Как сшить переплет для книги
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Рубрики
—Музыка
—Фотоальбом
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
Как самим переплести книгу (твердый переплет).
Как самим переплести книгу (твердый переплет).
Это статья с сайта «Страна наоборот» автор– Елена Федосеева.
Зачем самим переплетать книги? Ну, например, вы написали роман или сборник стихов и хотите подарить их друзьям, но на типографию у вас нет денег. Или скачали с интернета любимую книгу и хотите иметь ее не только в электронном виде, но и в обычном бумажном.
Я столкнулась с проблемой твердого переплета, когда подготовила к печати краеведческий сборник И.М. Ульянова (двухтомник) и хотела напечатать его в типографии за свой счет небольшим тиражом – не более 50 экземпляров. Сборник имел большое количество цветных картинок, и оказалось, что стоить это будет неоправданно дорого. Тогда я решила печатать его сама – дома, на собственном лазерном принтере. Себестоимость печати оказалась вполне приемлемой и я успешно распечатала первые несколько экземпляров, намереваясь отдать их в переплет в профессиональную переплетную мастерскую. Переплет я хотела непременно твердый, обязательно с суперобложкой, чтобы книга выглядела красиво. Оказалось, однако, что стоимость твердого переплета превышает себестоимость печати, и тут мне пришлось задуматься. Все вместе (печать + переплет) получалось слишком дорого…
Выход был один – переплетать самой. Выслушав советы мужа, в детстве имевшего набор «Юный переплетчик», и найдя пару статей в интернете (оказавшихся, как показал опыт, не слишком хорошими), я принялась за дело. Первый блин оказался комом (в найденных статьях не были отражены некоторые существенные детали), но второй получился вполне прочным и красивым, по крайней мере я была вполне довольна результатом.
.Книги, которые вы можете сделать сами.
Конечно, добиться типографского качества в домашних условиях невозможно (самая большая проблема – с обрезкой краев), но если книга вам нужна не на продажу, а в качестве подарочного варианта (как это было в моем случае) или для домашнего использования, то вполне подходит. К тому же «подарочность» ее можно подчеркнуть, поиграв с цветом обложки и ее оформлением – простора для фантазии здесь много.
Твердый переплет оказался делом очень интересным, простым и на удивление дешевым (остается только удивляться, почему он так дорого стоит в переплетных мастерских), доступным каждому – и мужчине, и женщине, и ребенку. Не требуются ни специальное оборудование, ни дорогие инструменты, ни место – все можно сделать на кухонном или письменном столе, пользуясь практически «подручными» средствами. Хочу поделиться здесь своим опытом, может быть, он кому-нибудь пригодится.
3. Пилка для металла
4. Кисточка для клея
Толстые белые нитки или не слишком толстая белая веревка.
Материал типа марли, но более жесткий. Его можно купить в магазине «Ткани» – подобный материал используют для укрепления бортов пиджаков, и т.п. Марля тоже годится, но ее трудно ровно резать.
Картон (любого цвета) – для жесткой обложки. Картон должен быть очень плотный и почти негнущийся. Если такой картон трудно купить, можно использовать обычный, но тогда надо склеивать его в два-три слоя.
Цветная бумага (для оклеивания обложки). Бумага подойдет любая. Самая лучшая – не слишком тонкая и не слишком толстая, скажем, что-то среднее между ватманом и оберточной бумагой (по плотности).
Матерчатый валик для корешка. Это – наиболее проблематичный (в плане покупки) элемент. Посмотрите на корешок любой покупной книги в твердом переплете, и вы увидите, что именно нужно. Купить его, однако, сложно. Сначала, за неимением валика, я использовала просто тесьму с похожей канвой из магазина «Ткани». Потом мне удалось купить то, что нужно, в специализированном магазине, но найти его было не так-то просто. Деталь эта – чисто декоративная, закрывающая собой то, что остается внутри корешка, так что в принципе можно обойтись и без нее.
Корешок с валиком; полоски с валиком, купленные в специализированном магазине.
Перед началом работы внимательно посмотрите, как сделана любая магазинная книжка в твердом переплете, постарайтесь заглянуть внутрь корешка, чтобы иметь представление о том, как ваша книга должна выглядеть в результате. Первый раз советую попробовать на «отходах», чтобы не жалко было выбрасывать. Второй экземпляр можно делать уже набело.
Итак, вы имеете толстую стопку отпечатанных страниц. Формат их может быть любой (в моем случае – А5). Теперь нужно как можно ровнее выровнять край. Выравнивать можно, постукивая разными сторонами стопки о ровный стол, следя, чтобы никакая страница не выторчевывала. Особенно нужно следить за левым и верхним краями – тем, где будет корешок, и тем, который будет виден, когда книга стоит на полке. Два других края не так важны.
