в каком году появилась молния на одежде в ссср
В каком году в СССР появилась застёжка типа «молния» и как они выглядели?
Возможно, первые застежки молния были привезены из-за бугра, как тогда выражались. Но меня интересует, когда в СССР начали выпускать молнии?
«Разрывная застежка»
Именно такое название получила застежка-молния в первых патентах, выдававшихся на территории РФ сначала иностранцам, а затем и советским гражданам.
В те же 30-е годы выдавались патенты и на станки для производства молний. Точной даты появления молнии уже не установить. Довольно странно складывалась судьба этого полезного предмета. Достаточно обратить внимание на хронологию, связанную с её изобретением и её распространением для широкого пользования.
У нас же она впервые стала появляться на военных комбинезонах и была исключительно униформистской деталью. В первой половине 30-х годов, как уже говорилось, популярность молнии в СССР стала расти, мы встречаем её уже на спортивной одежде в виде застежки ворота.
На картинке страничка журнала моды за 1938 г.
В центре одной из мозаичных композиций на станции московского метро «Киевская», открытой в марте 1954 года, мы видим молодого человека в той самой «бобочке» с молниями.
В каком году появилась молния на одежде в ссср
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Широко распространившаяся в годы Первой Мировой застёжка была изобретена много раньше, но по ряду причин оставалась достаточно далеко от широкого применения в одежде.
В РИ/РСФСР/СССР она и вовсе была практически незнакома до 1930 года. Надо сказать, что как элемент повседневной одежды она и на Западе и на Востоке не была особо распространена по не совсем понятным причинам. В англоязычных источниках причиной называют «избыточную для 1920-1940-х сексуальность застёжки-молнии», но похоже дело тут в том, что она пришла в массы через военных и рабочих, и изначально заняла нишу крайне функциональной и соответственно не особо модной по тем временам фурнитуры.
Нынешние времена идеальной гармонии строгого костюма с резиновыми сапогами пока не наступили.
На найденных фотографиях впервые застёжка – молния встречается в СССР в оформлении Родченко мейерхольдовского «Клопа» Маяковского как элемент футуристической одежды постановки 1929 года.
+++++++
Количество молний на фотографиях в начале 30-х начинает заметно увеличиваться на рабочей и спортивной одежде в первой половине 1930-х.
++++++
С началом войны комбинезон упрощается, молния исчезает, и появляется в СССР на гражданской одежде в конце 1940-х – начале 1950-х
+++++++++
Ну и последнее – где их делали? Почему прекратили на время войны? Где продолжили сразу после?
Нас настигает совершенно непонятная ситуация – никто и нигде не признаётся в первенстве, несмотря на явную авантажность для любого завода такого факта.
Я не берусь ничего утверждать, но есть один интересный момент, возможно относящийся к вопросу.
В 1930 году в США был принят изоляционистский Закон Смута-Хоули, Smoot-Hawley Tariff Act. Это тот самый закон ограничительно-защитных пошлин, который свалил страну в Великую Депрессию.
Закон ударил и по СССР (одним из формальных поводов запрета импорта был труд заключенных), Сталин весьма злобно припоминал его в переписке с американцами даже в 1944 году.
Закон продержался 10 лет, но поправка о труде заключённых осталась в силе. И когда аж в 1980-х в очередной раз власти запросили ЦРУ о списке таких товаров из СССР, то в числе 36 позиций среди леса, нефтепродуктов и т.п. внезапно оказались и застёжки-молнии!
Возможно в рабочих зонах ИТУ и находится место рождения советских «разрывных застёжек».
История одного изобретения, или как СССР сделал миру подарок на миллиарды
Кем и когда были придуманы…сапоги на молнии? Вы думаете, что создание таких сапог было результатом усилий европейских законодателей мод? А вот и нет. И в этой истории нам, россиянам, есть чем гордиться.
Нередко приходится слышать о том, что все грандиозные идеи в легкой промышленности появились в Европе, – модные силуэты, инновационные ткани, – Советский Союз был не местом для «высокой моды», а страной ста оттенков серого. Магазины под вывесками «Одежда» и «Обувь» в далекие советские времена назывались так лишь условно, ведь за представленными на вешалках одеяниями и расставленными резиновыми сапогами не выстраивались очереди. «Импорт» – вот слово, которое произносили с придыханием, и любой уважаемый гражданин, будь он хоть трижды патриот, на «выход» должен был надеть что-то заграничное и отдаленно буржуазное.
