Что такое фулл тап
Фултап койловеры. Описание.
Постараюсь более доступно и подробно объяснить о фултап конструкции койловеров, и её преимуществами перед обычными винтовыми стойками.
С чего мы начинали:
Винтовые стойки с регулировкой 8 см.
За основу брались стандартные новые амортизаторы и укорачивались, после чего вместо чашки под пружиной приваривается трубка с нарезанной резьбой и гайками на ней, пружины пиленные от классики — прошлый век, одним словом…
При регулировки клиренса на данных стойках изменяется и преднатяг пружины, то есть в верхнем положении пружина зажата между гайками и верхней чашкой, а в нижнем положении подвеска мягкая с маленьким ходом, что естественно — не комфортно.
Теперь же, мы изготовили full-tap койловеры:
Конструкцию фултап уже давно применяют такие производители, как bc-racing, tein, lowtec и другие. Но из кастомайзеров данную конструкцию койловеров еще никто не применяет, так что мы первые, кто производит фултап койловеры!
Начнем знакомство с койлами непосредственно с начинки, а ей являются амортизаторы Kayaba Ultra SR, полностью изготовленные на заводе Kayaba! Амортизаторы газомасленные, так как газовое наполнение обеспечивает более стабильную работу амортизатора и не даёт маслу вспениваться.
Большая жёсткость газомасленных амортизаторов компенсируется более мягкой пружиной Фобос с переменным витком.
Сама же фултап конструкция отличается от простых винтов( резьба с гайками на корпусе амортизатора) тем, что в ФУЛТАПе на всем корпусе амортизатора есть резьба, по которой ходят гайки-подпружинники и нижняя часть корпуса с креплением, тем самым вкручиваясь в него, и выкручиваясь из него — это и меняет длину амортизатора.
Самое нижнее положение, при этом получаем низкую и мягкую подвеску
Чтобы увеличить, к примеру жесткость и клиренс автомобиля — нужно поднять выше пружину и корпус. А чтобы потом уменьшить клиренс, при этом не изменив преднатяг пружины, достаточно просто выкрутить корпус вниз, а пружину не трогать, тогда она останется в прежнем положении относительно корпуса, но станет ниже относительно нижнего крепления.
Теперь самое верхнее положение, жесткое
… но достаточно просто скрутить корпус вниз, как сразу же клиренс уменьшиться, но при этом ход подвески и жесткость останутся прежними.
Либо скрутить пружину вниз, тогда подвеска станет ниже и мягче, с меньшим ходом.
Обратите внимание на длину корпуса амортизатора на 2х фото выше.
Фултап койловеры в несколько раз превосходят обычные винты, и предоставляют практически безграничные возможности в регулировке подвески:
— регулировка клиренса: перед диапазон 12 см, зад диапазон 14 см.
— регулировка преднатяга пружины
-регулировка хода подвески.
Стандартный комплект включает в себя 4 амортизатора с пружинами, пыльниками, отбойниками, опорами передних стоек Сэви и ключом для регулировки.
Цена такого комплекта 17990р.
На иномарки цены и параметры клиренса обсуждаются отдельно
Койловеры: что это такое
Койловеры – это регулируемые амортизаторные стойки, используемые чаще всего как часть спортивной подвески. В русский язык это слово пришло с запада вместе с модой на спортивный тюнинг и закрепилось, поскольку короче и проще выговаривается, чем «регулируемая подвеска» или «регулируемая стойка». Установка койловеров может улучшить функциональные характеристики автомобиля, но может их и снизить, поэтому необходимо разбираться, что такое койловеры, чем они отличаются друг от друга и от стандартных стоек, и когда имеет смысл ими пользоваться.
Что такое койловеры
Набор для установки койловеров.
Койловер – традиционный элемент спортивной автомобильной подвески. Название этой детали образовано английскими словами coil и over, что в буквальном переводе означает «пружина вокруг».
Койловер представляет собой амортизатор, который позволяет регулировать жёсткость пружины и дорожный просвет автомобиля за счёт её сжатия или разжимания. По сути, это стойка-шток, на которую надета пружина, двигающаяся относительно её.
