что такое альгицид для аквариума
Материал подготовил: Зеликович Юрий Фёдорович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования
© При использовании материалов сайта (цитат, таблиц, изображений) указание источника обязательно.
Algae по-латыни значит водоросль. Альгицид – гербицид, уничтожающий водоросли. Любые водные растения часто называют водорослями, но на самом деле в пресной воде наиболее заметны и красивы высшие водные растения: цветковые, папоротники; частично мхи. Водоросли растения низшие. В аквариуме из них прижились единичные виды, и то на вкус владельца. Остальные, а в плавательном и декоративном бассейне любые водоросли нежелательны.
Чистый от вредных водорослей аквариум – чарующее зрелище (вверху на рис. ниже). Но уже небольшое заражение водорослями намного ухудшает его зрелищность и условия жизни обитателей (внизу слева), а сильное превращает аквариум в отвратительный для нас на вид, а для живущих в нем он становится чем-то вроде концлагеря, внизу в центре. В бассейне, зараженном водорослями (внизу справа), купаться не только противно, но и опасно: многие из них выделяют в воду вредные для человека вещества, а все под водой становится склизким и травмоопасным.
Чистые от водорослей и заросшие ими искусственные водоемы
Что такое альгициды
Если попытаться изобразить древо эволюции жизни в некоем масштабе согласно особенностям физиологии, то водоросли на нем окажутся ближе к бактериям, чем к высшим растениям. Фактически они растения только потому, что многоклеточные гетеротрофы, т.е. освоили фотосинтез. Это позволяет разрабатывать средства борьбы с водорослями, практически безвредные для прочих живых организмов – правильное применение альгицидов, в отличие от сельскохозяйственных гербицидов, безопасно; отдаленных последствий его пока не отмечено.
Но альгицидов в продаже множество в жидких и таблетированных формах, в различной упаковке и с разницей в цене за количество действующего вещества на единицу объема подлежащего обработке водоема в десятки и сотни раз. Хотя есть и продажный препарат Альгицид (см. далее), называть любое средство против водорослей альгицидом правильно не более, чем продавать фитолавин, циперметрин и раундап под одним и тем же названием «Пестицид». Цель настоящей статьи – помочь читателю разобраться в этом многообразии и выбрать наиболее подходящий для своих условий препарат.
Образцы продажных форм альгицидов
Действие альгицидов
Видео: о борьбе с сине-зелеными водорослями в аквариуме
Технические альгицидные средства
Вспышки размножения водорослей почти исключительно вызваны избытком в воде питательных веществ для растений. В бассейн они поступают с выделениями купающихся (от жиропота не свободны и самые цивилизованные купальщики); в аквариум – с продуктами жизнедеятельности его обитателей. Пока эта причина развития водорослей не устранена, борьба с ними сизифов труд.
Способ сделать воду в бассейне чистой и непригодной для водорослей – ее фильтрация. Избежать попадания в водоем спор водорослей невозможно – они выживают и в открытом космосе. Фильтр можно устроить угольно-песчаный, он подлежит регенерации. Дополнительно в воду ежедневно добавляют оксидант в профилактических дозах, см. далее.
В аквариумной воде биогенных веществ всегда достаточно, иначе он нежизнеспособен. Поэтому, во-первых, нельзя подселять новых обитателей без их профилактической обработки. Рыб выдерживают в карантине, а новые растения обеззараживают, см. ролик:
Видео: обеззараживание аквариумных растений
Далее, в аквариумном хозяйстве необходим тестер качества воды или отдельные на нитраты, фосфаты, pH и жесткость – в мягкой нейтральной воде водоросли не выдерживают конкуренции с высшими растениями. Тестер воды не такое уж дорогое удовольствие: это набор пробных бумажек с цветовой шкалой к нему, см. рис. справа.