И все же даже в СССР были места, где бился живой нерв моды, и в руках уникальных художников рождались гениальные fashion идеи, которые меняли мир не столько советской, сколько мировой моды. Вот только советскими идейными лидерами такие находки оценены не были.
Сегодня мы вспомним об одной идее, воплощение которой есть в гардеробе любой женщины, практически в любой стране мира, не считая, пожалуй, жарких экваториальных стран.
Кем и когда были придуманы…сапоги на молнии? Вы думаете, что создание таких сапог было результатом усилий европейских законодателей мод? И будете неправы.
Сапоги на молнии были придуманы в СССР, правда, идея эта была благополучно забыта и тихо «подарена» предприимчивым европейским производителям. Но обо всём по порядку.
Валенки да валенки…
До начала 60-х годов мир не знал сапог на молнии. Дамская обувь была в самом длинном варианте – чуть выше щиколотки, фасон, который сейчас называют «ботильоны». Тогда такая обувь называлась «ботики», и имела сезонное различие в виде байковой или меховой подкладки. Причем такое однообразие женской обуви было интернациональным. В теплые сезоны – туфли, открытые и закрытые, в холодные – высокие ботинки. Лишь с той разницей, что у европейской обуви колодка была фирменная, и импортную обувку было видно издалека.
Сапоги, несмотря на разнообразие выпускаемых артикулов, были довольно однообразными. Низ – из черной юфти, голенище – из кирзы.
Кстати, стоит отметить, что обувная промышленность в стране жила полной жизнью, и производила гигантские объемы обуви. Так, в 1954 году было произведено 257,8 млн. пар, то есть примерно по 1,3-1,4 пары на душу в год. И никакой синтетики, – кожа, юфть, шевро, замша, с винтовыми или гвоздевыми креплениями.
В зимние морозы на смену относительно щегольским ботикам приходили валенки. Городские жительницы старались и их сделать короче и изящнее. При определенной сноровке, придя на танцплощадку, горожанки умудрялись влезть в валенки вместе с туфлями, благо, размерный ряд русских валяных сапог был достаточно широк.
Вера Ипполитовна Аралова
Здесь пора вспомнить о Вере Ипполитовне Араловой, талантливом художнике, авторе эскизов к целому ряду театральных и кинопостановок, и, несмотря на боевое происхождение – отец Веры был разведчиком и служил в 1-й Конной армии под предводительством самого Буденного – человеке совершенно несоветском. Что стоит ее брак с Ллойдом Паттерсоном, темнокожим выпускником американской театральной школы? Их сын, кстати, тот самый кучерявый мальчишка, который был страшной тайной героини Любови Орловой в фильме «Цирк».
Так вот, Вера Аралова с 1948 года возглавила Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту, став его ведущим художником. В Москву художник вернулась с тремя детьми после эвакуации.
Надо отметить, что работа в Доме моделей текла спокойно и размеренно, что называется, почти без потрясений. Здесь создавались коллекции «элегантной и удобной» рабочей одежды и скромные туалеты, достойные нормального советского человека. Приоритетами при создании одежды были не тренды (слова такого не было), а практичность и носкость. Чтобы и на работе солидно, и в театре сдержанно, и на прогулке не броско. Ткани натуральные, силуэты едва облегающие, одним словом – советская мода, как она есть.
О заграничных гастролях художники и демонстраторы одежды (как называли манекенщиц) не мечтали, – еще со времен Сталина в каждом выехавшем видели потенциального шпиона, а тут девушки легкомысленной профессии.
Никита Сергеевич Хрущев, возглавивший страну в сентябре 1953 году, был, во-первых, более свободных нравов, а во-вторых, человеком тщеславным, и очень любил по каждому поводу показать иностранцам, что и мы не лыком шиты. Правда, в моде не разбирался, и всё больше восхищался рабочими комбинезонами и сиротскими серенькими платьишками из практичной натуральной ткани.
1959 год: миссия невыполнима – удивить Париж
В 1959 году произошло событие, которое во многом определило развитие советской, а после и российской fashion индустрии. Франция и СССР договорились о проведении в Париже недели «Русской моды».
