучей, жаждущие свободы и комфорта люди, стали делать изначально уже укороченные штаны всё короче и короче…
Бермуды просочились и в школьную форму, а затем этот вид одежды потом переняли и бойскауты, и советские пионеры. И вообще, в большинстве стран Европы и Америки в течение XIX-го и начале XX веков шорты носили в качестве верхней одежды только мальчики, до того момента, пока они не достигали определенного роста или зрелости. Само понятие «шорты» стало использоваться в обиходе только в 20-е годы и произошло оно от английского «short», то есть – «короткий».
А в 30-х годах шорты уже прочно вошли в пляжную моду. На курортном отдыхе надеть их могли позволить себе и женщины: вначале в виде удлинённых панталонов купального костюма, а позднее в виде укороченной части раздельного купальника.
Шорты стали ассоциироваться с деятельностью на открытом воздухе, их стали носить туристы и спортсмены. В 1932 году британский теннисист Банни Остин впервые вышел на игру чемпионата мира в США в фланелевых шортах вместо стандартных белых штанов. Для женщин такой вариант тоже оказался крайне удобным: можно было прыгать, не демонстрируя нижнего белья. Первопроходцем среди женщин была американская теннисистка Элис Марбл, которая вышла на корт в классических шортах. Спустя несколько лет, шорты «бермуды» признали, как неплохой летний вариант одежды, а знаменитый французский модельер Жан Пату первым создал линию спортивной женской одежды, куда вошли и шорты.
В 40-х годах в Европе шортам дают красный свет и запрещают носить всем, исключая велосипедистов. В гардеробе они могли встретиться лишь в виде «blitzie» — блузы-шорты, которая надевалась под лёгкую юбочку с запахом.
Короткие шорты все ещё не были городской одеждой, но их свободно носили представители киноиндустрии и эстрады. Чаще всего упоминается имя американской танцовщицы и представительницы pin-up стиля Бетти Грейбл, чьей стандартной сценической одеждой были шорты, напоминающие больше закрытые трусы. На кумиров любовались, восхищались смелостью, но сами обычные граждане надеть такие шорты не решались. К тому же это могло грозить и солидным штрафом.
В 50-х годах свет увидели джинсовые шорты «бермуды» из коллекции «Дженни» компании Wrangler, которые быстро полюбились модницам и пользовались большой популярностью.
Так как носить короткие шорты в качестве повседневной одежды было неприличным и считалось проявлением бунтарства, первыми, кто нарушил эти табу были антисистемные молодежные движения. В 60-х годах на городские улочки вышли хиппи — молодые люди и девушки, не стеснявшиеся надевать короткие шорты. Зачастую это был handmade – неровно обрезанные брюки со свисающими нитками. Конечно, это осуждалось и категорически не поддерживалось, но, так или иначе, в 70-х годах короткие шорты стремительно и дерзко ворвались в моду. Это был скандал, ажиотаж и это было «горячо». Нам они знакомы как «мини-шорты», а на английском их обозначают термином «hot pants». Они смело открывали ноги, но имели завышенную талию. Возможно, такая тенденция была предсказуема, ведь в этот период как раз разгоралась сексуальная революция.
Короткие шорты оказались ещё удобнее своих предшественников: они позволяли свободно и активно двигаться, танцевать и не чувствовать себя скованно. Плюс такие шорты идеально подчеркивали фигуру, а в то время в моде была стройность и диеты. От «hot pants» было в невероятном восторге диско-движение, в итоге сделавшее их постоянным элементом своей сценической одежды. Их изготавливали из современных синтетических тканей или вязали, выбирая самые яркие и веселые цвета. Появились всевозможные декоративные элементы; кожаные вставки, вышивка, бахрома и другие элементы декора. Несмотря на то, что равнодушных к мини-шортам не было, оставались те, кто был противником такой короткой длины. В некоторых кругах считалось, что подобные шорты носят девушки «легкого» поведения.
После 80-х годов вновь вернулась мода на мини-шорты Handmade – их делали из джинсов, которые неровно обрезали, порой настолько коротко, что они скорее походили на трусы, из-под которых порой свисали карманы.
