что такое бугель в двигателе шевроле круз

P0011, P0016 — моя история

Доброго времени суток!
Много букв, кто осилит молодец! Поделиться, на самом деле есть чем…

Изучая проблемы по нашему Z18XERу, ещё несколько лет назад наткнулся на подобные записи: Страшный сон Z18XER.

Предыстория
В марте меняю масло в г. Сургут, по пробегу, спустя 5000 км. масло и масляный фильтр ДВС. Заезжаю в, казалось бы, приличный магазин: Тикамис Аэрофлотская, 5/2 (Медвежий угол пос, Северный жилой район, Сургут), но менять отправляют к подрядной конторе, работы по замене масла и фильтра ДВС производили в фирме «Масленка» по адресу г. Сургут Андреевский заезд, 13/1 (это я потом уже начал читать отзывы, и никогда не думал что можно так криво вставить масляный фильтр, что повлечет такие последствия…)

В апреле снова заезжаю на плановое ТО (спустя все те же, следующие 5000 км.), но уже в г. Омск, (работы производил у постоянного специалиста у которого обслуживаю машину Александр): замена масла, фильтров, свечей, прошу промыть электромагнитные клапана и дроссельную заслонку, промываю их каждые 30000 км. даже если они работают исправно и чистые. При проведении ТО мастер в г. Омск, указывает на обломанные «усы крепления» масляного фильтра в количестве 2шт. один достает из масляного фильтра, второй найти не можем…

Этап 1
В мае 2019-ого и меня постигла ошибка P0011, (спустя через год — после замены ремня ГРМ, приводного ремня и роликов), поэтому взаимосвязь с работами по ГРМ было решено исключить и ссылаться на муфты, клапана фазовращателей, т.к. муфты (ваносы, шестерни фазовращателей, кто как их называет) начали действительно «дизелить/рокотать», машина не ехала в диапазоне 2-3 т. оборотов.
Было приобретено:
• Шестерня распредвала впускная GM 55567049
• Шестерня распредвала выпускная GM 55567048
Сперва поменяли 55567049 (впускную), но ошибка не ушла, поэтому решено было приобретать и менять выпуск (55567048) — оплатив работу по замене, два раза.

В процессе замене шестерен, при разговоре, со слов мастера выполняющего работу, было упоминание об эксперименте, и покупке/замене ТОЛЬКО втулок шестерён распредвала 2шт (OPEL 0636924).
Цена втулок ничтожна на фоне шестерен, но в случае ошибки работу и так пришлось оплачивать бы ещё раз.
Поэтому тут я не стал проверять эту теорию. Оплатив работу УЖЕ два раза.

На этом этапе было потрачено: зап. части 16000 ₽ + работа 2*2000 ₽ (работа обошлась мне именно по такой цене, у ОД и фирмовых сервисов работа стоит по 6000 ₽) руб. = 20000 ₽

Этап 2
Сентябрь 2019ого. И снова P0011. Реже но выскакивала дополнительно P0016.
Первый раз в сентябре вылезла на трассе Когалым-Омск, после остановки на светофоре в дороге и работе на холостых.
Тут если честно я НЕ был готов СНОВА отдавать

20000 ₽ да еще + 8000 ₽ за клапана электромагнитные фазорегуляторов 2шт (выпуск/впуск) GM 55567050 т.к. на первом этапе я их не менял, а каждый 30000 км. исправно промывал, они были в сетках и НИКОГДА на них не было грязи т.к. масло меняю каждые 5000 км.
Было решено поменять клапана местами и снять сетки, затем сменить и без того свежее масло на котором проехал 3000 км. но НЕ помогло.

