в каком году изобрели лифчик
Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
«Лента.ру» продолжает серию публикаций о разных видах одежды и манере ее носить. Мы уже рассказали историю шпилек, мини-юбки, мужского платья, костюма, галстука и колготок. В новом материале речь пойдет о том, когда и почему женщины начали демонстрировать на публике бюстгальтер и полуобнаженную грудь.
От строфиона до корсета
Прямохождение создало человеку множество проблем. Одна из них — эстетическая. Женская грудь при прямохождении теряет форму и обвисает. Со времен Древнего Египта и Древней Греции эталоном красоты молодой женщины считалась высокая, упругая грудь. Однако без поддержки обеспечить эту «высоту» было непросто. С каждым годом, особенно при склонности к полноте и после кормления детей, женская грудь все очевиднее стремилась к земле.
Поэтому уже в древности появились разные способы поддержки груди. В основном это были широкие полосы холста или кожи, обвивавшие и поддерживавшие бюст. У греков и римлян для разных видов этого предмета туалета было несколько названий: строфион, мастодетон, аподесма и другие. Были свои виды протобюстгальтеров для девочек-подростков и свои — для полнотелых зрелых женщин.
В Средние века в Европе изобрели альтернативный способ приподнимать грудь, а заодно и подчеркивать талию. Женщин начали затягивать в корсеты. Вначале пластины металла, а затем гибкого китового уса стискивали талию девушки с ранней юности. Они же прижимали грудь, не давая ей развиваться, что было весьма кстати — плоская грудь была признаком хрупкости и целомудрия. В XIV столетии средневековые законники в Страсбурге, стремившиеся все зарегулировать, ввели и правила поддержки бюста. Женщинам предписали носить шнурованные платья.
Позже, в Ренессанс и последовавшую за ним эпоху Нового времени, мода изменилась. Стало принято выставлять пышную грудь напоказ. Корсет видоизменился и превратился в подобие рога изобилия с драгоценными украшениями, из которого виднелся полуобнаженный бюст. Носить жесткий корсет было неудобно, а порой даже мучительно. Слишком сильно стянутые девушки падали в обморок, но альтернативы не находилось до самого конца XIX столетия.
Свободу груди
В конце позапрошлого века на медицинские факультеты европейских университетов стали допускать женщин, которые начали активно ратовать за отказ от корсетов, считая их вредными для здоровья и некомфортными. С воодушевлением поддерживали эту мысль и суфражистки. Они указывали на то, что корсет требует посторонней помощи в шнуровке и лишает женщину самостоятельности.
Однако ходить вообще без всякой поддержки для груди, особенно в случае, если бюст крупный, не очень удобно. Потребность в альтернативном виде нижнего белья стала очевидной. Дополнительную остроту проблеме придало то, что в те же последние десятилетия XIX века женщины активно занялись спортом. Теннис, верховая езда, катание на коньках, плавание, балет требовали удобной одежды и особенно белья.
Именно в эти годы появились первые патенты на бюстгальтер, похожий на современный. Само слово bustenhalter немецкого происхождения и буквально переводится как «бюстодержатель». В нашей стране он также называется лифчиком от голландского Lijf — «лиф», часть женского платья, облегающая корпус. Как и у многих простых и очевидно необходимых вещей, у него несколько авторов. Первыми создательницами бюстгальтеров были белошвейки, занимавшиеся бельем. Им пришлось переквалифицироваться с привычных корсетов на более актуальные модели.
Легенда гласит, что пионеркой бюстгальтерного дела стала французская корсетчица Эрмине Кадоль. По одной из версий, прообраз новинки она смастерила по просьбе клиентки — заядлой теннисистки, которой было неудобно бегать и прыгать на корте в обычном корсете. Якобы белошвейка просто обрезала корсет снизу и добавила чашечки для груди. По другой версии, Кадоль самостоятельно придумала лифчик в 1889 году и выставила его в своей лавке под названием Le Bien-Etre («благополучие, комфорт»).
