Как убрать звук блока питания

Как убрать звук в ИБП (УПС). Источник бесперебойного питания

Приветствую вас друзья на своем сайте. Настало время рассказать о том как я избавился от звука пи-пи-пи на бесперебойном питании.

Наверное многим из вас это устройство известно в основном пользователям компьютера, называется это устройство ибп или упс.

Полное официальное название данного устройства, это бесперебойный источник питания. Все мы знаем, что данное устройство при скачках электро-напряжение выдает звук пиии.

Поэтому в данном статье речь будет идти как избавиться от этого звука. ИБП предназначен для кратковременной обеспечение электричеством компьютер, роутер и другие устройства.

ИБП — это защита компьютер и комплектующие от сгорание которые происходит при скачках напряжения.

Время поддержания электричеством зависеть от моделей ИБП УПС. Одни модели работают в течение 10 минут а другие 15 минут и максимум 30 минут.

Еще время работы упс зависит от количества подключенных устройство. Бесперебойный источник питания бывают разные по внешности и по мощности.

Источник бесперебойного питания ИБП разделены на 3 типа

Упс On-line

Бесперебойное питание Offline типа это обычный ИБП который является самый дешевый среди аналогов.

Данное устройство не употребляет много энергии и работает бесшумном режиме. Когда напряжение выходит за границы от 180-250 вольт данное устройство не может контролировать.

Упс Lineinteractive

Lineinteractive-это почти такой же тип ИБП но с одним отличием. Данном устройстве находится автотрансформатор

который понижение и повышение напряжения автоматический компенсирует с помощью специальных двух обмоток.

Данный тип устройство работает при напряжении примерно от 160 до 290 вольт.

Упс Offline

Offline-это уже самый высокооплачиваемые тип устройства среди аналогов. Отличие от вышеперечисленных бесперебойных источников данный тип ИБП упс не производит никаких приключения при прерывании электричество. Это устройство обеспечивает наиболее высокую степень защиты.

Давайте сейчас с вами рассмотрим как же убрать звук пи на УПС при отсутствие электричества. Данный метод аналогично на всех бесперебойных источников питания.

Раскрываем корпус ИБП УПС откручиваем все винтики. Осторожно без резких движений снимаем плюс минос от аккумулятора целях безопасности.

Дальше нам понадобится плоскогубцы. Ишим вот такой динамик как на картинке.

После того как нашли динамик зажимание с помощью плоскогубцев и смело ничего не боясь ломаем верхнюю часть. Не в коем случаи не сломайте динамик полностью.

Если вы владеете паяльником и знаниями радиолюбителя то отпаиваем данный динамик.

Наверное у каждого из вас сейчас возникнет вот такой вопрос. А как же я узнаю что электричество отключили а динамик сигнализирующий об этом демонтирован?

Очень просто! Можно подключить динамики компьютера на прямую в розетку не зависящий от ИБП УПС.

В таком случаи при отключение электричество мы узнаем с отключением звука на компьютере. После отключение нам и вовсе не нужны динамики. Можно еще подключить монитор компьютера на в прямую.

Данным методом я сам лично пользуюсь, так как работать с таким звуком пи-пи-пи на бесперебойном источнике питания каждый 10-15 мне уже надоело.

Надеюсь данный метод поможет вам работать с ИБП УПС комфортно.

Видео инструкция

Вам будет интересно

В данном посте я расскажу как выбрать и как подключить ибп к компьютеру (источник бесперебойного…

Приветствую вас юзеры. Все чаще ко мне обращаются люди проблемой со звуком. И в этом…

Приветствую вас друзья и в этом статье я бы хотел поделиться с вами о том как…

Приветствую вас друзья. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос почему нет звука на компьютере, или…

Источник

Почему пищит импульсный блок питания

Обычно источник питания компьютера работает без посторонних звуков. Лишь кулер создает равномерный шум небольшой интенсивности. Но иногда пользователи замечают, что блок питания неприятно пищит. Кто-то не обращает внимания на изменения, кто-то сразу паникует. И та, и другая позиция имеют основания.

Причины писка в блоке питания

В блоке питания штатные звукоизлучающие элементы (динамики) отсутствуют. Источником писка могут служить намоточные элементы (трансформаторы, дроссели) – при протекании через их обмотки переменного тока в них возникает эффект магнитострикции. Это означает, что сердечники индуктивных конструкций сжимаются и разжимаются синхронно с изменением переменного магнитного поля, создаваемого протекающим током. Частота этих колебаний равна частоте переменного тока (или частоте гармонических составляющих), а амплитуда пропорциональна силе тока.

