Как топить печь долгого горения

Как работает печь длительного горения: схема, принцип, конструкция, установка и монтаж

В ряду существующих способов обогрева загородных домов, дач, бань особое место занимают печи длительного горения. Максимальный эффект их использования достигается там, где нет возможности использовать магистральный газ или подключиться к центральному отоплению. Обычным котлам требуется большое количества топлива, а генерируемое ими тепло очень быстро расходуется. Установка печей длительного горения – отличное решение проблемы.

Устройство печи длительного горения

Печь устроена следующим образом:

Как функционирует печь длительного горения

Отличительной особенностью является способность работы в двух режимах:

Принцип работы печей длительного горения

Принцип работы печей длительного горения коренным образом отличается от функционирования обычного отопительного устройства. Действие печи длительного горения основано на распространении огня сверху вниз. Топливо поджигается в верхней части, благодаря использованию воздухоподводящей трубы. При горении газы отсасываются через дымоход. Контроль подачи воздуха осуществляется заслонкой: процесс горения трансформируется в тление. Такой функционал позволяет осуществлять тепловыделение в течение многих часов и даже суток.

Процессы в печи осуществляются следующим образом:

Результатом окисления (восстановления) является выход большого количества тепла. Обязательное условие: температура не должна падать ниже 250 ºC. В противном случае водород и угарный газ выйдут наружу. Тепло не будет передано.

Время работы печей длительного горения

Современные устройства не требуют постоянного пополнения топливом. Время их непрерывной работы зависит от объема топочной камеры. Одной закладки хватает до 20 часов. Работа некоторых моделей печей длиться до 3 суток.

Схема печей длительного горения

Схемы печей незначительно отличаются в зависимости от модели (производителя, вида топлива). Представить конструкцию можно следующим образом:

Конструкция печей длительного горения с водяным контуром

Если конструкция предусматривает использование водяного контура, то в составе имеются следующие элементы:

Эксплуатация печей длительного горения

Эксплуатация не сильно зависит от формы и типа оборудования, его размеров и места использования (жилой дом, баня, хозяйственные помещения). Алгоритм действий одинаков. Начинается процесс с загрузки топки топливом. В нижнюю половину топливника поступает первичный воздух, топливо поджигается. В таком режиме длительного горения печь действует, пока температура в камере не достигнет необходимого значения (обычно 400ºC). После этого происходит перекрытие первичного воздуха.

Происходит крекинг топлива. Газы, выработанные в результате этого процесса, поднимаются в верхнюю половину камеры. Сюда же происходит подача вторичного воздуха, необходимого для дожига продуктов горения. Результатом процесса является выделение значительного количества тепла. Задача печи длительного горения с высоким КПД – эффективно с минимумом потерь передать произведенную тепловую энергию окружающему воздуху или жидкости водяного контура.

Как правильно топить печь длительного горения

Сначала производится топка в обычном режиме. Дымовая тяга при этом увеличена, топочная камера заполняется наполовину. Если печь имеет большую камеру, то топливо в нее закладывается постепенно. Полная закладка осуществляется после стабилизации температуры.

КПД печей длительного горения

От конструкции зависит характер и способ отвода тепла. Корпус отопительного агрегата может быть оснащен защитным экраном. Такое устройство предотвращает возгорание располагающихся вблизи материалов и заметно улучшает теплообмен. Результатом являются отличные показатели эффективности. Так, печь буржуйка пиролизная длительного горения имеет КПД 90%.

В ряде случаев установка печи длительного горения доме сопряжена с водяной обвязкой, которая напрямую присоединена к жидкостному контуру обогрева дома. При монтаже печи длительного горения требуется учитывать, что соприкасаясь с холодной жидкостью, корпус неизбежно будет остывать. Такой контакт отрицательно сказывается на процессе пиролиза, происходящего внутри.

Во избежание потерь тепла требуется увеличить производительность нагревательного элемента (что технически сложно выполнить), либо располагать водяную рубашку на некотором удалении от корпуса.

Установка печей длительного горения

Корректная установка печи длительного горения сопряжена с правильной ее работой и соблюдением требований противопожарной безопасности. Чтобы правильно установить печь, необходимо соблюсти следующие правила:

Как установить печи длительного горения в доме

Существует несколько способов увеличить безопасность установки:

Установка печей каминов длительного горения

Установка печей каминов длительного горения в доме считается наиболее пожароопасной, ввиду наличия открытого огня. При этом конструкция великолепно вписывается в любой интерьер. Современная печь-камин может быть оборудована плитой для приготовления пищи.