Когда края стали достаточно ровными, очень аккуратно (чтобы не сбить их) кладете стопку на стол или на доску (чтобы не пачкать стол клеем), корешком к себе, так, чтобы край стопки чуть-чуть торчал за пределы стола (тогда его удобнее мазать). Сверху очень осторожно (опять-таки чтобы не сбить края) кладете какой-нибудь временный груз, скажем, книгу. Потом густо мажете клеем ПВА корешок и даете слегка подсохнуть (2-3 минуты достаточно).
Можно, конечно, печатать книгу из «тетрадок», как делается в типографиях – большинство принтеров это позволяет. Но тогда возникнут две проблемы.
Нужно будет сшить каждую тетрадку вручную, что займет время, особенно, если книга толстая и в каждой, скажем, по 20 тетрадок (в одной тетрадке обычно 16 листов).
Будет необходимо обрезать края, т.к. в тетрадках они никогда не будут ровными. Мой опыт показал, что ровно обрезать край в домашних условиях практически невозможно, поэтому я остановилась на печати отдельными листами – края тогда выглядят значительно лучше. Переплет получается достаточно прочным, не «ломается», и практически не «съедает» левого поля (так что при печати левое и правое поля можно оставлять одинаковыми).
Когда клей слегка подсох и двигать пачку уже не так страшно, снимаете временный груз и осторожно сдвигаете будущую книгу чуть дальше от края стола или доски, чтобы корешок больше не свисал. Сверху кладете вторую доску (так чтобы корешок не торчал, а был прижат сверху), плотно зажимаете все двумя струбцинами и оставляете на несколько часов сохнуть. (Считается, что полностью клей ПВА высыхает за 12 часов, но на данном этапе достаточно будет 3-4-х часов). Эта первоначальная склейка необходима для того, чтобы легче было пилить – чтобы пачка листов прочнее держалась вместе и не сдвинулась бы.
Снимаете струбцины и опять сдвигаете пачку и доски на край стола, так чтобы доски выступали за край стола сантиметра на 3 (чтобы ненароком не распилить стол), а край бумажной стопки выторчевывал за край досок на 2 миллиметра. Зажимаете все струбцинами. Размечаете карандашом торчащий край на ровные интервалы (я делаю их 2 см). В местах разметки пилкой для металла делаете пропилы глубиной 1 мм. Следите, чтобы пропилы были ровные и строго перпендикулярны корешку.
Теперь нужен будет клей, кисточка и веревка. Веревка вставляется в пропилы, толщина ее должны быть такой, чтобы она входила в пропилы довольно плотно. Если вы пользуетесь нитками, их надо перекрутить в 5-6 раз. Веревку, если слишком толстая, можно расплести на части. Пропилы и веревка нужны для укрепления корешка – они держат его достаточно прочно и корешок не «переламывается», как это часто происходит в клееных магазинных книгах. Без этого ваша книга может просто развалиться.
На этом этапе нужно иметь наготове заранее раскроенную марлю и валики. Марлю кроите так: длина должна быть на 1 см меньше, чем длина вашего корешка. Ширина равна ширине корешка + 2 см по обоим краям. Если, скажем, ваш корешок 21 х 2 см, то марля должна быть 20 х 6 см. Валиков нужно два, ширина каждого равна ширине корешка.
Еще наготове должна быть полоска бумаги, которая наклеивается на корешок поверх марли и валиков, чтобы не мазать руки клеем, приглаживая марлю к корешку. Бумага эта может быть любой, ее не будет видно. Я использую обычную коричневую оберточную бумагу. Размеры ее по длине – на 7-8 мм меньше длины корешка, а ширина равна ширине корешка.
Когда все готово, начинаете процесс:
Густо мажете клеем корешок с пропилами, следя за тем, чтобы клей затек в каждый пропил. Вставляете в каждый пропил веревки (я их предварительно тоже мажу клеем), так, чтобы концы их торчали на 2-3 см. За торчащие концы подтягиваете веревки, чтобы они плотно сидели в пропилах. Снова мажете все клеем и наклеиваете марлю, затем валики. Все это снаружи опять мажете клеем и наклеиваете полоску бумаги, приглаживая ее к корешку, чтобы все вместе хорошо проклеилось. В таком виде все обязательно нужно оставить на ночь, чтобы хорошо просохло.
Этап № 3 (следующий день)
Внутренний блок будущей книги готов. Снимите струбцины, ножом обрежьте лишние концы веревок.