На спортивных автомобилях винтовая подвеска появилась из-за необходимости оперативного изменения жёсткости и высоты подвески. Возможность быстро поменять эти параметры и улучшить управляемость машины стала неотъемлемой фишкой такой дисциплины, как ралли, где перед каждым стартом техническая команда проводит едва ли не ювелирную калибровку автомобиля.
В спортивном тюнинге койловеры устанавливают на машины для регулировки просвета, жёсткости и характера амортизации. Удобство заключается в том, что для изменения высоты подвески не нужно её разбирать – амортизаторные стойки просто немного подкручиваются, и готово.
Виды койловеров
Как выглядит койловер на автомобиле.
В соответствии со способом установки различаются комплекты для полной и частичной замены стоек:
Существует также разделение койловеров на серии в соответствии с условиями, для которых они разработаны:
В зависимости от возможностей по регулировке, различают также следующие типы:
Как сильно койловеры занижают автомобиль?
В среднем, с использованием регулируемой подвески можно добиться занижения на 20-35 мм. Довольно хорошо для городского тюнинга – нужно просто подкрутить нижний упор, а не резать пружины. Если ориентироваться по дорожному просвету, то результат ещё более впечатляющий – до 20-30 мм от уровня дороги. Для сравнения, при той же обрезке, как правило, удаётся добиться клиренса в 30-50 мм.
Читайте также: Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна.
Преимущества винтовой подвески на койловерах
Недостатки регулируемых амортизаторов
Таким образом, при обоснованной установке и продуманной настройке винтовая подвеска на койловерах делает вождение удобнее, легче и увереннее, а также позволяет придать её необходимый спортивный вид. Главное – правильно выбирать деталь для установки, не экономить на качестве и следить за тем, чтобы её эксплуатация, на самом деле, не ухудшала ездовые качества машины.
Читайте также: Торсионная подвеска — что это такое и как работает.
Что такое койловеры?
Койловер является элементом спортивной подвески и не совсем похож на штатную стойку. Штатная амортизаторная стойка выполняет простую функцию. Она гасит все колебания от дороги, чтобы передвижение было максимально комфортным и при этом чтобы подвеска автомобиля постоянно имела зацеп колес с дорогой. Стойка представляет из себя достаточно простую конструкцию, состоящую из:
Койловер представляет собой более усовершенствованную версию амортизаторной стойки, на котором есть регулировки жёсткости пружины и дорожного просвета автомобиля. Установка койловеров позволяет настроить подвеску и изменить характеристики автомобиля так, как вам это необходимо. Если есть желание дропнуть свой автомобиль, то они отлично для этого подойдут.
Виды койловеров и типы регулировок
Хелперы – это вспомогательные пружины для основных пружин койловеров. Их задача заключается в том, чтобы фиксировать основную пружину в посадочном месте, не давая ей ослабнуть, если нагрузка на колесо полностью отсутствует.
На дорогих койловерах есть регулировка жесткости амортизатора с большим количеством положений. Между этими положениями разница небольшая. Ощутить разницу можно только если выкручивать от упора до упора. Эта регулировка изменяет проходное отверстие в клапане штока амортизатора.
Пружины койловеров
Пружины, устанавливаемые в койловеры, бывают разной жесткости. В большинстве случаях она варьируется от 5 до 8кг/мм. То есть, чтобы сжать пружину жесткостью 8кг/мм на 1мм нужно приложить усилие в 8кг. Такие компании как BC-Racing и DGR предлагают заказать пружины желаемой жесткости. Какие пружины выбрать, решать вам. Можно взять помягче, тогда автомобиль будет более комфортным, а можно взять пружины пожестче, чтобы, когда вы дропнули машину, колеса не цепляли арки. Но учтите, что при этом она будет гораздо жестче и вы будете ощущать каждую кочку.
Другие виды амортизаторных стоек
Электомагнитная подвеска MagneRide
Вместо регулировки пропускной способности клапанов в амортизаторе, система изменяет жесткость амортизаторной стойки за счет магнитного поля. В самих амортизаторах используется вместо масла магнитореологическая жидкость. Когда вы нажимаете кнопку в салоне автомобиля, то под воздействием магнитного поля жидкость изменяет свою вязкость. Соответственно меняется жесткость стойки, причем происходит это моментально. Недостатки такой системы заключаются в том, что со временем магнитореологическая жидкость теряет свои свойства, имеет повышенную абразивность и на данный момент она достаточно дорогая.
