что такое вежливая подсветка салона
Самодельный вежливый свет
В общем всё началось давно. Когда начал делать подсветку ног. Всё подключалось к штатному вежливому свету. Рассчитанному на 5 W (т.е. 0,36 — 0,41 ампера). Насколько он реально рассчитан неизвестно, судил по лампочке в нем на 5W.
Светодиодная лента была 2 ампера 5 метров. т.е. один метр потреблял 0,4 ампера.
А у меня уже спереди стоял метр ленты. Так что на зад вообще не хватило бы. К тому же была идея сделать не только подсветку ног, но и подсветку дверей когда открывается, чтобы светила на землю. А это еще нагрузка.
Далее нашел уже более интересную схему от того же человека (схема)
Меня в ней не устраивали кое какие вещи:
1) Размеры
2) Подключение
3) Лишний функционал.
В общем решил своё сочинить. Перечитав кучку материала, почитал справочники и понял что можно многое заменить в этой схеме и сделать намного меньше её.
В общем получилась такая:
Итого выходит что за T = 220 мкФ * 47к = 10,34 сек конденсатор разрядится с 12 вольт до 4,4 вольт, что уже близко к пороговому.
Если взять побольше сопротивление то можно дольше удерживать свет во включенном состоянии после закрытия дверей, правда в этот момент начинает греться транзистор.
2) R2 — его могло бы вообще не быть, но советуется его ставить чтобы ограничить ток заряда емкости затвора транзистора, а то он может сгореть. В моем случае 100 ом не было, зато было 470 ом, в моем случае это не играло большой роли. Ток через этот резистор особо теч не будет, по этом можно использовать SMD (на 0,125 ватта)
3) R3 — резистор отвечающий за плавность включения. Вот тут как раз наоборот, плавности особо не должно быть. т.к. свет должен появиться сразу после открытия дверей. Убрать его тоже в общем то можно, но нежелательно, т.к. в момент заряда конденсатора, был бы эффект короткого замыкания. т.к. тоже захотелось поставить SMD то пришлось подбирать по сопротивлению. У меня были SMD 0804 (0.125 ватта).
В момент заряда конденсатора через этот резистор шел бы ток I = 12 / R
И по этому мощность должна была быть у него P = 12 * I = 12 * 12 / R.
А если учесть что в сети автомобиля до 14 вольт, то чтобы уложиться в 0.125 ватт надо было бы сопротивление R = 14*14/0.125 = 1568. т.е. больше 1,5 килоом. Я взял с запасом, чтобы особо не грелся.
4) C1 — конденсатор — любой 220 мкФ на 16-20 вольт. Я взял на 20 вольт, чтобы был небольшой запас. 220 мкФ как выше описано — участвует в формулах расчета времени угасания света. Вообще был под рукой танталовый SMD на 22 мкФ / 25 вольт. Но под него не было под рукой подстроечного резистора с сопротивлением раз в 10 больше.
По этому взял обычный электролитический.
5) Транзистор. Вот тут подойдет абсолютно любой полевик (mosfet) P-канальный. Который попадает в рамки:
— напряжение исток-сток > 16 вольт
— ток исток-сток > нескольких ампер (вообще зависит от ваших потребностей).
— напряжение закрытия затвора не более 4,5 вольт.
— ну и мощность подходящая.
В общем из популярных и не дорогих IRF9520 / IRF9530 / IRF9540 / IRF9630/ IRF9640
Я взял IRF9540N за 35 рублей.
В общем по деталям всё. У кого нет SMD можно сделать и на обычных резисторах.
Затем в Sprint-Layout нарисовал вот такую вот печатную плату (можно было бы обойтись и без неё, но хотелось красоты)
Вообще хотелось использовать винтовые клемники, но они занимали много места. Всё делал из расчета чтобы поместить в корпус от киндер-сюрприза.
Только когда уже сделал плату понял что перепутал расположения транзистора и радиатором он направлен во внутрь платы, а не наружу. Исправленный вариант выглядит так (его я паять не стал):
Перевоспитываем обратно. Вежливость.
Вежливая подсветка? Да, одна из функций штатного иммобилизатора на ВАЗах. Что это? Это когда после закрытия всех дверей, подсветка в салоне, ещё какое-то время горит, а затем плавно гаснет. Штука в большей степени прикольная, нежели сильно полезная, но всё же. При отключении штатного иммо, обычно, мастера не заморачиваются и просто вынимают разъём из иммо и какой-нибудь скобочкой восстанавливают К-линию. Тем самым отучают наш автомобиль быть вежливым. Но можно же сделать и по другому. Если всё равно штатным иммобилизатором пользоваться не собираетесь, то можно просто взять и откусить самым, что нинаесть варварским способом 9 и 18 контакты на разъёме иммо и соединить их. Напоминаю, это необходимо сделать, что бы восстановить К-линию на диагностической колодке, что в свою очередь необходимо для работы БК или диагностического оборудования. Разъём после этого можно вернуть на место и ваша «вежливая» подсветка будет работать.
