что такое свингующие шестидесятые

Что такое свингующие шестидесятые

Оттепельными, или свингующими, 60‒70-е годы прошлого века называют потому, что именно в этот период у диссидентов-западников началась благодатная жизнь. Важнейшие события в мире происходили в сфере науки и техники, музыки и литературы, театра и кино, моды и живописи, стремительно развивались телевидение и спорт, начали появляться первые компьютерные игры.

Впереди планеты всей в это время была Англия, подарившая миру «Битлз» и Джими Хендрикса, Джин Шримптон и Твигги, стильные наряды от Мэри Куант и мебель от Habitat, а также новые субкультуры – модов и хиппи. Местом их постоянных тусовок были столичные Кингз-роуд и Карнаби-стрит, которые стали сердцем стремящегося ко всему новому и современному свингующего Лондона.

Здесь зарождались новые тенденции мировой моды, здесь можно было встретить легендарных битлов, здесь и больше нигде в многочисленных модных бутиках продавались мини-юбки, созданные известным дизайнером-модельером 60-х Мэри Куант.

Ежедневно на Карнаби-стрит собирались люди, желающие изменить свою жизнь к лучшему. Здесь был сформирован образ нового человека. Тренды 60‒70-х навсегда вошли в историю Лондона, Англии и всего мира.

Карнаби-стрит как мировой центр моды просуществовала недолго, но тренды той эпохи нам знакомы и близки по сей день. Мы с удовольствием слушаем рок, покупаем мебель и одежду, дизайн которых был раскручен в эпоху свингующего Лондона.

Поэтому ностальгия по той эпохе никого не удивляет. И выглядит вполне естественным, что художники нет-нет да и вспомнят о том периоде, и посвятят ему тот или иной шедевр. Например, не так давно на экранах ТВ был показан документальный фильм о бушующем Лондоне 60‒70-х «Мое поколение».

А в прокате можно было увидеть художественный фильм о жизни и творчестве Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который как нельзя лучше показал столицу Британии того времени.

В лондонском Музее дизайна и текстиля прошла выставка «Свингующий Лондон», посетители которой смогли ознакомиться с уникальными экспонатами, представляющими собой яркие образцы предметов интерьера, дизайна, искусства и одежды тех времен.

Более того, интереснейшую выставку, собравшую огромное количество посетителей со всего мира, не так давно организовал Музей Виктории и Альберта. Она была посвящена, пожалуй, самому известному дизайнеру-модельеру 60-х годов Мэри Куант – автору легендарной мини-юбки и других довольно смелых по тем меркам нарядов.

Мы тоже предлагаем пройтись вместе с нами по основным вехам мировой истории 60‒70-х годов прошлого столетия. Для того, чтобы вспомнить тренды той легендарной эпохи, которые живы и по сей день.

Жаждущая свободы молодёжь

Кем были те свингующие люди, талантливые модельеры, фотографы, архитекторы, дизайнеры, которые решились бросить вызов сложившемуся порядку вещей? Представителями творческой молодёжи, выросшими в послевоенный период, когда Лондон только начал оправляться после бомбёжек и прочих ужасов и лишений войны.

В те времена в столице Британии благодаря научно-техническому прогрессу начался настоящий «образовательный бум». Желающих получить образование молодых людей из необеспеченных семей правительство страны поощряло государственными грантами и стипендиями. Именно поэтому на вершине лондонского общества оказалась самая свежая и креативная мысль, которая на несколько лет стала законодателем моды для всего мира.

Ключевые фигуры и их фигуры

Бессменной иконой того времени была и остаётся Твигги, ставшая в 1966 году «лицом года». Внимательно рассмотрев её образ, можно получить общее представление о том, каким был дух свингующего Лондона.

Твигги была слишком маленькая и слишком худенькая для того, чтобы соответствовать модельным параметрам того времени. Но несмотря на это она стремительно взлетела на модный Олимп и составила достойную конкуренцию лондонским моделям высшего класса.

Твигги продемонстрировала английской элите образ современной женщины – представительницы рабочей молодёжи. Её сексуальность выражалась не столько в женственности форм, сколько в новом представлении о современной модели. Стиль Твигги переняли даже девушки-хиппи и моды.

На снимках этой легендарной фотомодели можно увидеть модные тренды начала 60-х годов: белые гольфы, имитирующие школьную форму костюмы-двойки в крупную клетку, мальчишескую стрижку и кукольный макияж. Она была невероятно хороша в одежде того времени. Казалось, что каждая модель создавалась именно для неё.