pH тестер аквариумной воды
Держать воду аквариума в норме по биогенам регулярной подменой накладно, хлопотно, а по нитратам и практически невозможно. Выручить может растительный биофильтр. Это отдельный небольшой плоский прозрачный танк, через который прокачивается аквариумная вода. В емкость пускают элодею – она отлично развивается без укоренения и потребляет много биогенов. По поверхности можно пустить пистию – она жадна до фосфора. Устройство будет эффективными в том случае, если оно и основная емкость подсвечиваются аквариумными фитолампами. Дело в том, что максимум фотосинтеза водорослей и высших водных растений приходится на разные линии спектра. Норму подсветки фильтра дают в 3-4 раза больше, чем в аквариум. Разросшиеся растения периодически удаляют и выбрасывают; кстати, они пригодны на компост. В качестве танка для растений-поглотителей биогенов можно использовать отстойную секцию обычного аквариумного биофильтра, если она прозрачная. Тогда ресурс активного наполнителя увеличится в несколько раз.
Примечание: если водоросли в аквариуме все же завелись, борьбу с ними нужно вести планомерно, не рассчитывая на немедленный эффект, см. видео:
Видео: борьба с водорослями в аквариуме
Что делать с кладофорой
Из низших растений многие аквариумисты держат кладофору (см. рис.): она безусловно полезна, красива, ее любят пресноводные креветки. Кладофорой можно украшать предметы подводного декора, придавать ею более естественный вид убежищам и нерестилищам. С сожалению, физиологически кладофора такая же водоросль, как и вредные. Обеззаразить ее отдельно как высшие растения, не получится. Чтобы избавиться от водорослей в аквариуме, кладофорой придется пожертвовать.
Аквариумная водоросль кладофора
О классификации водорослей
Альгициды с глутаровым альдегидом действенны против любых водорослей, но в разной степени. Иногда в зависимости от сложившейся ситуации более подходящими будут иные средства и способы. Чтобы подобрать подходящее (см. далее), нужно по виду водорослей определить приблизительно их систематическую принадлежность.
Разновидности вредных водорослей
Примечание: если вы совершили, простите, глупость и завели у себя грунтовых улиток меланий, избавится от нитчаток можно будет, только промыв и прокипятив весь грунт.
Бурые водоросли (поз. 2) образуют характерный налет на листьях (иногда и на стеклах) в перенасыщенной нитратами воде с карбонатной жесткостью выше 10 градусов и pH>7,5, т.е. в щелочной среде. «Сбить» воду по нитратам реально только уменьшением плотности населения аквариума. Затем воду подкисляют гуматами до pH=(5,8-6,5) и применяют глутаровый альдегид. Контролировать жесткость как правило нет нужды, т.к. кислая вода жесткой почти никогда не бывает.
Если же пятнистый налет сине-зеленых (поз. 3; чаще всего это ксенококус) появляется равно на листьях и стеклах, то вода, наоборот, кислая или нейтральная. Избыток биогенов тогда устраняют цеолитом. Наиболее эффективным способом борьбы будут биоциды с медью, они защелачивают воду. Крупные растения лучше извлечь и обеззаразить отдельно ударными дозами, см. далее.
Наконец, такой бич аквариумов как «черная борода» или вьетнамка (Compsopogon sp.) на самом деле представитель красных водорослей. Она благоденствует в перенасыщенной нитратами воде жесткостью выше 15 градусов при недостатке в ней углекислого газа. Альгициды будут бессильны, пока плотность населения не будет уменьшена, вода не заменена хотя бы на 50% свежей мягкой и освещенность не уменьшена до минимально переносимой растениями.
Краткий обзор препаратов
Универсальным альгицидом зарекомендовал себя Сайдекс (Cidex, см. также далее!). Продажная форма состоит из 2-х упаковок: большая с 2,5% раствором глутарового альдегида; меньшая – с порошком-активатором. Активатор ускоряет действие основного вещества и затем его распад, но при этом резко меняется pH воды, поэтому для аквариумов Сайдекс используют без активатора! Инструкция по применению Сайдекса несложна:
Сайдекс для аквариумов лучше отмерять медицинским инсулиновым шприцем. Затем отмеренную дозу разбавляют вдесятеро и немедленно шприцем побольше вводят в струю от помпы фильтра. Если фильтр активный (с активированным углем, торфом, ионообменными смолами), то его снимают, чтобы помпа работала вхолостую. Вводят препарат постепенно в течение 3-10 мин ежеутренне при включении света; когда фотосинтез в водорослях «разгонится», действие препарата ослабеет. Гибель водорослей начинается спустя 2-3 дня; погибшие ежедневно убирают, наматывая на деревянную палочку.
