синельников в с инженерные системы загородного дома

Форум села Козацьке

Модераторы: TANECHKA, TEMA

Сообщение Kozak Taras » 11 июн 2009, 20:54

Год выпуска: 2007
Автор: Синельников В.С.
Жанр: Строительство
Издательство: Эксмо
ISBN: 978-5-699-23124-9 (В пер.)
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 251
Описание: Бум, в области строительства недорогих индивидуальных загородных домов, по-прежнему набирает силу. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то знаете, что проблема инженерного обеспечения загородного дома занимает одно из главных мест. Книга дает достаточно полное представление о том, какие возникают проблемы при проведении городских удобств. В ней описаны как традиционные, так и новейшие способы водоснабжения, канализации и отопления.
Предлагаемое пособие вооружит необходимыми знаниями не только любителя делать все своими руками, но и хозяина, который хочет грамотно оценить, что предлагает ему строитель.

— Домовая электропроводка
— Вода в доме и на участке
— Автономная канализация
— Отопление
— Генераторы тепла
— Источники энергии

Вільними та Гідними Громадянами можуть бути тільки ситі, здорові, озброєні!

Источник

Синельников В.С. Инженерные системы загородного дома – скачать книгу полностью

Скачать бесплатно книгу Синельников В.С. Инженерные системы загородного дома

Читать онлайн книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

Купить с доставкой Большая энциклопедия обустройства дачного участка. Садовый и усадебный дом. Антисептики и уличный туалет. Хозпостройки и баня. Водоснабжение на участке. Самодельные печи. Благоустройство участка

Синельников В.С. Инженерные системы загородного дома. –М.: Эксмо, 2007. –256 с. ISBN 978-5-699-23124-9.

Трубный колодец (скважина) в загородном доме

Как уже говорилось, дебит, или водообильность, колодца (суточное поступление воды) практически не зависит от диаметра шахты. Поэтому иногда (особенно при глубоком залегании водоносного горизонта, 15 – 20 м) быстрее и дешевле устроить колодец-скважину, который не требует рытья шахты: вместо этого бурят скважину диаметром 50-300 мм и укрепляют ее стенки обсадной трубой (из металла, асбоцемента, пластика). Такие колодцы чаще всего оборудуют электронасосами. Бурение очень глубоких скважин (более 40 м) обходится достаточно дорого. Имеет смысл строить такие колодцы для коллективного пользования – обычно они обладают достаточно большим дебитом и отличным качеством воды.

На месте будущей скважины роют шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной не менее 2 м (можно и глубже). Шурф защищает скважину от осыпания верхнего, наименее прочного слоя грунта. Стенки шурфа обшивают досками, чтобы не осыпались, а на дне устраивают пол: кладут строго горизонтально два лежня, укрепляют их колышками, поперек прибивают толстые (50-миллиметровые) доски 150-миллиметровыми гвоздями. По краям шурфа, на поверхности, тоже укладывают и укрепляют лежни и на них настилают пол (рис. 39).

Для бурения скважины (вращательного или ударного) используют буровую колонку, которую подвешивают с помощью буровой вышки, снабженной блоком с подъемником над точкой бурения. Буровая колонка состоит из буровых штанг, которые но мере углубления скважины наращивают с помощью переходных муфт. Снизу буровая колонка снабжена буровой головкой – режущим и/или ударным инструментом. Для вращения колонки используют вороток, а для удара – ударную бабу. Процесс бурения с использованием вышки показан на рис. 40.

Копер (вышка)

Проще всего изготовить вышку в виде треноги из слег (тонких бревен) диаметром 150-200 мм и длиной 8-9 м, скрепленных в вершине железным шкворнем. К этому же шкворню крепят блок для подъема бурильной колонки. Между двумя ногами укрепляют ворот или лебедку (таль, полиспаст). На третьей ноге можно врезать и прибить поперечины, служащие ступеньками.
Для сборки треноги три одинаковые слеги укладывают рядом, в каждой слеге на расстоянии не менее 100 мм от тонкого конца просверливают отверстие на 2-3 мм больше диаметра шкворня (шпилька с резьбой М32 – М36) и собирают верхний узел с блоком, как показано на рис. 41. Затем подравнивают комлевые концы слег и поднимают треногу, устанавливая ее по отвесу, спущенному с блока, над шурфом. Концы ног слегка заглубляют в землю и утрамбовывают щебенкой.
К верхней буровой колонке привинчивают буровой вертлюг – шарнирную серьгу, которую цепляют за крюк подъемника. Благодаря шарниру при вращении буровой колонки трех: подъемника не скручивается (рис. 42).
Для вращения подвешенной к крюку подъемника буровой колонки используют хомут-вороток (рис. 43).

