Как сшить юбку трапецию миди

Юбка трапеция — выкройки, раскрой и пошив

Выкройки юбки трапеции с застёжкой спереди

Для начинающих портних предлагаем готовые выкройки юбок для пошива.

36 размер и 38 размер (евро) = 42 и 44 российский

40 размер и 42 размер (евро) = 46 и 48 российский

44 размер и 46 размер (евро) = 50 и 52 российский

48 размер (евро) = 54 российский

Юбка трапеция на резинке

Такую юбку сшить совсем просто даже начинающим. Как правило, подобные модели изготавливаются из двух расклешённых книзу полотен или из одного, скроенного по косой. Лекала полотнищ моделируются на базе прямой юбки. Длина верхнего среза должна равняться 1⁄2 ОБ плюс припуски на свободное облегание и припуски на швы.

При этом нужно учитывать, что расположение фалд на изделии будет зависеть от направления долевой нити при раскрое. Как видно из рисунка ниже, фалды при продольном расположении долевой нити будут преобладать по бокам, а скроенное по косой полотнище расклешённой юбочки будет фалдить больше на участке с углом долевой 45 градусов.

Рассмотрим подробнее мастер-класс по пошиву такой модели.

Мастер-класс по пошиву

Чтобы сшить такую юбку, выкройка нам не понадобится. Начинаем с разметки пояса.

Его ширина равна удвоенной ширине резинки плюс 2 см на припуски. Итого – 10 см.

Вырезаем полоску нужного размера.

По длине полосы откладываем ОБ плюс 5 см на свободное облегание. Обрезаем лишнее. Обмётываем срезы на всех деталях юбки зигзагом или обрабатываем оверлоком.

Вдоль верхнего среза выполняем две машинные строчки с большой шириной стежка на расстоянии 7-10 мм друг от друга.

Стягиваем ткань, уравнивая её длину с длиной пояса.

Прикладываем заготовку пояса лицевой стороной на лицевую сторону полотнища юбки, равняя по верхнему срезу. Примётываем и пристрачиваем пояс.

Сострачиваем боковой шов.

Подворачиваем пояс на изнаночную сторону и примётываем. Выполняем машинную строчку по лицевой стороне в шов притачивания пояса, оставив свободный участок для вдевания резинки.

На следующем фото – пояс крупнее.

Вид изделия к этому этапу – см. фото ниже.

Заправляем резинку в пояс.

Подворачиваем нижний край и вручную подшиваем его потайным швом.

Юбка трапеция из твида

Для выполнения модели с ОТ = 70 см и ОБ = 94 см нам потребуется:

Источник

Шьем юбку-трапецию. Выкройка для начинающих

Сегодня мы научимся шить юбку А-силуэта. В конце урока мы рассмотрим несколько вариантов длины и материала для юбок этого фасона. А еще освоим французский шов и некоторые другие основы шитья.

Юбка-трапеция относиться к юбкам А-силуэта. Она узкая на талии и расширяется книзу.

Она всегда в моде, бывает всевозможной длины и расцветок, а также шьется из многих видов ткани. Ее можно носить как весной, летом, так и осенью или зимой. Главное правильно составить образ и успех будет гарантирован.

Что нам понадобится:

1. 90 см отрез ткани (на размеры S, M и, возможно, больше, если вы носите бОльший размер);

2. резинка (в обхват талии);

3. Длинная линейка, сложенная газета или что-то с ровным краем для того, чтоб прочертить ровную линию.

Для начала нам нужно получить мерку обхвата бедер. Оборачиваем санитиметровую ленту вокруг бедер в самой широкой части и замеряем.

Допустим, мы получили величину 100 см. Значит Об=100 см.

Шаг 1:

Складываем ткань пополам по ширине и разрезаем вдоль сгиба.

Теперь раскладываем ткань на столе разрезанными сторонами друг к другу, как они были до того, как мы их разрезали, изнанкой наружу.