На этом этапе было потрачено: Две канистры масла 3000₽ + два масляных фильтра 1000 ₽ + две работы по замены масла ДВС 500 ₽ + поменять клапана местами, промыть, снять сетки 500₽: итого 5000 ₽

Этап 3
Сентябрь-октябрь 2019. Вникнув в истоки проблемы, пообщавшись с людьми, почитав различные форумы, и самому себя уверив в том что шестерни не могут быть бракованные и снова покупать две шестерни с клапанами, отдавать снова вместе с работой 30000-40000 рублей того не стоит.
Находясь при этом в окружении того что каждый говорит: меняй снова шестерни…

Нашел удивительную вещь, с узлом фазовращателей и электромагнитных клапанов (соленоидов) взаимодействует два клапана.
1ый. Находится в корпусе масляного фильтра. Внутри него — пружинка. Проверяется методом нажатия на клапан после изъятия масляного фильтра и если из нажатого положения клапан вновь занимает свою форму — клапан работает.
Стоит примерно 1000 руб.
Артикул: Ford 3c3z-6800-a Клапан адаптера масляного

2ой. Находится где-то под генератором, за пробкой под шестигранник.
Более подробная информация: Об обратных клапанах XER-а(пристук шестерней в начале запуска после стоянки) и др. записи, в которых есть даже видео изъятия клапана, прекрасно находятся по поиску на драйве, вбив в поисковую строку артикульный номер.
Артикул: 55563957

Познакомившись со вторым клапаном, заказал его в г. Когалым, воспользовавшись доставкой от Автодока через ТК СДЭК т.к. у нас нету офиса Автодока. Прождав ещё около полутора-двух недель, клапан был у меня на руках.

Октябрь 2019. Далее начались поиски сервиса, по иронии судьбы, в моем городе никто не брался за замену такой «мелочи». Пришлось искать снова в г. Сургут.
Нашел сервис КОРЕЯ-сервис, автосервис корейских и японских автомобилей.
Ездил я туда два раза, работал с мастером Алексей (если необходимо дам всем нуждающимся в наших краях контакты).
Ошибка проявлялась при работе авто на холостых, после интенсивной езды, и последующей стоянке на нейтральной передаче…
По ходу движения ошибка не появлялась, только во время продолжительной (более 3-5 минут) стоянки авто с включённым ДВС.
По приезду я высказал свою теорию относительно замены клапана, рассказал ситуацию о том что в мае при замене масла ДВС, на снятом фильтре не досчитались «усика» крепления масляного фильтра, указал на тот факт что обратный масляный клапан в наличии, вот есть статьи, находится здесь и меняется так, но…
При первом визите, мне сняли крышку клапанов, отрегулировали шестерню на впуск, поправили ремень ГРМ, но НИЧЕГО снова не изменилось…

Источник

Переклейка бугеля на Chevrolet Cruze 1.8 (F18D4, F16D4, Z18XER)

Во время последнего осмотра авто было замечено, что потеет бугель. Бугель я переклеивал 2-3 года назад, когда искал причины появления ошибки по несовпадению фаз на впуске. Тогда я его посадил на то, что было под рукой — красный герметик ABRO.
Итак, что нам понадобится из запчастей:
1) 90542114 — герметик для бугелей GM
2) 55563374 — сальники распредвалов GM

Из инструмента и расходников:
1) набор для снятия/установки ГРМ, фиксации распредавлов и шестерен (можно самодельный)
2) набор головок
3) накидной ключ на 19
4) шестигранник 6мм
5) динамометрический ключ (точнее два)
6) очиститель тормозов
7) тряпки/салфетки
8) шкурка
Для начала необходимо снять клапанную крышку. Процедура простая, крутить болты, отключить трубку вентиляции картерных газов.

Следующий этап — снять приводной ремень. Процесс вкратце был описан мной тут
Далее снимаем верхнюю крышку (за которой находятся шестерни), правую подушку двигателя (предварительно подвесить двигатель, либо подпереть снизу).

