печь для пиццы на дровах для дачи своими руками
Для очумелых или Печь для пиццы своими руками!
Что может быть вкуснее чем кусочек свежеиспеченной пиццы из дровяной печи?
Народ делюсь с Вами Чумовой идеей на приближающуюся весну)
Инструкция поможет Вам за выходные сделать дровяную печь из подручных материалов. Для строительства Вам понадобится глина, солома, песок, опилки, кирпич, старые шлакоблоки, камни, пустые пивные бутылки.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Делаем фундамент: для этого можно использовать к примеру шлакобетонные блоки. Выкладываем их по кругу в два ряда, нижний ряд немного заглубляем в землю. Сверху еще добавляем ряд больших камней
Замешиваем раствор из глины, песка и соломы. Лепим по верх фундамента полученный раствор в форме круга и делаем небольшой бортик высотой чуть больше чем пивная бутылка.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Ждем когда раствор подсохнет и в образовавшуюся нишу раскладываем пустые пивные бутылки.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Замешиваем новый раствор, теперь вместо соломы добавляем опилки и заполняем полученной смесью пустое пространство между бутылками. Это изолирующий слой.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Выравниваем при помощи глины.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Раскладываем 17 огнеупорных кирпичей на тонкий слой песка таким образом чтобы первый ряд немного выступал. А последний ряд был немного меньше, чем основание печи.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Расстилаем газету и выкладываем свод из кирпичей, обрисовываем его.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Вырезаем шаблон из картона и начинаем выкладывать кирпичный свод.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Равномерно распределяем кирпичи. Не забудьте оставить небольшой зазор под картонным шаблоном.
Раствором из песка и глины замазываем пространство между кирпичами.
Из сырого песка начинаем вылепливать купол.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Выравниваем купол и обкладываем его мокрыми газетами.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Делаем раствор из песка и глины в соотношении 3:1 и обмазываем песчаный купол.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Убираем песок.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Разжигаем в получившейся печи огонь и обжигаем в течении двух часов.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Делаем изолирующий раствор из глины и опилок и обмазываем толстым слоем печь.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Сверху наносим еще один слой из глины и делаем заслонку.
Идеи для сада дача ландшафт огород
Обмазываем всю печь глиной. И наша печь готова!
На следующие выходные можно пригласить друзей и угостить их вкуснейшей пиццей!
Строим печь для пиццы: схема и пошаговое описание
Такая печь используется специально для выпечки пиццы или хлеба. Ее родина – Италия. О принципе работы и основных конструктивных особенностях мы рассказывали в статье «Что такое помпейская печь». Именно свод и отличает ее от обычной печи для барбекю. Свод дровяной печи для пиццы может иметь форму полусферы, а может походить на разрезанную вдоль бочку. Это так называемый «бочарный» свод.
Сейчас мы и хотим предложить вам проект печи для пиццы с бочарным сводом.
Все кирпичные печи для приготовления пищи строятся из огнеупорных материалов: шамотного кирпича, скрепляющегося огнеупорным раствором на шамотной глине.
Топится печь дровами, затем, когда дрова прогорят и топочная камера прогреется, угли отодвигаются в сторону. Пицца или хлеб кладутся прямо на кирпичный под, и их приготовление происходит за счет остаточного тепла.
Материал необходимый для строительства печи для пиццы:
• гравий для выемки под фундамент
• геотекстиль для выемки под фундамент
• полиэтиленовая пленка под фундамент
• керамзито-бетонные блоки размерами 20×20×40 см для стенда
• песчано-бетонная смесь для их скрепления
• арматурная сетка (или арматура) для фундамента и для «столешницы»
• шамотный кирпич для самой печи
• огнеупорный раствор на основе шамотной глины
• деревянный брус размерами 10 см×10 см для подпорок
• доска для опалубки, шириной 10 см
• фанера для шаблона свода печи и входа в топку
Размеры печи:
• фундамент – 1,5 м×1,5 м
• стенд – длина: 1,2 м; ширина: 1,2 м; высота: 0,8 м
• «столешница» – 1,4 м×1,4 м
• высота вертикальных стенок топочной камеры – в 4 кирпича (около 0,33 м)
• высота бочарного свода – около 0,33 м
• ширина печь снаружи – 10 кирпичей (около 1,3 м)
• ширина топочной камеры – 6 кирпичей (около 0,75 м)
• ширина входа в топочную камеру – 4 кирпича (около 0,5 м)
• высота входа в топочную камеру – около 0,5 м.
Вы можете, основываясь на этом принципе, изменить размеры печи под свои нужды. Единственное что не рекомендуем, это увеличивать их и строить большую печь для пиццы. Так как чем объемнее топка, тем больше дров, углей и времени для ее прогрева потребуется. А вы вряд ли собираетесь конкурировать с итальянской пиццерией и печь большое количество пицц или хлеба.