Буровая колонка – инженерная система для загородного дома

Буровая колонка – это набор буровых штанг, соединенных муфтами в одну трубу. Штанга представляет собой трубу с утолщенными стенками из стали с высокими прочностными характеристиками (на сжатие, растяжение, скручивание).
Стандартная длина штанги – 3 м. При бурении без вышки или с невысокой вышкой используют укороченные штанги длиной 1,5 м.
Штанга на обоих концах имеет резьбу, которая служит для наращивания длины колонки с помощью муфт.
На собранную колонку сверху навинчивается вертлюг для вывешивания на крюке подъемника, а снизу – переходник, имеющий специальную коническую резьбу под хвостовик буровой головки.
Вместо стандартных штанг можно использовать (при бурении на глубину до 30 м) стальные водопроводные (или газовые) трубы, но соединительные муфты должны быть не чугунными и не бронзовыми, а стальными, длиной не менее двух диаметров.

Напомним, что на водопроводных трубах и муфтах нарезается не метрическая, а трубная резьба.
Трубная резьба обозначается: d’’труб.,
где d’’ – внутренний диаметр трубы в дюймах.
Для ударного бурения можно использовать и жерди, изготовленные из стволов молодых деревьев (ели, дуба, лиственницы, ясеня). На конец жердей насаживают отрезок стальной трубы, снабженной резьбой.

Буры (буровые головки)

Буровая головка – это режущий или ударный (или и то и другое) инструмент, который крепится на конце нижней штанги буровой колонки (рис. 44).
Режущий (вращательный) бур врезается в породу при вращении, при этом бур опускается вглубь, а порода заполняет полость между режущими плоскостями бура по всей его высоте.
После этого буровую колонку с буром извлекают и очищают от породы. Если буровая головка имеет небольшую длину, она захватит мало породы, и весь цикл (спуск, вращение, извлечение, очистка), в котором собственно бурение занимает по времени незначительную часть, придется повторять слишком часто.
Поэтому понятно, что надо применять буры достаточно длинные – это увеличивает производительность каждого цикла и существенно сокращает время бурения скважины в целом.

Существуют различные конструкции буров – они предназначены для бурения в породах разной устойчивости.
Бур-ложки применяют для бурения малоосыпающихся пород (влажный песок, глинистый песок, суглинок, песчаная глина, песок с мелким гравием). Конструктивно буровая ложка представляет собой стальной цилиндр с продольной или спиральной прорезью, снабженный резьбовым хвостовиком. Изготавливают ее или из свернутой стальной пластины, или из стальной трубы с обязательной последующей закалкой. Длина ложки около 700 мм, диаметр зависит от диаметра скважины и обсадной трубы. Стандартные диаметры бур-ложек и соответствующих обсадных труб приведены ниже в таблице 3.

Спиральный бур (змеевик) предназначен для глин и суглинков, содержащих гравий. Его рабочая часть конструктивно выполнена в виде скрученной в спираль (наподобие сверла) стальной полосы. Нижний конец бура представляет собой нож; шаг спирали равен диаметру. Для того чтобы изготовить змеевик, полосу инструментальной стали нагревают в кузнечном горне до белого каления. Один конец зажимают в тиски, другой скручивают ключом. Стандартные размеры спиральных буров (диаметр х длина в мм) приведены ниже.

Бур-долото применяют для ударного бурения в твердых породах. Долота бывают разной формы: плоские, крестовые и пр. Во время работы после каждого удара их нужно повернуть примерно на 15° (1/12 оборота) для получения круглой скважины.
Желонка – это инструмент, предназначенный для извлечения как осыпающейся и рыхлой, так и пробуренной породы (например, долотом).
Извлекают породу с помощью желонки ударным способом, поэтому внизу у нее имеется острый башмак, диаметр которого превышает диаметр корпуса на 4–6 мм.
Корпус желонки – цилиндр длиной 2–3 м, изготовленный из стальной трубы (например, газовой), а дно снабжено клапаном (стальным шаром или диском), который не позволяет породе высыпаться, когда ее посте заполнения начинают поднимать вверх. В таблице 3 приведены стандартные размеры желонок и соответствующих обсадных труб.