Откручиваем кронштейн крепления подушки к двигателю

Снимаем шкив коленвала. Для этого воспользуемся стопором

Фиксируем шестерни (предварительно выставляем метки на кв и на самих шестернях)

Стопорим от прокручивания распредвалы пластиной из комплекта (либо самодельной)

Откручиваем заглушки болтов шестерен и сами болты. Необходимо придерживать распредвалы ключом на 24 (чуть модернизированным по месту)

Снимаем шестерни. За ними пластиковая крышка, которую тоже необходимо снять

Для снятия пластиковой крышки понадобилось открутить натяжной ролик грм

Бугель держится на четырех болтах

Чистим бугель и посадочное место

Наносим герметик на бугель очень тонким слоем, чтобы лишнее не выдавило в маслоканалы

Ставим новые сальник и бугель на место.
Сначала закручиваем болты с усилием 2Нм. Потом контрольные 8Нм.

Сборка производится в обратной последовательности.
В общем и целом состояние под клапанной крышкой порадовало, отсутствие отложений, в том числе и в маслоканалах в бугеле.

Если есть вопросы — спрашивайте в комментариях.

Отдельная благодарность старшему брату за предоставленный подъемник, инструмент и помощь в выполнении данных работ.

Запчасти

Chevrolet Cruze 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 67

А код герметика ее подскажите?

Понял спасибо большое

Добрый день! зачем 2 динамометрических ключа? правильно понимаю, что шестерни с определенным усилием затягиваются?
Как понял, что течет именно бугель?
У меня слой масла на задней крышке шестерен (со стороны прилегающей к двигателю) и немного на корпусе помпы. Снимал переднюю крышку ГРМ, там есть небольшой просвет между шестернями, там стенка двигателя блестит как новая, без масла. Пол года назад меняли все сальники, в т.ч. и распредвалов, но бугель не трогали. Клапанная крышка сухая по всему периметру…

Добрый вечер, подскажите, причину нашли у меня аналогичная проблема, клапанная сухая, тоже верхний кожух снял там сухо, а вот на компе лужа

Добрый! Да, подтекал сальник не помню какого распредвала и бугель на стыке с головкой. Проклеил бугельобычным герметиком, но очень тонким слоем, чтобы каналы не забились, и он опять потеет, меньше чем было (лужи на помпе нет). Буду переклеивать с использованием оригинального анаэробного герметика, чего и вас советую сделать сразу.

Добрый день, когда бугель посадили на герм, джм, запуск мотора через сколько часов сделали, герметик должен сохнуть? Или как?

Можно собирать и запускать

я так понимаю канавки на бугеле сделаны для того чтобы герметик при выдавливании не пошел дальше к распредвалу?

Спасибо за статью, по ней буду наносить герметик.
1. Ответ на вопрос в рассказе.
— Состояние двигателя отличное.
2. Для демонтажа бугеля необязательно снимать фазовращатели и кожух ремня ГРМ
Один отверткой деликатно отгибает кожух ремня ГРМ.
Второй головкой с тонкими стенками М8 откручивает 2 болта у фазовращателей.
Болты под КК вообще легко откручиваются.
3. В сервисах этот бугель клеили на герметик ГБЦ и поддонов, я тоже так делаю.
Дирко, ВитяРейнз, Кортеко или Локтайт при соблюдении технологии будут отлично держать бугель.
В вашей баночке GM обычный силиконовый герметик ГБЦ от Локтайт, который вам продали в 5 раз дороже.

При всем уважении, я не согласен с вами. Если вы поставите бугель вашим способом, с большой долей вероятности он потечёт, ибо сальники распредвалов вы не поменяете, плюс при установке можете их повредить. По поводу цены, за которую куплен герметик, вы о ней не знаете, чтобы утверждать о разнице в цене в 5 раз.

