ремонт печи в деревянном доме на даче

Печка – просто красавица

Очень частая история, с которой сталкивались многие пользователи forumhouse.ru: печь в приобретенном дачном доме всем хороша – прекрасно топится, не дымит, на ней удобно готовить и сушить вещи, вот только внешний вид – увы, оставляет желать лучшего. Глиной обмазана неаккуратно, вид потрепанный, побелка закоптилась, трещины пошли, пятна, ржавчина…. А так хочется, чтобы печкарадовала глаз – была беленькая, чистенькая, с цветочками… Вам в помощь – опыт участников forumhouse.ru. Как выяснилось, превратить свою труженицу-печь в настоящее произведение искусства совсем не трудно.

На художества, конечно, замахиваются далеко не все, кому-то достаточно, чтобы печь приняла первозданный вид, стала чистой и аккуратной. Как это добиться, советует печник Алексей Телегин

— Очищаете старую штукатурку, смачиваете поверхность, кладете армирующую сетку или мешковину, предварительно смочив в глине, и штукатурите глиняно-песчаным раствором, исправляя неровности.

Когда высохнет, побелите раствором негашеной извести.

Когда Marina1983S стала счастливой обладательницей печи, тоже задалась вопросами ее облагораживания.

1. Чем декорировать печь? Я уже поняла, что нужно снять побелку, на что-то посадить какую-то сетку и уже поверх этого класть декоративный камень.

2. Чем исправить ситуацию по краям этой варочной плиты?

Влади Мир тоже считает побелку хорошим вариантом исоветует не бояться появления новых трещин:

— Не всё так печально с побелкой. Основная причина трещин в том, что:

1. Их никто ни разу не устранил, как следует. Не расковырял штукатурку до кирпичей. Не вычистил из швов кирпичей остатки глины. Не забил туда плотно новый раствор. Вероятно, ограничивались каждый раз поверхностной замазкой.

2. Штукатурка, сделанная без армирования (сеткой, мешковиной или марлей), обречена трескаться вместе с расползающейся от нагрева или охлаждения кирпичной кладкой. В 90% случаев эта беда устранима. Достаточно отштукатурить печь по армирующему покрытию.

Таким образом, если вы обобьете старую штукатурку и положите её же через армировочный слой, то проблема с трещинами должна уйти. Белите поверх и рисуйте.

У Влади Мира нашлись и советы по мелкому ремонту в местах соединения печи с чугунной плитой:

— По чугунине. Снимаете. Зачищаете от остатков глины поверхность, на которую ложится плита.

Берете минеральную вату (обязательно на базальтовой основе, от любого производителя). Режете ножом на полосы. Обкладываете ими посадочное место чугунной плиты. Прямо, чтоб плита потом ложилась на эту вату (если толстовата вата, то можно ее расслаивать нужной толщиной без проблем). Вымачиваете или пропитываете положенную вату жидким песчано-глиняным раствором. И после на всё это безобразие кладете обратно чугунину, аккуратно выравниваете края песчано-глиняной смесью и подрезаете, уплотняете или заталкиваете вглубь минвату в тех местах, где она торчит и мешает.

Форумчанин считает, что лучше использовать каолиновую вату: это, как минимум, экологичнее. Но минвата есть практически в любом магазине стройматериалов, а каолиновую «нужно знать, где взять».

Дверцы печки, ставшие из черных грязно-полинявшими, красят термостойкими красками. Только важно только посмотреть, чтобы термостойкость была не ниже 600 градусов.

мамаМатроскина ремонтирует старую кирпичную печку и проклинает печника, который ее сделал: швы огромные и разные по ширине, от 0,5 до 3 сантиметров, соответственно кирпичи криво стоят:

Теперь нужно ее штукатурить.

Для этого мамаМатроскина купила сетку из стекловолокна и уголки для штукатурки, чтобы выровнять углы печи. Сначала укрепила уголки, чтобы они играли роль маяков при первом слое штукатурки, отштукатурила, наклеила сетку, потом еще раз прошлась штукатуркой по сетке.

