Как убрать паклю между бревен
Большие щели между бревнами сруба
Уважаемый Семеныч, в строительстве я новичек, подскажите пожалуйста, каковы могут быть последствия и что можно сделать с межвенцовыми щелями 4 и 5 бревен сруба, как и чем их устранить, достаточно ли будет просто проконапатить и закрыть сверху джутовым канатом? Дело в том, что нам установили сруб бани 6х6 из рубленных бревен в чашу диаметром 36 см, но после установки между 4 и 5 бревнами одной из стен остались щели по 2 см длиною около 1,5 м. пролазят насквозь пальцы руки, строители заверили что сруб даст усадку и все будет ОК. Прошел месяц но щели не уменьшились, насколько это критично и что следует предпринять, пока еще не стали устанавливать крышу? Помогите, пожалуйста, советом, ждем ваш ответ.
Роберт, Подмосковье.
Привет, Роберт из Подмосковья!
В Подмосковье срубы домов и бань из обычных бревен на месте от А до Я делают редко. Имею в виду непосредственную рубку бревен в чашу, лапу, выборку продольного паза. Чаще все это делается непосредственно у лесопилок, в леспромхозах, на базах и прочих подобных местах местными мужиками-плотниками.
Оптимальнее всего, чтобы сруб изготовленный там, вам бы собирали те же самые строители, которые его и делали. Чтобы не получалось так, что делали одни, а сборка на месте осуществляется совсем другой бригадой. Тогда получается, что бригада сборщиков валит все грехи на изготовителей.
Но это так, к слову.
А что же делать вам? Не думаю, что надо полностью разбирать верхние венцы сруба до 4 бревна проблемной стены. Если вы еще не накрыли крышу, то можно попытаться осадить стену с большой щелью. Что делают с помощью «мариванны», то есть кувалды весом от 10 килограммов и до пуда. Укладывают на самое верхнее бревно (чтобы его не попортить) обрезную доску и максимально возможными сильными ударами пытаются уменьшить щель. Потому что порой, если таковую осадку во время сборки не делают, то слишком плотно установленные нагеля и дают подобные щели.
Если щель все равно остается, то в нее набивают паклю, но пока не очень сильно, просто так, чтобы не задувал ветер. И практика, и строительная литература говорят о том, что осадка сруба может продолжаться, в зависимости от ряда условий, от одного года и до трех лет. Поэтому не исключайте утверждения строителей о возможности осадки не за прошедший месяц, а за гораздо больший срок.
Собирайте крышу, закрывайте от снега сруб. По лету следующего сезона, если щель не уменьшится, заполните ее еще раз паклей, но уже с хорошей подбивкой с наружной и внутренней сторон. Кстати, второй раз конопатят все стены тоже в это время, вне зависимости от того, что по первому разу уже конопатили в этом году.
И если уж и через пару лет щель будет мозолить глаза, то тогда и закрывайте ее упомянутым вами жгутом. В конце-концов срубы из обычного бревна не бывают без изъянов, приходится и такими приемами пользоваться.
Все вертикальные элементы как снаружи, так и внутри сруба (стойки, перегородки) ставить стараются не ранее, а то и позже, чем через год, в связи с упомянутой усадкой, иначе в связи с нею, а также из-за усушки объема бревен, будут оставаться и другие щели. /Или при установке вертикальных элементов предусматривают зазоры на будущую планируемую усадку./
Так что ничего особо нового вам не сказал, вы и без меня думаете в правильном направлении.
Демонтаж межвенцового утеплителя
Сруб стоит полтора года, хочу сделать конопатку, но необходимо удалить утеплитель, который забивался изначально (льняная пакля, в некоторых местах обнаружил почернение).
Как это делать? Нужно ли это делать? Нужно ли просушивать дом после этого? Сколько времени это займёт примерно, если работать одному?
Александр, Москва.
Привет, Александр из Москвы!
Почернение межвенцовой пакли свидетельствует о том, что сборка сруба производилась без соблюдения технологии.
Либо пакля была изначально мокрой, либо сруб собирали в дождливую погоду. Ни то, ни другое недопустимо, но иногда бывает.
Что делать? Сложный вопрос. Если совсем поступать по классике жанра, то следует разобрать сруб и просушить места стыков бревен в разобранном состоянии, а почерневшую паклю удалить и вместо нее использовать новую.
Но такое связано, по известным причинам, с массой неудобств, перечислять кои не буду.