1. Просто некоторым и не надо менять уплотнители распредвалов.
Можно снять бугель, посмотреть состояние уплотнителей и принимать решение о целесообразности их замены через скидывание фазников.
2. Насчет повредить — это вряд ли. Они зажимаются привалочными отверстиями при затяжке бугеля.
Многие их рвут при забивании торцевой головкой 🙂

Необходимость снять бугель возникает на больших пробегах, и вероятность течи сальников распредвалов очень близка к 100 ы этом случае. Это все имхо

Спасибо за статью, по ней буду наносить герметик.
1. Ответ на вопрос в рассказе.
— Состояние двигателя отличное.
2. Для демонтажа бугеля необязательно снимать фазовращатели и кожух ремня ГРМ
Один отверткой деликатно отгибает кожух ремня ГРМ.
Второй головкой с тонкими стенками М8 откручивает 2 болта у фазовращателей.
Болты под КК вообще легко откручиваются.
3. В сервисах этот бугель клеили на герметик ГБЦ и поддонов, я тоже так делаю.
Дирко, ВитяРейнз, Кортеко или Локтайт при соблюдении технологии будут отлично держать бугель.
В вашей баночке GM обычный силиконовый герметик ГБЦ от Локтайт, который вам продали в 5 раз дороже.

Источник

Замучил свой мотор до смерти. Да здравствует ремонт!

Дальнейшее развитие ситуации было следующим. Прошло еще пару дней, я по работе поехал за город и уже возвращаясь обратно, громко слушая какую то понравившуюся песню, услышал стук из области мотора, выключил музыку и вовремя сообразил скинуть на нейтралку, тут же мотор заглох, на скорости 110 км/ч. Я быстро сориентировавшись, включил аварийку и припарковался на обочине. Первая мысль была, что оборвало ремень ГРМ, скинул защитный кожух для проверки, ремень на месте, при визуальном осмотре всей подкапотки все хорошо, ничего нигде не течет. Вытащил щуп и насторожил меня странный цвет масла, как будто оно позеленело и в нем была металлическая пудра. В общем не стал гадать, что и как. Позвонил друзьям, чтобы меня утащили на галстуке до дома, так как время уже было за 22.00, я нахожусь в 40 км от дома, а утро вечера мудренее. Приехав домой на галстуке, взял 250 гр «новопассита» и пива, как говорится, не пьянки ради, здоровья для. Успокоив свою нервную систему лег спать.

На следующий день, было принято решение, гнать авто в мой гараж, там все разобрать и осмотреть, так как лишних денег на сервис нет. Сказано = сделано. Загнали в гараж и принялись разбирать с братом. После того, как я начал откручивать свечи, настроение еще больше ухудшилось. Свеча 4ого цилиндра была вся повреждена, посветив фонариком в свечной колодец, я увидел одинокий шатун с пальцем и сразу стало понятно, что малой кровью тут не обойтись.

Дальше пошли работы с головой. Так как камера сгорания в 4ом цилинре была побита поршнем и были загнуты клапаны 4ого цилиндра, всю голову разобрал до последнего винтика, попутно маркируя регулировочные стаканы и клапаны, чтобы в последствии не перепутать, осмотрел седла на предмет повреждений и направляющие втулки клапанов. Отметив их удовлетворительное состояние, принял решение просто притереть все клапаны, в том числе и те 4шт, которые взял с разбора. Камеру сгорания почистил бормашинкой, клапаны притер дрелью. Сразу, после притирки клапанов, вставил стаканы на место (без пружин), прикрутил распредвалы и вставляя по очереди клапаны, отрегулировал зазоры, путем торцевания ножки клапана. Далее все опять разобрал, в том числе открутив все пробки маслоканалов в блоке и голове, разобрал маслонасос полностью, отправил все (блок, поддон с пластмассовым вкладышем, голову, маслонасос и поршни в сборе с шатунами) на агрегатную мойку. Порадовало, что у них есть доставка, приехали, забрали, помыли, привезли все обратно, отдал за мойку 2000рЭ + 200 за доставку. Отлично все отмывают.

После мойки и получения всех З/Ч, естественно начал собирать все в обратном порядке. Сначала голову, потом блок, сразу прикрутив к нему поддон и маслонасос. Голову прикрутили после установки блока на авто. Фоток получилось не много, так как все сам делал.