На моём авто штатный иммо отключен, взамен стоит другой. Разъём был вынут, а скобочка вставлена. Решил сделать, чтоб «прикольно» было.
Но, перед тем как всё это делать, нужно устранить одну очень раздражающую штуку. По крайней мере, меня эта дрянь жутко раздражает. А именно, зуммер. При включении зажигания, противно так пищит. По этому, сперва раскурочил блок иммо.
Вот это злосчастный зуммер:
Окуратненько выпаял. Собрал обратно в корпус. Вот он АПС-4:
Вот, варварски обрезанные, провода от контактов 9 и 18, всё культурненько, в термоусадке.
Ну и сам блок с подключенным разъёмом.
Блок прикручивается на место, за центральную консоль, над ЭБУ. Всё радуемся прикольной примочке.
Вежливая подсветка. Задержка выключения света в салоне авто. Своими руками.
Привет друзья хочу поделится с вами своей новой поделкой. Вежливая подсветка салона с возможностью регулировки время розжига и затухания лампы подсветки. Собственно вот схема.
Схема довольно проста и не имеет каких либо дефицитных деталей. Данная схема включается в разрыв штатной проводки и ни каких дополнительных подключений не требует. Схема может работать, как в 12в системах, так и в 24в, при условии что рабочее напряжение конденсатора будет выше напряжение сети.
Как видно схема состоит из 3-х транзисторов 2 из которых это VT1 и VT2 pnp структуры (я использовал импортные s8550), VT3 это npn транзистор (я использовал mje13003 в корпусе TO-92). Конденсатора на 470мКф и нескольких резисторов два из которых подстроечные для регулировки время розжига и затухания лампы подсветки. Транзистор VT1 в данной схеме подключен базой и коллектором на выход концевиков дверей, при открывании двери база и коллектор закорачиваются на массу в следствии чего начинает заряжаться конденсатор через подстроечный резистор R2, изменяя сопротивление которого мы можем регулировать скорость заряда конденсатора (время розжига лампы). По мере роста напряжения на выводах конденсатора открывается транзистор VT2 который закорачивает базу транзистора VT3, который же в свою очередь закорачивает минус лампы на массу. При закрывании двери транзистор VT1 закрывается и конденсатор C1 начинает разряжатся на базу транзистора VT2 и доразрядные резисторы R3 и R4. Транзистор VT2 закрывается по мере разряда конденсатора закрывая в свою очередь транзистор VT3 который и гасит лампу нашей подсветки. Транзистор VT1 нужен в этой схеме для того, что бы после закрытия дверей конденсатор разряжался только на базу транзистора VT2 и доразрядные резисторы R3 и R4, и не как не мог разрядится на диодик в панели приборов и блок сигнализации. Резистор R2, как я уже писал регулирует время (скорость) розжига подсветки. Резистор R3 регулирует время задержки и плавность затухания подсветки. Резистор R4 выступает в качестве страховки от кз при случайном выкручивании в 0 резисторов R2 и R3. Резистор R5 номиналом 10кОм для того, чтобы максимально уменьшить ток разряда конденсатора на базу транзистора VT2.
Эта схема выполнена на печатной плате собственного изготовления.
Вежливая подсветка салона. Простой вариант. Плавное гашение плафона.
На неделе была поставлена задачка собрать схемку «вежливой подсветки салона», чтоб было просто и незатейливо. Городить колхоз с одним диодами и конденсаторами не стал, т.к. не наш вариант.
Нашел вот такую схемку:
Прикинул расположение элементов, в Спринте развел дорожки. В качестве замены старому доброму транзистору КТ361 взял BC858C. Остальные элементы все по схеме.
Перевел на плату рисунок все тем же способом ЛУТ. Весь рисунок переведен, на бумаге ничего не остается и сама бумага отлично отлипает. Красотень )))
Собрал три платки, на всякий случай. Пригодятся.
Проводим священный обряд освящения травления платы. Шрифт букавок высотой в 1,5мм.
Давно дружим с паяльником, поэтому не составляет особого труда собрать вот такой девайс.
Особая микро-компактность в данном варианте не преследовалась. И так все довольно плотненько. Остается в термоусадку все это дело
Чего-то не хватает? не кажется ли? (смотреть в увеличенном варианте)
Проводим обкатку, плафон гаснет после закрытия двери примерно через 15 секунд. У меня на авто штатно такая функция на 15 секунд стоит. Возможно в следующий раз соберу вариант на МК как тут: www.drive2.ru/cars/daewoo…/mail1977/journal/742858/
Покрыл лаком и закатал в термойсадку.