Удалить паклю можно и путем подбивки клиньев между бревнами (брусом) сруба по всему периметру и по всем межвенцовым стыкам. Но это не намного более легкий вариант, чем разборка сруба. Попробуй загнать клинья между нижними венцами, мало не покажется!
Такая подбивка с заменой пакли может продолжаться несколько недель, а то и месяцев. В зависимости от параметров сруба, его этажности, массивности бревен (бруса).
Уже приводил на своем сайте примеры, когда при пропилке оконных и дверных проемов в стенах срубов часто приходилось наблюдать, что и пакля почернела и сопрягающиеся деревянные поверхности не только почернели, но и подгнили. Лично к нашим строительным коллективам претензии не предъявлялись, поскольку мы не собирали эти срубы, а лишь занимались их дальнейшей отделкой.
Чаще всего клиенты мирятся с подобным положением вещей, справедливо полагая, что на их век сруба хватит. Пожалуй они правы, поскольку в большинстве случаев процесс может идти несколько десятков лет, все двадцать- тридцать, а то и больше.
То есть на вашем месте, скорее всего, реально сделать следующее. Всеми доступными методами просушить стены сруба (конвекторами, тепловыми пушками, ТЭНами и др.подобными электронагревательными приборами). Паклю повсеместно не менять, а лишь выдернуть почерневшую в тех местах, где это возможно. Так как в ряде мест выдернуть паклю просто никак не получится. Особенно при диаметре бревен сантиметров в 40, плотном их прилегании и двух этажах сруба, а паклю надо выдернуть в нижних венцах первого этажа.
/Если вы эстет, то и обработать почерневшие поверхности древесины рекомендуемыми хлорсодержащими составами./
После чего произвести конопатку. Для чего использовать предпочтительно джутовую паклю ленточную.
По времени это будет долго, особенно если делать сие одному. Ведь придется конопатить и по наружке и по нутрянке. То, что это трудно, вы поймете через пару часов работы. К концу первой недели у вас будут «отваливаться руки».
А через пару-тройку недель (в зависимости от величины сруба), вы поймете, что было проще нанять рабочих и, стоя у них над душой, требовать выполнения работы по правильной технологии.
Не буду распространяться о технологии, это можно прочесть и в интернете, но подбивка должна быть в строгой очередности, с необходимой силой удара, двойной, с подвивкой пакли. И при этом сруб может подняться на десяток сантиметров ориентировочно.
Но это всего лишь мое мнение, а вам вольно поступать так, как сочтете нужным.
Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать
Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще знать правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла.
Основные принципы
Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.
Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба
Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:
Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.
Укладка мха при сборке сруба
При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.
Чем конопатить сруб бани
Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.
При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали
У синтетических герметиков есть ряд недостатков:
Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.
Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.
Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.
Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.
Не эстетично, но практично
Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.
Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.
Джутовые утеплители могут быть нескольких видов/
Джутовая пакля
При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).
Джутовая пакля
Джутовый войлок
Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.
Джут для бани — джутовый войлок
Лен-джут
Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.
Пакля
Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.
Пакля для бани
Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.
Когда конопатить баню
Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.
Баня после первичной конопатки
Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.
Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.
Сколько нужно пакли на баню
Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.
Правила конопатки
Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).
Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.
Правила конопатки сруба:
Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.
Конопатка сруба: как сохранить тепло в любую погоду
Деревянный сруб – очень пластичное сооружение. Под влиянием времени и погодных условий дерево меняет свою форму, и образуются щели. Плотная конопатка сруба позволяет избавиться от просветов, удержать в доме тепло. Для работы используются натуральные и искусственные материалы. Первый раз дом конопатят, как только поставлен сруб, а впоследствии эту процедуру приходится повторять при подготовке к зиме.
Чем конопатят сруб
Чтобы законопатить щели в срубе, нужен материал, который не пропускает тепло и способен заполнить собой узкое пространство. Способы работы со всеми материалами близкие, но есть некоторые нюансы для каждого.
Натуральные материалы
Эти способы конопатки деревянного дома применяются веками и не потеряли своей актуальности. Используются волокнистые материалы, которые удерживают тепло за счёт воздушной подушки.
Для работы применяется специальный инструмент – конопатка. По внешнему виду она напоминает шпатель, но с утолщённой неострой кромкой. Бывает 4 разновидностей:
Конопатку можно заменить шпателем, но действовать им придётся осторожно, чтобы не повредить материал острым краем. Можно использовать деревянные инструменты, в том числе самодельные.
