санузел с душевой на даче своими руками
Самостоятельное воздвижение душа и туалета для дачи своими руками
Дача распахивает свои двери для житья и периодического посещения в основном летом. Это значит, что отдыхающих и заядлых огородников ждет жара, земля и отсутствие благ цивилизации. В такой ситуации душ очень пригодится, а без туалета и вовсе никуда. Прекрасная идея построить совмещенный душ и туалет для дачи своими руками вполне осуществима, и принесет на участок комфорт и уют.
Конструкция дачной душевой и туалета под одной крышей
Конструкции туалета с душем в совмещенном варианте давно перестали быть новинкой и успешно используются в любых местах временного проживания. Это удобно, не занимает много места и позволяет пользоваться одним накопительным баком для смыва в продвинутых конструкциях клозетов.
Особенностями таких построек можно считать:
Основные элементы конструкции — выгребная яма, фундамент, каркас, стены и внутренняя перегородка, крыша, вентиляционная система. Общие элементы серьезно снижают трудозатраты и количество материала.
Материалы и инструменты
Строительство туалета и летнего душа требует подготовки в части закупки материалов и инструмента. Многое наверняка уже есть на участке или в гараже, так что стоит просто поискать. Потребуется:
Этапы возведения
Непосредственному строительству дачного туалета с душем обязательно предшествует выбор места на участке. Наличие выгребной ямы накладывает свои ограничения на выбор места:
Пошаговая инструкция
Разметка на местности делается с помощью рулетки, колышков и бечевки (подойдет любая веревка, шнур). Затем внутри разметки выкапывается котлован для выгребной ямы. При выходе за разметку стоит понимать, что часть ямы будет за фундаментом и необходима прочная крышка. Глубина котлована — от 1,5 м и более, размеры — примерно 1*1,5 м.
Нормативы для дачного участка
Укрепление стенок происходит с помощью кирпичной кладки или наливки бетонных стен. Первый способ гораздо дешевле и не требует много времени и сил. В кладке у дна ямы нужно предусмотреть отверстие для подводки трубы для откачки. На дно получившегося квадратного колодца насыпается смесь гравия и песка, хорошо утрамбовывается, заливается бетоном.
Для фундамента в лунки глубиной 80-100 см с утрамбованным на дне слоем песка примерно в 10 см ставится опалубка, и с помощью арматуры и бетона наливаются столбы. Сохнет конструкция в накрытом виде 1-2 суток. Затем опалубка вынимается, и на столбы ставится деревянный каркас постройки из брусьев, закрепляемых металлическими уголками. Над ямой стоит продублировать каркас швеллером.
Монтаж конструкции
Вертикальные опоры стен устанавливаются на каркас по углам и отстреливаются по уровню, крепятся также на металлические уголки и пластины. В каркасе надо сразу установить дверные столбы. После установки всех опор нужно сделать верхнюю обвязку из тонкого бруса, с креплением на металлические уголки и пластинки с помощью саморезов.
Вариант совмещения душа, туалета и хозяйственного помещения в одном блоке
После верхней обвязки начинается монтаж крыши. Сначала — стойки с коньковой доской, затем стропила, ветровые доски и покрытие черепицей или шифером. Сразу укладываются потолочные доски. Дачный туалет с душем — помещение неотапливаемое, поэтому изоляционных слоев не будет.
Следующим этапом зашиваются стены (при необходимости — с утеплением), из бруса монтируется над ямой и зашивается досками постамент для туалетного сиденья. В стенах необходимо вырезать отверстия для выхода вентиляционных труб.
После стен и перед установкой полов нужно сделать сливную систему. Самый простой вариант — под полом душа установить соразмерный душевому помещению пластиковый поддон с заниженной серединой из хозяйственного магазина. Крепится на саморезы к каркасу. Присоединить сливы от туалета и душа к входной трубе в яму. После установки слива монтируется пол (в душе — доски со щелями в 0,5-1,5 см).
Последним этапом проводится вывод вентиляционных труб и навеска дверей. После этого осталась только отделка внутри помещения по собственному вкусу и установка емкости для воды.
Установка туалетного сиденья и накопительного бака для душа
Дачный туалет с душем — вещь хорошая, но комфорт никто не отменял. В любое время года хочется горячей воды для мытья и удобного сиденья. Существует два варианта установки накопителя для душа — наземный и выше уровня потолка.
В наземную емкость (металлический бак, пластиковую бочку) проще заливать воду, но нужен насос для подъема в душ. При установке выше потолка душ будет самостоковым и насос можно не ставить, но шланг придется закидывать с лестницы. Вторым плюсом высотной установки будет нагрев воды — чем выше бочка, тем больше времени она прогревается летним солнцем.