Источник

Ремонт двигателя F16D3. Часть 2

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

После покупки комплектующих, которые описаны в предыдущей записи, принялись вместе с отцом за работу.

Большим неудобством стало отсутствие в гараже смотровой ямы. Пришлось поднимать передок как можно выше, чтобы подлезть под машину и хотя бы с минимальным комфортом работать снизу.

В помощь при ремонте я использовал «Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Chevrolet Cruze». Довольно хорошая и подробная литература, так что в некоторых непонятных моментах рекомендую вам воспользоваться ей.

Далее, постараюсь описать что и как делал. Надеюсь, что эта информация будет полезна.

Первым делом, как подняли машину, был снят передний бампер [инструкция по снятию на стр. 260 в литературе по ссылке]
Снял его для того, чтобы легче было как залезать под машину, так и удобнее в подкапотном пространстве работать.

Далее приступил к следующему:
— Снял минусовую клемму с аккумулятора;
— Слил антифриз через сливной штуцер;

На рисунке ниже, изобразил узлы, которые нужно разобрать для снятия ГБЦ:
— Позиция №1: необходимо снять корпус воздушного фильтра, отсоединив при этом датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и ослабив хомут на дроссельной заслонке. В данную позицию я отнес снятие ремня привода ГРМ. [инструкция по снятию на стр. 68 в литературе по ссылке]

Для снятия ремня ГРМ необходимо снять опору двигателя. Перед снятием опоры я взял деревянный брусок и засунул его аккуратно, чтобы не задевал трубки от кондиционера, между подрамником и масляным поддоном. При этом, когда снимется опора, двигатель упрется в этот брусок. И после того как снят ремень ГРМ, можно обратно ставить опору, так как она крепится к блоку и снятию ГБЦ в дальнейшем не помешает. Фото к сожалению не сделал.

— Позиция №2: здесь необходимо снять разъем идущий к дроссельной заслонке (крепится он аналогично как разъем стоп сигнала, то есть снимается голубая фишка сначала, а потом и весь разъем). Также нужно снять шпильку крепления генератора, который крепится непосредственно к кронштейну. Снимаем шпильку и выводим ее в сторону. Генератор снимать не нужно, он не помешает дальнейшему снятию головки.
Также нужно снять разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. Он расположен в нижней части корпуса впускного коллектора, в районе первого цилиндра.

— Позиция №3: снять разъем с датчика абсолютного давления

— Позиция №4: здесь нужно снять две пластиковые трубки, идущие к пневмокамере и впускному коллектору. Также нужно снять шланг топливной магистрали, идущей к топливной рампе. Здесь будьте аккуратны: перед началом ремонта нужно чтобы авто простояло хотя бы примерно часа 3-4 заглушенным и давление, которое создается внутри топливной системы, само упадет до нуля и можно отсоединять шланг, но на всякий случай лучше подложить большую тряпку под топливную рампу, чтобы остатки бензина на нее сбежали. Или перед началом ремонта, можно выдернуть предохранитель №20 (на фото обведен) и завести двигатель пока он сам не заглохнет и в этом случаем давление также упадет до нуля.

Еще, в данной позиции нужно отсоединить подающий шланг отопителя. Его проще и лучше отсоединить от штуцера радиатора печки, который торчит из моторного щита. Снимается просто, поддев плоской отверткой металлический фиксатор и потянуть вверх. И тянем на себя шланг. Также лучше подложить тряпку, чтобы остатки антифриза стекли на нее.

— Позиция №5: нужно снять шланг, подсоединенный пружинным хомутом к вакуумному усилителю тормозов.

— Позиция №6: нужно снять шланг подогрева дроссельной заслонки. Можно его снять и на дросселе, но у меня он там был прикипевший, поэтому снял легко его со штуцера расширительного бачка антифриза.

— Позиция №7: нужно снять фишку с клапана ЕГР.

— Позиция №8: нужно снять модуль зажигания. Он крепится тремя гайками к кронштейну.