Печь для пиццы своими руками
Кирпичная печь на стенде из керамзито-бетонных блоков – вещь довольно тяжелая. Поэтому к сооружению фундамента стоит подойти со всей ответственностью и учесть климатические особенности вашего региона и конкретного района строительства, то есть, глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовых вод.
Можно заглубить фундамент ниже уровня промерзания и избежать таким образом возможного перекоса конструкции по причине расширения промерзшего грунта. Такой способ очень трудоемкий и можно постараться избежать его, воспользовавшись вторым вариантом.
По второму варианту мы сделаем под фундаментом печи для пиццы гравийную подушку, которая смягчит сезонные движения почвы и станет чем-то вроде дренажа для грунтовых вод.
Для фундамента печи, размеры которой по нашему проекту составляют 1,5 м×1,5 м, необходимо вынуть грунт на глубину 40-45 см, а стенки выемки укрепить геотекстилем. На дно насыпаем гравий и утрамбовываем его. Поверх кладем полиэтиленовую пленку. Сейчас глубина выемки с учетом гравийной подушки должна составлять около 10 см.
Сооружаем опалубку по размерам фундамента из доски шириной 10 см. На полиэтиленовую пленку кладем несколько брусков 10×10×10 см в качестве опор для арматурной сетки. Таким образом арматура получится в середине бетонной плиты.
Заливаем бетон, даем ему отстояться в течение часа, затем выравниваем поверхность правилом. Полностью бетон застынет через неделю, но можно не выжидать этот срок и через пару дней начинать строительство стенда.
Стенд дровяной печи для пиццы кладем из керамзито-бетонных блоков. Размеры стенда: ширина 1,2 м, глубина 1,2 м и высота 0,80 м. Передняя стенка стенда не кладется, благодаря этому получаем внутри пространство для хранения дров и инвентаря.
После сооружения стенда переходим к «столешнице». Она бетонная, армированная. Значит нужна опалубка. В первую очередь устанавливаем опоры для опалубки. Это 8 брусков 10×10 см высотой примерно 75 см. Бруски должны быть на 10 см ниже края верхнего блока, тогда установив на них доску опалубки, она будет в одной плоскости и поверхностью верхнего керамзитного блока. Кроме них внутрь стенда ставим 4 бруска высотой около 70 см. На них будут закреплены доски, которые должны быть ниже верхнего блока на 5 см.
Смотрите рисунок ниже:
На конструкцию из досок и брусков внутри стенда мы кладем доски.
Теперь крепим доски бортов опалубки.
Столешницу печи для пиццы армируем. Для чего точно так же как делали в случае с фундаментом, кладем бруски для арматурной сетки. Полости в керамзито-бетонных блоках, если таковые имеются, затыкаем скомканными газетами, чтобы внутрь не попадал бетон.
Заливаем в конструкцию бетон. Бетону нужно дать застыть в течение недели-полутора, и только потом переходим к кладке самой печи для пиццы.
Кладка печи начинается с пода. Под выкладываем из шамотного кирпича с использованием огнеупорного раствора на основе шамотной глины. От краев столешницы нужно сделать отступы: с боков и сзади – свободные, спереди 25-30 см – здесь потом будет вход в топку.
Далее кладем вертикальные стенки топки печи для пиццы. Высота стенок 4 кирпича. С фронтальной части по бокам кладем только по одному вертикальному ряду кирпичей, оставляя вход в топочную камеру свободным.
Как мы писали выше, у нашей печи бочарный свод крайние кирпичи которого опираются на боковые стенки. Чтобы свод стоял прочно нужно увеличить толщину боковых стенок, выложив еще один ряд кирпича внутри топочной камеры.
Перед кладкой свода нужно сконструировать шаблон – опору. Ее сооружаем из досок и фанеры. Потребуется 4 сегмента круга с высотой верхней точки 0,26 м и шириной 0,86 м. Обратите внимание – именно сегмента, а не полукруга. Если возьмем полукруг от круга диаметром 0,86 м, то получим слишком высокий бочарный свод и, следовательно, слишком большую по объему топочную камеру.
Все четыре сегмента соединяем между собой на одинаковом расстоянии друг от друга досками 0,80 м (сверьтесь с размерами своей печи). Получаем вот такой шаблон:
Устанавливаем шаблон на вертикальные стенки топки.
Выкладываем свод печи для пиццы. Кирпич кладем плашмя. Чтобы из швов под весом кирпича не выдавливался раствор, и форма свода не деформировалась, нужно подкладывать в швы деревянные колышки.
Когда раствор застынет, шаблон вынимаем и получаем примерно вот такой вид:
Заднюю стенку свода закладываем кирпичом.