Выезд предполагался грандиозный! Правда, была в этой бочке меда – одна гигантская ложка дегтя. Это Париж, и Вера Ипполитовна четко понимала, что рабочей одеждой для строителей коммунизма и скромными блузками с юбкой-карандаш европейских fashion-гуру и зрителей не удивить. Никита Сергеевич, напротив, просматривая очередную коллекцию повседневной одежды, с удовольствием потирал руки, будучи уверенным, что именно такими образами – сдержанными и солидными – советская делегация утрет нос буржуям.
Аралова решила покорять парижан русскими мехами, – меховыми пальто, шапками, накидками в обрамлении ярких Павлово-Посадских платков. Но что обуть? Соболь в пол с лодочками выглядит совсем не по-русски, а Вера Ипполитовна хотела представить французам именно русскую моду, и никакую больше.
Ей пришла в голову простая, но совершенно гениальная идея – обуть манекенщиц в сапоги. Это была подиумная революция, ни одному кутюрье ранее не приходил в голову такой «ужас»! Только лодочки и средний каблук, который удлиняет голень, тем самым делая и всю ногу изящнее, а походку воздушнее.
Обычные для того времени сапоги, во-первых, имели недостаточно изящный вид, а во-вторых, их было до крайности тяжело снимать. Ну что ж, Аралова нарисовала модели изящных сапожек на каблуке с молнией, и заказала их производство в мастерских Большого театра.
Париж, фурор и подарок европейским коммерсантам
Коллекции рабочей одежды, без которой было никак нельзя, французов не впечатлили, а вот проходы манекенщиц в мехах, буквально, оглушили. Это был триумф! Красивые на удивление хрупкие русские женщины в мехах, в платках и, самое главное, в удивительной, невероятной обуви, – в сапогах на молнии. До их появления шоу было искусством, а с появлением странной обуви – в воздухе «Русской недели» запахло бизнесом…
К Араловой один за другим подходили французские фабриканты и предлагали выгодные контракты за право производить сапоги. Но в СССР было не принято оформлять патенты на подобные изобретения, а такую безделицу как дамские сапоги руководство делегации и вовсе не приняло всерьез.
Неделя русской моды завершилась, делегация вернулась в Москву, а в Европе спустя полгода в магазинах появился хит сезона – демисезонные сапоги на молнии, которые выпускались самыми разными обувными фабриками. О Вере Араловой там уже никто не вспоминал, правда, иногда в отношении новинки звучало «русские сапоги».
В Советском союзе такие сапоги начали производить лишь через 15 лет, и то – по австрийским лекалам. Вот такая история о многомиллиардной идее, которую московский модельер и советское правительство подарили миру…
Ссылка
История костюма
«От Ромула до наших дней».
October 2021
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Избранное
Когда застёжка-молния начала производиться в СССР?
Широко распространившаяся в годы Первой Мировой застёжка была изобретена много раньше, но по ряду причин оставалась достаточно далеко от широкого применения в одежде.
В РИ/РСФСР/СССР она и вовсе была практически незнакома до 1930 года. Надо сказать, что как элемент повседневной одежды она и на Западе и на Востоке не была особо распространена по не совсем понятным причинам. В англоязычных источниках причиной называют «избыточную для 1920-1940-х сексуальность застёжки-молнии», но похоже дело тут в том, что она пришла в массы через военных и рабочих, и изначально заняла нишу крайне функциональной и соответственно не особо модной по тем временам фурнитуры.
Нынешние времена идеальной гармонии строгого костюма с резиновыми сапогами пока не наступили.
На найденных фотографиях впервые застёжка – молния встречается в СССР в оформлении Родченко мейерхольдовского «Клопа» Маяковского как элемент футуристической одежды постановки 1929 года.
+++++++
Количество молний на фотографиях начинает заметно увеличиваться на рабочей и спортивной одежде в первой половине 1930-х.
++++++
С началом войны комбинезон упрощается, молния исчезает, и появляется в СССР на гражданской одежде в конце 1940-х – начале 1950-х
+++++++++
Ну и последнее – где их делали? Почему прекратили на время войны? Где продолжили сразу после?
Нас настигает совершенно непонятная ситуация – никто и нигде не признаётся в первенстве, несмотря на явную авантажность для любого завода такого факта.
Я не берусь ничего утверждать, но есть один интересный момент, возможно относящийся к вопросу.
В 1930 году в США был принят изоляционистский Закон Смута-Хоули, Smoot-Hawley Tariff Act. Это тот самый закон ограничительно-защитных пошлин, который свалил страну в Великую Депрессию.