Почти одновременно с Кадоль прототипы бюстгальтеров представил немецкий бельевщик Хуго Шиндлер. Затем, в 1899 году, его соотечественница Кристина Хардт получила в Дрездене первый патент на «женскую фуфайку на лямках с укрепленными чашечками для бюста». Хардт уточняла, что ее изобретение «нисколько не стесняет природной формы» дамской груди.
Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен в Лос-Анджелесе, 1957 год
Фото: Kobal / Shutterstock / REX
К началу XX века относится первый бюстгальтер, разработанный женщиной-дипломированным врачом. Доктор Гош Саро в 1903 году предложила разделить корсет на две части. К верху прибавили поддерживающие чашечки, а низ стал поясом, который не сдавливал грудную клетку и живот, и использовался для крепления чулок.
В Америке первый патент на лифчик получила в 1914 году Мэри Фэлпс Джейкоб: ее версия называлась backless brassiere (примерно переводится как «бра без спинки»). Американки были консервативней европеек, и популярность новинка приобрела уже после того, как Джейкоб продала свой патент фирме братьев Уорнеров. Братья сделали на лифчиках миллионное состояние. В 1922 году евреи-эмигранты из Российской империи супруги Розенталь основали марку Maidenform. Она первой предложила женщинам готовые бюстгальтеры с широкой размерной линейкой, а позже — вкладки для увеличения объема и регулируемую застежку.
От пользы — к красоте
Первая четверть ХХ века — время революционных изменений в женском гардеробе. Появление бюстгальтеров было только одним из этих изменений. Портные во главе с Полем Пуаре начали шить просторные бескорсетные платья-туники из тонких тканей. Художники, работавшие с театральными и мюзик-холльными актрисами и балеринами, шли еще дальше. Они создавали полупрозрачные сценические одеяния, волновавшие воображение зрителей.
Так, известный художник и сценограф Лев Бакст, работавший с «Русскими сезонами» Дягилева, одевал для постановок свою подругу, оперную певицу и «мимическую танцовщицу» Марию Кузнецову в практически прозрачные платья. Они не подразумевали белья и полностью открывали грудь своей обладательницы. Очень скоро светские дамы и дамы полусвета стали копировать эти вольные наряды для вечеринок и коктейлей.
Эскиз платья Кузнецовой для оперы «Саломея» 1912 года американский женский журнал Tatler перепечатал в качестве модной картинки и образца для подражания. На картинке было совершенно очевидно, что платье из полупрозрачной ткани и сквозь него можно разглядеть грудь.
Еще более откровенный вариант Бакст придумал для роли Кузнецовой в опере Массне «Таис». Певица выходила на публику в украшенном камнями и блестками лифчике, соединенном нитями бус с набедренной повязкой из длинных лент, скрывающих ноги. Как отмечали тогдашние светские хроникеры, сквозь полупрозрачный лиф одеяния проступали соски. Наряд был по тем временам откровенным до скандальности. Его описывали как «вакхически разнузданный». Ничего подобного приличные артистки на оперную сцену до того не надевали.
Впрочем, то, что в 1910-х казалось непристойным и «вакхически разнузданным», уже в конце 1920-х годов стало относительно приемлемым. Американо-французская танцовщица кабаре Жозефин Бейкер выступала на эстраде в костюме из бюстгальтера и почти не скрывающей бедер юбочки из стилизованных «бананов».
Бои вокруг бюстгальтера
Середина XX века стала своеобразной эпохой Реставрации для консервативного женского костюма. К длинным, в пол, юбкам американки и европейки не вернулись по причине их непрактичности, однако самой популярной одеждой были закрытые платья с закрывающей колени юбкой-миди, блузки с юбками такой же длины или, в самом фривольном случае — с длинными брюками.