Переходим к кладке входа в топочную камеру печи. На стенд выкладываем еще 4 кирпича, удлиняя под печи вперед. Кладем вертикальные стенки входа.
У входа в топочную камеру тоже есть свод и для него тоже нужен шаблон из фанеры и досок. Размеры сегмента круга составляют 0,16 м в высоту (в верхней точке) и 0,52 м в ширину. Нужно два сегмента. Доска здесь потребуется только для того чтобы установить сегменты круга на нужной высоте и придать им устойчивости.
Кирпич в своде входа кладем на ребро, а вверху, в центре, кладем два ряда по 1/3 кирпича, чтобы образовалось отверстие дымохода. Зазор между сводом топочной камеры и сводом входа в нее замазываем раствором. Если зазор великоват, то потребуются куски резаного кирпича.
Отверстие дымохода обкладываем кирпичом в высоту на один кирпич.
Печь для пиццы готова! Для лучшей теплоизоляции печь снаружи лучше обмазать глиной. По завершению ее нужно просушить в течение нескольких дней, а потом хорошо протопить.
Вы можете построить отдельно стоящую печь, а можете сделать ее компонентом зоны барбекю, имеющим единую столешницу.
И напоследок пару слов о том, как печь пиццу в такой печи. Дрова кладутся в центр пода. Когда они прогорят и образуются угли, их нужно кочергой или лопаткой отодвинуть в бок и в угол, освободить под для пиццы или хлеба. Под аккуратно подмести специально используемым для этого веником. Пиццу заложить в печь с помощью широкой лопаты. Вспомните сказки с русскими печами, тот же самый принцип! Вынимается готовая пицца так же, с помощью лопаты. А вкус у нее совсем не такой как у пиццы, приготовленной в обычной печи, она с дымком!
Помпейская дровяная печь для пиццы своими руками
14 сентября, 2015. Прочитано 54033 раз(а)
В последнее время растет популярность так называемой «помпейской печи» или печи для пиццы, так как ее очень легко сделать своими руками. Эту печь у нас используют не только для выпечки пиццы, но и домашнего хлеба. Кроме этого в ней можно делать различные блюда, выпечку, мясные блюда.
Конструкция печи такова, что она очень быстро прогревается до нужной температуры, быстрее чем русская печь. И достаточно долго сохраняет тепло. В ней можно печь, используя разные режимы: готовка в период нагрева печи, готовка при активном горении дров, а так же используя остаточное тепло.
Помпейская печь и её место в нашей жизни
Самое распространенное место её размещения – в саду, на открытом воздухе. Такая печь может быть размещена отдельно или быть частью садового комплекса мангала. В сочетании с беседкой печь становится прекрасным элементом ландшафта и любимым местом отдыха семьи и друзей. Применив различные виды декорирования печи можно получить стильное украшение для усадебного участка.
Не смотря на то, что печь для пиццы в основном рассматривается как вариант для размещения на участке загородного дома или дачи, её можно установить и в помещении, сделав под неё соответствующий фундамент и правильный дымоотвод. Но сейчас мы будем рассматривать классический вариант помпейской печи на открытом воздухе. Возведение такой печи вполне реально в наших условиях, т.к. все материалы продаются в строительных магазинах.
Сразу следует сказать, что строительство такой печи дело не быстрое, трудозатратное, да и дорогостоящее. Но те, кто любит свежую домашнюю выпечку, приготовленную в аутентичной домашней печи, готовы потрудится для того чтоб иметь такую печь. И таких энтузиастов становится всё больше, и они очень довольны результатами своего труда. Ведь они получают вкусный домашний хлеб, настоящую пиццу и настоящий домашний очаг, вокруг которого всегда приятно провести время в душевной компании. А если внимательно изучить инструкцию, то сооружение помпейской печи оказывается не таким уж и сложным делом. К тому же этот процесс творческий и принесет много удовольствия, как в процессе самой работы, так и в процессе «пожинания» её плодов.
Техническо-финансовая сторона вопроса
Достаточно высокая стоимость устройства такой печи обусловлена несколькими факторами. Первое это то, что она делается из огнеупорного кирпича и этот кирпич стоит дороже. Но дело не только в стоимости самих огнеупорных материалов, а то, что конструкция из кирпича имеет большой вес. Для того, что бы было удобно печью пользоваться, она должна находиться на высоте 80-100 см. А для этого необходимо изготовить подставку, на которой будет устанавливаться печь. При этом конструкция этой подставки получается достаточно массивной, т.к. она должна выдержать вес печи. И в завершение всего под подобное массивное сооружение необходим соответствующий фундамент.
Но подставка и фундамент могут быть выполненными из любых материалов. Обычно при строительстве и ремонте всегда остаётся большое количество невостребованных материалов и остатков (блоки, кирпичи, арматура, металлопрокат, доски, тот же цемент), возможно, они же есть у знакомых и соседей и они не знают, куда их деть. Таким образом, используя остатки материалов для строительства фундамента и подставки, можно сократить расходы.