Для бассейнов
Примечание: в том и другом случае при температуре воздуха выше +25 градусов и/или интенсивном пользовании бассейном профилактические дозы препарата вносятся вдвое чаще. Если бассейн на открытом воздухе – еще вдвое чаще.
Для аквариумов
Ассортимент альгицидов для аквариума включает в себя многие десятки наименований, поэтому ограничимся общими указаниями и перечнем наиболее проверенных средств. Первое, далеко не всякий альдегидный альгицид для бассейна при соотв. разбавлении пригоден для аквариума. Напр., Seachem Flourish Excel подавляет водные мхи и папоротники (риччию, яванский мох, фонтиналис) и облигатно (обязательно) водные цветковые с тонкой кутикулой (особенно кабомбу и лимнофилу). На болотные растения-амфибии (эхинодорусы, криптокорины, анубиасы, лимонник) вредного действия не отмечено. Пресноводных креветок данный препарат может погубить в течение суток.
Второе, таблетированные формы аквариумных альгицидов это чаще всего минеральные биоциды (иногда с антибиотиками), постепенно выделяющиеся в воду из нерастворимого наполнителя. Передозировка ими недопустима. Рассчитанное на данную емкость танка количество таблеток (делить нельзя!) подвешивают в комплектном держателе в струе от помпы фильтра или, если указано в инструкции к препарату, укладывают на грунт. По истечении указанного там же срока таблетку(и) вынимают (часто она обесцвечивается) и заменяют свежей.
Примечание: если в инструкции к препарату сказано «фильтрацию прекратить», это как правило значит, что самый фильтр нужно снять, а помпу оставить работать вхолостую. Любой альгицид тем действеннее, чем лучше циркуляция воды в танке.
Третье – антибиотики и антисептики с красителями как альгициды в общем аквариуме применять нежелательно, они убивают полезную микрофлору и биоценоз разлаживается. Данные средства предназначены прежде всего для освобождения от водорослей крупных растений в отдельном танке аналогично лечению заболевших рыб.
Примечание: 2,5% и более концентрированный глутаровый альдегид токсичен для людей! Хранить в недоступном для детей месте! При попадании в глаза обильно промыть их открытыми под струей воды. При попадании внутрь принять стакан воды с 3-4 чайными ложками аптечного активированного угля, затем еще 3-4 стакана, вызвать рвоту и без промедления обратиться к врачу.
А пергидроль?
Перекись водорода (пергидроль) широко известный супероксидант. Подавление им водорослей начинается с дозы 5 мг/л (5 кг/куб. м) в пересчете на чистое действующее вещество. До концентрации в воде до 20 кг/куб. м безопасен для человека. Применение более дешевой, чем 3% аптечная 35% технической перекиси водорода как альгицида-оксиданта для бассейнов может быть экономически оправдано в водоемах с интенсивной принудительной циркуляцией. В противном случае смысла нет – распадется, не успев распространиться по всему объему воды.
Аквариумисты иногда применяют перекись водорода против водорослей в концентрациях до 10 мг/л (ударная 15 мг/л), но дело это рискованное: pH воды меняется резким скачком, а при разложении пергидроля в воде с нитратами образуется много очень токсичного аммиака. Впрочем, любители вследствие дешевизны препарата и его безвредности для полезной микрофлоры экспериментов с перекисью водорода как альгицидом для аквариума не прекращают, см. видео:
Видео: 35% перекись водорода против водорослей
Борьба с водорослями в аквариуме
Значит, все водоросли – это водные растения, но не все водные растения – это водоросли!