Ношение бюстгальтера было обязательным. Более того: производители белья ввели в моду довольно жесткие конструкции с конусовидными, торчащими вперед чашечками. Бюстгальтер надевали даже под летние платья без рукавов. Их специально кроили так, чтобы лифчика не было видно. Это считалось неприличным для порядочной девушки. В 1950-е годы в обиход вошли купальники-бикини, но появление в верхе от бикини в городе еще долго воспринималось как вызов общественной нравственности.
Однако в 1960-х годах ситуация начала меняться из-за активизации движения феминисток — наследниц некогда воевавших с корсетами суфражисток. Сказались сексуальная революция, пероральная контрацепция, возможность для европейских и американских женщин получать высшее образование и работу. В 1968 году нью-йоркские фемактивистки призвали к сожжению бюстгальтеров во время конкурса «Мисс Америка». Лифчики выкинули в тот же мусорный бак, что и туфли на шпильке, бигуди и накладные ресницы. Все это феминистки небезосновательно считали средствами объективации женщин и превращения их «в товар для мужчин».
Литературоведка феминистического толка Жермен Грир утверждала, что освобождение женщин невозможно, пока ее принуждают носить «два конуса, ничем не похожих на женскую анатомию», а дискомфорт этих бюстгальтеров — «отвратительный символ угнетения женщины». Грир и ее единомышленницы считали, что женщины не должны подгонять себя под мужские ожидания и представления о сексуальности и привлекательности.
Кто придумал лифчик
Для большинства представительниц женского пола лифчик является неотъемлемым атрибутом одежды. Сегодня существует огромное множество фасонов: это и классический, и балконет, и пуш-ап, и бюстье, и «Анжелика» (Demi Bra). Но мало кто из девушек задумывается, кто изобрел лифчик, в какой стране модницы впервые могли похвастаться новинкой гардероба, и главное, как он выглядел изначально.
Откуда произошло слово «лифчик»?
Слово «бюстгальтер» в переводе с немецкого «Büstenhalter» означает дословно «поддерживающий грудь». В современном русском языке часто используется разговорный вариант – «лифчик». Почему по-русски данная деталь гардероба называется так, а не иначе?
Само слово «лифчик» представляет собой уменьшительную форму слова «лиф». Под «лифом», согласно Толковому словарю Ожегова, понимается «верхняя часть женского платья», охватывающая грудь и спину женщины (стан). Слово «лиф» имеет нидерландское происхождение «lijf» и переводится как «корпус», «тело».
История происхождения
Период изобретения бюстгальтера охватывает сразу несколько вех человеческой истории. Знаменитая фраза «изобретать велосипед» лучше всего описывает процесс эволюции данной детали женской одежды. В наши дни точно ответить на вопрос, когда изобрели лифчик, не представляется возможным.
До н.э.
В одном из древних любовных посланий, написанном на папирусе и датирующимся VI веком до нашей эры, дословно написано: «Я мечтал бы стать лентой, стягивающей твою грудь». Дело в том, что в Египте были в моде упругие груди небольшого размера: такая форма свидетельствовала о «благородном происхождении» ее «носительницы». То есть уже в те далекие времена женщины носили полоски из кожи или ткани.
В Античные времена женщины тоже использовали некое подобие «лифчика» — специальные повязки, делавшие грудь плоской и упругой настолько, насколько это только было возможно. Женщины стремились достичь эффекта «умеренности», характерной для статуй Венеры Милосской или Ники Самофракийской. Внешний вид древнегреческого атрибута не дошел до наших дней. Однако на древнегреческой мозаике и одной из амфор, датируемой V веком до н.э., можно увидеть изображение строфиона – пояса из нежной кожи, подвязанного на груди. По сути, строфион – это и есть примитивный предшественник бюстгальтера: женщины надевали его как под одеждой, так и поверх специальной нижней туники («исподней»).