Еще один фактор негативный фактор – это длительность процесса строительства печи. Вся конструкция печи состоит из таких составляющих: фундамент, пьедестал, столешница, сама печь. Фундамент и столешница будут изготавливаться в виде монолитной железобетонной плиты. Для схватывания и затвердевания бетона придется делать технологические перерывы, как минимум на 5-7 дней, а желательно ещё дольше. Но, с другой стороны, те, кто приезжают на участок на выходные, могут найти в этом даже определенное преимущество и заниматься стройкой поэтапно. Можно даже заготовить фундамент или фундамент с пьедесталом и столешницей в одном сезоне, а продолжить сооружение самой печки на следующее лето. Таким образом, можно разделить финансовые вложения на разные периоды. К тому же простоявший зиму фундамент покажет, был ли он правильно сделан, а появившиеся дефекты можно исправить до начала кладки печки. Это касается участков с неблагоприятными условиями по грунтам и уровню грунтовых вод.
Важно правильно выбрать время для кладки самой печи. Желательно это делать в сухое время года, чтобы кирпич не натянул лишней влаги, и печь было легче в будущем подготовить к термическому режиму эксплуатации. Во время работы лучше соорудить над площадкой навес, или хотя бы не забывать накрывать печь пленкой после работы.
Как устроена Помпейская печь
Помпейская печь отличается по своему строению от русской печи. Говорят, что она напоминает устройство древней славянской печи. Во всяком случае, она имеет одно определенное преимущество перед русской печью – она намного быстрее разогревается и начинать готовить в ней пиццу можно уже в первый час разогрева, что очень удобно. Достигается это благодаря тому, что помпейская печь имеет менее массивную термальную массу (слой кирпича который должен нагреться и отдавать тепло для готовки). В этой печи слой нагревающегося кирпича составляет 12см,и он быстро прогревается и дает возможность приступать к выпечке пиццы через час после начала топки. За 45 минут температура в печи поднимается до 260 градусов, и до 370 через 60 минут.
Конструктивная схема
Традиционная помпейская печь состоит из следующих конструктивных элементов:
Сама печь состоит из таких частей:
Дымоход у помпейской печи находится спереди, перед самой печью. Этим она существенно отличается от многих других печей и каминов. Это важный элемент для правильной работы печи. Пламя огня поднимается вверх вдоль купола, обволакивая и нагревая потолок свода. Таким образом достигается нагревающий эффект приготовления пиццы и сверху и снизу одновременно, получается жар со всех сторон.
Размер и форма печи
У помпейской печи есть разновидности. Есть так называемый тосканский тип печи и неаполитанский. У тосканского типа свод выше, а у неаполитанского ниже, тосканская форма свода печи более универсальна, а неаполитанская годится, если вы делаете эту печь ради пиццы – эта форма подходит для выпекания пиццы несколько больше. Так же не у всех печей обязательно должен быть дымоход, можно обойтись и без него.
У неаполитанской печи свод более низкий
Так как у нас эту печь многие делают для выпекания хлеба, то нам больше подходит тосканский вариант с круглым сводом.
У тосканского типа печи свод круглый
Как уже было выше сказано, размер печи может существенно повлиять на стоимость сооружения. Чем она меньше, тем она соответственно легче по весу и дешевле. Но существуют определенные размеры, меньше которых делать пицца печку не эффективно. Наиболее оптимальным размером считается размер внутреннего диаметра равный 80-110 см.
Есть ещё правила, соблюдение которых обязательно, т.к. при соблюдении этих правил получается печь с правильным режимом работы. Печь состоит из сферического свода и арочного входа для закладки в печь дров и самой пиццы. Высота этой арки равняется 60% от высоты купола (или 0,6 радиуса купола). Ширина входной арки приблизительно равняется высоте купола печи.
Свод у помпейской печи многослойный. Он состоит из следующих слоёв:
Толщину каждого теплоизолирующего слоя можно делать равным 5-10 сантиметров. Соответственно чем толще теплоизолирующий слой, тем дольше печь сохраняет тепло.
Верхний слой служит для защиты печи от атмосферного воздействия и поэтому может быть выполнен с использованием любых защитных и влагоотталкивающих материалов. Так же он является и декоративным слоем. Декорировать печь можно на свой вкус. Это может быть декоративная штукатурка, роспись или мозаика.