Обсадная труба

Обсадная труба защищает скважину от осыпания и обвала стенок при проходе через сыпучую (неустойчивую) породу и от проникновения воды при проходе через водоносные горизонты с непригодной для употребления водой.
Внутренний диаметр обсадной трубы должен быть на 7–15 мм больше диаметра башмака или соединительной муфты буровой колонки.
Обсадные трубы наращивают с помощью соединительных муфт.
Рабочий (нижний) конец обсадной трубы снабжают башмаком-муфтой, нижняя часть которого обработана в виде режущей кромки (рис. 45).

Процесс бурения скважины для загородного дома

Сначала, как было сказано, на месте будущей скважины роют шурф и устанавливают настилы. Затем над ним устанавливают вышку, снимают верхний настил, по отвесу, спущенному с блока, отмечают центр па нижнем настиле и выпиливают отверстие по диаметру башмака обсадной трубы или соединительной муфты буровых труб. Затем укладывают верхний настил и по тому же отвесу проделывают в нем такое же отверстие. Эти отверстия обеспечат вертикальность буровой колонки (это необходимо для успешного бурения).
Далее собирают бурильную штангу (снизу навинчивают бур, сверху – вертлюг) и вывешивают ее над отверстием.
С помощью подъемника штангу опускают в шурф сквозь оба настила. Если необходимо, наращивают бурильную колонку второй штангой. Затем на удобной высоте (1–1,5 м) крепят на штанге хомут-вороток.

Начинают бурение, вращая штангу вдвоем, передавая друг другу рукоятки воротка. Третий периодически проверяет вертикальность бурильной штанги с помощью отвеса (это необходимо на начальном этапе бурения).
На штанге делают отметку (мелом) на высоте 600- 700 мм от верхнего настила. Затем начинают вращать штангу до тех пор, пока отметка не опустится до настила. После этого штангу извлекают подъемником, очищают бур от породы, снова опускают штангу и делают на ней новую отметку. Потом переставляют хомут на удобную для работы высоту. Если колонку необходимо нарастить, снимают с нее вертлюг, навинчивают переходную муфту (отрезок трубы с соответствующей внутренней резьбой; его длина должна быть не менее двух диаметров штанги), в нее ввинчивают следующую трубу, а на верхний конец этой трубы снова вертлюг.

В устойчивой породе можно пробурить скважину на всю глубину, не используя обсадную трубу.
Если же порода обваливается в скважину, то сначала бурят скважину глубиной 1-3 м (сколько удастся) и опускают в нее обсадную трубу с башмаком, забивая и завертывая ее. Внутренний диаметр обсадной трубы должен быть на несколько миллиметров больше диаметра муфт колонки. Забивают трубу кувалдой через деревянную прокладку. Если труба плохо опускается, ее вращают по часовой стрелке и против.
Если грунт мягкий, иногда удается осадить трубу одним забиванием, не вращая.
После заполнения трубы породу извлекают желонкой.

На этом этапе следуют повторяющиеся циклы: снимают вертлюг, навинчивают новую штангу с помощью муфты, на нее навинчивают вертлюг и накидывают его серьгу на крюк подъемника, переставляют хомут, делают отметку мелом и бурят.
При бурении неустойчивых пород бур не должен опускаться ниже башмака обсадной трубы более чем на половину своей длины (во избежание обвала).
Поэтому бурение чередуют с осаживанием обсадной трубы, которую при необходимости также наращивают с помощью соответствующих ее резьбе соединительных муфт. Понятно, что перед тем, как навинтить новую обсадную трубу, ее надо надеть на буровую колонку, сняв с последней вертлюг. Обсадную трубу поднимают на нужную высоту тоже с помощью подъемника. Для этого на трубе закрепляют съемный хомут-вороток и накидывают на него две петли из троса на рукоятки воротка и на крюк подъемника.
Длина обсадной трубы должна быть не слишком велика, иначе для ее осаживания и для вращения воротка, на детого на бурильную штангу, придется работать на помосте. Такой помост, если все же необходимо его использовать, устраивают в виде настила, который крепят к ногам буровой вышки.
Если буровая колонка плотно сидит в скважине, ее отрывают от породы, используя две ваги (балансы), которые опирают на козелки (рис. 46).