Шаг 2:

Теперь немного математики. Измерим ширину ткани и делим ее на 3.

Например, у нас отрез ткани шириной 90 см. 90/3 = 30 см.

Отмечаем точку 1/3 вверху и 2/3 внизу. Берем 30 см и умножаем его на 4. Получаем 120 см. Если эта величина больше, чем Об + 5 см, то оставляем эти точки. Если же величина меньше, пробуем другие пропорции. Например, 4/10 и 6/10.

Величина 120 см больше, чем 105 см (Об +5 см). Поэтому оставляем эти точки.

Это нужно, чтоб она одевалась через бедра или плечи без молнии. Но обязательно сделать наклон.

Шаг 3:

Затем разместите линейку/газету/рейку под углом, чтобы она соединила две точки по диагонали.

Теперь вырежем по диагонали оба куска ткани.

Шаг 4:

Два куска должны выглядеть, как на фото ниже, а еще два нужно вырезать в зеркальном отражении.

Шаг 5:

Эта часть не обязательна, но она облегчит подгиб юбки. Отгибаем прямой край каждой части к диагональному краю, совмещаем верхние углы и отмечаем, где прямой нижний край касается диагонального края.

Теперь обрезаем по кривой таким образом, чтоб диагональный край имел такую же длину, что и прямой край.

Самое сложное позади!

Шаг 6:

Сшиваем части юбки вместе согласно рисунку.

Я сшивала французским швом (двойным выворотным):

1. Складываем ткань изнаночными сторонами друг к другу и сшиваем на расстоянии 0,5 см от края.

2. Припуски разутюживаем

3. Складываем детали лицевыми сторонами друг к другу и прокладываем строчку параллельно сгибу на расстоянии 6 мм от края. Нужно следить, чтоб край оставался внутри шва.

4. Заутюживаем шов на одну сторону и прокладываем еще одну строчку параллельно видимой строчке, пришивая шов к основе.

Так изделие выглядит более профессионально.

Шаг 7:

Теперь подгибаем край. Этот этап для новичков я тоже распишу подробно. Кто уже все знает, тот может пропустить мое объяснение.

1. Заутюживаем необработанный край примерно на 0,5 см.

2. Подгибаем ткань еще раз так, чтобы необработанный край оказался завернутым внутрь. Утюжим еще раз.

3. Прострачиваем вдоль края. Забыла сфотографировать этот этап. Но я думаю, все понятно.

Шаг 8:

Что мне нравится в это юбке, так это ее универсальность. С ней можно составить множество разных образов. Можно добавить аксессуары, например такой широкий ремень:

А можно носить под футболку или джемпер:

А вот такие модели можно сшить, если немного усложнить выкройку или просто подобрать другой материал и сделать юбку подлиннее.

Стильных вам образов и отличного творческого настроения!

Надеюсь, вам понравился урок. Всего вам доброго!

Источник

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Боковая панель

Навигация

Загрузки всякие

Связь

Содержание

Юбка-трапеция. A-силуэт

Юбка-трапеция как таковая известна с шестидесятых годов прошлого века, это модель А-силуэта, облегающая талию и немного расширяющаяся книзу.

Юбка-трапеция чётко сидит на талии и расширяется по направлению вниз. Параметры длины и расширения варьируются.

Юбка-трапеция шьется довольно просто. Построение ее выкройки сводится к получению нужного нам А-силуэта из обычного прямого. То есть следует расширить выкройку прямой юбки внизу. Делается это за счёт того, что вытачки на талии закрываются. Следует разрезать нашу выкройку от вершины каждой вытачки до самого низа, затем все вытачки закрыть.

Расширение в нижней части следует делать одинаковым для передней и задней половинок, причем задняя вытачка, возможно, закроется лишь частично. В результате при пошиве нам предстоит застрочить на спинке пару небольших вытачек.

