Как тонировать машину без пыли
Тонировка автомобиля своими руками: поэтапная инструкция
1) Предметы, которые понадобятся для Тонирования стёкол автомобиля.
-Резиновый шпатель (для разглаживания поверхности плёнки на стекле)
-промышленный фен (для нагрева тонировки и устранения пузырей и складок под ней)
-скотч (для разделения плёнки)
-чистая сухая тряпка
-ёмкость с распылителем воды (для смачивания тонировки).
2) Подготовка к работе
Наполнить распылитель чистой водой и добавить 5-10 капель моющего средства, (жидкое мыло или шампунь). Взболтать сосуд до полного растворения моющего средства. Этот раствор понадобиться для очистки стёкол от грязных разводов. Так же он нужен для того чтобы плёнка прилипла к стеклу.
Подготовить чистое рабочее место, в том числе и салон. Ведь пыль, находящаяся по близости, является причиной возникновения мелких пузырей, которые могут позже выявиться под плёнкой. Выбрать плоское, широкое место, на котором будет производиться нарезка тонировки по размеру стекла. Нарезать плёнку по контуру стекла
3) Способ отделения тонировочной плёнки от защитного слоя
На данном этапе нам понадобиться скотч. Чтобы избежать смятия краёв тонировки, скотч нужно прикрепить с двух её противоположных сторон и одновременно развести в стороны, как показано на рисунке.
4) Тонирование боковых стёкол
Распылите чистящее средство на стекло, выждите 2 минуты, удалите средство с помощью резинового шпателя движениями, показанными на рисунке. Опустите стекло на 2-3 см и очистите кромку стекла.
Обильно распылите отфильтрованную воду на стекло. При недостаточном количестве воды, тонировку будет затруднительно перемещать по поверхности стекла.
Постепенно отделяйте защитный слой плёнки и наносите воду с помощью распылителя.
Начинайте прикреплять тонировку внутренним слоем по мере отделения защитного слоя. Будьте предельно аккуратны.
После того, как вы полностью зафиксируйте плёнку на стекле, снова смочите её водой и начинайте разглаживать поверхность резиновым шпателем, для того чтобы удалить лишнюю воду, как показано на рисунке. Мокрая поверхность обеспечивает равномерное и плавное скольжение шпателя по плёнке, без царапин.
Как только 2/3 плёнки будет полностью закреплено на стекле, поднимите его и убедитесь чтобы края плёнки успешно вошли в пазы рамы стекла без отслоений.
Остальную 1/3 тонировки точно так же, отделите от защитного слоя, и обильно смачивая водой, закрепите плёнку на стекле, равномерно разглаживая поверхность резиновым шпателем.
Если у вас на ровной поверхности образовались незначительные пузыри или складки, по мере движения шпателем, направьте струю горячего воздуха из строительного (промышленного) фена на стекло. После раз гладьте это место резиновым шпателем. В одном положении держите фен не более 5-10 секунд, иначе плёнка “сморщится” и придётся повторять всё сначала.
Движения шпателем производите от “центра” к “краю” стекла, как показано на рисунке. В этом случае у вас получится удалить все пузырьки воздуха.
До полного высыхания тонировки и её окончательной фиксации на стекле, рекомендуется не приводить в движение стекло 1-2 дня.
Тонируем заднее стекло
1 осмотрите заднее стекло на предмет вздутий и неровностей. Такие дефекты могли образоваться со временем в местах прокладки нитей электрообогрева. Тонировочная плёнка надёжно закрепится только на ровной поверхности;
2 смочить стекло моющей жидкостью и почистить шпателем горизонтальными движениями согласно рисунку. Повторить процедуру очистки;
3 начать крепление плёнки с верхней части стекла. Обильно смочить стекло. Отделяя защитную плёнку от основной примерно на 1/3, смочить рабочую поверхность плёнки. Отделить защитную плёнку ещё на 1/3, обильно смочить стекло и рабочую поверхность плёнку. Закрепить плёнку на стекле;
4 повторить для оставшейся 1/3 части плёнки и также закрепить.