Поэтому правильным ответом на высказывание новичка будет: «мы выращиваем высшие растения, а не водоросли».
Как известно, беду легче предотвратить, нежели потом бороться с её последствиями, поэтому главная профилактика от водорослевой вспышки – создание в аквариуме условий, неблагоприятных для развития водорослей. У каждой систематической группы низших растений есть свои нюансы появления в аквариуме, о них я расскажу ниже.
В «травниках» необходимо использовать конкуренцию за питательные вещества между низшими и высшими растениями – об этом подробно в отдельном материале.
Недавно запущенные аквариумы больше подвержены вспышкам водорослей, так как еще не имеют устоявшихся биологических процессов. Но и «старые» стабильные аквариумы могут стать жертвами водорослевой вспышки, как только в одном из параметров произойдут резкие изменения.
К сожалению, для большинства аквариумистов, читающих эту статью, раздел профилактики нашествия водорослей будет не актуальным. В их аквариумах уже во всю хозяйничают водоросли! Чем это опасно, и что же предпринять?
Обобщенно можно разделить все виды борьбы с водорослями на четыре группы, отличающиеся методом воздействия:
Для каждой группы водорослей эффективными будут только определенные методы воздействия и их сочетания, здесь важно знать с какими водорослями мы имеем дело. В вопросе опознания низших растений в аквариуме, не так важно определение до вида, поскольку оно не всегда представляется возможным, главное – знать к какому отделу эти водоросли относятся.
Наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариумах, причины их появления и основные методы борьбы:
Диатомовые водоросли (отдел Diatomeae)
Коричневый слизистый налет на твердых поверхностях – стекле, грунте, декорациях, иногда возникает на листьях растений. Диатомеи прежде всего появляются в аквариумах с низким уровнем освещенности и наличием питательных веществ. В аквариумах с высшими растениями и высоким уровнем освещенности могут появляться сразу после запуска, при не устоявшемся азотном цикле, но вскоре исчезают. Имеют в своем строении панцирь, состоящий из соединений кремния, поэтому в воде с высоким содержанием силикатов их появление наиболее вероятно, в таких случаях нужно использовать осмотическую воду или поглотители силикатов.
Диатомовые водоросли не представляют опасности для обитателей аквариума, а многие рыбы (анциструсы, отоцинклюсы, молодые птеригоплихты и гиринохейлюсы, сиамские водорослееды), почти все креветки (кроме фильтраторов), улитки (кроме грунтовых и хищных) будут не прочь их съесть. То есть мы применяем биологический метод воздействия.
При увеличении мощности освещения диатомы так же отступят, но тут важно не забывать о снижении концентрации питательных веществ, так как на освободившееся место «под солнцем» придут зеленые водоросли. Используем физический метод воздействия.
В аквариумах без всех вышеперечисленных животных и низкой освещенностью диатомовые водоросли удаляются со стекол аквариума при помощи скребков, магнитов и губок, декорации и искусственные растения вынимаются из аквариума и промываются. Используется механический метод воздействия.
Эвгленовые водоросли (отдел Euglenoidea)
В первую очередь нужно максимально уменьшить количество попадающего в аквариум света – лучше затемнить аквариум на несколько дней. Одновременно необходимо приступить к удалению водорослей из аквариума одним из способов, описанных ниже. Эвгленовые водоросли без доступа света могут представлять опасность для аквариумных животных, ведь, как и все остальные растения, в темноте они активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. К тому же мы будем использовать различные средства для уничтожения водорослей – разложение отмерших клеток потребляет большое количество кислорода. Поэтому на протяжении всего курса не забываем об активной аэрации! Важно впредь не допускать попадания в аквариум прямых солнечных лучей. После победы над водорослями уменьшить продолжительность светового дня до 8-10 часов в сутки и следить за концентрацией питательных веществ.