Прошло немало лет с тех пор, многое поменялось в мире и в моде. Сейчас шорты кажутся вполне нормальной составляющей повседневного гардероба. В зависимости от назначения вы можете выбрать спортивные, пляжные, сценические или даже офисные шорты. Теперь шорты – не обязательно только летняя одежда, женщины смело могут надеть зимой или осенью шерстяные или твидовые шорты немного короче бермуд.
Основной крой, конечно, остаётся прежним, но современные дизайнеры с энтузиазмом экспериментируют с материалами и шьют их из джинсовой или костюмной тканей, из натуральной кожи, трикотажа, синтетических материалов, из бархата, шерсти. Большое разнообразие в ассортимент привносят всевозможные принты и декоративные элементы, которыми порой очень щедро украшают шорты. Когда-то они с трудом пробили себе дорогу на подиумы и в сердца потребителей, но теперь без них не обходится ни один гардероб, как женский, так и мужской. Они действительно удобны, практичны и могут выгодно подчеркнуть фигуру (особенно, если действительно есть что подчеркнуть).
Сейчас насчитывается порядка двадцати видов шорт, которые имеют свои отличительные особенности, способные придать вашему образу неповторимости, оригинальности, дерзости или стиля и элегантности. Учитывая особенности своей фигуры и определенные правила сочетания, вы всегда сможете выглядеть в шортах безукоризненно и модно.
Когда наши женщины стали носить брюки, кто превратил Брежнева в дэнди: тайное закулисье советской моды
Говорить о моде времен СССР можно бесконечно долго — более интересного периода в истории легкой промышленности нашей страны не существовало. Просто удивительно, как в годы, когда ничего не было и все запрещалось партией, небольшая группа людей смогла изменить в лучшую сторону облик не только советских женщин, но и власти, а соответственно всей страны. Этой группой людей были сотрудники Дома моделей во главе с Вячеславом Зайцевым.
Этой весной исполнилось ровно 75 лет с момента основания Общесоюзного Дома Моделей Одежды (ОДМО). Приказ о его создании в марте 1944 года подписал Иосиф Сталин. Так началась история советской фэшн-индустрии. Данного заведения уже нет и в помине — осталось лишь впечатляющее 5-этажное здание на Кузнецком мосту, которое долгие годы занимал люксовый универмаг Podium, а теперь там расположен спортивный магазин Reebok.
Многие из нас даже и не знают, что подобная организация когда-либо существовала, а между тем, она имела огромное значение — как в жизни тех, кто там работал, так и в истории легкой промышленности страны.
Дом под номером 14 был отдельным миром. Заплатив пять рублей за вход, туда мог попасть любой желающий — демонстрации новых моделей одежды проходили ежедневно с понедельника по пятницу.
В расписании значились три показа, и на каждом из них случался аншлаг. Подобный ажиотаж можно понять. Легкая промышленность того времени опиралась исключительно на ГОСТы, которые не подразумевали никакого разнообразия и предлагали населению ходить в весьма непримечательной одежде. А здесь — новые фасоны, интересные сочетания, яркие оттенки. О, дивный новый мир! О, сладкий запретный плод…
Заправлял всем Вячеслав Зайцев. К слову, кутюрье тоже не так давно отметил свой день рождения — этой весной маэстро исполнился 81 год. На публике он практически не появляется и в этом сезоне впервые за много лет не представил свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Несмотря на это, ни сам модельер, ни его дело не забыто, что, безусловно, радует.
В ОДМО Зайцев был одним из главных людей, хоть и занимал не самую высокую должность художественного руководителя с окладом как у рядового инженера.
Но именно к нему на Кузнецкий мост приезжали министры и чиновники, ему плакались в клетчатую жилетку манекенщицы, лишившиеся шанса побывать за границей (сам кутюрье долгое время был невыездным — спасибо той самой власти, которую он обшивал). В конце концов, у него и только у него хотели одеваться все советские женщины!
Несмотря на подобную популярность и дружбу с нужными людьми, Зайцев не обладал полной свободой действия. Но где наша не пропадала? Да и настоящий художник, чтобы творить в полную силу, должен быть вечно голодным и со связанными руками. «Славочка» (скоро вы узнаете, кто из советских чиновников его так называл) питался хорошо — спасибо заботливым коллегам из швейного отдела, а вот свои креативные идеи воплощал через раз. И даже при таких ограничениях его вклад в развитие советской, а потом и российской моды неоценим.