Пакля
Пакля – самый распространённый материал для конопатки сруба. Её основные преимущества – дешевизна и плотная укладка в щели. На этом положительные стороны заканчиваются. Пакля плохо забивается в щели, промокает и впитывает воду, из-за чего снижается её эффективность. Её очень любят всевозможные вредители – моль, комары, мухи. Торчащая из щелей пакля выглядит некрасиво, нужны дополнительные расходы на украшение.
Джутовое волокно
Использовать джут для конопатки гораздо удобнее, чем паклю. За счёт высокого содержания смол эти древесные волокна очень гибкие при закладке в щели. Эти же смолы не позволяют джуту впитывать воду, дают антибактериальный эффект, отпугивают насекомых. Но смолы со временем испаряются, и волокна уменьшаются в размерах, теряют свою эластичность, становятся жёсткими. Щели, которые были заделаны, появляются снова, конопатка выпадает из них. Если джут неправильно хранить, он со временем становится непригодным для работы.
Лен и льноватин
Конопатка дома из бруса льном – ещё один старый и проверенный способ. Более современный материал на основе льна – это льноватин. От льна он взял мягкость и гигроскопичность, от ватина – устойчивость к гниению, плотность и большую воздушную подушку между волокнами. Льноватин не только удерживает тепло внутри дома, но и регулирует уровень влажности. Недостаток – его способность впитывать влагу из воздуха при избытке и отдавать при недостатке может привести к «закачиванию» уличной влажности внутрь помещения.
Конопатка сруба мхом придаст дому необычный вид. Мох хорошо удерживает влагу и тепло, не слёживается, не уменьшается в размерах, отпугивает насекомых и убивает бактерии. Сырье для конопатки можно набрать своими руками, но перед применением нужно рассортировать, очистить от земли и насекомых, иначе вместо рабочего материала получится рассадник неприятной живности. Главный недостаток – мох воруют птицы для своих гнёзд.
Войлок
Конопатка брусового дома войлоком позволит добиться сразу нескольких полезных результатов – хорошего утепления, паропроницаемости и шумоизоляции. В доме будет тепло и тихо, а на стенах не будет оседать роса и иней, которые плохо влияют на дерево.
Натуральный войлок может гнить или становиться пристанищем для моли. Тот же материал с добавлением искусственных волокон лишён таких недостатков. С обоими видами войлока удобно работать, но есть существенный недостаток – это самый дорогой среди натуральных материалов, особенно, если в составе есть синтетика.
Искусственные материалы
Искусственные утеплители для конопатки бруса разнообразны. Некоторые из них похожи по принципу действия на натуральные, но в отличие от них не подвержены гниению и намоканию, другие имеют принципиально другую структуру. Для каждого утеплителя подходит свой способ работы.
Полиэфирное волокно
ПЭВ – это синтетический аналог натуральных материалов. Это волокнистая структура, в которой главным изоляционным материалом выступает воздушная подушка. По способу работы конопатка ПЭВ напоминает пробивку сруба джутом или паклей. Преимущество синтетики – эти волокна не впитывают влагу и не меняют своих свойств со временем. Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства очень высокие, а по удобству работы полиэфирное волокно намного превосходит все натуральные аналоги. Главный недостаток – слишком большая цена.
Предварительно сжатая утеплительная лента
ПСУЛ – это улучшенная версия полиэфирного волокна. Кроме всех достоинств, которыми обладает синтетический утеплитель, имеет ещё одно важное качество – высокую эластичность. Материал может сжиматься и расправляться, что очень важно во время усадки дома. Использование ПСУЛ избавляет от повторной конопатки, вместо неё потребуется только небольшая коррекция.
Герметик для дерева
Этот материал для конопатки сруба не используется самостоятельно, а только дополняет другие. Его задача – заделать щели и исправить огрехи конопатки. Он даёт дополнительную теплозащиту, не пропускает влагу, что важно, если использовались гниющие утеплители, не позволяет заводиться вредителям и частично компенсирует результаты усыхания утеплителя, если он этому подвержен.
Окрашен в цвет дерева, поэтому дополнительно решает эстетическую задачу. Не применяется с мхом.
По составу герметики бывают:
Герметик хорошо заполняет пространства, может расширяться и сжиматься. Но если конопатить дом только им, результата не будет. Сам по себе герметик «холодный» материал, через который тепло будет утекать из дома.