Установка аквариумного проточного УФ-стерилизатора позволит быстро исправить ситуацию. При этом не нужно забывать о подменах воды, поскольку все питательные вещества, накопленные водорослями в течение жизни, будут возвращены в воду аквариума после их гибели от воздействия жесткого ультрафиолетового излучения. К сожалению, высокая стоимость данного прибора не позволяет отнести этот способ борьбы с «цветением воды» к широко распространенным.
Но есть и менее затратный, но не менее эффективный метод борьбы – химический. Использование определенных альгицидов позволит быстро избавиться от «цветения воды». О том, как выбрать надежный и безопасный для аквариумных животных препарат я расскажу в конце статьиё.
В случае если ничего из вышеперечисленного использовать нет возможности, есть вариант применить очень мелкопористые фильтрующие наполнители, например, тряпочку из микрофибры или плотный синтепон. Они временно устанавливаются в фильтр вместо штатной губки. Нужно как можно чаще (несколько раз в день) их менять или промывать. Способ не самый лучший, но как говорится – «На безрыбье и рак рыба». На штатной губке нужно сохранить полезную биологическую активность, поэтому ее рекомендуется промыть в небольшом количестве отлитой из аквариума воды, а затем пустить свободно плавать по аквариуму до окончания процедуры борьбы с водорослями. Если губка была промыта водопроводной водой, или оставлена на суше, то лучше использовать капсулу препарата Tetra Bactozym при возвращении губки в фильтр.
Зеленые точечные водоросли, «ксенококус» (отдел Chlorophyta)
Ярко зеленые точки на твердых поверхностях, отдельные либо сливающиеся в сплошной налет. Очень распространенные жители любых аквариумов – появляются в местах интенсивного освещения, обычно на верхних частях стенок аквариума ближе к источнику света, на влажных покровных стеклах и отражателях. Удаляются с помощью скребков и магнитов. Важна систематическая очистка от этих обрастаний, так как со временем они образуют очень плотный налет, который очень трудно удалить.
В борьбе с зелеными точками может помочь биологический метод – использование животных водорослеедов – например тех, что перечислены в абзаце о диатомовых водорослях.
Если в вашем аквариуме ксенококус поселился на листьях растений и грунте – значит у вас слишком большая мощность осветительного прибора, и ее необходимо уменьшить. Либо установить причину плохого роста высших растений, по которой они не могут использовать мощный свет. Подробно эти причины я опишу в уже упоминаемом мною отдельном материале о применении метода конкуренции за питательные вещества между низшими и высшими растениями.
Данные водоросли можно успешно удалить с помощью применения альгицидов.
Сине-зеленые водоросли (тип Cyanobacteria)
Слизистый сплошной налет сине-зеленого цвета с неприятным запахом. Являются не частыми гостями аквариумов, но одними из самых опасных. Как видно из латинского названия типа – это не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Первостепенная причина их появления – отсутствие движения воды в аквариуме и наличие высокой концентрации питательных веществ.
В процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду опасный для животных токсин. К тому же обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме. Для избавления от этих опасных бактерий применяются антибиотики, удаление с помощью сифонки. Так же необходимо обеспечить движение воды в аквариуме с помощью фильтра и компрессора.
Ярко зеленые нити, короткие ворсовидные, либо длинные паутинообразные и другие подобные. Ризоклиниум (слизистые зелено-желтые комки тонких нитей) проявляет себя на стадии запуска аквариума – пока не наладился азотный цикл и в воде присутствует аммоний, затем проходит. Остальные представители нитчаток не такие безобидные и могут в короткий срок заполонить весь аквариум. В основном они возникают в аквариумах с большим количеством высших растений, где неправильно используются удобрения, особенно микроэлементы. Передозировка железа в большинстве случаев вызовет появление одной из нитчаток. Поэтому важно точно рассчитывать дозы вносимых удобрений и поддерживать между ними оптимальный баланс. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка – это сигнал к пересмотру вносимых доз. А пока вы будете исправлять ситуацию с разрастающимися водорослями нужно что-то делать!