Ткань в клетку, раскроенная по косой, будет смотреться на порядок интереснее. Такая юбка лучше сядет на фигуру и создаст замечательный «обтекаемый» силуэт. Для теплой юбки из шерсти данный вариант раскроя оптимальный.

Коническая юбка

Из книги Янчевской Е.А. «Конструирование поясных изделий» :

К коническим юбкам относят такие, у которых разность между шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде (Ши) и полуобхватом талии (Ст) превышает 2/3 длины юбки

Для меня это получается 48 + 2/3*90 = 108 см. То есть по низу должно быть не менее 216 см.

Юбка на кокетке со складками

На подкладке небольшие защипы (а не складки). Пояс окантован подкладочной тканью.

На широком поясе, с карманами и молнией (обработка)

молния захватывает карман и пояс.

Построение выкройки

Ткань, которую вы выберете для пошива, должна хорошо тянуться поперёк. Для нашей модели юбки мы использовали трикотажное полотно со средней эластичностью.

Построение выкройки данного типа юбок следует начать с построения основы двушовной прямой юбочки, основываясь на которой выполняется дальнейшее моделирование.

Снимаем мерки. Их всего будет 3:

Прибавки. Теперь нужно определиться с прибавлениями для свободы движений. В талии прибавьте от половины сантиметра до одного сантиметра (Пт), а на бёдрах добавьте от одного до двух сантиметров (Пб).

Прибавка будет зависеть от материала и от требуемого прилегания. Если вы приобрели хорошо тянущийся материал и желаете, чтобы юбка села плотненько, берите самые малые прибавки.

С левой стороны в верхней части строится угол 90 градусов. Его вершиной является метка Т. Горизонталь – является уровнем талии. Вниз от метки Т откладывается желаемая длина и получается метка Н. Ширина находится по размеру бёдер, так что предстоит поиск линии бёдер. С этой целью откладывается вниз от метки Т приблизительно от 16 до 20 сантиметров. Условно пропорциональную фигуру устроит для данного параметра значение 18 сантиметров. Это будет метка Б, от которой проводится линия, являющаяся параллелью к уровню талии. От метки Б по линии бёдер откладывается результат сложения полуобхвата бёдер и прибавки по ним. Получится метка Б1.

Из метки Б1 проводится отрезок по направлению вверх до пересечения с линией талии и к низу, получаются метки Т1 и Н1. Отрезок ТН обозначает серёдку полотнища задней части. ТН1 – середку полотнища переда.

Теперь следует определить место прокладки бокового шва. С этой целью ширина юбки делится надвое, от полученного частного отнимите один сантиметр. Отложите от метки Б получившееся число и получите метку Б2. Через метку Б2 проводится вертикальная линия до соприкосновения с линией талии и линия низа. Для нашего примера отрезок ББ2 равен 24,5 сантиметров.

Чтобы юбка лучше сидела, необходимо поднять боковой скос по уровню талии на один – два см – получится метка Т2. Построение вытачки юбочки.

Общий раствор вытачек по талии находится по нижеприведённой формуле (в ней уже подставлены величины из нашего примера):

ΣВ = (50+1)-(35+0,5) = 15,5 сантиметров

Выполняем боковую вытачку юбки.

Половина забирается для бокового шва. С этой целью из метки Т2 откладывается в обоих направлениях по одной четвёртой от общей величины раствора. Для нашего случая выходит по 3,87 сантиметра. Из получившихся меток проводятся плавные кривые до линии бёдер (В9, В10).

Выполняем вытачку задней части юбки. Нахождение раствора для данной вытачки происходит путём умножения общей величины раствора на 0.35.

Местоположение вытачки можно определить путём умножения длины ББ2 на 0,4.

Из метки Б4 проводится линия перпендикулярная к уровню талии, которая будет серёдкой вытачки. От места соприкосновения с уровнем талии откладывается в обоих направлениях полученное значение раствора вытачки делённое надвое.