Как происходит конопатка
Конопатить дом из бруса можно двумя способами – в растяжку и в набор. Они выполняются одинаково для всех волокнистых утеплителей. Можно применять по отдельности или оба сразу, в зависимости от размеров щелей. Заниматься конопаткой нужно в сухую погоду, чтобы вода не промачивала приготовленное волокно. Температура менее важна, но лучше проводить работы в тёплый период.
Видео описание
В этом видео – описание правильной конопатки деревянного сруба:
Перед тем, как конопатить брус, щели нужно очистить от пыли и грязи, обработать антисептиками и растворами против гнили. Работа начинается с нижнего венца на внешней стороне – места соединения первого и второго бревна. Затем нужно обойти дом по кругу, заделывая тот же нижний венец. Следующий этап – повторение процедуры с внутренней стороны. Только после этого можно переходить к следующему венцу. Если используется льноватин или джут, их можно фиксировать строительным степлером.
В растяжку
Конопатка в растяжку – это способ заделки мелких и узких щелей. Такие возникают между неплотно подогнанными брёвнами сруба. Используется конопатка-зубило с плоским и не острым лезвием.
Паклю для сруба распределяют на две длинные ленты для каждой щели. Одну, шириной 9-10см, растягивают вдоль щели и забивают в неё. Край полосы оставляют свободно висеть. В него вплетают вторую ленту волокна, формируют валик. Получившуюся конструкцию забивают внутрь щели, чтобы она полностью заняла пространство.
Метод подходит для всех видов натурального и искусственного волокна, но не годится для конопатки мхом. Узкие щели оказываются полностью заделаны, но в широких конопатка не удержится. Эффективность работы проверяется просто – нужно потянуть за любую часть волокна. Оно не должно извлекаться из щели при обычном усилии.
В набор
Это метод для крупных щелей, в которые может задувать ветер. Подходит для конопатки сруба джутом и другими волокнистыми утеплителями. Волокно собирают в крупные петли, по толщине равные глубине щели. Первыми петлями закрывают щель, прижимая их к верхней стороне. Нижнюю часть заделывают позже, для этого пригодится дорожник – он поможет уложить новые волокна в промежутке между уже проложенными.
Как законопатить мхом
Для работы с мхом применяется многослойная технология. Сухой покупной сфагнум или собранный в лесу и слегка подсушенный его аналог – это небольшие нити, которые не сплетаются в ленту. В качестве инструмента для конопатки бруса используется клин или конопатка и киянка, которой нужно стучать по клину.
Мох кладут в щель настолько плотно, насколько это можно сделать руками. Следующий этап – уплотняют материал конопаткой, пока инструмент не перестанет проваливаться. В освободившееся пространство кладут новую порцию мха, процесс повторяется до тех пор, пока щель не будет заполнена. После этого переходят к следующим участкам.
Когда нужно конопатить
Работа выполняется в три этапа. Первый раз, когда нужно конопатить сруб – после сборки. Это самая долгая и важная конопатка. Материалом заполняют каждый венец он нижнего до самого верха. От качества первой конопатки полностью зависит тепло в доме.
Видео описание
Правильное применение герметиков для шва показано в этом видео:
Но первая конопатка – не единственная, особенно если речь идёт о натуральном утеплителе. Бревна в деревянном срубе смещаются и притираются друг к другу, этот период может занять до 3 лет, в течение которых придётся дополнительно конопатить стены. Но и после усадки утеплитель может выпадать и приходить в негодность, поэтому его нужно заменять по мере износа. Инструменты для повторной конопатки сруба те же, что и при первой.
Повторная конопатка происходит столько раз, сколько это необходимо. Это точечная процедура, которая исправляет положение только в том месте, где появились новые щели. Выполнять её желательно осенью перед началом дождей. Даже если усадка давно должна была закончиться, нужно ежегодно осматривать дом и обновлять конопатку.
Коротко о главном
Законопатить сруб нужно сразу же после того, как он будет построен. Для работы можно выбрать натуральный или искусственный материал. Главное, соблюдать последовательность действий, тогда в доме будет тепло. Начиная конопатку, стоит приготовиться к тому, что это долгий и трудоёмкий процесс, по времени он может занять не меньше, чем само строительство сруба. Но комфорт будущих жителей дома того стоит.