Против нитчаток хорошо может подействовать биологический метод воздействия – животные водорослееды. Особенно в этом плане популярна креветка амано, для которой зеленые водоросли излюбленный корм. Но все это поможет лишь до определенных масштабов стихии – если водоросли в короткий срок облепили весь аквариум – придется поработать руками! Один из эффективных методов борьбы с нитчатками – механический. Нитчатку собирают с помощью палочки – наматывают нити водоросли и удаляют из аквариума.
Возможно применение альгицидов, но здесь будет важным своевременное удаление отмерших водорослей – в любом случае нитчатки заставят аквариумиста поработать вручную.
Красные водоросли (отдел Rhodophyta)
Причины массового размножения красных водорослей в аквариуме следующие: наличие избытка питательных веществ (нитраты и фосфаты), высокие карбонатная жесткость и рН, сильное направленное течение, не оптимальные условия для роста высших растений.
Если в вашем аквариуме есть грунт и декорации, содержащие большое количество соединений кальция (мраморная крошка, коралловый песок, известняк, скелеты кораллов и раковины моллюсков), то развитие черной бороды и плохой рост высших растений вам обеспечены. То же касается использования для аквариума очень жесткой щелочной воды.
Красные водоросли любят сильное течение, скорее всего, потому что оно приносит им много питания. Поэтому в аквариумах, где присутствует чрезмерное движение воды развитие красных водорослей наиболее вероятно. Усугубит ситуацию использование более мощного фильтра, чем рекомендует производитель для объёма вашего аквариума.
Для борьбы с красными водорослями может использоваться биологический метод – некоторые рыбы, такие как сиамские водорослееды способны поедать эту водоросль. Но для этого нужно держать их впроголодь, и не нарваться на «ложных водорослеедов», таких как гиринохейлюс, летающая лисичка и гарра полосатая (только у настоящего сиамского водорослееда полоска, идущая по телу, заходит на хвостовой плавник). Вообще, этот метод не очень эффективен по причине того, что питаться красными водорослями рыбы начинают только когда больше нечего есть, к тому же они ни чем аквариумисту не обязаны и могут вообще отказаться от поедания невкусной водоросли.
Единственным эффективным методом в борьбе с «черной бородой» будет изменение условий на оптимальные для высших растений и губительные для водоросли, одновременно с внесением альгицидов.
О выборе и применении альгицидов в аквариуме
Аквариумисты очень часто пытаются победить водоросли с помощью альгицидов, воспринимая последние как панацею. Налил волшебное средство в аквариум – и вуаля! Но такого не бывает! Альгициды, в первую очередь, помогают нам в борьбе с водорослями, позволяют устранить последствия их появления, дают время на поиск и исправление причины размножения водорослей в аквариуме. Применяя альгицид, мы не решаем проблему, а совершаем еще один шаг на пути ее решения.
Альгициды от различных производителей отличаются используемыми действующими веществами. Для аквариумиста важно знать, что это за вещество, и какие свойства оно имеет, так как некоторые альгициды могут негативно повлиять на ракообразных, моллюсков, чувствительных рыб и перистолистные растения.
Альгициды, в которых активным компонентом будет сульфат меди наиболее токсичны для обитателей аквариума, а для ракообразных и моллюсков вообще смертельны. Поэтому их использование в аквариумах с креветками категорически не допускается. Так же сульфат меди плохо действует на перистолистные длинностебельные растения, такие как роголистник, перистолистник, камобмы и амбулии.
В некоторых препаратах содержатся альгициды QAC (Quaternary ammonium cation), которые применяются в бассейнах для купания человека – они так же губительны для беспозвоночных и чувствительных растений, как и сульфат меди.
При использовании любых альгицидов важно обеспечить аквариум хорошей аэрацией, а так же своевременно удалять погибшие водоросли. На время использования альгицидов из системы фильтрации нужно обязательно исключить активированный уголь, цеолит и уф-стерилизатор. Не применять несколько альгицидов разных производителей одновременно, не использовать лекарства для рыб и кондиционеры.
Виктор Трубицин
магистр биологии, специалист по аквариумистике, ихтиопатолог.