Бак для душа устанавливается на плоских крышах или сварных стойках из труб, уголков или швеллера в виде решетчатых ферм. Конструкция обязательно глубоко вкапывается в землю, а «ноги» заливаются бетоном для исключения опрокидывания при ветре.
В постаменте туалета выпиливается отверстие, куда с помощью саморезов крепится ведро или пластиковый бачок. К дну емкости подводится труба отвода в выгребную яму. Острые края отверстия закроются ведром или можно прикрепить пластиковую накладку (обычное сиденье для унитаза).
Видео: Туалет и душ для дачи из профнастила своими руками
Как сделать своими руками дачный туалет и душ под одной крышей
О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.
Особенности конструкции и функционирования
Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.
Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.
Такое сооружение экономит территорию дачи
Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.
При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.
В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.
Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями
К пареимуществам следует отнести следующие критерии:
К недостаткам относятся такие моменты:
Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом
Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.
Представлены оптимальные параметры
Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.
Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально
Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.
Выбор материалов
Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.
Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.
Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:
Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.
Необходимые инструменты
При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:
Пошаговая инструкция по сооружению своими руками
Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:
Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы
Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод
Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции
Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура — прочности
Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой
Концы брусьев соединены способом в полдерева
Деревянные укосины временно укрепят конструкцию
Высота стоек определит угол наклона крыши
Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки
Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой
Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары
Наклон пола к сливу
Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды
Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции
Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана
Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги
Установка и нюансы использования на даче
Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.
Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.
С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков
В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.
Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце
Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.
Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.
Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.
Ведро скроет края отверстия
В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.
Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка
Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей
Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.
Туалет и душ по каркасной технологии
Так как в старом дачном домике санузла не было, Alex 27 задумал построить основательное и долговечное сооружение во дворе. Его постройка отличается от традиционных «скворечников», «шалашей» и «совмещенных будок» не только более дорогой «начинкой», но и нестандартным внешним видом, что позже усложнило работу с крышей.
Подсмотрев на форуме некоторые технические решения и особенности планировки, дачник построил туалет, совмещенный с душем и небольшой прихожей. Сооружение 3х2,7 м было сделано по каркасной технологии.
Под туалетом хозяин организовал выгребную яму, закопав два бетонных кольца с внутренним диаметром 70 см и высотой 90 см (общая глубина ямы – 180 см). Выкачивание будет осуществляться через верхний люк, встроенный в крышку бетонных колец. Для душевого слива была запланирована отдельная емкость, закопанная в землю – железная бочка с вырезанным дном.
Фундамент
После подготовительных работ приступили к фундаменту. Т.к. бетонные столбики у Alex 27 доверия не вызывали из-за их отклонения под воздействием погодных условий, он решил делать небольшой ленточный фундамент. Для этого выполнил разметку, вбив деревянные колышки и натянув веревку. Затем выкопал траншею глубиной в полтора штыка лопаты (около 50 см) и шириной – в один штык (25 см). После была сделана песчаная подушка толщиной 15-20 см.
Перед монтажом деревянной опалубки хозяин заложил в траншею кусок широкой пластиковой трубы ПНД, чтобы через нее провести канализационную трубу (5-ку), подключенную к душевому сливу. Для опалубки была использована доска 150х25 мм и подручный материал – ДСП панели.
После установки опалубки приступил к армированию. Каркас из арматуры d 10 соединял с помощью вязальной проволоки. Отметил по уровню границу, до которой нужно заливать бетон, и приготовил его в бетономешалке. Для одной строительной тачки понадобилось 7-8 литров воды, 15-тилитровое ведро щебня, 7 л – цемента, 20 л – песка и еще одно 15-тилитровое – щебня. Всего ушло около 5 кубов бетона. Материал заливал, сразу вставляя в него стальные шпильки (М 20), чтобы на них крепить нижнюю обвязку из 15-го бруса.
Нижняя обвязка и канализация
Фундаменту дали неделю отстояться, затем сняли опалубку и приступили к нижней обвязке каркаса. Предварительно с помощью двух слоев рубероида сделали гидроизоляцию. Для обвязки были куплены два шестиметровых бруса 150х150, которые хозяин напилил по размерам, сделав запилы в местах их соединения.
В виду того, что фундамент не имел продухов, Alex 27 решил их организовать в нижней части каждого бруса, сделав отверстия с помощью большого пера по дереву.
После примерки и подгонки нижнего бруса форумчанин обработал его антисептиком в три слоя. С помощью рожкового ключа нижняя обвязка была прикреплена к фундаменту. Затем была заложена канализационная труба, которую хозяин решил раздвоить, сделав один слив под душевым поддоном, а другой – под умывальником. Трубы защитил теплоизоляцией и засыпал песком, хорошо утрамбовав.