Власть и мода
Со студенческих времен Вячеслав Зайцев был неравнодушен к русско-народным мотивам. Уже в своей первой полноценной коллекции — той, которую оценили журналисты французского журнала Paris Match, он представил разноцветные телогрейки, расшитые сарафаны и головные уборы, напоминающие кокошники. Яркая палитра и национальный колорит всегда были в творчестве модельера ключевыми. Но сегодня мы хотим рассказать о совсем не типичном для него наряде, тем не менее ставшим одним из самых известных в творческой биографии кутюрье. Речь идет о маленьком черном платье…Его Зайцев сшил для министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.
Следуя заветам Коко Шанель, советский модельер создал для высокопоставленной заказчицы довольно простой наряд: аккуратная горловина, «правильная» длина до колена, не слишком обтягивающий, но и не болтающийся силуэт. Екатерина Алексеевна смотрелась в нем превосходно и, как вспоминала сама, чувствовала себя в его «объятиях» более чем комфортно.
Именно по этой причине она так любила появляться в нем на важных международных переговорах, где сразу же могли по достоинству оценить стильный внешний вид представительницы советской власти.
А еще Зайцев заставил Фурцеву проколоть уши, объяснив, что даме ее ранга нельзя появляться в обществе без бриллиантов. Она жутко сопротивлялась, но сдалась.
Высокопоставленная чиновница предпочитала шить на заказ, но ненавидела ездить на примерки. Вернее, не желала тратить на них свое драгоценное время. Как вспоминал в одном из интервью Зайцев, Фурцева всегда просила его: «Славочка, давай не дольше 15 минут, а лучше, если еще быстрее».
Если за стиль Екатерины Фурцевой отвечал Вячеслав Зайцев, то имидж Леонида Брежнева возложили на плечи Александра Игманда. Имя этого дизайнера несправедливо забыто, а меж тем на Западе именно его величали «русским Карденом».
Благодаря стараниям Игманда Брежнев стал выглядеть без преувеличения суперстильно. Костюмы теперь сидели без единого изъяна и залома, пуговиц на пиджаках всегда было три или четыре (и не штукой больше!), галстуки закупались импортные, а вот рубашки — свои родные, с фабрики «Большевичка». Леонид Ильич стал первым из руководителей страны, кто надел солнцезащитные очки!
Власть ценила таланты своего Отечества, во многом поддерживала, но все же держала на коротком поводке. Творческих людей, которым так важны новые идеи, так необходимо вдохновение, лишали главного — возможности выезжать за границу. Более того — им запрещали встречаться с иностранными журналистами, приезжавшими в СССР. Советское правительство боялось, что «враги» переманят отечественных талантов, а потому их прятали. На самом деле!
Слава Зайцев, например, каждый раз, когда в Дом моделей на Кузнецком мосту наведывалась очередная делегация, внезапно заболевал. Не по своей воле, а по приказу партии.
Услугами модельеров пользовались и жены чиновников. Их приезд на Кузнецкий мост обставлялся как настоящий прием — на целый день закрывался малый демонстрационный зал, в котором с раннего утра собирались лучшие манекенщицы, приглашались официанты, разносившие напитки и легкие закуски.
Супруги высокопоставленных лиц, обычно заказывавшие себе не меньше десятка нарядов за один визит, считали, что им позволено все и не отказывали себе в удовольствии кинуть что-нибудь нелицеприятное в адрес моделей, которые были моложе и красивее, чем они. Однажды Зайцев собрал девушек за кулисами и сообщил им: «Держите себя достойно! Не понимаете, что вы для них б**** в законе? Но оттого должны быть еще более недосягаемы!».
Обычные люди и мода
С обеспеченными заказчицами все понятно — для них находились лучшие ткани, заказывались специальные аксессуары, шилось все в единственном экземпляре. А как же модничали обычные женщины? Выше мы говорили, что в те годы фабрики строго следовали установленным ГОСТам, которые составляли люди, не имеющие представления о не то что стильной, но хотя бы красивой одежде.