5 пока поверхности влажные, плёнка подвижная, можно корректировать её положение относительно стекла. При необходимости корректировки обильно смочить наружную поверхность плёнки; окончательно закрепить плёнку разглаживающими движениями шпателем согласно рисунку;
если в процессе крепления появились пузыри, необходимо продолжить процесс разглаживания спустя некоторое время. Также в этом случае процессу разглаживания поможет равномерный прогрев строительным феном, нагретым до температуры не более 200 градусов. Все другие грубые способы могут только испортить тонировочную плёнку.
Полезные советы
Если изгиб заднего стекла не позволяет равномерно закрепить плёнку целым куском, можно закрепить её в 2-3 полосы внахлёст;
Наклеивать полосы нужно сверху вниз, с последующим прорезанием плёнки в месте нахлёста. Верхние и нижние полоски отрезанной плёнки удалить, обильно смочить поверхность плёнки и разгладить шпателем;
Место разреза будет менее заметным, если сделать его вдоль линии нитей электрообогрева.
Инструкция по тонировке!
Т.к боковые стекла и форточки с противоположенных сторон одинаковые, то вырезать на каждое стекло шаблон не стал, просто когда вырезал из пленки заготовки переворачивал шаблоны, чтобы не сделать две заготовки на одно стекло.
После того как вырезаны заготовки отдираем подложку от тонировочной пленки(очень аккуратно, чтобы не сделать задиры, я использовал два кусочка скотча наклеенные с двух сторон, тогда легко отделяется пленка от подложки.
Не забываем все брызгать мыльным раствором, брызгать нужно и пленку и стекло, после того как отсоединили от подложки прилепляем ее на прежде вымытое и побрызганое мыльным раствором стекло.
Потом брызгаем тонировку сверху мыльным раствором и кладем на нее подложку которую мы только что оторвали для того чтобы когда будем разглаживать и выгонять пузыри не поцарапать саму тонировочную пленку.
Теперь нужно хорошенько выгнать всю воду из под тонировки с помощью резинового шпателя и пластиковой карты.
Сначала легкими движениями разглаживаем пленку резиновым шпателем, потом увеличиваем усилие, все сильнее и сильнее, потом берем карточку и начинаем выгонять ей, выгоняем до тех пор пока не останется ни одного пузыря под пленкой. ВНИМАНИЕ:под пленку может попасть пыль и волосинки, не боимся отрывать пленку и доставать от туда все что может туда попасть! Иначе будут ксяки!
Ну вот и все)
Тоже самое проделываем с боковыми и задним стеклами)
С задним стеклом было немного посложнее, потому что оно больше и больше изгиб на нем, пленка не хотела ложиться, появлялись складки, которые просто не мог выгнать.Тогда взял фен и немного погрел, после где то часового разглаживания она все таки сдалась и легла как надо!
Ну а вот и конечный результат.
Стекла получились реально черными)
Вроде обошлось без косяков.
PS:
Пленка шириной 1.5м, длинной 2м-мне хватило даже немного осталось, это при том, что клеил первый раз в жизни)
Тонировка стекол автомобиля своими руками — Инструмент + Подготовка пленки
Один из самых популярных видов тюнинга автомобиля — тонировка. Ее можно встретить практически на каждой машине. Тонировка стекол автомобиля своими руками — трудоемкий и не быстрый процесс.
В данном посте я покажу инструмент, который необходим для тонирования, и постараюсь максимально подробно объяснить первый этап тонировки — подготовку пленки. Автомобиль, на котором буду показывать тонирование — Hyundai Getz.
Также необходимы крестовая и плоская отвертки, для разборки дверных карт. Лопатка для демонтажа обшивки двери. Линейка для вырезания пленки. Строительный фен для выгревания пленки. Баллон для распыления мыльного раствора. Салфетки, чтобы вытереть стекла после тонировки.