Визитной карточкой Твигги стала водолазка-лапша в сочетании с мини-юбкой. Она первой надела этот наряд, но очень скоро его стали носить все креативные девушки того времени. Оказалось, что он хорошо подходит представительницам прекрасного пола с длинными и худыми ногами – так появился новый образ «девочки-веточки». Идея его создания принадлежит известному лондонскому модельеру Мэри Куант, о которой мы поговорим дальше.

Новые образы и новые наряды

Нью-лук с подчёркнутой женственностью, который считался созданным самим Кристианом Диором, стремительно начал терять популярность ещё в конце 50-х годов. Подрастающим дочерям больше не хотелось походить на своих мам, носящих воздушные блузки и юбки-тюльпаны.

Их больше привлекал стиль flowerchildren, который предпочитали представители андеграундных субкультур. На этой волне самым модным лондонским дизайнером и стала Мэри Куант, первая во всём мире представившая мини-юбку.

Мэри Куант – девушка из простой уэльской семьи. Окончила Голдсмитский художественный колледж и занялась разработкой дизайна и производством собственной одежды. У неё было ощутимое преимущество перед конкурентами – молодой дизайнер оказалась современницей своих клиентов.

Именно поэтому ей удалось уловить настроение времени и предложить прогрессивной молодёжи новую концепцию нарядов, главными идеями которой были удобство и раскрепощённость. В 1955 году Мэри Куант открыла на Кингз-роуд свой первый розничный бутик Bazaar, где с удовольствием одевались приверженцы стиля модов.

С того времени до наших дней дошли разработанные в дизайнерских мастерских Мэри Куант фасоны туник свободного кроя и платьев с А-образным силуэтом. Не сдавливающим талию и грудь, а переводящим внимание от женских форм к длинным и стройным ногам.

Вся представленная в бутике Bazaar одежда была выполнена в ярких и сочных цветах. Потому она эффектно смотрелась даже под серым лондонским дождём, напоминая прохожим о том, что в повседневной жизни всегда должно быть место детским радостям.

Мэри Куант ввела в мировую моду яркую клетку, узкие рифленые свитера и белые лакированные сапоги на шнурках. Этот лук стал воплощением нового лондонского образа.

Общие локации

В 60 годах прошлого века Лондон стал мировой столицей моды, отобрав звание у Парижа. В это было сложно поверить: ведь ещё каких-то десять лет назад о шопинге в главном британском городе не могло быть и речи. Хотя бы потому, что поезда сюда ходили достаточно редко, а местные магазины и бутики закрывались в 4‒5 часов вечера.

Ситуация кардинально изменилась с появлением на Карнаби-стрит и Кингз-роуд альтернативных магазинов одежды для представителей субкультур. Спустя несколько лет эти лондонские улицы стали центром молодёжной жизни – с утра и до позднего вечера на них царило оживление, один за другим открывались многочисленные модные бутики.

Здесь начинал свою карьеру, «щёлкая» обычных, гуляющих по Карнаби-стрит, людей известный фотограф Филипп Таунсенд, снимавший впоследствии Черчилля, Тима Бёртона и Элизабет Тейлор. Прогуливались, мечтая о карьере модели, Твигги и её будущая конкурентка Джин Шримптон.

Через дорогу – на Риджент-стрит ‒ находился главный офис музыкального коллектива «Роллинг Стоунз», участники которого были настоящими бунтарями и смогли составить достойную конкуренцию «Битлз».

Глобальных изменений претерпела и сама концепция магазинов одежды. На Карнаби-стрит и Конгз-роуд начали открываться маленькие, но очень уютные бутики. Здесь всегда играла приятная музыка и работали вежливые продавцы, которые никогда не давили на клиентов и подходили к ним только тогда, когда их об этом просили.

Боа, шляпки, чуднЫе игрушки в качестве декораций и постеры обнаженных мужчин в кабинках – эти оазисы экстравагантности предназначались для того, чтобы прохлаждающийся покупатель мог сбежать подальше от давления телевидения, рекламы и ужасов серого рабочего дня в офисе. Досуг приобретает новые формы.

Торговля как стиль жизни

В 60‒70-е годы прошлого столетия умение продавать вещи стало считаться особым видом искусства. Им в совершенстве владели дизайнеры той эпохи. К примеру, основоположник современного английского стиля бизнесмен Теренс Конран, ставший впоследствии куратором лондонского Музея дизайна и получивший рыцарское звание за заслуги перед Родиной.