Монтаж печей длительного горения

До начала монтажа следует выбрать комплект труб для дымохода. Различают два основных вида монтажа: наружный и вертикальный.

При вертикальном монтаже участки монтируются внутри здания, вывод осуществляют через крышу. Трубу агрегатируют в имеющийся кирпичный канал. При наружном способе дымоход ведут по наружной стороне здания. Вывод на улицу осуществляется посредством бокового вывода. В этом варианте обязательно утепление дымохода.

Установка печи длительного горения в деревянном доме должна осуществляться тогда, когда обустроены основные дверные и оконные проемы, т.е. после четкого понимания направления потоков холодного воздуха в помещении. Если печь должна отапливать несколько помещений, то должна быть спроектирована система воздуховодов.

Для того чтобы правильно топить печь длительного горения необходимо озаботиться место складирования топлива. Требуется спланировать рабочее пространство перед отопительным устройством, продумать пути подноса топлива.

Сравнение печей длительного горения

Не имеет принципиального значения, устанавливается ли в доме заводская или изготовленная своими руками печь длительного горения. Любое устройство должно отвечать ряду обязательных требований. Принципиально следующее:

Сравнение печей длительного горения показывает, что в конструкции обязательно должны присутствовать каналы дожига (жиклеры), обеспечивающие тление топлива. Расположение каналов не принципиально. Могут быть внизу, посередине или вверху топки. Некоторые производители скрывают расположение жиклеров.

Следующий параметр сравнения: объем топки и габариты топочной двери. Чем они больше, тем большее количество топлива умещается в одну закладку. Немаловажно наличие стекла в дверце. Всегда приятно смотреть на огонь.

Стоит озаботиться наличием конструктивных решений, продлевающих срок службы и повышающих КПД печей длительного горения (например, отбойника пламени, защищающего дымоход).

Жидкотопливные конструкции

Рассматривая различные варианты конструкций, стоит помнить о печи длительного горения, работающей на отработке технических масел. Функционирует печь на горении паров масла. Время горения сопоставимо с твердотопливными конструкциями и составляет от 12 до 20 часов на одной заправке. Экономически выгодно использовать такие агрегаты там, где имеются большой объем отработки. К минусам следует отнести необходимость частой чистки дымоходов, либо необходимость предварительной очистки масла.

Изготовление печи длительного горения

Любые печи длительного горения реально изготовить самостоятельно. С этой целью требуется запастись чертежами выбранной конструкции и нужными материалами. Заводская печь будет внешне выглядеть привлекательной, но обходится значительно дороже.

Источник

САН САМЫЧ

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Отзывов (97) на «Особенности эксплуатации печей длительного горения.»

Увы, Алекс, я ничего не знаю о таких свойствах металлических печей. И что делать в таких случаях я тоже не знаю.

Не надо теплоизолировать кирпичную трубу.В ней не бывает конденсата.

Нужно на профильных форумах искать информацию о таких вещах,а не воспринимать отзыв одного человека,как аксиому.Многие топятся такими печами и даже не знают о проблемах,описанных автором.

Про инженер один в один правда… Засерается только в путь
чищу и прожигаю каждые 4 дня, стоит до сих пор
только потому что, знаю о том, что нет
печей длительного горения, которые не нужно
чистить и прожигать… ну и пусть думаю засерается,
за то по цене как газ получается, а то и дешевле…
Может появились незасерающиеся длительно тлеющие?
не знаете?

Нет, Максим, не появились. Все «тлеющие», а значит поддерживающие низко-температурное горение, печи очень чувствительны к влажности топлива. А потому, они принципиально не могут не «засераться», т.к. часть энергии горения тратится на испарение влаги. И температура уходящих из топки газов очень низкая.
Решение проблемы — поднятие температуры горения (увеличение количества подаваемого в топку воздуха), что увеличит скорость горения топлива. Или снижение влажности топлива до минимума, чтобы не тратить на испарение влаги энергию, необходимую на поддержание оптимальной температуры уходящих газов.