Вытачка не должна доходить до уровня бёдер на два – четыре сантиметра.

Строим вытачку передней части юбки.

Её раствор находится вычитанием из общей величины раствора боковой и вытачки задней части.

Определять местоположение вытачки следует так же, как мы это делали для задней части.

Спереди вытачка не должна достигать уровня бёдер на три – шесть сантиметров.

Соедините все метки и выкройку основы прямой юбочки можно считать завершённой.

Чтобы посадка была более привлекательной, нужно воспользоваться иным способом. Прежде всего, линии серёдки вытачек продолжите до низа и разрежьте в соответствии с ними выкройку. Далее вытачка закрывается, а внизу получится расширение. Оно и является готовой выкройкой.

Однако стоит учесть, что раствор вытачек различный, и при закрытии обоих вытачек целиком, расширение также выйдет различное: сзади – шире, а шов сбоку перейдёт вперёд. Дабы это не произошло, вытачка задней части закрывается исключительно на размер передней. Иначе говоря, полотнище передней части не будет иметь вытачки, а задней – будет иметь меньшее, чем первоначально.

Раскрой. Сложите ткань пополам лицом внутрь. Уложите выкройку серёдкой полотнища передней части к линии сгиба материала. В условиях, когда ширина материала позволяет, полотнище задней части также следует раскроить без среднего шва, однако, при этом, застёжка должна располагаться в шве сбоку.

Кроим пояс, и можно браться за пошив.

Не забудьте с левой стороны в боковом шве оставить место для застежки. Туда мы будем вшивать потайную молнию.

Как построить боковую линию. Чертёж юбки нужно немного расширить по направлению к низу, для чего следует наклонить боковую линию.

Чтобы её создать, необходимо уменьшить линию талии на 4 см. Линию, проходящую по бёдрам, не трогаем. Через 2 получившиеся точечки проводим линию. В результате получим расширение линии низа (у нас – на 4 см).

Уменьшая линию талии на несколько сантиметров, мы рассчитываем, прежде всего, на способность выбранной ткани к растяжению. И юбку можно будет носить без застёжки. Поэтому обязательно проверяйте материал на способность к растяжению.

Далее нужно построить линию низа и талии. Необходимо, чтобы линия талии пересекалась под углом девяносто градусов с линией бока.

Взяв за основу прямоугольный треугольник, мы проводим перпендикуляр к линии бока. Начать при этом следует от центра талии.

Аналогичным образом проводим построение линии низа изделия.

Затем производим замер длины изделия по средней линии и боковой.

Результаты должны быть равными, допускается боковая линия на 1 см длиннее.

По выкройке промеряем линию талии, умножаем полученный результат на четыре и проводим сравнение его с вашим обхватом талии. Мерки по выкройки должны иметь большее значение.

Затем нужно нарисовать плавные линии низа и талии, в которых следует сгладить углы по центру.

В итоге мы получим выкройку передней части изделия со сгибом по центру. Аналогично будет выполняться задняя часть юбки.

помните про припуски на свободное облегание.

советуем вам воспользоваться описанным способом создания выкройки для изготовления подкладки расклешённой юбочки. Когда начнёте непосредственно сам пошив изделия, то по талии нужно заложить складки для того, чтобы срез по верху подклада полностью совпал с размерами самой юбки.

Внимание! У расклешенной юбки нельзя делать широкий подгиб низа. Либо обтачки по низу такой же формы как низ юбки либо маленькая подгибка.

Длинная юбка A-силуэта

Выполняем боковые швы.

Отутюжить верх. Отогнуть на полдюйма, отутюжить

Отогнуть на ширину резинки 3/4 дюйма + полдюйма, отутюжить

Пристрочить по кругу, оставить 2 дюйма открытыми для вставки резинки

Вставить резинку, застрочить отверстие

Аналогично обработать низ, только без резинки и более узкой подгибкой

Макси-юбка

Соединить плавной линией, отрезать. Выполнить боковые швы, вставить резинку.