Приемы бурения

Пески проходят бур-ложкой или желонкой, добавляя в скважину немного воды и глины (в качестве смазки). Если песок утрамбовался, применяют долото. Пока бур не войдет в водоупорную породу ниже водоносного слоя, используют обсадные трубы.
Пески-плывуны проходят желонкой ударным способом, одновременно осаживая трубу. Желонка должна быть длинной, а ее клапан – хорошо подогнан.
Вязкие глинистые породы можно бурить желонкой без клапана, бур-ложкой, змеевиком. Если порода твердая, ее периодически рыхлят долотом на глубину 500–700 мм. Обсадные трубы не применяют, если скважина не обваливается. Если глина мягкая вязкая, пользуются желонкой не только без клапана, но даже без башмака (или буром-змеевиком), поднимая и опуская его на 100–150 мм через несколько оборотов.
Через 500–700 мм инструмент вынимают и очищают, перед опусканием доливают около ведра воды.
Галечники и гравийные породы проходят с обсадными трубами, работая поочередно долотом и желонкой.

Подготовка скважины к работе

Когда скважина прошла водоносный горизонт и дошла до нижнего водоупорного слоя, ее тщательно очищают желонкой. Затем измеряют глубину скважины от верхнего настила до дна водоносного слоя. После чего в водоносный слой на колонне водоподъемных труб опускают фильтр. Он должен опускаться свободно, без закрутки. Далее пространство между фильтром и стенками скважины засыпают чистым крупным песком или мелким гравием, одновременно с этим поднимая колонну обсадных труб на всю высоту фильтра. Эта засыпка также способствует очистке воды.
Если фильтр со временем засорится, его придется вынуть из скважины и промыть, затем поставить на место, предварительно очистив скважину желонкой от засыпки, а после установки фильтра опять засыпать пространство вокруг него.

Источник

Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙСтоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись
Если ты уже один из нас, то вход тут.

Интересно

По-испански слово «esposas» означает одновременно «жены» и «наручники».

Инженерные системы загородного дома (Синельников В.С.)

В. С. Синельников
Инженерные системы загородного дома

От издателя
Бум, охвативший россиян в области строительства недорогих индивидуальных загородных домов, по-прежнему набирает силу. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то знаете, что проблема инженерного обеспечения загородного дома занимает одно из главных мест. Книга дает достаточно полное представление о том, какие возникают проблемы при проведении городских удобств. В ней описаны как традиционные, так и новейшие способы водоснабжения, канализации и отопления.

Предлагаемое пособие вооружит необходимыми знаниями не только любителя делать все своими руками, но и хозяина, который хочет грамотно оценить, что предлагает ему строитель.

Источник

Книга: В. С. Синельников «Инженерные системы загородного дома»

Серия: «Строим и ремонтируем сами из того, что под руками»

Бум, охвативший россиян в области строительства недорогих индивидуальных загородных домов, по-прежнему набирает силу. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, тознаете, что проблема инженерного обеспечения загородного дома занимает одно из главных мест. Книга дает достаточно полное представление о том, какие возникают проблемы при проведении городских удобств. В ней описаны как традиционные, так и новейшие способы водоснабжения, канализации и отопления. Предлагаемое пособие вооружит необходимыми знаниями не только любителя делать все своими руками, но и хозяина, который хочет грамотно оценить, что предлагает ему строитель.

Издательство: «Эксмо» (2007)

Формат: 84×108/32, 256 стр.

Другие книги автора:

См. также в других словарях:

Архитектура Великобритании — Британская архитектура сложилась в результате смешения стилей Вверху: Здание Парламента в Северной Ирландии В центре слева: Небоскрёб Мэри Экс и Церковь Св. Андрея … Википедия

Источник

В. Синельников: Проводим сети и коммуникации загородного дома. 2007

—>Лот размещен:20/09/2021 12:42:37Предложение действительно до:23/09/2021 12:42:37Лот находится в городе:Самара (Россия)

3

Подробное описание