Существуют печи(котлы) длительного горения с, так называемым, «верхним горением». Но это принципиально другой способ сжигания твердого топлива. А потому, там — «свои погремушки»…

Спасибо за ценную информацию.При покупке котла,все говорят о плюсах и никто о минусах.

Ваш отзыв

Рубрики

Кто ищет, тот всегда найдет.

Все новости, спешите в гости к нам.

Новое на сайте

Свежие отзывы

О сайте

Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

Источник

В чем секрет отопительных печей на дровах длительного горения

В обычной печи, сгорание дров при полной закладке топлива происходит за 2-3 часа, что крайне неудобно. Для полноценного обогрева здания приходится подкладывать очередную порцию топлива 3-4 раза в день.

Отопительные печи на дровах длительного горения работают в автономном режиме в течение 6-8 часов. Некоторые печки, от одной закладки способны продолжать отапливать здание несколько суток.

Секрет длительного горения в дровяных печах

В обычных металлических печках конструкция сделана так, чтобы обеспечить свободную подачу воздуха в топочную камеру. Горение происходит при условии сильной тяги. Дровяная печь длительного горения имеет усовершенствованную, модифицированную конструкцию.

Внутреннее устройство имеет следующие отличия:

Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, конвекционная пиролизная печь на дровах устанавливается в зоне с беспрепятственной циркуляцией воздушных масс.

На эффективность обогрева влияет наличие межкомнатных перегородок и удаленность от основного источника тепла. Чтобы нивелировать указанный недостаток, воздухогрейные пиролизные печи долгого горения на дровах подключают к специальной системе воздуховодов, разведенных в отапливаемые помещения.

Как правильно топить печь длительного горения дровами

Консультанты компаний, продающих пиролизное оборудование замечают, что покупатели зачастую обращаются в консультационные центры повторно, по причине малой теплоэффективности печек. Причина низкой теплоотдачи в 98% случаев, неправильная эксплуатация.

Длительность работы печи при одной закладке дров, количество тепла, поступающего в помещение, возможность переключения в режим газогенерации – все это напрямую зависит от правильной эксплуатации.

Существует несколько обязательных к применению рекомендаций:

Какие дрова лучше для газогенераторной печи

Еще одна составляющая, необходимая, чтобы печь отличалась высоким КПД – качественное топливо. Пиролиз – это процесс продуцирования углекислого газа, с его последующим дожигом в специальной камере.

Газогенерация возможна только при соблюдении нескольких условий:

Сырые дрова при ограниченном притоке воздуха и высокой температуре производят дым. Сухие поленья выделяют углекислый газ, который можно сжечь. Учитывая особенности горения, для газогенераторной печи лучше выбирать дрова, соответствующие двум критериям:

Как выбрать печь длительного горения, работающую на дровах

Несколько лет назад, отечественные печи длительного горения были представлены всего несколькими моделями. Серьезную конкуренцию зарубежной продукции составили следующие печки:

При выборе печи обращают внимание на следующие характеристики:

Во время подбора подходящей печи, не лишним будет получить грамотную консультацию специалиста.

Отзывы о дровяных печах с режимом длительного горения

Отзывы реальных покупателей, это ценный источник практичных советов по эксплуатации. Проанализировав несколько десятков различных откликов, можно выделить слабые места газогенераторных печей и определить практические шаги, как избежать или свести на нет недостатки.

Что говорят отзывы?

Сравнение параметров классических и газогенераторных печей показывает увеличение коэффициента полезного действия последних, по крайне мере на 10-15%.

Время работы в режиме пиролиза при максимальной загрузке не меньше 6-8 часов. Максимальный период времени при газогенераторном горении несколько суток.

Источник

Печь длительного горения: что это и как с ней работать

Печь длительного горения: что это и как с ней работать

Печи длительного горения способны поддерживать в доме приятную температуру в течение 10 часов. Иногда в начале эксплуатации у владельцев не получается добиться такого продолжительного обогрева. И причина не в том, что агрегат неисправен, просто эти печи — отдельный класс отопительных приборов, которые топятся по строго определённой схеме. Но обо всём по порядку.

Что такое длительного горение?

Так сложилось, что этот термин используется сразу в двух значениях:

Расчёт показателей.