Юбка в клетку

Клетчатая ткань, скроенная по косой, придает изделию новое звучание, рисунок выглядит мягче, интереснее. Кроме того, юбка, скроенная в косом направлении, лучше садится на фигуру, создавая «обтекаемую»форму.

Первоначально нужна выкройка основа прямой юбки, построенная для Вашей фигуры.

Построение выкройки юбки а-силуэта сводится к расширению выкройки прямой юбки в нижней части за счёт закрывания вытачек на талии. Для этого разрезаем выкройку от вершин вытачек до низа и закрываем вытачки.

Расширение по низу сделайте одинаковым, при этом задняя вытачка может закрыться частично. Игнорировать это не надо, так и застрочим при пошиве сзади две маленькие вытачки.

Низ расширенной юбки рисуем плавно, получаем две детали, почти одинаковые.

Для кроя юбки по косой нам понадобятся выкройки в развёрнутом виде (не половинки, а целиком), так как раскладку на ткани мы будем делать в один слой, без сгиба ткани.

В принципе, если есть некоторый опыт в шитье, можно и не делать цельную выкройку из бумаги, а нарисовать сразу на ткани с помощью выкроек-половинок. Но для начинающих бумагу лучше не жалеть.

У нас уже есть задняя и передняя детали выкройки юбки трапеции длиной 60 см. С помощью этой выкройки можно построить как мини юбку, так и макси в пол.

Мы хотим сшить длинную юбку в пол, значит, удлиняем выкройку. Боковые линии выкройки продляем вниз по прямой на нужную величину.

Раскладка на ткани длинной юбки по косой и расход ткани

Ткань шириной 150 см разложена в один слой, лицевой стороной вниз.

Расход ткани увеличится:

Чем крупнее клетка (расстояние между одинаковыми полосками рисунка), тем больше нужно ткани на подгонку рисунка.

Сшить юбку по косой лучше на подкладе. Он предохраняет юбку от излишней деформации. Выбирайте подкладочную ткань из вискозы.

Как сшить юбку трапецию

Боковые швы юбки, скроенной по косой, растягиваются, и это может повлечь ошибки при пошиве.

Если же ткань с другим рисунком или без него, то перед кроем особое внимание уделите проверке длин сшиваемых срезов. Полезный совет:

Пояс юбки продублируйте клеевой прокладкой, сбоку нужна застёжка молния. Обработка низа такой юбки в основном зависит от используемого материала, и ещё от желаемого эффекта. Ткань в косом направлении тянется, поэтому любая строчка на машине его растянет, юбка будет фалдить по низу. Если это нежелательно, тогда сделайте широкую подгибку вручную потайным швом. Как подшить юбку.

Выкройка юбки А-силуэта

возьмем базовую конструкцию прямой юбки.

Чтобы из прямого силуэта получить расклешенный силуэт, мы воспользуемся коническим расширением деталей. Для этого на каждой детали юбки из вершины вытачек опустим перпендикуляры к линии низа.

Разрежем переднюю деталь по намеченной линии

и закроем вытачку на талии, при этом деталь раздвинется по нашему разрезу. По линии низа нам необходимо измерить длину, на которую раздвинулась деталь юбки.

Теперь разрежем заднюю деталь юбки и раздвинем ее по линии низа ровно на столько, на сколько у нас раздвинулась передняя деталь по нижнему срезу. При этом вытачка на талии задней половины юбки у нас закроется лишь частично.

То есть в модели нашей юбки вытачки будут только на заднем полотнище юбки.

Оформим линию низа, сложив детали по боковому срезу.

Выкройка юбки А-силуэта от Анастасии Корфиати

также пошив на подкладке с обтачкой

Юбка-трапеция в отрезном плечевом изделии

Юбка трапеция с планкой на пуговицах

Планка цельнокроенная. то есть если ширина планки 3 см, то от центра переда юбки надо отложить 1.5 см влево и 1.5 см вправо. Плюс еще 3 см на отворот. Итого 1.5+3 + 0.5 = 5 см на закрытие среза добавить к базовой основе. 0.5 см можно обметать и так оставить, а можно еще раз подвернуть и пристрочить.