Материалы для кладки печи для пиццы на дровах
Для кладки помпейской печи используется огнеупорные материалы: шамотный или печной кирпич и печной кладочный раствор. Раствор для кладки можно приготовить самому из глины с добавлением шамота или купить уже готовые смеси в магазине. Цементный раствор с добавлением специальных добавок лучше не использовать, т.к. он хуже себя ведет при кладке и оставляет потом на ней следы, которые плохо смываются, что внутри печи совершенно недопустимо. Самое лучшее это купить готовый мертель — специальный кладочный раствор для печей. Для такой печки подойдет ША-28. Он легко без следов снимается с поверхности кладки. Ещё дело в том, что при укладке сферы из практически квадратных кирпичей с наружной стороны образуются достаточно широкие швы, которые заполняются раствором. И важно чтоб этот раствор был специальный огнеупорный для кладки печей, который не растрескается при высоких температурах.
Покупая шамотный кирпич для кладки нужно брать кирпич для кладки внутренней поверхности печей. Не нужно брать лицевой или для наружной стороны, т.к. весь кирпич будет находится внутри печи и дополнительные свойства печного кирпича, предназначенного для наружной кладки, тут не востребуются, а такой кирпич стоит дороже. Из облицовочного кирпича можно выложить наружную входную арку, если это требуется по дизайну. Но это не обязательно, температура во входной арке не такая высокая и потому с кирпичом ничего не случится, и для входной арки можно использовать всё тот же внутренний шамотный кирпич.
Для строительства помпейской печи своими руками понадобится:
Инструменты и приспособления:
Инструкция: делаем дровяную помпейскую печь для пиццы своими руками
Варианты строительства помпейской печи могут отличаться, т.к. это зависит от дизайнерского решения, имеющихся в наличии материалов и размеров печи. В инструкции будут даны общие рекомендации и порядок проведения работ для строительства традиционной помпейской печи.
Рассмотрим пример строительства помпейской печи своими руками с такими основными параметрами.
Фундамент. Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной 100-200мм.
Подставка под печь. Материал из которого возводится пьедестал — шлакоблоки, размер шлакоблоков 200х200х400мм. Размер пьедестала в плане 1200х1200мм. Высота пьедестала 800мм. Толщина монолитной железобетонной плиты столешницы – 100мм. Теплоизолирующий слой между подставкой под печь и самой печью выполняется из шамотного кирпича.
Печь. Размер внутреннего диаметра – 840мм. Соответственно высота свода купола внутри – 420мм. Первый слой теплоизоляции – минеральная вата- 2 слоя. Второй слой теплоизоляции – цементный раствор с добавлением перлита. Перлит можно заменить вермикулитом или керамзитом.
Весь процесс условно разбит на два этапа:
1 этап – строительство подставки под печь;
2 этап – изготовление печи.
Этап 1. Строительство подставки под печь.
Шаг 1. Устройство фундамента. В запланированном под печь месте выкапывается яма размером 1500х1500мм (по 100-150мм шире размера пьедестала с каждой стороны) и глубиной 350мм.
Дно ямы утрамбовывается щебнем и делается песчаная подушка толщиной 200мм. Из досок собирается опалубка. Для простоты заливки бетонной смеси на песок стелится полиэтиленовая пленка.
На неё укладывается арматурная сетка из прутьев толщиной 8 (12)мм. Под арматуру необходимо подложить небольшие подставки, чтобы оставался просвет 3-5 см для создания слоя бетона под арматурой. Опалубка заливается бетоном. Верх фундаментной плиты выравнивается, проверяется по уровню. Бетон смачивается водой, накрывается пленкой и оставляется для застывания и схватывания на 5-7-10 дней.
Шаг 2. Устройство пьедестала. После того как бетон затвердеет, можно приступить к сооружению подставки под печь. В данном случае она изготавливается из шлакоблоков.
Устанавливаем блоки буквой «Н». В плане должен получиться квадрат со сторонами 1200мм (по 3 блока длиной 400мм). Форма пьедестала в плане может быть и в виде буквы «П». Это зависит от вашего решения.
Но преимущество буквы «Н» в том, что средняя стенка служит дополнительной опорой для печи и таким образом нагрузка от неё передается на все конструкции более-менее равномерно.
Блоки ставятся всухую. После установки проверяется ровность и вертикальность их установки. В отверстия вставляется арматура, чтобы блоки при заливке бетоном не сдвинулись. Заполняем отверстия через одно бетоном. После этого нужно дать конструкции постоять пару дней для схватывания бетона.
Шаг 3. Устройство монолитной железобетонной столешницы. Делается опалубка для столешницы. Для того, чтобы столешница получилась нужного размера 1400х1200мм спереди опалубку нужно сделать длиннее на 200мм. Высота столешницы 100мм. Дном опалубки может служить влагостойкая фанера или доски накрытые полиэтиленом.
Внутри выкладывается арматура опять на подставочки с зазором 3-5см.
В частях, где столешница выходит за пределы пьедестала сделать дополнительное армирование.