Дальше займемся форзацами. Они должны быть из плотной ватманской бумаги, т.к. несут на себе половину конструктивной нагрузки – именно на них (и еще на марле) и держится обложка. (Они, кстати, могут быть и цветными, не обязательно белыми). Если ваша книга формата А5, то форзац – формата А4, сложенный пополам. Наружный край его нужно чуть-чуть подрезать, т.к. со стороны корешка чуть выступают концы веревок, они будут мешать наклейке форзаца. (Обрезать их совсем вровень не получается). Когда форзац сложен, примерен к книге и подрезан, намажьте клеем полоску у сгиба (3-4 мм) и наклейте на блок. Затем переверните книгу, и наклейте другой. Оставьте под прессом хотя бы на пол часа, а пока можно заняться обложкой.
Сначала раскраиваем картон. Это твердая основа обложки, состоит из трех отдельных частей – двух одинаковых по размеру корочек и корешка. Корочки должны быть по высоте на 8 мм больше высоты вашего склеенного блока (чтобы с каждой стороны торчали на 4 мм), а по ширине – равны блоку. Т.е. если ваш блок формата А5, т.е. 21 х 14.8 см, то размеры корочек 21.8 х 14,8 см. Корешок по высоте должен быть равен корочкам (21,8 см в случае А5), а по ширине – равным толщине вашего блока. Он может быть из более тонкого картона.
Выбираете бумагу подходящего цвета, раскраиваете ее:
По высоте она должна выступать за пределы картонных корочек на 2-3 см с каждой стороны. По ширине (пляшем от середины): ширина корешка + 8 мм интервал с каждой стороны, + ширина картонных корочек с каждой стороны + 2-3 см с каждой стороны (см. фото). На внутренней стороне бумаги хорошо бы сделать разметку, она значительно облегчает раскладку.
Дальше идет склейка. Мажете клеем одну сторону корочек и корешка, наклеиваете, прижимаете. По диагонали обрезаете края бумаги (с отступом 3-4 мм от угла). Мажете клеем выступающие края, загибаете их на корочки, прижимаете. На этой стадии обложку лучше оставить под грузом хотя бы на час. В принципе, обложка готова.
Дальше возникает вопрос ее оформления. Даже если планируется суперобложка, то имя автора и название (или, в моем случае, номер тома) все равно должны быть написаны на обложке и на корешке. Как это сделать? Не все, даже архитекторы, могут абсолютно ровно сделать надпись вручную. Я пробовала писать по трафарету, но получается неаккуратно. Решение пришло такое: напечатать на принтере несколько видоизмененный фрагмент суперобложки с автором и номером тома, а потом наклеить. Просто, но выглядит, с моей точки зрения, вполне прилично.
Наклеиваем на обложку отпечатанное название. Делать это лучше с карандашной разметкой – чтобы надпись на корешке была по центру, и ничто никуда не съехало бы. Обложка готова.
Дальше наступает не сложный, но ответственный момент – склеить вместе внутренний блок и обложку. Момент этот требует большой точности, поэтому сначала необходима примерка. Вложите блок в обложку, так чтобы края обложки торчали равномерно, и по углам форзацев ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте отметки карандашом.
Мажете клеем один край марли, приклеиваете к форзацу. Теперь мажете клеем весь форзац вместе с марлей. Чтобы излишки клея не склеили страницы, внутрь форзаца можно проложить лист бумаги. Поднимаете книгу (обложка при этом лежит на столе), переворачиваете намазанным форзацем вниз и приклеиваете форзац к обложке, начиная с краев – совмещая края форзаца с карандашными отметками.
Кладете книгу на стол (склеенной частью вниз) и мажете клеем марлю на другой стороне, приклеиваете к форзацу, затем мажете весь второй форзац. Мой опыт показал, что дальше удобнее всего просто «положить» обложку на форзац, не поднимая с места книги. Обычно таким способом края форзаца ровнее всего совмещаются с карандашными отметками, но все-таки нужно проверить, совместились ли с отметками углы, и если нет, то, пока клей не высох, выровнять их.
По корешку можно провести деревянным лекалом (или просто углом пластмассовой линейки), но осторожно, чтобы не порвать бумагу. Это придает корешку «остроту».
Теперь нужно положить книгу под пресс на всю ночь, чтобы она хорошо просохла.
К утру ваша книга полностью готова.
Суперобложка – это просто лист бумаги (размеры ее легко просчитать). Единственный момент, который надо здесь учесть – делать окончательный дизайн суперобложки нужно уже после того, как готов первый твердый переплет – только тогда вы будете точно знать размер вашей книги. (При формате страниц А5 и высоте картонных корочек 21,8 мм, высота суперобложки у меня получается ровно 22 см (бумага, которой оклеивается картон, тоже дает толщину).
При формате книги А5 длина суперобложки получается чуть больше, чем А3. Я печатаю ее на двух листах А4 (бумага нужна хорошего качества) и склеиваю изнутри скотчем. По сторонам (которые будут загнуты внутрь) доклеиваю белые полосы до необходимой ширины. Так как суперобложка пестрая, снаружи склейка практически незаметна.