И последнее, чтобы я рекомендовал иметь — стекло, на которым производится вырезание пленки.
Тонировка своими руками требует довольно много инструмента, но это залог успешной работы.
Пленку для тонировки использую американскую — Global. Это проверенный годами вариант. Покупаю рулоны по 10 погонных метров, поскольку с ними удобно работать. Самыми ходовыми по светопропусканию являются варианты 5%, 15% и 20%.
Переходим к подготовке автомобиля.
Моем внешнюю сторону окна, чтобы можно было положить на нее пленку. Я использую баллон с мыльным раствором и скребок. Повторяем процедуру для всех стекол, где хотим делать тонировку.
К чистому стеклу прикладываем пленку и обрезаем нужный кусок пленки с запасом. Запас стоит оставлять всегда, поскольку лишнюю пленку можно обрезать, а вот нехватку можно решить только новым куском. Так как тонировочную пленку можно усаживать только по ширине, то и вырезать стоит правильно, изначально размещая рулон вертикально. Вырезаю 2 кусочка для маленьких боковых стекол.
Вырезаем пленку на переднее боковое стекло. Для этого наносим на стекло мыльный раствор, чтобы пленка не сползала и не падала. Далее выравниваем пленку по уплотнителю и вырезаем с запасом. И снова повторяем процедуру для другого окна.
Работать с пленкой надо очень аккуратно, чтобы избежать заломов. Кусок с дефектом уже нельзя клеить и придется вырезать новый.
Теперь готовим заготовку тонировочной пленки для заднего стекла и оставшихся боковых.
Последовательно, одно за одним, мы подготовили пленку для всех необходимых стекол.
Пленку необходимо укладывать на стекло так, чтобы сверху оставался защитный слой, поцарапав который, вы не испортите тонировку. Внутренний слой не повредится, поскольку стекло было изначально вымыто.
Продолжаем подгонять пленку. Выравниваем пленку по уплотнителю на всех боковых стеклах. После чего используем выгонку, которой выгоняем воду из-под пленки и, тем самым, немного приклеивая тонировочную пленку к стеклу.
Производим разметку пленки на переднем стекле. Отмечаем по торцам ширину пленки. С одной стороны по пластиковой поверхности, со второй — по резиновому уплотнителю, с небольшим запасом. Повторяем процедуру для оставшихся окон.
Обрезаем лишние бока у пленки. Я бы рекомендовал проводить данную процедуру на отдельном стекле, чтобы в процессе не поцарапать автомобильное стекло. Делаем обрезку под линейку, используя метки, которые наносили ранее. Далее скругляем края пленки, используя чизлер как лекало. Готовый кусок аккуратно сворачиваем и откладываем, продолжая дорезать пленку для других стекол.
Вырезание маленького бокового стекла немного отличается от остальных четырех. Поскольку со всех сторон окна находится уплотнитель, нам надо прижать пленку к стеклу, и провести чизлером вдоль резинки по ровному краю. Таким образом мы создадим залом, по которому обрезаем лишний край.
Теперь прикладываем ровную сторону пленки к уплотнителю и, ведя чизлером по уплотнителю, вырезаем ножом оставшуюся пленку сверху и сбоку. Повторяем операцию для второго маленького стекла.
Далее необходимо разобрать дверные карты и подготовить боковые стекла к наклейке пленки.
Фотографии к посту почти закончились, поэтому если интересно, то в новом посте расскажу про следующие этапы тонировки.
Для вас трудился — Сергей Зайцев!
Метки: тонировка, тонировка авто, тонировка автомобиля своими руками, тонировка стекол автомобиля своими руками
Комментарии 25
Любопытно было почитать. Много подчеркнул для себя, спасибо!
Красивое авто. Себе делал тонировку ASWF.
Вот тут подробнее:
www.drive2.ru/l/553039506438094853/
ага, просто есть “мастера” которые и примеряют изнутри. итог： мыло которое остается на обшивке и трудно вымывается. автор все доступно понятно описал👍
На обшивку двери, полиэтилен заранее приготовленный вешается.
Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял
Для раствора использую жидкое мыло — расход, в среднем, 50 гр. на 1.5 литра воды.
Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял
Колпачок шампуня Джонсон Беби на балон воды, из которого брызгаешь.
Эл двигатель 12 в с маленьким крглым диком.
На диск клеится нулевка.
Используется для выравнивания кромок «заподлицо»…
на снятых стеклах, думаю, все это было бы проще)
Не совсем так. Снятое стекло необходимо как-то фиксировать, чтобы оно не упало и не разбилось.
На горизонтальном стеклянном столе и делать снятые удобно, и пленочку заготавливать.
Некоторые стекла все равно снимать приходится…
Если места достаточно, то можно и раскроечное стекло поставить, но у меня с местом напряжно — гараж маленький.
Мне метод с лекалами не понравился. Делаю так только на конкретном автомобиле — вырезав одно стекло, по его трафарету вырезаю второе.
Золотым скребком пользуюсь при выгревании. Еще есть синего цвета.
Резать верхнюю кромку одним движением — само собой разумеющееся, только так и делаю. Исключение, если их две.
Со шлифовкой не заморачиваюсь. Делаю отступ от края в 2 мм.
Мне синий не понравился.
Без отступа красивее.
Снаружи, даже по вашим фото заломы видно)
Тонировка профессионалов против халтуры: как отличить?
Мнение только наше и не обязательно правильное.
Кризис шагает по стране и конца ему не видно. Автомобильный бизнес, как и любой другой в России, неизбежно сжимается, желающих заработать всё больше, а потенциальных клиентов всё меньше. Поэтому во всех сферах началась ценовая война и тонировка тут не исключение.
Цены на тонировку стёкол падают, на рынок выходят новые тонировщики и Сыктывкар не остался в стороне от этой тенденции. В такой ситуации автолюбителю важно не ошибиться, так как за большие деньги можно получить абсолютно негодный результат, в то время как заплатив совсем скромную плату вам достанется отличный профессиональный результат.
В любом случае, ознакомившись со статьёй вы получите мощный инструмент для того, чтобы бракоделы значительно снизили плату за некачественную тонировку или вообще вернули деньги назад.
Вот теперь можно переходить уже непосредственно к оценке самой работы.
Для начала надо бегло посмотреть стёкла снаружи на предмет наличия царапин. Помните, если вы скребли хоть раз скребком свои стёкла зимой — царапины там будут 100% и тонировщики тут не при чём. В принципе, даже не обязательно вы, это могли сделать те, кто снимал автомобиль с автовоза (официалы). Зимой машины приезжают на автовозе во льду и никто их не прогревает, скребут лёд прямо «по-живому».
царапины снаружи стекла от соскрёбывания льда
Поэтому проверять наличие царапин лучше до начала работ. А вот если те, кто тонировал автомобиль, резали плёнку прямо на ваших стёклах, да ещё и использовали при этом некачественные лезвия — то это веский повод потребовать снижения стоимости работ из-за появления новых царапин. дело в том, что качественные лезвия, которые не царапают стёкол, сейчас стоят весьма не дёшево, порядка 30 рублей за штуку и некоторые стараются сэкономить, покупая лезвия в обычных канцелярских магазинах. Это недопустимо.
После царапин переходим к самой тонировке. Беглый осмотр снаружи не должен выявить обилия воды между плёнкой и стеклом. Дело в том, что солнцезащитная плёнка клеиться на воду, это аксиома. Но воду нужно стараться максимально выгонять из-под плёнки. Поэтому серые пятна под плёнкой, которые видны снаружи в первые 2-5 дней (в зависимости от погоды) это нормально. Целые «озёра»воды — это плохо. После высыхания этой воды, из-за её обилия может остаться воздушные пузыри. Это брак.