В обычных силовых трансформаторах этот эффект проявляется в виде низкочастотного гудения с достаточно большой громкостью. Это вызвано неплотной стяжкой пластин сердечника. В импульсном блоке питания применяются сердечники из сплошного материала (феррита), поэтому звук практически не слышен, особенно без нагрузки – он дополнительно маскируется шумами компьютера (вентиляторами охлаждения и т.п.). Но в ненормальном режиме амплитуда колебаний может резко увеличиться, и блок питания свистит даже под небольшой нагрузкой. К тому же эффекту могут привести вредные резонансные явления.

Свист под нагрузкой

В цепях фильтрации выходных напряжений потерявшие емкость конденсаторы утрачивают способность сглаживать выпрямленное напряжение, и под нагрузкой амплитуда пульсаций резко увеличивается, заставляя усиленно вибрировать сердечники намоточных элементов. При этом сердечник издает высокочастотный звук. Кроме того, из-за возросших утечек через изолирующий слой, неисправные конденсаторы сами становятся нагрузкой, усиливая проблему. Этот эффект может проявиться, если такая емкость находится в цепях дежурного напряжения – тогда БП может свистеть даже при выключенном компьютере (но вилка должна быть включена в сеть).

Существует мнение, что при перегрузке изменяется частота генератора, сигнал начинает попадать в звуковой диапазон и становится слышным. Это утверждение спорно. Во-первых, многие БП построены на микросхемах ШИМ, выдающие сигнал постоянной частоты (от нагрузки меняется только скважность импульсов). Во-вторых, если импульсный БП построен по другому принципу, то при увеличении нагрузки частота может только увеличиваться, учащая цикл пополнения энергии, запасаемой в дросселе. А так как ключи работают на частотах не менее 15 кГц, которые не каждый человек способен услышать, то перегрузка уводит свист в область ультразвука.

Пищит и не включается

В этой ситуации в первую очередь надо определиться с источником звука. Часто в таких случаях выясняется, что писк возникает не в блоке питания. Высока вероятность, что это материнская плата (посредством BIOS) непрерывным звуковым сигналом сигнализирует о неисправности БП. Такой писк звукового излучателя, скорее всего, означает, что дежурное напряжение присутствует, а сигнал PG (Power_good, POWER_OK) по какой-либо причине не формируется:

Теоретически может быть ситуация, когда пищат и матплата, и неисправный БП. В любом случае, диагностику есть резон начать именно с источника питающих напряжений. Если компьютер не включается и отсутствует писк материнской платы, это в большинстве случаев означает отсутствие дежурного напряжения (или не подключен разъем от БП).

В различных нештатных ситуациях при пуске BIOS генерирует и другие звуковые сигналы, по которым можно определить проблему.

BIOS может генерировать и другие звуковые сигналы, не связанные с проблемами в БП или матплате.

Диагностика

В первую очередь надо провести визуальный осмотр на предмет обнаружения вздувшихся, потекших и лопнувших оксидных конденсаторов в цепях сглаживания выходных напряжений выпрямителей.

Также надо проверить конденсаторы в цепях затворов (баз) ключевых транзисторов. Емкости находятся в непосредственной близости от этих элементов, укрепленных на радиаторах. При выходе их из строя уменьшается амплитуда сигналов, подаваемых на ключи, и резко меняется их форма. Возросший уровень гармоник может вызвать магнитострикционный эффект на звуковых частотах на трансформаторе или дросселях («шумят дросселя»)

Еще надо попробовать от руки провернуть вентилятор (кулер) – он должен вращаться плавно, без заеданий и скрежета. Если эти эффекты наблюдаются, значит, его втулки загрязнились или износились.

Как устранить проблему

Строго говоря, небольшой свист под нагрузкой проблемой не является. Это подтвердит любой специалист из гарантийной мастерской. Но посторонний писк может означать, что сердечники намоточных элементов плохо закреплены. Существует мнение, что вибрация может их разболтать еще больше или даже разрушить. Вряд ли, конечно, такое случится, но нервы попортить такой посторонний шум может однозначно. Поэтому можно попробовать дополнительно закрепить эти сердечники клеем или лаком.

Также возможным источником перегрузки БП и источником свиста может быть кулер блока питания. Если его втулки со временем износились, он перестает свободно вращаться, начинает заедать и т.п. Все это ведет к увеличению потребляемого тока и повышению нагрузки на источник. Сначала его надо попробовать очистить от пыли или смазать. Если не поможет – заменить.

В завершении для наглядности рекомендуем к просмотру серию тематических видеороликов.

Если неисправность внешним осмотром обнаружить и устранить не удалось, надо перейти к глубокой проверке источника питания, ведь проблема может иметь массу источников. Для этого надо иметь определенную квалификацию и хотя бы небольшой приборный парк.