Опалубка заливается бетоном, поверхность выравнивается, проверяется её горизонтальность. Далее столешница поливается водой, накрывается пленкой и оставляется на несколько дней (5-7-10) для затвердевания бетона.
На этом заканчивается этап создания подставки под дровяную печь.
Кладка печи для пиццы рассматривается в продолжении.
Полезное видео
Строительство традиционной помпейской печи процесс длительный и требует соблюдения последовательности производства работ и выдерживания необходимых интервалов для того, что бы несущие конструкции набрали необходимую прочность. Весь процесс условно разбит на два этапа:
Кладка печи
После того, как подставка под печь будет построена, нужно подождать пока её несущие конструкции приобретут необходимую прочность. Монолитное перекрытие, оно же столешница, должно выстояться хотя бы 2-3 недели, прежде чем на ней можно будет выкладывать печь, т.к. вес печи достаточно большой и устанавливать её на сырые конструкции не рекомендуется. Если впоследствии треснет столешница, то может треснуть и печь, ведь фактически столешница является фундаментом для печи. Поэтому не строит рисковать затраченными на создание печи усилиями и финансами.
Этап 2. Изготовление печи.
Шаг 4. Устройство термоизолирующей прослойки между столешницей и печью и устройство пода. Устройство термоизолирующего слоя между подставкой и печью необходимо для того, чтобы отсечь распространение высокой температуры от печи по конструкциям подставки и таким образом сберечь тепло в печи и избежать теплопотерь. Это важный момент в постройке печи и обязателен для выполнения. Под – это кирпичное дно печи.
Способ 1. Отсекающий теплоизоляционный слой можно сделать только под контуром печи. Это наиболее правильный вариант.
В качестве термоизоляционного слоя использовать специальные изолирующие плиты из силиката кальция (типа Super Isol, Silca) или другие подобные по характеристикам.
Сначала на столешнице делают предварительную раскладку (без приклейки на раствор) и раскройку листов термоизоляции и пода.
На столешнице выкладываются термоизолирующие плиты. По шаблону на них наносится полный контур печи, включая входную арку. Контур печи наносится по её наружному диаметру, с учётом всех слоёв изоляции. Листы изоляции вырезаются.
Заготавливаем кирпичи для пода. Так как под – это будущая рабочая поверхность печи, на которой будет выпекаться пицца и хлеб, то под выкладывается из огнеупорного (шамотного кирпича). Для этого нужно отобрать нужное количество самых ровных и гладких кирпичей, что бы поверхность дна печи была максимально ровной и гладкой. Кирпичи выкладываются на столешнице. Рекомендуется выкладывать кирпичи зигзагом, чтобы не было поперечных швов, за которые потом может цепляться лопата. При помощи шаблона на них наносится наружный контур печи. Кирпичи нумеруются, чтобы потом выложить их в том же порядке. Производится обрезка кирпичей.
После этого нужно ещё раз разложить листы изоляции на столешницу, сверху наложить кирпичи пода и убедиться, что все элементы изоляции и пода вырезаны правильно. Теперь можно приклеить изоляцию на тонкий слой раствора (можно использовать любой, цементный или мертель). Далее на мертель выкладываются кирпичи пода. Термоизоляция и под печи готовы.
Это самый распространенный способ устройства пода и его изоляции. Но в нём есть существенный недостаток: кальциум силикатные плиты – это материалы для промышленного производства печей. Этот материал имеет очень хорошие характеристики, но при этом он имеет и достаточно высокую цену. К тому же не всегда и везде есть возможность приобрести небольшое количество этого материала.
Поэтому выполнить термоизоляцию можно и другими способами.
Способ 2. Заливка термоизолирующего раствора из перлитового песка в специально изготовленное отверстие в монолитной плите столешницы. Для этого сначала заливают монолитную плиту на половину высоты (100мм). Затем выкладывают шаблон плана печи и по его контуру делают опалубку.
Заливают следующий слой бетона вокруг шаблона, ещё 80-100мм. После застывания бетона шаблон и опалубку удаляют.
Ообразовавшуюся полость заполняют теплоизолирующей смесью из перлитового песка или керамзита и цемента.
Способ 3. Термоизоляционный слой из перлита и под печи из огнеупорного кирпича в монолитной столешнице. Этот способ является разновидностью предыдущего. Разница в том, что сначала изготавливаются термоизоляцинный слой из перлита (вермикулита) и под, а затем они заливаются в монолитную столешницу.
В этом случае сначала на столешнице выкладывается опалубка соответствующая наружному контуру печи. В неё заливается раствор с перлитовым песком.
Сверху укладываются вырезанные по шаблону кирпичи пода.
По торцам пода прокладывается изоляционный материал (может быть слой перлита, ширина 5-7 сантиметров).
Далее вокруг термоизоляции и пода заливается обычный бетонный раствор.