Каркас
Каркас был сделан из доски 150х50 (более 1 кубометра). Для половых лаг было куплено несколько метров доски 200х50, для обрешетки стропил – большое количество бруса 50х50. Перед тем как соединить всю конструкцию на гвоздях, Alex 27 крепил угловые стойки с помощью металлических уголков, чтобы можно было исправить возможные отклонения. И лишь затем забивал гвозди – по 4 штуки (120 мм) на каждую стойку: 2 – к нижней обвязке и 2 – сверху, в торец каждой стойки.
Вопреки распространенному мнению о том, что перед тем как забивать гвозди, торцы каркасных стоек необходимо засверлить, Alex 27 отмечает, что обошелся без этого: гвозди хорошо заходили в торец доски, не вызывая трещин.
Хозяин выставлял и выравнивал угловые стойки, соединяя их между собой верхними перекладинами и стараясь добиться точного уровня, чтобы избежать перекосов и заваливания каркасных стен. Затем все было соединено гвоздями.
Стойки для стены (150х50) выставлял на одинаковом расстоянии друг от друга (58 см), чтобы облегчить последующую укладку утеплителя внутри стен, потолка и пола. На местах оконных проемов это расстояние было увеличено на несколько сантиметров.
Стропила
На следующем этапе был выполнен монтаж досок верхнего перекрытия (150х150). Перед этим форумчанин сверху верхних перекладин положил еще один ряд – размер обвязки получился 150х100, потому как толщины в 50 мм для крепежа и поддержки стропил было мало. Балки перекрытия он ставил на ребро и гвоздями крепил к верхней обвязке.
Затем добрался до стропил, на которые пошла та же доска. Поскольку Alex 27 запланировал небольшое чердачное помещение (для душевой емкости с подогревом), высоту стропильной системы он решил сделать около 180 см. Изготовив на земле первую стропилину, соединил, а по ней напилил остальные. Крепил болтами 12 см с шайбами и гайками и металлическими пластинами. Т.к. крыша была задумана двускатная, возникли сложности с местом расположения эркерного угла.
Alex 27 отмечает, что самое главное – это точно по уровню выставить первый элемент, закрепив его временными укосинами. Остальные ставятся и крепятся уже по нему.
После монтажа стропил дачник настелил пол чердака, чтобы облегчить себе передвижение по верху. Для этой цели использовал доску 150х25, обработанную антисептиком. Перед обшивкой каркасные стойки также был обработаны этим составом.
Обшивка каркаса
Обшивка была сделана из OSB толщиной 9 мм. Выбранным материалом хозяин остался доволен: достаточно легкий, так что можно с ним работать одному, хорошо пилится лобзиком, при этом, в отличие от фанеры, практически нет сколов. К тому же, благодаря достаточно крепким углам и краям, листы между собой стыковались почти идеально.
Чтобы вертикальные стыки не соединялись в одну линию, Alex 27 крепил листы горизонтально, в шахматном порядке: это сделало каркас более жестким и надежным.
Углы листов были закреплены на саморезы, затем по всей поверхности прибиты гвоздями к каркасным стойкам, после чего были сделаны оконные проемы.
Кровля
Сначала с помощью строительного степлера был закреплен ветро- и влагозащитный материал. Для обрешетки стропил форумчанин использовал брус 50х50. Обрешетку с шагом в 40 см (под еврошифер) крепил на гвозди (120-ка). Для крыши понадобилось 13 листов кровельного материала, несколько коньковых элементов и специальные гвозди. По мере монтажа края кровельной обрешётки обрезались.
Половые лаги были обработаны антисептиком, затем был сделан настил чернового пола, для чего использовались остатки отрезанного бруса 5-ки и подручный материал: ДСП-панели от старой мебели, обрезки OSB и старой паркетной доски. В это же время для будущего крепления унитаза были напилены и закреплены две дополнительные лаги из доски 150х50.
В качестве напольного утеплителя был использован самый бюджетный материал, найденный на строительном рынке. Теплоизоляция (5-ка) была уложена в два слоя. За утеплителем последовала пароизоляция, которую Alex 27 закрепил строительным степлером. Половые доски, на которые затем будет положен линолеум, обработал антисептиком и закрепил гвоздями (120-ка).
Последние работы
Сделал дверной проем, фронтон, поставил четыре деревянных оконных блока для форточек в душевой и туалете (100х60 см и 60х60 см). Оконные блоки были покрыты декоративной защитной пропиткой, двойные стекла посажены на прозрачный герметик и закреплены деревянным штапиком, прибитым небольшими гвоздями.
После хозяин дополнительно защитил стены мембраной по внешнему периметру и поставил входную дверь. Так как в качестве финишной отделки был запланирован сайдинг, для монтажа которого нужно будет сделать обрешетку, Alex 27 напилил брус нужного размера и закрепил его по краям дверного проема. Внутри него установил металлическую дверь и взял тайм-аут до весны, предварительно закрыв фронтон на зиму пленкой.
По материалам участника форума «Дом и Дача»