Закон ударил и по СССР (одним из формальных поводов запрета импорта был труд заключенных), Сталин весьма злобно припоминал его в переписке с американцами даже в 1944 году.
Закон продержался 10 лет, но поправка о труде заключённых осталась в силе. И когда аж в 1980-х в очередной раз власти запросили ЦРУ о списке таких товаров из СССР, то в числе 36 позиций среди леса, нефтепродуктов и т.п. внезапно оказались и застёжки-молнии!
Возможно в рабочих зонах ИТУ и находится место рождения советских «разрывных застёжек».
Привычные вещи: история молнии
Застежка-молния. История создания
Первая попытка изобрести застежку молнию относится к середине XIX века. Американский изобретатель швейной машинки Илайес Хоу пытался получить патент на свое новое изобретение — автоматическую застежку в 1851 году. Но особого интереса его изобретение не вызвало.
В 1893 году новую версию застежки-молнии для обуви патентует американский инженер Уиткомб Джадсон. Застежка состоит из двух цепочек с крючками и петлями, которые соединяются замком, поэтому изобретение получает название clasp locker, застежка-замок.
Изобретение такой застежки связано с весьма трогательной историей. Друг Уиткомба Джадсона пострадал, спасая девочку из горящего дома. Прыгая из окна второго этажа он повредил спину. И даже после лечения часть действий была для него заструднительна: например сложно было наклоняться, чтобы зашнуровать обувь. Вот он и попросил своего друга, имевшего к тому моменту уже 12 патентов на изобретения, как-то помочь с этой бедой. Джадсон предложил версию застежки с крючками и петлями и специальным замком, который позволял справиться с застежкой одной рукой.
В том же 1893 году Джадсон представляет свое изобретение на Всемирной Чикагской ярмарке. При поддержке бизнесмена Льюиса Уокера была основана компания по изготовлению и продаже таких застежек. Однако особым спросом они не пользовались, т.к. были очень дороги и сложны в эксплуатации: первые молнии снабжались двухстраничной инструкцией по пользованию.
Примерно в это же время на застежку молнию обращает внимание Эмиль Морис Эрмес (Hermes). Путешествуя по миру, он занимался продвижением продукции дома Hermes, а также искал новое и высококачественное сырье для производства. В Канаде он обратил внимание на застежку-молнию, нашел ее изобретателя и выкупил патент. Кожаная куртка для игроков в гольф с застежкой молнией, выпущенная домом Hermes, произвела фурор. Во Франции молния долгое время была известна под названием «застежки Эрмеса».
Застежка молния быстро получает популярность у изготовителей детской одежды и в 1935 году появляется гениальный слоган «Ваши дети смогут одеваться сами!».
Молния широко используется в мужской одежде, но настоящий фурор производят брюки с застежкой-молнией, предложеные в 1937 году французским модельером Жаном Клодом. Даже герцог Виндзорский отдает предпочтение этой модели.
Но в женской одежде долгое время использование молнии кажется предосудительным. ведь она так легко и быстро расстегивается. Первые платья появляются в 1930-ых годах и чаще всего, это модели для дома.
Именно в 1930-ых годах были основаны современные ведущие компании по производству молний: швейцарская RIRI и японская YKK.
В 1950-ых молния становится символом сексуальности, после выхода на экран фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо.
А с 1960-ых годов молния становится широко-распространенной и весьма популярной застежкой, встречающейся в каждом гардеробе.
Сейчас молнии широко используются в моде: для декора и даже становятся основным материалом платьев или основой конструкции.
3.1 Phillip Lim SS RTW 2009
3.1 Phillip Lim SS RTW 2009
Ann Demeulemeester SS RTW 2010
Ann Demeulemeester SS RTW 2010
Ann Demeulemeester SS RTW 2010
Ann Demeulemeester SS RTW 2010
Ann Demeulemeester SS RTW 2010
Haider Ackermann 2010
Костюм Хелен Миррен из фильма «Буря». дизайнер Сэнди Пауэл, 2010
И многочисленные аксессуары из молний и с их использованием:
Patricia Kraemer’s Zipper with Swarovski crystals. 2007 | 1st place winner Fire Mountain Gems
Очень популярны сочетания молнии и фетра:
Так все красиво, что хочется и самой попробовать тему с аксессуарами. А в одежде это уже испробовано. Желаю и всем вам творческого вдохновения!