тонировка поцарапана
Теперь можно оценить тонировку изнутри. Однозначно, не должно быть никаких щелей и просветов изнутри. На плёнке изнутри не должно быть царапин. Стекло должно быть чистое изнутри, как и снаружи. Под плёнкой не должно быть белых точек — это пыль и песок, попавшие при тонировке и им там не место. Несколько точек простить можно — это же ручная работа, но не больше. Причём, чем старше машина, тем их может быть больше. Это логично и оправданно. Естественно, не должно быть волосков, сломов и всего прочего, любое инородное тело будет видно снаружи как белое пятно, из-за того, что между плёнкой и стеклом инородное тело окружено воздухом — плёнка не может приклеиться к стеклу.
пузырь под пленкой 
щель видно изнутри
Обязательно проверьте качество сборки обшивок и задней полки (если это седан). Как правило, обшивки в той или иной степени разбирают, а вот собрать обратно ума хватает не у всех.
Проверьте качество верхнего кантика, верхний край опускающихся стёкол — он должен быть ровным и буквально шириной 1 миллиметр — это и красиво и задираться не будет при частых подъёмах стекла. При движении стекла вниз плёнка не должна хрустеть — если слышен хруст, то это свидетельствует, что плёнка задирается о нижний край уплотнителя и вскоре она оторвётся. Если отрыв всё же произошёл — это явно гарантийный случай, переделка или возврат денег.
любительский кантик 
профессионально затонированное боковое стекло 
за это тоже берут деньги!
Далее можно переходить к заднему стеклу. Ко всем вышеперечисленным требованиям появляется такая особенность — стекло сферическое и плёнке надо придать форму стекла. Не у всех это получается, к тому же зачастую используется просто дешёвый, не поддающийся формировке материал. Поэтому надо внимательно посмотреть стекло по краю — если плёнку плохо отформировали — по краям останутся белые сломы. Кроме того, ещё попадаются чудаки-тонировщики, которые лепят задние стёкла из полос, разрезая по нитям обогрева плёнку. Это недопустимо! Обязательно проверьте работает ли обогрев заднего стекла — для этого включите обогрев и секунд через 30 дыхните на заднее стекло.
близко к идеалу затонированное заднее стекло 
тонировка заднего стекла близко к идеалу
От дыхания на стекле вы увидите влагу, которая будет быстрее высыхать на нитях обогрева. Если влага везде высыхает одновременно — обогрев не работает. Ну и последнее на заднем стекле — это шелкография, это чёрная керамическая полоса, нанесённая по краю заднего стекла. В идеале, чёрная тонировочная плёнка должна сливаться с чёрной шелкографией, без белой полосы между плёнкой и стеклом. Зачастую, это вполне достижимо.
Ну и наконец, рассмотрите уголки (форточки) в дверях и кузове (если они есть в вашем автомобиле). Эти части остекления вызывают наибольшие проблемы у начинающих при тонировке.
профессиональная тонировка — чистота 
дилетантская тонировка — всё в белых точках
Форточки лучше не снимать ни из дверей, ни из кузова, всё должно делаться на месте. При этом не должно быть щелей, просветов, пыли и прочего. Если автомобиль имеет конструктивные особенности, которые не позволяют сделать форточки со 100% качеством (VW Touran 2008 например), то это заранее обговаривается с клиентом.
Отдельно хочется отметить такой вопрос как тонировка лобового стекла. Дело это чрезвычайно ответственное, так как во время тонировки стекло изнутри поливается водой, само собой, вода течёт прямо под торпедо — то есть на самые важные органы управления и электронику автомобиля. Доверять это абы кому — дело опасное. Поэтому, если вас просят подписать отказ от претензий (в случае, если стекло лопнет или перестанет работать что-то в автомобиле) — бегите из такого сервиса как от огня.
тонировка лобового стекла
Ведь и дураку понятно, что раз просят подписать такую бумагу — такие случаи уже были неоднократно. На тонировку ветрового стекла — только к профессионалам, которые хотя бы лет 10 тонируют машины.