— Под желтыми стрелками необходимо снять два болта поддерживающего кронштена впускного коллектора. Изображены на фото ниже. Снять неудобно немного, но можно.

— Под зелеными стрелками обозначены фишки форсунок, их также необходимо снять.

— Под белой стрелкой необходимо снять элементарно клапанную крышку, фишку с датчика положения распредвала, ВВ провода.

— Под синей стрелкой необходимо снять защитный отражающий кожух выпускного коллектора, отсоединить катализатор от выпускного коллектора и приемной трубы и снять его.

— Также не забудьте снять шланг с корпуса термостата.

— В последнюю очередь я откручивал болты крепления ГБЦ к блоку. Пользоваться лучше динамометрическим ключом, так как у него рычаг большой и проще будет открутить болты.

Ну а дальше, отводим проводку в сторону, чтобы не мешала снятию ГБЦ, и лучше с помощником вытаскиваем ГБЦ вместе с впускным коллектором наружу.

Вроде бы ничего не забыл, если что-то не дописал, то все сможете найти вданном руководстве

Далее переходим к нижней части двигателя.
Для того, чтобы снять масляный поддон, нужно снять приемную трубу, так как она мешается. В книге говорится о ее снятии, но так как у меня не было ямы и подобраться к фланцу приемной трубы и резонатора не было возможности, то я просто открутил 4 болта поперечины, на которой располагаются две поддерживающие подушки приемной трубы (фото ниже). Открутив эти 4 болта, труба больше опустилась вниз и этого стало достаточно чтобы снять поддон. Инструкция по снятию поддона на стр. 76 в литературе.

После снятия поддона, снимаем всасывающую масляную трубу, откручиваем шатунные крышки и вытаскиваем поршни.

Дальше приведены фото, в каком состоянии были все детали после снятия:

Источник

Диагноз смерти мотора подтвердился.

Вообщем эту запись я посвщаю всем владельцев крузов на моторе Opel Z18XER…я ж даже помню его маркировку спустя столько времени…прошло уже полтора года, как машина меня кинула подвела бросила и наказала как хотите это называйте…

Собственно причина этого всего крылась естественно в поршневой…встретился с одним опытным мотористом и рассказал ему свою историю, в которой никто не мог понять почему так случилось, он встречался с подобной проблемой но на другом авто…

Как он мне пояснил поршень разболтался и соскочил с пальца…как это случилось неизвестно, может из-за перегрева расширение/сжатие металла от температуры, хотя о каком перегреве может быть речь, если никогда его не было…превышение допустимых оборотов тоже невозможно — электронную отсечку никто не отменял…

Все что я раньше писал про мозги и т.п. — были неверные предположения.

Короче поршень разболтался и этот вот звук — треск похожий на гидрики или клапана — это был поршень, как оказывается, а с ним я проездил так где-то часа 4 еще помню с треском и ведь работал еще…Эх, надо было сразу машину в сервис везти как только стук появился…мой косяк. Перебрали бы поршневую и дело с концом…

Ну и вот когда я поехал на машине в сервис…нахрена я на ней поехал, лучше бы эвакуатор сразу вызвал.
Короче пошел в горку нажал педаль газа сильнее двигатель развил 4 тысячи оборотов и в этот момент поршень сорвало с пальца и еще какое то время гоняло по цилиндру пока шатун его не ударил в ГБЦ, поршень развалился и заклинил мотор на каленвале…я тогда подумал что порвало ремень и погнуло клапана, но ремень оказался цел когда капот поднял…

Мне потом уже владелец новый сказал что мотор разобрали в надежде его починить но был пробит блок в третьем цилиндре и разбита ГБЦ изнутри…короче на свалку, что с ним и сделали…

Так что всем всем и не только крузоводам, а ВСЕМ владельцам авто…если в движке что-то затрещало — немедленная остановка и буксировка или эвакуация в сервис иначе получится как у меня.

Источник