Шаг 5. Кладка 1-го ряда печи. Из фанеры вырезается круг равный внутреннему диаметру печи. Его выкладывают на под. Вокруг этого шаблона будут выкладываться кирпичи первого ряда. Для того, чтобы потом этот шаблон можно было вынуть из готовой печи, его предварительно разрезают на 2-3 сегмента.
В центре круга на шарнирной опоре фиксируется устройство для контроля правильности кладки. При помощи этого шарнирного рычага будет удобно контролировать сферическую форму внутреннего свода купола а так же поддерживать приклеенный кирпич в нужном положении.
Устройство представляет собой деревянный брусочек, при помощи шарнирного устройства прикрепленный в центре круга. Но у него уже есть много вариантов исполнения.
Толщина кладки свода печи равняется 12 см, поэтому кладку купола выполняют половинками кирпичей. Для этого кирпич нужно разрезать пополам (при помощи болгарки, плиткореза или зубила с молотком).
Выкладываем кирпичи, которые будут обозначать края входной арки. От них начинаем раскладывать кирпичи первого ряда. Ровная фабричная поверхность кирпича должна смотреть вовнутрь свода, так как это место будет потом видным изнутри печи. Кирпичи укладывать нужно на раствор для кладки печей (мертель). Расстояние между кирпичами должно быть минимальным. Рекомендуется сначала провести раскладку первых двух рядов всухую, чтоб определить точно нужное количество кирпичей.
Шаг 6. Входное отверстие свода. Входное отверстие выполняется в виде арки. Чтобы его правильно выполнить сначала заготавливается шаблон. Из фанеры вырезаются две заготовки по форме будущей арки. Заготовки соединяются между собой на брусочки так, чтоб получился устойчивый шаблон, на который будут выкладываться кирпичи арки.
Напоминаем, что высота входной арки должна составлять 60% от высоты купола, которая в свою очередь равняется радиусу окружности. Ширина входной арки должна соответствовать высоте купола или даже быть меньше его для печек с большим диаметром.
Но для маленьких печек входное отверстие нужно скорректировать с таким понятием как удобство эксплуатации. В это отверстие будет засовываться лопата, на которой в печь закладывается пицца.
Также через это отверстие закладываются дрова и убирается зола. Поэтому оно должно быть такой ширины, чтобы удобно было поделывать эти манипуляции. В данном случае предлагается сделать ширину входного отверстия 530мм.
На установленный шаблон и выкладывают кирпичи арки. Между кирпичами устанавливают распорные клинышки для фиксации кирпича на время схватывания раствора.
Шаг 7. Кладка последующих рядов. На нижнюю и боковую часть половинки кирпичей наносится кладочный раствор и кирпичи укладывают в следующий ряд. Начинают ряд с крайних кирпичей, которые располагаются возле входной арки.
При кладке в следующих рядах нужно делать сдвиг кирпичей относительно дуг друга по вертикали, чтобы избежать сквозных вертикальных швов. Кирпич кладется гладкой лицевой стороной во внутрь. Кирпичи укладываются как можно ближе друг к другу, чтобы швы были минимальными. Для проверки правильности сферической формы кладки контролируем её при помощи шарнирного рычага.
В рядах повыше при закруглении кладки кирпичи укладываются под углом к нижнему ряду. В идеале эти кирпичи нужно подпиливать под углом. Но это слишком сложно и можно обойтись без подпиливания. Нужно подкладывать фиксирующие клинышки в образующиеся расширенные швы. Эти клинья могут быть сделанными из обрезков и осколков кирпича.
В местах примыкания купола к входной арке кирпичи должны иметь клиновидную форму. Для лучшего сопряжения купола с аркой крайние кирпичи ряда нужно подрезать.
Шаг 8. Завершение кладки купола. Кладка самого верха купола занятие достаточно хлопотное. Можно кирпичи снизу подпирать брусочками.
Мертель, разведенный до правильной консистенции, хорошо справляется с приклейкой кирпича, достаточно быстро сцепляется с кладкой и хорошо фиксирует кирпич. Так что на этом этапе важно иметь правильно сделанный раствор.
Если кирпич слишком сухой и быстро вытягивает влагу из раствора, то нужно его на несколько минут опустить в воду перед укладкой.
Процесс укладки купола может упростить использование различных шаблонов. Шаблоны изготавливаются из фанеры или ДСП. Самое главное в изготовлении шаблонов – нужно предусмотреть возможность их разборки для того, чтобы их можно было без проблем вынуть из печки через входную арку.
Шаблон в виде клетки.
Шаблон изготовленный из стационарных сегментов.
Этот шаблон выполнен из картона
Шаблон-флюгер из вращающегося сегмента. Сегментов можно сделать 2-3 штуки. Сегмент крепится на винтиках к закладной детали, которая вращается вокруг оси. Для лучшей устойчивости оси её можно прикрепить к фанерному основанию при помощи резьбового соединения.