Пневмоподвеска
Вместо пружин, функцию демпфирования выполняет накачанный воздухом пневмобаллон, в него подается давление воздуха, он расширяется, тем самым стойка удлиняется, меняя клиренс. Такая подвеска очень любима в тюнинг сообществе, ведь когда вы полностью спускаете баллоны, то машина опускается на землю и это выглядит очень эффектно.
Air Cup Lift Sistem
Есть разновидность пневмоподвески под названием Air Cup Lift Sistem. Она работает достаточно круто. Койловер остается в штатном исполнении, но в верхней части опоры установлен пневмоцилиндр, который может изменять свою высоту за счет давления воздуха. Корпус у него выполнен из алюминия, внутри есть поршень. При подаче туда воздуха, он разжимается примерно на пять сантиметров, тем самым дает преднатяг пружины и соответственно удлиняет амортизаторную стойку. Air Cup Lift Sistem позволяет поднимать машину перед препятствиями и безболезненно их переезжать.
Фултап койловеры. Описание.
Постараюсь более доступно и подробно объяснить о фултап конструкции койловеров, и её преимуществами перед обычными винтовыми стойками, так как подробное инфы в интернете на данную тему нет.
С чего мы начинали:
Винтовые стойки с регулировкой 8 см.
За основу брались стандартные новые амортизаторы и укорачивались, после чего вместо чашки под пружиной приваривается трубка с нарезанной резьбой и гайками на ней, пружины пиленные от классики — прошлый век, одним словом…
При регулировки клиренса на данных стойках изменяется и преднатяг пружины, то есть в верхнем положении пружина зажата между гайками и верхней чашкой, а в нижнем положении подвеска мягкая с маленьким ходом, что естественно — не комфортно.
Теперь же, мы изготовили full-tap койловеры:
Конструкцию фултап уже давно применяют такие производители, как bc-racing, tein, lowtec и другие. Но из кастомайзеров данную конструкцию койловеров еще никто неприменяет, только один парень за все время что я видел изготовил передние ултап койлы на 2109
Начнем знакомство с койлами непосредственно с начинки, а ей являются амортизаторы Kayaba Ultra SR, полностью изготовленные на заводе Kayaba! Амортизаторы газомасленные, так как газовое наполнение обеспечивает более стабильную работу амортизатора и не даёт маслу вспениваться.
Большая жёсткость газомасленных амортизаторов компенсируется более мягкой пружиной Фобос с переменным витком.
Сама же фултап конструкция отличается от простых винтов( резьба с гайками на корпусе амортизатора) тем, что в ФУЛТАПе на всем корпусе амортизатора есть резьба, по которой ходят гайки-подпружинники и нижняя часть корпуса с креплением, тем самым вкручиваясь в него, и выкручиваясь из него — это и меняет длину амортизатора.
Самое нижнее положение, при этом получаем низкую и мягкую подвеску
Чтобы увеличить, к примеру жесткость и клиренс автомобиля — нужно поднять выше пружину и корпус. А чтобы потом уменьшить клиренс, при этом не изменив преднатяг пружины, достаточно просто выкрутить корпус вниз, а пружину не трогать, тогда она останется в прежнем положении относительно корпуса, но станет ниже относительно нижнего крепления.
Теперь самое верхнее положение, жесткое
… но достаточно просто скрутить корпус вниз, как сразу же клиренс уменьшиться, но при этом ход подвески и жесткость останутся прежними.
Либо скрутить пружину вниз, тогда подвеска станет ниже и мягче, с меньшим ходом.
Обратите внимание на длину корпуса амортизатора на 2х фото выше.
Фултап койловеры в несколько раз превосходят обычные винты, и предоставляют практически безграничные возможности в регулировке подвески:
— регулировка клиренса: перед диапазон 12 см, зад диапазон 14 см( касаемо только пп ваз, так как рулевые наконечники и задняя балка не позволят сделать больший диапазон)
— регулировка преднатяга пружины
-регулировка хода подвески.