Источник

Когда на улице температура приближается к полусотне градусов на солнце, кажется не очень своевременным разговор о снижении шумности компьютера. Обеспечить бы ему полноценное охлаждение. С другой стороны, Apple в свое время выпустила отличную систему, так называемый G4 Cube, не оснащенный вентиляторами вообще. Суть идеи была в эксплуатации физических законов, то есть концепции, что холодный воздух, засасывавшийся за счет разницы температур снизу по мере прохождения между компонентами ПК нагревается, и по этой же причине поднимаясь вверх выходит из корпуса. К сожалению, по ряду причин «кубики» были сняты с производства и более не продаются, а современные ПК ставят все мыслимые рекорды по шумности.

Итак, существует всего 2 способа и масса вариантов, как можно снизить шум, и при этом сохранить нормальный температурный режим блока.

1. Убрать вентилятор и снять крышку блока питания.

При этом несколько повысится температура внутри корпуса, как правило не более, чем градуса на 2-3. При этом, практика показывает, что все может нормально функционировать, ведь в блоке питания есть 2 собственных радиатора. Как следствие, ощутимо снизится шумность. У этого способа есть существенный недостаток: активные элементы блока питания окажутся открытыми и могут с чем-нибудь замкнуть. Поэтому, имеет смысл очень внимательно проследить за тем, чтобы открытые элементы блока питания (т.е. те что в норме должны были бы быть скрыты кожухом), ни с чем не соприкасался.

Кроме того, мы не можем рекомендовать подобное решения для горячих систем на базе процессоров AMD. Открытый блок питания лучше всего использовать там где критично отсутствие шума например, в установленных в жилой зоне файл-серверах домашних сетей на базе процессоров Intel Celeron, Pentium III и 4. В них также часто используется пассивное охлаждение процессора.

Комментарий редактора: мне доводилось использовать этот метод на нескольких ПК. Иногда температура внутри системы при открытом блоке питания без вентилятора повышается значительно, то есть на 5 и более градусов. Кроме того, в одном из экспериментов с системой на базе процессора Pentium 4 2.2 ГГц, в результате отключения вентилятора в блоке питания шумность превысила начальное значение. Причиной этому послужил вентилятор на процессоре, медленно вращавшийся в базовом режиме, и раскручивавшийся до максимальных оборотов при увеличении температуры. Если для «ненастроенной» системы считалось нормальным работать в офисных приложениях при температуре 38/39 градусов по Цельсию на плате/процессоре, то с отключением блока питания температура выросла почти на десять градусов для обеих значений. Кроме того, заметно ухудшилась стабильность работы системы, в особенности на ресурсоемких и игровых приложениях. С установкой вентилятора в блоке питания в более медленный режим работы, эти проблемы были сняты. В дальнейшем, для этой системы использовался другой метод охлаждения. Более комплексный и сложный, он позволил обеспечить заметно более тихую работу ПК.

Описывать в деталях процесс «тюнинга» системы методом снятия крышки мы не будем, так как ничего сложного в откручивании шести болтов и снятии крышки с блока питания нет. Если для вас это всё же затруднительно, попросите помочь более опытных знакомых или прочитайте первую часть следующей главы.

2. Переключить вентилятор блока питания на 5 вольт

Это несложно сделать даже в тех блоках питания, где провода вентилятора припаяны к основной плате. В стандартном блоке питания установлен обычный 12 вольтовый вентилятор с размерами 80х80 мм, который можно отключить и поставить вместо него аналогичный или более тонкий и медленный 80мм вентилятор, который, в свою очередь, переставить на 5 вольт.

Стандартный блок питания имеет четырехпиновые разъемы типа «мама» и «папа» со следующей разводкой:

Отпаиваете или отключаете вентилятор от основной платы блока питания. Вентилятор подключается в обычных блоках питания двумя проводами, в блоках PowerMan и ряда других производителей, встроивших модуль контроля скорости вращения кулера тремя. Как правило, если вентилятор подключен двумя проводами, один из них красного, второй черного цвета. Если блок питания имеет собственную систему контроля, то не стоит ее нарушать. Единственным способом снизить шумность при этом будет вообще отключить вентилятор. Однако, практика показывает, что это неразумно. По крайней мере, если оставлять блок питания внутри ПК.

А. С установкой нового вентилятора.

Нужно купить стандартный 8 см вентилятор для системного блока и перевести его, как описано выше, на 5 вольт. Для этого нужно вынуть из розеток все провода кроме желтого, он уже и так стоит правильно. Затем чёрный провод, от которого отходит чёрный провод вентилятора, нужно поставить на место красного. В законченном виде в розетке должны будут остаться только 2 провода жёлтый и чёрный. На сайте www.hardwareportal.ru есть статья где подробно описываются методы по понижению напряжения вентиляторов. Не забудьте протестировать конструкцию.