Древние римлянки под своими хитонами и туниками также носили строфионы, подчеркивающие «женские прелести». На фресках печально известного древнеримского города Помпеи археологи обнаружили изображения женщин с «предвестником» современного бюстгальтера. А в древнеримском жилище Армерина до нашего времени сохранилась великолепная мозаика, на которой изображена женщина с «нагрудной» повязкой (III в до н.э.)
В тот период времени в Риме существовало сразу несколько вариантов данной детали одежды:
XII—XVII вв.
А вот во времена Средневековья бюстгальтер на долгое время исчез из обихода. С XII в. и вплоть до первой половины XV в. женщины надевали под платья странные приспособления с металлическими или деревянными вставками-брусками для поднятия бюста. Но уже в 1550 году Екатерина Медичи, супруга Генриха II, изобрела всем известные корсеты. Французская королева принудила своих придворных дам облачиться в данное одеяние. Первые корсеты изготавливались из китового уса или кожи со вставками металла.
Если бы у современной женщины была возможность переместиться в Испанию XVI-XVII вв., то они бы пришли в глубокий шок от такого «обязательного атрибута». Металлические пластины буквально «пронизывали» тела испанок, вызывая постоянное головокружение и обмороки.
XIII в.
Только к середине XVIII века отношение модниц к корсету стало постепенно меняться, и уже к концу XVIII – началу XIX вв. ему на смену пришли легкие и свободные туники. В то время в моде были платья-рубашки (так называемые «платья-шемиз»), исполненные в стиле ампир. Женщины вновь смогли почувствовать свободу, а в обиход вернулись поддерживающие «нагрудные» пояса времен Афродиты.
Женское счастье продлилось недолго: уже через 30-40 лет, к 20-м годам XIX века, «осиная талия» снова стала «последним писком моды», однако корсеты приобрели несколько измененный вид. Прямая цилиндрическая форма конструкции трансформировалась в силуэт песочных часов: наступила эпоха барокко.
В конце 1840-х пышные рукава, характерные для «волны романтизма» 1820-1830-х, уступили место открытым плечам. Именно в это время появились те самые тугие утягивающие корсеты, ломающие ребра модницам. Если раньше функцией корсета была, в первую очередь, поддержка тела, а уж потом – формирование стройной талии, то в Викторианскую эпоху основной ролью этого элемента одежды стало создание узкого силуэта и поддержка массивной юбки с металлическими обручами. Корсет превратился в утягивающую конструкцию. Несмотря на весь индивидуализм эпохи, уже к 1850-м годам стал формироваться корсетный рынок: «неотъемлемые атрибуты» одежды пустили в массовое производство.
К 1870 году корсет приобрел такую бешенную популярность, что женщины использовали его не только на баллах, т.е. находясь в светском обществе, но и повсеместно (даже дома). И небогатые представительницы той эпохи сделали его частью своего повседневного костюма. Именно в то время медики забили тревогу за состояние женского организма: на саму идею насильственного стягивания силуэта обрушилась волна критики. Новые веяния привели к тому, что во второй половине XIX века появилась идея о создании «здорового корсета», которая достигла своего апогея в середине 1890-х годов.
Сторонницы суфражистского движения (за предоставление женщинам избирательного права и права собственности) выступали с лозунгами об искоренении практики ношения корсета. Эта идея – чуть ли не центральный тезис приверженок феминизма. Избавление от корсета стало главным символом равноправия и независимости на рубеже веков.
Кто изобрел бюстгальтер?
Феминистические настроения привели к созданию в 1889 году модели «le Bien-Etre», что дословно переводится с французского языка как «Благополучие». Это и есть первый бюстгальтер авторства Эрмине Кадоль, владелицы корсетной мастерской во Франции. Женщина представила на всеобщее обозрение интересную новинку – чашечки на сатиновых лентах, которые можно было крепить к корсету. Произошло данное событие 27.06.1889 г. на Всемирной выставке в Париже. «Полукорсет» позиционировался как поддерживающий «механизм», не изменяющий естественных очертаний и форм бюста женщины.