Возможны регулировка развала и кастора передних колес; регулировка работы амортизатора на сжатие и отбой, но выйдет намного дороже, так как картриджи стоек Кони стоят под 20000 только, не считая всего остального.
Пост не рекламный и тд! Исключительно для общего развития и повышения уровня подвесок правильных машин, а также вдохновления прочитавших.
Комментарии 41
На черных койлах, красные пружины это фобосы?) если да то какие используете задние с переднего привода, или задние пружины с классики, получается перед и зад пружинки одной жесткости?
Три раза прочитал, так и не понял, чем они отличаются от заводских BC Racing.
Есть еще такой параметр, как рабочий ход аммортизатора, от которого пляшет и жесткость пружины и жесткость аммортизатора на отбой. И если тупо смещать центральную точку, вверх или вниз, то это приведет к быстрой смерти стойки.
Это я к тому, что на обычных недорогих BC Racing, D2 и похожих стойках уже заранее все готово под конкретную машину и нет смысла в каких-то еще дополнительных, несинхронных (сжатие, отбой, рабочий ход) регулировках.
Клиренс регулируется независимо от преднатяжения пружин (что, кстати и производитель рекомендует тоже для соблюдения режима работы ). Преднатяжение увеличивает жесткость пружины относительно стандартного и не позволяет машине падать ниже, чем нужно (хотя некоторые дебилы считают, что выставив максимальную жесткость аммортизатора, они не дадут машине чиркать пузом на кочках) и жесткость аммортизатора на отбой, не дает машине раскачиваться при подьеме. Последние два параметра регулируются синхронно, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на аммортизатор при слабой пружине и жестких настройках отбоя.
Ввиду всего этого, что уже есть в заводских аммортизаторах, не совсем понятна идея колхоза? Что он дает по сравнению с готовыми решениями по цене менее 1000$ за комплект?
У BC Racing есть регулировка аморта на сжатие и отбой.
Смысл идеи данных койловеров- получить хорошую подвеску за невысокую цену.
В районе 18-21000.
К тому же возможно изготовление на редкие авто, под которые не делают койлы.
Главный + данных койлов — начинка Kyaba Ultra SR — многие койлы могут этому позавидовать, даже BC.
Кстати, все эти D2 ХYZ и прочие похожие китайские спортивные аммортизаторы, они живут по нашим дорогам совсем недолго. К каким-то из них, тем что подороже, вроде тейнов, бывают ремкомплекты, но в 90% их просто выкидывают. У меня максимум, D2 ходили три года. Сдохли по 1 спереди сзади после 3-й зимы.
Как я понимаю, вся фишка койлов в корпусах, которые вкручиваются один в другой, которые наверное, можно использовать повторно, засовывая туда работающие внутренности от других, менее спортивных стоек.
Но если внутренности от каябы, то там под вес каждой машины нужно преднатяжение пружин подбирать такое, чтобы соответствовало настройкам аммортизатора, и не меняло рабочий отрезок. Это получается как-то сложновато, как мне кажется.
Для вазовской 2112 у меня очень достойно отработали монро рефлекс перед и монро газматик зад. На 21093 стояли спереди и сзади монро, сенсатрек. У них зона комфорта есть посередине, что очень помогает. А под короткий ход придется выбирать что-то типа газматика, где труба ровная.
Только мне кажется, что тазы такой возни точно не стоят. Слишком много конструктивных недостатков придется исправлять и получить в итоге машину, где из-за жесткой подвески будет некомфортно ездить, за пределами мкада, а в его пределах скажется слабый мотор и отсуствие кондея.
А если говорить про иномарки, то машины с гоночным потенциалом есть в списках большинства производителей винтов.
Как правильно отрегулировать койловеры!
ИЗМЕРЕНИЯ
Теперь перейдем непосредственно к измерениям, которые нам понадобятся для правильной регулировки хода амортизаторов на отбой и сжатие. Нам понадобятся лист бумаги, карандаш или ручка, рулетка, линейка или штангенциркуль, а также калькулятор. Еще нам нужен один амортизатор с передней оси и один с задней. Необходимо снять верхние опоры, пружины, а также пыльники и отбойники, чтобы освободить доступ к штоку.