Перед тем как разбирать блок питания вооружитесь кроме крестовой отвёртки ещё кисточкой (или пылесосом) в общем, чем-нибудь, чем можно будет очистить блок питания от накопившейся пыли. А также ножницами и изолентой.

Отключаете блок питания от компьютера, предварительно все обесточив. Снимаете крышку, которая крепится на 4 маленьких крестовых болтах. Чистите блок питания от пыли.

Затем, нужно найти 2 проводка, идущих от вентилятора блока питания к плате, красный и чёрный, аккуратно срезать их поближе к тому месту, где они припаяны. Остатки проводов обмотайте изолентой. Если изоленты нет, то срезайте проводки как можно ближе к плате (как на фото).

Главное, чтобы проводки затем не закоротили. После этого снимается вентилятор, который затем можно использовать как вытяжку для корпуса. Вместо штатного устанавливается новый, только что купленный вентилятор. Кстати, выбирая замену, ищите вентиляторы с надписью «ball bearing», то бишь на шариковом подшипнике. Эти вентиляторы работают тише и служат дольше дешевых аналогов.

Хорошо закрепите конструкцию. Теперь можно закрывать крышку и возвращать блок питания на прежнее место. Законченная конструкция выглядит следующим образом:

Провода можно вывести либо через вентиляционные щели (см. фото), либо через зазор между корпусом и кожухом, в углу. Подключаем, вентилятор к свободной розетке и включаем систему. (На 2 выход вентилятора где уже есть 5 вольт можно подключить вентилятор что мы сняли с блока питания или любой другой).

Работает вентилятор или нет, лучше проверить заранее. После установки несколько дней следите за блоком питания и его температурным режимом. Если всё же перегрев будет иметь место, корпус блока питания будет горячим, и появится характерный запах, горелой электроники, верните все на место. Из 10 корпусов, где нам доводилось это проделывать, перегрев ни разу не наблюдался.

Б. Использование сопротивления

Этот метод множество раз обсуждался в конференциях. Суть его заключается в том, что на красный провод припаивается постоянное сопротивление или переменный резистор. При этом можно будет самостоятельно отрегулировать соотношение шумохлаждение. Однако, у этого способа есть ряд недостатков во первых нужно найти подходящее сопротивлениерезистор, во вторых придётся паять, что многие ленивые «энтузиасты» склонные делать все по принципу «раз и готово», не очень то любят, и в третьих сопротивление довольно сильно нагревается в процессе работы а дополнительное тепло в блоке питания где мы и так уменьшаем эффективность охлаждающей системы совсем ни к чему.

Неисправности

Если после проведенных операций компьютер не включается вообще, то сперва проверьте, подключили ли вы питание, хорошо ли подключен блок к материнской плате, если это не помогло, постарайтесь вернуть все на место и попробовать запустить систему. Если и это не помогло, то несите блок питания в ремонт. Вероятно в ходе модернизации вы повредили электронику. Справедливости ради нужно отметить, что ничто из описываемого выше не требует специального высшего образования, и летальный исход маловероятен, особенно, если всё было сделано аккуратно.

Фактор риска

Комментарии редактора

Прежде всего, хотелось бы отметить, что наиболее правильным будет не мучать свой старый блок питания, а купить новый, с регулировкой скорости вращения вентилятора. Продаются такие модели и в России, хотя найти их в магазинах будет очень непросто. Мы писали о подобных решениях в репортаже с весеннего CeBit 2002.

Кроме того, можно применить к настольному ПК концепцию, принятую большинством производителей ноутбуков. Чтобы портативная система не грелась, а также исходя из ряда других причин, блок питания выносится наружу. Аналогичный метод использовался в PowerMac G4. Но, для реализации этого способа потребуется куда больше, нежели изолента и паяльник, да и решиться на такое сможет только человек компетентный и опытный. Попросту говоря, блок питания пересобирается в другом корпусе, провода от него отводятся внутрь ПК. Сам ПК тщательно изолируется и проводятся некоторые работы по жестянке.

Источник

Если трещит (свистит, пищит, звенит) блок питания.

Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.

У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:

Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.

Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.

Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.

Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:

Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:

Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.

Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.

На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.

Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?

Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:

Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:

Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.

Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.

Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.

Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?

Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:

Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.

А для этого нам нужно найти источник шума.

Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):

Вот он же, в центре:

Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.

Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.

Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):

Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.

Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.

Предполагаю, что на этом месте некоторые читатели подумали, господи, опять колхоз, не мог пойти купить нормальных конденсаторов, они же копейки стоят ну и бла бла бла.

Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.

Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:

Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.

В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:

Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!

Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:

Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!

Источник