В идеальных условиях 1 кг абсолютно сухой древесины даст 4 кВт энергии. На практике такого не бывает, поскольку даже в отлично высушенном килограмме дров содержится примерно стакан воды. Это естественная влажность древесных волокон, от которой никуда не деться. Часть энергии уходит на то, чтобы удалить эту влагу. Ещё некоторое количество расходуется на поддержание процесса горения. КПД отопителя тоже «съедает» кусочек от этого значения. В результате реальная теплоотдача от 1 кг дров находится в диапазоне 1,5–3 кВт.

Современный коттедж или загородный дом каждый час теряет примерно такое же количество тепла при условии, что его теплоизоляция сделана согласно строительным нормам. Основными «лазейками», через которые теряется тепло, являются:

В этом случае печь будет на протяжении 10 часов поддерживать ту температуру, на которой хозяева запустили режим длительного горения. Если же теплопотери в доме больше нормальных, то прежде чем покупать такой отопитель, следует разобраться проблемами теплоизоляции.

Как определить к какому классу относится отопитель?

Для обеспечения теплоотдачи на протяжении длительного времени в топке должны создаваться условия для тления в крайне малых порциях кислорода. Поэтому конструкция печи этого класса должна включать в себя:

Если не соблюдены последние два условия, то перед вами печь продолжительного горения, она способна давать тепло на одной подкладке дров не более 4 часов.

Особняком стоят теплонакопительные печи, которые иногда путают с отопителями длительного горения. Отличие в том, что теплонакопительная — это печь, в конструкции которой изначально присутствует слой камней, аккумулирующих энергию сгорающего топлива. Вес такого агрегата может быть больше 950 кг, а способность отдавать тепло — больше половины суток. Однако, установка такого увесистого отопителя возможна далеко не в каждом помещении.

Как топить печь длительного горения?

На режим медленной отдачи тепла печь выходит не мгновенно, для этого требуется два подготовительных этапа. Если владелец работает с такой печью как с обычной, то ни о каком продолжительном сроке теплоотдачи и речи быть не может, потому что внутри отопителя не создастся условия для этого. Итак, как же топить этот класс печей правильно?

4–5 кг дров (примерно 5 небольших поленьев) необходимо сжечь в режиме интенсивной подачи воздуха, то есть при открытом шибере. Это прогреет дымоход и топку, нормализует тягу и даст первые угли.

Этот этап длится 50–60 минут. Пока процессы в отопительной системе приходят к норме, воздух в помещении успевает стать тёплым.

Берётся та же масса поленьев и отправляется к образовавшимся головням, шибер нужно прикрыть примерно наполовину. В комнате уже достаточно тепло и нет необходимости в быстром прогреве. Сейчас нужно, чтобы образовался поддерживающий слой, который обеспечит тление основной массы дров. Для этого и снижают тягу.

Нажигание слоя происходит в течение 1,5 часов.

Важно запомнить, что без первых двух этапов в печи попросту не создадутся условия для продолжительного сгорания топлива. Пропускать эти этапы нельзя.

Весь объём топки заполняется поленьями. Важно, чтобы поленья были поколоты крупно, а щели между ними при закладке образовывались минимальные. Обязательное условие длительного горения — малая тяга, поэтому шибер закрывается полностью. Топка уже раскалена и конвекция воздуха такова, что внутрь печи будет поступать количество кислорода, необходимое для поддержания тления, но не более того. Именно поэтому крайне важно, чтобы не было подсоса лишнего воздуха, поскольку избыток кислорода ускорит процесс. В результате дома будет слишком жарко, а дрова прогорят гораздо раньше срока.

Если всё сделано правильно, то ближайшие 8–10 часов из выходов (воздуховодов или решёток) будет идти приятных тёплый воздух.

Главная ошибка, которую делают обладатели печей длительного горения — на третьем этапе устанавливают шибер так, что в топке видны маленькие язычки пламени. Конечно, при таком токе воздуха дрова прогорят в самом лучшем случае за 5 часов, оставив недоумевать хозяев. Правильная картина длительного горения — это тускло светящиеся красным угли.

И ещё один момент. Всё написанное выше справедливо только для систем отопления, в которых:

Если всё в порядке, можете смело устанавливать печь длительного горения. Придерживайтесь правильной схемы топки и спокойно спите или уходите из дома, не заботясь о том, что через пару часов потребуется подбросить дров.

Источник