К поясу тоже надо добавить 3 см на планку и 2 см на хвостики.

Область для планки продублировать (6.5 см). Если боитесь, что дублирование приведет к излишней толщине, продублировать часть планки без подгиба (3 см). Не забываем что планок две, и наложится 4 слоя друг на друга.

Юбки на основе конического разведения основы

Как быть, если крой солнце не подходит по разным причинам: ограничение в ткани или хочется большего облегания по бёдрам? Можно, закрыв вытачки на выкройке юбки основы, расклешить её. Как это сделать, читайте в статье Юбка А-силуэта. http://season.ru/patterns/modeling-clothing/yubki/yubka-a-silueta.html

А затем, получившуюся выкройку дополнительно раздвинуть, чтобы получилась сборка по ЛТ, следя за тем, чтобы юбка поместилась в ширину ткани. Каков будет коэффициент разведения решать вам, по месту, учитывая то, как ложится каждая конкретная ткань.

Коралловое платье на фото слева сделано из шифона. Если нужна подобная юбка красиво струящаяся к низу, без сборки по ЛТ, воспользуйтесь построением, данным в статье Коническая юбка «от угла». http://season.ru/patterns/techniques-for-constructing-patterns/konicheskaya-yubka-ot-ugla.html

Это же построение можно дополнительно раздвинуть, чтобы получить юбку со сборкой по ЛТ.

Пояркова Светлана

Делается основа юбки (Чертежи основ юбок платный курс). Затем закрываются вытачки, и делаются разводки.

Контроль ОТ и ОБ: периодически промерять, чтобы не заузить или не расширить. Замерить заднее и переднее полотнище по линии бедер, записать эти два числа и промерять в процессе работы. Тогда боковой шов будет вертикальным.

Мерка Половинка половины обхвата талии определяет положение бокового шва (см цикл видео про снятие мерок)

Разница ОБ-ОТ более 28 см. Трапеция очень хорошо скрывает галифе.

делаем примерно по 3 разводки. Чем ближе разводка к долевой, тем она больше. То есть от сгиба ткани первая разводка допустим на 4 см, вторая на 3 см, третья на 1 см. Чтобы по косине шла меньшая раводка.

Чтобы сделать больший клеш, надо делать большую разводку и ткань надо отодвинуть, расход ткани больше. По бедрам будет больше мерки, например, на 4 см, это ок.

От того как сделана разводка зависит ОБ юбки и форма линии талии.

Пояс кроить поперек, чтобы легче было выкладывать дугой.

Так можно делать и на обычные фигуры, без галифе, но на фигуру с жировыми отложениями в области талии нельзя.

Юбка-четырехклинка, это и есть трапеция, которую я показала, она отличается от просто юбки-трапеции тем, что имеет шов по центру переда

У фигуры самое широкое место находится выше линии бедер (шриховая линия на скрине). Это дополнительная мерка ОБ. В такой фигуре две, а чаще, три вытачки на спинке. Двумя не получается обогнуть эту крутизну (даже если разница ОБ-ОТ не такая большая, например 24):

На дополнительной мерке сходятся боковые срезы переда и спинки. По линии низа отложить по 2.5 см в обе стороны от бока и провести прямые к точке, примерно посередине между линией бедер и дополнительной линией бедер (если поднять точку выше, будет узко). Срезать заштрихованную часть (во избежание образования воронки):

Бочок получается крутой.

Промерить по дополнительной мерке ширину беред на спинке и на переде, записать, например 29.

Чтобы были фалды, надо еще сильнее разводить, практически до полусолнца.

В расклешенной трапеции бок срезать по прямой обязательно.

Источник