По одной из дошедших до наших времен легенд, постоянная клиентка пожаловалась Кадоль на то, что ношение корсета мешает играть в теннис, на что последняя решила «поэкспериментировать» и отрезала нижнюю часть конструкции. Однако историки считают подобную теорию происхождения лифчика не более чем красивой легендой.
Первый патент на производство бюстгальтеров был получен немецкой швеей Кристиной Хардт 05.09.1899 г. Жительница Дрездена дала забавное название своему экспериментальному образцу: «женская фуфайка на лямках с чашечками для груди». Поэтому до сих пор ведутся споры по поводу того, уроженка какой страны была «истинной изобретательницей» бюстгальтера: Германии или Франции.
Уже в 1914 г. Мэри Фелпс Джекобс в США получила патент под номером 1115674 на «бесспинный лифчик» (по-английски – «backless brassiere»). Фото моделей «brassiere» появились задолго до этого, в 1907 г., в журнале Vogue. Первые лифчики были выпущены под маркой Caresse Crosby. Несмотря на все попытки популяризировать «backless brassiere», идеалом женской красоты начала XX века оставалось длинное тело с узкой талией, что достигалось только при помощи утягивающего корсета из китового уса, а грудь поддерживалась подкладками или специальными муляжами.
Из-за малого успеха нового предмета дамского туалета Мэри решила продать патент компании Warner Brothers Corset за 1,5 тыс. долларов. Если бы она только знала, что производство лифчиков принесет братьям Уорнерам более чем 15 млн. долларов за первые 30 лет реализации, она бы точно не решилась на столь опрометчивый поступок. Успех братьев был достигнут благодаря стараниям кутюрье Поля Пуаре, который открыл новую эру в истории женского белья: одежда стала иметь более свободный силуэт, и корсет стал попросту не нужен.
Уже к 1916 году в журнале «The Lady magazine» была напечатана разгромная статья: ее автор призывал британок отказаться от «душных» корсетов в пользу удобных, современных и прогрессивных бюстгальтеров», которые в то время уже во всю носили любительницы высокой моды из Франции. В 1917 году на волне всеобщего ажиотажа Правительство США обратилось к американкам с просьбой постепенно отказаться от использования металлических деталей в нижнем белье.
В годы Первой мировой войны Правительство призывало женщин направить весь металл на нужды вооружения: отказ от корсетов принес американской армии около 28 тыс. т дополнительного металла. В свою очередь популярность лифчиков значительно возросла.
Стандартизация бюстгальтеров по размерам от A до D и создание особой модели для кормящих мам являются заслугой Иды Розенталь и ее мужа. Розенталь – уроженка Российской империи, эмигрировала в США, вышла замуж, и в 1922 г. основала вместе со своим избранником компанию Maidenform. В 1935 году был создан первый прототип push-up, или «бра». Maidenform придумали вставлять в чашечки бюстгальтеров специальные тканевые подкладки для придания формы и объема бюсту, а в 1942 году Розенталь смогла запатентовать регулируемую по длине застежку для выпускаемых моделей лифчиков.
В 1938 году стали все чаще использовать синтетические ткани, по большей части благодаря изобретению нейлона. Искусственные материалы позволили существенно снизить себестоимость производства бюстгальтеров.
В 1941 году Исраэль Хай Пайлот получил патент на специальную технику пошива лифчиков: благодаря применению особой нити «Лайкра» чашечки «анатомично» прилегали к женскому телу, и в целом внешний вид лифа стал намного лучше.
В 1942 г. была разработана и запатентована известная всем современным женщинам застежка в виде крючка и петелек.
В 1977 году 3 женщины из Америки, которые увлекались бегом, изобрели первый спортивный лифчик под названием Jogbra.
Последним значимым событием в данной сфере стало изобретение «чудо-бюстгальтера» (Wonderbra) в 1992-1994 гг. – на косточках с push-up эффектом.