Но если изначально шаблон не изготавливался, а при кладке последних рядов купола возникли проблемы, то можно поступить следующим образом. В центре дровяной печки сделать подставку из кирпичей нужной высоты (приблизительно на уровень уже имеющейся кладки). На кирпичи положить лист фанеры (из 2ух частей, чтоб потом было удобно её вынуть), на фанеру поставить миску подходящего размера верх дном (куполом). Сверху из влажного песка сделать сферическую поверхность нужной формы.
Она и будет служить шаблоном для укладки последних рядов кирпичей. После схватывания раствора подпорные конструкции убираются.
Таким образом, при помощи не хитрых приспособлений можно справиться с сооружением купола.
Шаг 9. Наружная входная арка. Теперь пришло время сделать наружную входную арку. Наружная входная арка должна быть шире чем внутренняя. Это нужно для того, чтобы образовался правильный дверной притвор.
В печи для пиццы не обязательно делать дверцу, т.к. пицца печется на открытом огне. Но для изготовления хлеба используется остаточное тепло и дверца обязательно нужна.
Изготавливается фанерный шаблон нужной ширины и высоты. В данном случае с радиусом 325мм.
По шаблону выкладывается арочный свод. В верхней части необходимо оставить отверстие для дымохода. Отверстие должно совпадать по форме и размерам с заготовленным дымоходом.
Шаг 10. Установка дымохода. Дымоход устанавливается в предназначенное ему место и закрепляется кладочным раствором. Конструкция дымохода может быть разной.
Он может быть изготовлен из специальных металлических или керамических труб. Может быть изготовлен из металлического короба из оцинкованной или нержавеющей стали с последующей обмазкой кладочным (или глиняным) раствором.
Можно сделать дымоход из того же огнеупорного кирпича. Всё зависит от дизайна и имеющихся в наличии материалов. Высота дымохода бывает разной. Для открытой уличной печи она может быть невысокой. Для печи, находящейся под навесом, она должна быть повыше, чтобы дым не шел в глаза присутствующим, или вообще постараться вывести её за пределы навеса или беседки. Так как высота трубы влияет на тягу, то она должна быть достаточной для создания хорошей тяги в печи. Возможно, с высотой и шириной дымохода придется поэкспериментировать в будущем. Но для небольших печей на открытом пространстве можно сделать не высокую трубу.
После завершения работ по кладке необходимо тщательно заделать все наружные швы кладочным раствором. Всю дровяную печь можно обмазать слоем огнеупорной глины (с добавлением шамотного песка), для аккумулирования тепла и создания ровной поверхности перед укладкой следующих слоёв утеплителя.
Шаг 11. Предварительный прогрев и просушка печи. После того, как кладка печи завершена, печь необходимо просушить и начать её подготовку к температурному режиму эксплуатации.
Если резко развести в печи сильный огонь, то кирпич может потрескаться. Подготавливать печь к открытому огню нужно постепенно, начиная с небольшого количества веточек. Для «обжига» печи понадобится какое-то время. Желательно это делать в течении нескольких дней (4-7 дней). При этом происходит просушка кирпича перед тем, как начать утеплять купол.
Шаг 12. Утепление печи. После просушки печи можно начать процесс создания теплоизоляционной оболочки печи. Печь укутывают первым слоем утеплителя – минеральной или базальтовой ватой.
Для еще большего эффекта теплоизоляции можно проложить тонкий слой из алюминиевой фольги, но не обязательно. Сверху накладывают армирующую сетку. Вместо сетки можно обвязать печь проволокой. Утепляющий слой из ваты может быть 5-10 см.
Сверху накладываем второй теплоизолирующий слой. Он состоит их раствора цемента с перлитовым песком. Раствор готовится из расчета 5-7 частей перлита на 1 часть цемента. Перлит можно заменить вермикулитом.
При работе с перлитовым песком обязательно нужно надевать защитные средства: очки, респиратор, перчатки. Перлит очень сильно пылит, а попадание его в дыхательные пути и глаза крайне не желательно, т.к. перлит это фактически измельченная пемза, и такая пыль может очень навредить здоровью.
Шаг 13. Завершение. Когда раствор перлитового утеплителя высохнет, можно перейти к завершающей отделке печи. Поверхностный слой можно выполнить из глины или цементно-штукатурного раствора.
Если печь стоит под открытым небом, то желательно верхний слой покрыть влагозащитным материалом. В зависимости от замысла, купол печи, входную арку, столешницу и пьедестал можно отделать различными декоративными материалами: мозаикой, плиткой, облицовочным кирпичом.
Теперь можно провести первое испытание вашей Помпейской печи и приготовить настоящую пиццу.
Полезное видео