Под каждой цифрой на листе у нас будет записано измерение конкретной величины:
1. Рабочий ход штока
Для этого нам следует установить силу демпфирования амортизатора (его «жесткость») в самое мягкое положение, обычно это против часовой стрелки. Далее нужно утопить шток в корпус амортизатора до упора (для этого можно перевернуть его и упереть в пол) и отпустить, чтобы он самостоятельно вышел из корпуса до самого верха. В верхней границе полированной части штока мы видим пылевое кольцо – след от сальника.
Измеряем расстояние от этого кольца до сальника и записываем на лист.
На моем амортизаторе рабочий ход составил 82 мм. Советую измерять предельно точно с погрешностью до 1 мм. Обратите внимание на то, что у некоторых амортизаторов сальник утоплен внутрь на 1-2 мм от плоскости крышки!
2. Длина пружины
Обычно на пружинах имеется маркировка с указанием ее длины. У всех хороших производителей подвесок заявленная длина соответствует действительности, но проверить стоит. Со временем эксплуатации пружина может давать усадку, поэтому, если у вас б/у комплект койловеров, я настоятельно рекомендую измерить высоту каждой пружины в отдельности и вести вычисления для каждой стойки! Мой результат 149 мм и усадка 1 мм.
3. 1/3 или отбой
Для этого подсчета умножаем значение величины №1 на 1/3 или 0,33333. У меня получилось 82*0,33333=27,33306 мм.
4. Высота пружины под весом автомобиля
Отнимаем от значения величины №2 значение величины №3. У меня получилось 149-27,33306=121,66694=122 мм (обводим это значение в круг).
Производим эти вычисления для каждой стойки, не забывая помечать все на листе. Надеюсь все предельно понятно и доступно. Собираем стойки в сборе.
УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И РЕГУЛИРОВКА
Все винтовые регулировки рекомендуется осуществлять на ровной до 0° поверхности. На некоторых автомобилях при неуловимом на глаз перепаде высот пола, погрешность в регулировках может составить несколько мм.
Для удобства предстоящих регулировок делаем нулевой преднатяг всех пружин, чтобы они не имели свободный ход вверх/низ, а также регулируем по высоте (если конструкция стоек фултап) нижние крепления стоек таким образом, чтобы левая и правая стойки имели одинаковую высоту (лучше, чуть ниже, чем у штатных стоек).
Демонтируем стойки с автомобиля, устанавливаем на их место наши койловеры. Преднатяг пружины на каждой стойке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы высота этих пружины под весом автомобиля (когда он стоит на всех 4 колесах), был равен тому значению, которое мы обвели в круг.
Далее регулируем клиренс. Главное, чтобы клиренс на одной оси был равным с обеих сторон. Задняя ось может быть выше, ниже или равной по высоте передней, но советую регулировать ее таким образом, чтобы она имела такое же отношение к передней оси, как в стоке. Иными словами, если в стоке задняя ось выше передней на 2 см, то при изменении клиренса автомобиля оставляйте такие же пропорции. Это прямо влияет на настройки поворачиваемости автомобиля. Измеряйте высоту удобным для вас способом, в удобных для вас местах, например, от верхней точки кромки крыла до пола или центра ступицы. Главное, чтобы измерения были максимально точными. Не забудьте перед этим выровнять давление в шинах. На нижних креплениях многих full-tap койловеров имеются смотровые отверстия, которые служат для обозначения предельной высоты стойки, т.е. вы обязательно должны видеть резьбу через отверстие.
Не рекомендую делать большое занижение, т.к. это может навредить управляемости автомобиля. Если ваша цель – это эстетический внешний вид, то занижайте таким образом, чтобы можно было выставить рекомендуемые углы развала/схождения всех колес. Если ваша цель – это наилучшая управляемость, то необходимо добиться наибольшей близости центра крена и центра масс кузова автомобиля, но об этом в будущих статьях. При полной загрузке автомобиля нижние рычаги, по направлению от ступицы к центру автомобиля, не должны быть направлены вниз, а в идеале они должны быть параллельны дорожному покрытию при полной загрузке автомобиля.
После того, как вы настроили преднатяг пружин и клиренс, проверьте измерения еще раз в предыдущей последовательности, т.к. при изменении высоты одной стойки вес перераспределяется на другие и преднатяг пружин может измениться.