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин. «Бесспинный бюстодержатель» — так назывался прототип современных бюстгальтеров, изобретенный молодой жительницей Нью-Йорка совсем случайно за четыре года до этого.
В 1910 году 19-летняя представительница одной из аристократических семей США, которая вела свой род от основателей первых колоний на территории Северной Америки, собиралась на бал дебютанток.
Мэри Фелпс Джейкоб хотела надеть тонкое полупрозрачное платье, подчеркивавшее ее внушительный бюст, однако столкнулась с неприятностью: громоздкий корсет из китового уса не только сковывал движения и не позволял свободно дышать, но и просматривался сквозь ткань.
Позже она опишет корсет как «подобное ящику обмундирование из китового уса и розовых канатов». Недовольная своим внешним видом, юная светская львица призвала горничную и попросила ее принести два носовых платка, розовую ленту, нитки, иголку и пару булавок. В руках Мэри Фэлпс Джейкоб все это превратилось в сооружение, которое поддерживало грудь, перевязывалось на шее и позволяло свободно двигаться, танцевать, дышать и разговаривать.
На балу девушка, которую дома звали Полли, поскольку имя ее совпадало с именем матери, имела огромный успех: подруги обратили внимание на то, что она двигается свободнее, чем они сами, и наперебой выспрашивали, в чем секрет. Полли не стала скрывать свое изобретение — знакомые упрашивали девушку, чтобы она сделала нечто подобное и для них. Когда же она получила предложение от незнакомого человека сшить бюстодержатель за один доллар, Мэри Фелпс Джейкоб поняла, что это может стать основой для собственного бизнеса.
В феврале 2014 года она обратилась в нью-йоркскую патентную контору с просьбой зарегистрировать новинку — и 3 ноября стала обладательницей патента на бесспинный бюстодержатель. Он представлял собой все же некоторое подобие корсета — с той лишь разницей, что не стягивал груд и талию: спереди конструкция выглядела как большой прямоугольник с лямками на плечах и лентами, пришитыми к верхним и нижним углам, перекрещивавшимися на спине и завязывающимися на животе. Изобретение позволяло настолько свободно двигаться, что в нем можно было даже играть в теннис, и подходило женщинам с самыми разными размерами груди.
Через год после получения патента Полли вышла замуж — избранником стал уроженец Бостона Ричард Пибоди, тоже представитель знатной американской семьи. В 1920-м она получила бизнес-сертификат, который обозначал, что она — замужняя женщина, которая занимается предпринимательской деятельностью. Мэри основала компанию по пошиву бюстодержателей — в магазине-мастерской работали две швеи, которые изготавливали спасительные конструкции. Однако бизнес так и не пошел в гору, хотя уже начинали появляться заказы — дело в том, что у Мэри появилась новая любовь, Гарри Кросби, бонвиван, издатель, сын богатых родителей, который с неодобрением относился к ее предпринимательской деятельности и в конце концов убедил закрыть мастерскую.
В историю Мэри Фелпс Джейкоб вошла как изобретательница бюстгальтера — но через два года она разведется с Ричардом Пибоди, выйдет за Гарри Кросби и отправится вместе с двумя детьми в Париж, чтобы получить через некоторое время еще одно неофициальное звание — крестной матери писателей потерянного поколения.
Двадцатые годы в Париже были временем, когда богатые американцы могли позволить себе тратить деньги родителей, издавать свои и чужие стихи, путешествовать в Италию, заводить любовников и любовниц, не ограничивать себя в алкоголе и наркотиках.
В 1924 году Мэри официально сменила имя — они с мужем сначала подумывали о Клиторис, но все же остановились на Каресс. Вместе с мужем Каресс Кросби основала издательство Black Sun Press – оно создавало роскошные издания, например, тиражом в 300 экземпляров они выпустили «Падение дома Ашеров» Эдгара По.