Для таких работ можно использовать классическую глинопесчаную штукатурку. В противном случае, чтобы избежать трещин в тех местах, где швы между кирпичами «дышат», понадобятся пластичные термостойкие составы. Вот какой рецепт предлагает Алексей Телегин:

— Глиняно-песчаный раствор готовится из заранее приготовленной, очищенной от примесей и вымоченной глины с добавлением к ней песка (желательно мелкого горного). Нужная консистенция проверяется методом испытания:

Перед окончательной отделкой печки мамеМатроскина посоветовали хорошо пару раз ее протопить. У прогретой печи все трещины максимально расширены. В таком состоянии их легче заделать, и это получится качественнее. Если заделывать на холодную, то при топке швы, как обычно, расширятся, и будут зиять всё те же трещины, от которых вы мечтали избавиться.

Многие форумчане отмечают, как удачный вариант, отделку без побелки – так, чтобы каждый кирпичик видно было.

Локос:

Игорь-11 уверяет, что можно задекорировать еще интереснее и надежнее:

— Проверено на практике. Печь сложена из камня и нагревается очень сильно. Обтянули сеткой, отштукатурили составом с добавлением соли. Положили декоративный камень на клей для каминов и печей. Простояла печь ровно год. После десятка топок камень отлетел. Пришлось отбивать все. Сам клей остался на печи. Придумали простой и более дешевый вариант. Набросали шубу примерно 1-1,5 см из раствора и клея для печей, примерно 50х50. Расшили под камень и разрисовали обычными водоэмульсионными красками. Получилось красиво и надежно.

В этой ветке форума вы найдете еще больше советов и примеров, как сделать вашу печь надежной и красивой. А вот здесь – описание проверенной технологии постройки настоящей русской печи всего за несколько выходных. Об удачном опыте ремонта печи-шведки рассказывается в этом видео.

Источник

Ремонт кирпичной печи

Ремонт кирпичных печей компанией “Печной Доктор”

Ремонт кирпичной печи цена

Позвоните нам или напишите в WhatsApp

О том как наши печники проводят ремонтные и строительные работы Вы можете узнать в нашем блоге

После диагностики, было решено снести печь-камин и строить новую.

Перекладка топки печи

Большой ремонт печи

Строительство

печи, камина, барбекю комплекса.

Ремонт

печи, камина, барбекю и дымохода

Монтаж

Каминные топки, банные печи.

Чистка

Чистка печи и дымохода, котла, камина.

Подробнее о ремонте топки

На этой вкладке вы найдете подробную информацию о ремонте топки кирпичных печей и каминов.

Текущий ремонт кирпичной печи

Текущий ремонт печи – это незначительные ремонтные работы, как правило укладывающиеся в 1-2 дня.

К текущему ремонту относят:

Средний ремонт кирпичной печи

Средний ремонт печи – это уже более серьезные ремонтные работы, на которые может потребоваться до 5 дней.

К среднему ремонту относят:

Капитальный ремонт кирпичной печи

Капитальный ремонт печи в зависимости от сложности работ может занять от 3 до 10 дней.

К капитальному ремонту относят:

Закупка материалов для ремонта печи

Компания “Печной Доктор” берет на себя заботу о закупке материала. При ремонте печи мы используем кирпичи, смеси и фурнитуру только высшего качества.

При желании Вы можете отправиться на закупку материала вместе с нами.

Если Вы все же хотите закупить материал для ремонта печи сами, то необходимо строго соблюдать рекомендации, выданные компанией “Печной Доктор”. Это необходимо для того, чтобы мы могли гарантировать Вам высокое качество выполняемых работ.