Комментарии 169
Добрейшего времени суток! Подскажите пожалуйста! Нужна такая же схема, но только после затухания на лампочке должно оставаться напряжение вольт 5. Что бы была тусклая подсветка. Что добавить в схему?
С этой схемой ничего не сделаешь по вашему запросу. Не выйдет после затухания на выходе напряжения в 5в
а есть варианты с автоотключениям?
Нашёл ответ на ранее поставленный вопрос …
Видимо где то массу от концевика пробивает и появляется паразитная масса, которая не давала разряжаться конденсатору … может контакты грязные, может какая то завязка на сигнализации
При открывании двери она конечно зажигается, а при закрывании создает нагрузку на контактах и та самая паразитная масса пропадает и лампа при этом не светится. Т.е. если она и создает какое либо потребление то оно крайне мало, чтобы на него обращать внимание. Резистором не стал заменять её, потому что нужен мощный т.к. при открытии двери он будет лишь греться. А лампочка просто и компактно. Протестировал — работает.
Но ее нужно ставить с ранее внедренным диодом. Тогда она не будет моментально разряжать конденсатор, в противном случае без диода плафон будет просто гаснуть.
Привет. Еще с одним вариантом «когда не работает как надо» столкнулся.
Ставлю плафон, закрываю двери, а свет горит! жду, а он горит. Ставлю плафон с лампой — гаснет. По идее на контакте 1, тот что отвечает за появляющуюся массу, каким то образом сидит «недомасса» Я не знаю как ее назвать. Диод кстати в этом случае уже не помогает. Я Так думаю что кондер заряжается от этой слабой массы и ему хватает чтобы открыть транзистор, отсюда и свечение. Но как бы справиться с этой проблемой? Может что то предложишь?
Давно пользуюсь такой схемой. Многим лрузьям сделал. И вот одному делая столкнулся с пооблемой — не работает. Авто то же а тухнет сразу. Недолго думая понял что на плафоне у него «кто то сидит» возможно сигналка которая смотрит за открытием дверей. И она в свою очередь при закрывании дверей через контакт «1» мнгновенно разряжает кондёр. Выход прост перед первым контактом, т.е. между проводом и резистором R5 ставим простой диод. Готово. Теперь нам не страшен потребитель который высасывал конденсатор.
диод, отличная штука.
Это как саморез при строительстве )
интересное сравнение. но последнее время дествительно чаще стал ими пользоваться. рассмотрел их так сказать.
а че за 0 резистор? эт я так понял типа перемычка? можно просто проводок подпаять? и какой размер резюков а то я взял какие то маленькие
верно, перемычка
тут в основном 1206 используются
а плату при печати зеркалить?
верно, надо зеркалить плату.
сейчас все так рисуют, чтоб дорожки были нарисоваты в программе так, как они будут на плате.
пожтому обязательно зеркалить перед печатью на бумагу
а где на схеме диодный мост или как оно там то смд что на три лапки?
на три лапки — транзистор смд-шный просто, сместо кт361
диодного моста нет тут
В качестве замены старому доброму транзистору КТ361 взял BC858C. Остальные элементы все по схеме.
Организация вежливой подсветки салона
Имея еще один управляемый сигнализацией доп. канал, я сначала думал использовать его для управления стеклоподъемниками.
Т.к. алгоритм работы этого канала — импульс длительностью 20 или 30 секунд при постановке на охрану; импульс длительностью 20 или 30 секунд при снятии с охраны.
При постановке — можно использовать для закрытия стекол. При снятии для управления подсветкой салона.
Идею управления стеклоподъемниками из головы я выкинул, и ради эксперимента подключил подсветку.
— Берем 4-х контактное реле от ВАЗа с колодкой
— находим блок сигнализации и провод выхода доп. канала
— снимаем нижнюю накладку левой стойки (у ног водителя). Добираемся до 20-ти контактного разъема X5
— т.к. подключаться к проводке плафона освещения мы будем в разъеме X5 остальные провода возьмем там же
— один из управляющих контактов реле 86 подключаем на выход доп. канала блока сигнализации (минусовой, в данном случае)
— второй из управляющих контактов реле 85 соединяем с красным проводом из разъема X5(контакт 18 по схеме)
— контакт 87 реле соединяем с черным проводом из разъема X5(контакт 7 по схеме)
— контакт 30 реле соединяем с белым проводом из разъема X5(контакт 19 по схеме)
Принцип действия — при появлении минуса на контакте 86 реле, контакты реле 87 и 30 замыкаются. Что фактически имитирует сработку концевика двери.
При данном подключении так же зажигается лампа сигнализации открытой двери на панели приборов.
Что мы получили — при снятии с охраны, свет в салоне зажигается на 20 или 30 секунд (программируется). Свет гаснет по истечении времени или после включения зажигания.
Так же свет загорается при выключении зажигания, и гаснет по истечении времени или после постановки на охрану.
Удобно в темное время суток, особенно зимой ИМХО.