Если после установки на автомобиль короткоходный амортизатор при нулевом преднатяге пружины под весом автомобиля входит в корпус более чем на 1/2 от своего полного рабочего хода, а при преднатяге пружины ее витки сжимаются и регулировки на 1/3 добиться невозможно, то пружину следует заменить.
Последним этапом в данной части настройки следует регулировка силы демпфирования амортизаторов или по-простому – их жесткости. Здесь правил нет, регулируете так, как для вас это комфортно, но обязательно, чтобы регулировки левого и правого амортизатора на одной оси были одинаковыми. Задняя ось может быть жестче или мягче передней. Следует понимать, что чем мягче амортизатор, тем более комфортно, но при наезде на препятствие амортизатор может сработать вплоть до полного сжатия, что не рекомендовано, а чем жестче амортизатор, тем менее комфортно. Нам необходимо отрегулировать жесткость амортизаторов таким образом, чтобы в одинаковой мере было комфортно (под этим я подразумеваю плавность хода), а также, чтобы исключить раскачивания кузова при маневрировании и пересечении дорожных неровностей. Я всегда использую для этого лежачий полицейский подобной конструкции:
Обязательно выровняйте давление в шинах до рекомендуемого производителем вашего автомобиля! Важно настроить жесткость амортизаторов таким образом, чтобы при наезде на препятствие автомобиль в него не врезался, а при съезде кузов не имел раскачек. Проезжайте несколько раз, постоянно увеличивая скорость прохождения и корректируя жесткость амортизаторов. Рекомендую сначала настраивать жесткость передней оси, потом отдельно задней.
О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В БОЛЬШИНСТВЕ МАНУАЛОВ
Мы произвели вычисления, установили и правильным образом отрегулировали наши койловеры. Если вы используете винтовую подвеску впервые, то лучше сразу не ехать на геометрию колес и на это есть причины. Часто автовладельцы спустя определенное время снижают клиренс еще на 1-2 см. Советую поездить по вашему обычному маршруту пару дней, преодолеть те препятствия, которые периодически попадаются вам на пути и, возможно, вы измените тот клиренс, который установили сейчас. С клиренсом окончательно определились – отлично!
Теперь непосредственно о том, о чем не пишут в большинстве мануалов к подвескам. Есть золотое правило – каждый сайлентблок должен быть затянут под весом автомобиля. Мы изменили клиренс автомобиля. Сайлентблоки, которые имеются в нашей подвеске, ранее были затянуты под определенными углами подвески. При изменении клиренса эти углы изменились, соответственно необходимо ослабить каждый сайлентблок и закрепить его заново под весом автомобиля. Если есть прикипевшие сайлентблоки, то их необходимо обработать, чтобы при ослаблении их креплений, они были подвижны. Данное действие не только продлит ресурс самих сайлентблоков, но также способствует правильной работе подвески, как это должно быть изначально, также это напрямую влияет на комфорт при передвижении и эластокинематику подвески.
Теперь в обязательном порядке регулируем геометрию углов установки колес. Я рекомендую для этого 3D стенд развал-схождения.
Если ваш автомобиль не имеет автоматического корректора фар (ближний и дальний свет), то рекомендую отрегулировать фары по ГОСТ на специальном приборе, который имеется на большинстве станций для проведения технического осмотра автотранспорта.
Чтобы защитить ваши койловеры от негативного воздействия внешней среды (грязь, песок, снег, вода и пр.), предотвратить образование коррозии, а также закисания винтовых регулировок и соединений, рекомендую наносить на всю резьбу медную смазку аэрозоль, а поверх надевать специальные защитные чехлы. Данный метод проверен годами.
Подписывайтесь на данный блог, если вам интересна тема тюнинга подвески, принципы ее работы и т.п. В будущем ожидаются статьи на различные темы, например, описание популярных на вторичном рынке РФ моделей койловеров, их отличия, достоинства и недостатки, руководство по выбору и проверке б/у винтовой подвески, а также многое другое.
Свободное копирование и распространение материалов данной статьи разрешено только с указанием активной ссылки на данную страницу, как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.
Я буду благодарен вам, если вы поставите лайк и сделаете репост, чтобы распространить данный материал. Спасибо!