Источник

Ремонт печей

Нередко при эксплуатации кирпичная печь получает различные повреждения под действием внешних факторов, высоких температур и механических воздействий. В результате конструкция может перестать нормально работать, потерять свою функциональность или утратить презентабельный внешний вид. Устраняются все эти неисправности с помощью профессионального ремонта печей из кирпича. Опишите свою проблему и я, осмотрев конструкцию, дам рекомендации по эксплуатации или составляю перечень восстановительных работ и необходимых материалов.

Когда необходимо обращаться за ремонтом

Любые неполадки в работе печи — это уже повод обратиться к мастеру. Пользоваться неисправной конструкцией, как минимум, некомфортно, а нередко и очень опасно. Поэтому обязательно вызовите мастера в следующих случаях:

Во всех этих случаях лучше незамедлительно обратиться к печнику, не дожидаясь пока сооружение окончательно потеряет свою функциональность или полностью не разрушиться. Ремонтом каминов и печей должен заниматься мастер, который не только досконально разбирается в устройстве печи, но и может подобрать оптимальное конструктивное решение, устраняющее неисправность в минимальный срок и за разумные деньги. Полученные мною инженерные знания помогают решать любые задачи и находить выход даже в самых сложных случаях. Все работы выполняю строго по технологиям и соблюдением требований СНиП.

Цена ремонта печи из кирпича будет зависеть от состояния конструкции, ее внутреннего устройства и сложности проблемы.

Когда ремонт бесполезен

Не имеет смысла ремонтировать очень старые печи, в которых кирпич потерял все свои эксплуатационные характеристики. В этом случае проще заново отстроить сооружение с применением современных материалов и технологий, а также учетом требований клиента.

Также бессмысленно пытаться выполнить ремонт печки в случае, если она изначально сложена неграмотно. Нормально она будет работать, только если устранить допущенные конструктивные ошибки, а несоответствующие материалы заменить на подходящие. Как правило, сделать это можно только частично или полностью переложив печь.

Что чаще всего приходится ремонтировать

Ремонт печей — это необязательно исправление каких-либо серьезных повреждений конструкции. Гораздо чаще это обычный технический момент, необходимый для поддержания печи в рабочем состоянии. В зависимости от состояния конструкции эти работы можно условно подразделить:

Восстановление топки

Любая печь при эксплуатации постоянно подвергается значительным тепловым воздействиям и испытывает серьезные перепады температур. Поэтому появление такой неисправности, как прогревшие или лопнувшие кирпичи, особенно в районе топки, — распространенное явление. Такой материал перестает выполнять свои основные функции. Он не только теряет в прочности, но и не аккумулирует тепло в достаточном количестве, что снижает производительность печи и эффективность обогрева помещений.

Также в этой части печи нередко наблюдается растрескивание, разрушение и выпадание швов. В зависимости от степени повреждений ремонт топки может быть косметическим, когда меняются только непригодные кирпичи, а растрескавшиеся швы затираются, так и капитальным — топочная часть полностью перекладывается.

Замена печной фурнитуры

Еще одна распространенная проблема постоянно эксплуатирующейся печи — выход из строя печной фурнитуры. Под действием высоких температур прогорают крепления топочных дверей, лопаются варочные плиты. Печь теряет свою функциональность, и пользоваться ее становится неудобно. В этом случае можно заменить неисправные элементы, не вмешиваясь в конструкцию сооружения.

Стоимость работ

Предлагаю доступную стоимость ремонта печей из кирпича — работаю напрямую, без посредников. Цену определяю после осмотра сооружения, составления перечня необходимых работ и согласования его с заказчиком. В среднем восстановительные работы могут обойтись 10-30 тыс. рублей в зависимости от состояния конструкции. Если требуется полностью переложить печь в доме, цена конструкции будет сопоставима со стоимостью нового сооружения.

Источник

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова специалистов. Ремонтируем печь сами!

1) провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается. В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» – губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй – основание зольника и параллельного канала «летника», затем все как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов. Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой – здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Затирка швов

Примерно спустя 10 – 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

“Кладка отопительной печи своими руками”

Источник