Ситуацию пришлось брать в руки модельерам. И мы говорим сейчас не только про уже известных вам Зайцева и Игманда. Светлана Качарава, Тамара Мокеева, Юлия Денисова, Татьяна Осьмеркина, Наталия Орская — вот лишь некоторые из тех, кто был ответственен за стильные образы советских женщин. К большому сожалению, имена большинства из них неизвестны широкой публике. Да что уж говорить, не каждый работник модной индустрии вспомнит, о ком идет речь.
Вместе с портными ОДМО художники разрабатывали коллекции для 300 предприятий по всему СССР, а также проводили учебную работу с швеями и закройщиками.
Впрочем, ситуация выправлялась медленнее, чем того требовал поставленный план. В стране царил дефицит, и фабрики не могли в точности воплощать задумки столичных модельеров.
К ним то и дело телеграфировали жалобы: «Таких пуговиц нет, поменяйте, такую деталь не сошьем, упростите, с такой подкладкой получится дорого, измените», и так по каждой мелочи. Тканей в магазинах было достаточно, но выбрать что-то стоящее не представлялось возможным. Из-за очень плохих красителей материалы часто выглядели убого и печально. Художественная составляющая материи также не отличалась тонким мастерством. И все же постепенно модный облик жительниц СССР менялся.
На место цветастых «халатов» (а зачастую и в прямом смысле слова халатов!) пришли платья, юбки–годе и трикотажные водолазки, прозванные в народе «лапшой». Однотипный ассортимент обуви начал расширяться. Долгое время поставки туфель и сапог шли с Ереванской Обувной фабрики.
В середине 1960-х в моду вошла многослойность. 50 лет назад это фэшн-понятие подразумевало следующее — на блузки, рубашки или платья надевались жилеты, затем кардиганы или жакеты. На полках магазинов впервые появились туфли на шпильках (мало чем напоминающие современные) и платформе.
Женщинам наконец-то дали добро на то, чтобы носить брючные костюмы. Дикость, правда?
В те годы появление в брюках расценивалось как плевок всему обществу. Штаны можно было носить, только если вы шли в поход или катались на лыжах. Но выбрать брюки для прогулки, выхода в кино или на работы — ни в коем случае! К счастью, темные времена закончились, и представительницы прекрасного пола облачились в укороченные модели, которые в те годы модно было носить с изящными лодочками или балетками.
Законодательницами трендов стали не только манекенщицы, демонстрирующие стильные аутфиты на подиуме ОДМО, но и звезды эстрады. Они, к слову, тоже шили свои сценические костюмы на Кузнецком мосту, но по спецзаказу.
Влияние Общесоюзного Дома Моделей Одежды росло и крепло. Теперь уже ни у кого не было сомнений в том, что это главное фэшн-предприятие страны. Но случилось то, чего никто не ожидал. В начале восьмидесятых его стены покинул Вячеслав Зайцев. Дизайнер, устав от тотального контроля сверху, решил уйти в свободное плавание и открыть свой собственный бренд. В 1982-м он представил дебютную коллекцию под маркой Slava Zaitsev, а в 1986-м впервые выехал за границу в возрасте 48 лет…
Вслед за Зайцевым ОДМО покинули многие его коллеги — художники-модельеры, закройщики, искусствоведы. Одни продолжили свой путь в моде вместе с Вячеславом Михайловичем, другие подались в бизнес — на дворе стояли девяностые, люди выживали как могли.
В 2003 году наступил совсем не хэппи-энд — оставшиеся сотрудники Дома моделей были уволены, а здание продано. Так закончился один из самых ярких, творческих и плодотворных периодов в истории модной индустрии нашей страны. Сможет ли современное поколение дизайнеров оставить столь же заметный след? Пока на этот вопрос лично у нас нет ответа.
Фото: ИТАР-ТАСС, Борис Кавашкин/ТАСС, Виктор Великжанин/ТАСС, Виталий Созинов/ТАСС, Белинский Юрий/ТАСС, П.Федотов/ТАСС, Николай Науменков/ТАСС, Я. Круминьш/ТАСС, И. Змитрович/ТАСС, Созинов Виталий, Яцина Владимир/ТАСС, : Лыков Анатолий/ТАСС, Паленис Альгис/ТАСС, Getty Images