Действуя сначала в составе группы авангарда 50-х, впервые внедрившей в Англии моду на поп-арт, Теренс вскоре понимает, что хочет открыть свой собственный дизайнерский магазин. «Никто не может продавать мою мебель так, как это делаю я», – заявляет он, открывая в 1964 году магазин Habitat, демонстрирующий новую концепцию подачи предметов для дома.

Там наряду с его собственной мебелью продаются изделия и других талантливых дизайнеров, а персонал ходит в специально придуманной для них форменной одежде от Мэри Куант и с прическами от самого модного парикмахера Видала Сассуна.

В итоге, как и в рекламных каталогах магазинов, целое поколение клиентов Теренса, молодых хиппи, сидит на мягких пуфах, готовит на облицованных яркой плиткой кухнях блюда на воке и наслаждается светом ламп с уютными абажурами в японском стиле.

Даже не подозревая о том, что он делает, тем самым Теренс Конран прокладывает дорогу таким мультибрендам, как IKEA. Предлагающим «готовые решения» и рисующим покупателю картинку его собственного интерьера.

Музыка 60-х

Кардинальные изменения в свингующем Лондоне коснулись всех видов искусств. Законодателям мировой мужской моды, как это можно было ожидать, стали легендарные битлы. Они увековечили не только свою музыку, но и лица, причёски и стиль одежды.

Этому во многом способствовали прогрессивные дизайнеры той эпохи. Такие, как Джон Стивен, которому принадлежала целая сеть магазинов стильной мужской одежды. Его постоянные клиенты –солисты и музыканты групп The Beatles, The Rolling Stones, Bee Gees, The Kinks…

В 1966 году на сцену впервые вышла рок-группа The Jimi Hendrix Experience, познакомившая слушателей с новым роком. Отличным от привычного для них и по исполнению, и по написанию. В результате каждое выступление коллектива впоследствии оказывалось уникальным.

Солист группы прямо на сцене нередко сжигал и разбивал свои гитары, созданные для него специально. Так он демонстрировал принесение в жертву того, что он любит больше всего. Это и стало его своеобразным имиджем.

Но символическое сжигание гитары – это не единственное, чем запомнился нам легендарный рокер Джими Хендрикс. Он покорил нас своим особым стилем одежды, в котором кислотные цвета и фольклорные орнаменты сочетались с военным кителем.

Вскоре фанаты, подражая своему кумиру, так же как и он стали носить банданы, яркие рубашки с поднятым воротом, обтягивающие брюки клёш и круглый кулон на груди.

Угасание эпохи

Время свингующего Лондона, несмотря на свой яркий блеск и неистовство, продлилось чуть более десяти лет. Первым её угасание отметилось в культурной среде. Ведь, как ни крути, но молодёжь того периода потребляла огромное количество психотропных веществ.

И по прошествии десяти лет в СМИ стала регулярно появляться информация о смерти звёзд эпохи от передозировки. Этого не мог остановить ни невинный образ Твигги, ни другие сияющие юностью и красотой модели.

Лондонское общество вдруг обнаружило, что столь желанная для них свобода обернулась болью, тоской и разрушениями. Этому способствовали отголоски Вьетнамской войны, конфликт между давлением общества и желанием личной свободы. В результате появились новые хиппи, пропагандирующие полный уход от социальных структур.

На фоне этих событий на сценическом небосклоне взошла новая звезда – Фредди Меркьюри. Лидер группы Queen, в которой, по его словам, четыре изгоя играли для таких же изгоев. Своим творчеством они резюмировали настроение молодых талантов тех времён, желающих создать то, что не вписывается в общественные рамки, для таких же, как и они, неугодных обществу людей. В фильме «Богемская рапсодия» это показано очень точно.

Фредди Меркьюри в своих хорошо знакомых нам хитах пел об уходящей эпохе свингующего Лондона. И о людях, которые помогли ей войти в историю и запомниться надолго.

Говоря о 60‒70-х годах прошлого века, нельзя не упомянуть также о художественном фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, рассказывающем современникам о блеске и сумасшествии Лондона времени хиппи и модов. При просмотре ленты вы сможете стать свидетелями того, что происходит тогда, когда эксцентричность и красота вдруг принимают новые формы.

Источник

«Свингующие» 60-е

«Свингующий Лондон» (Swinging London) – термин, который появился в середине 60-х годов в Англии. В 1965 году его употребила редактор журнала Vogue Диана Вриланд. Год спустя он появился на страницах журнала Time.

England swings like a pendulum do

Англия качается подобно маятнику

Эту строчку из песни Роджера Миллера я бы назвала гимном 60-х. Англия раскачивается, «свингует», взлетает ввысь на качелях эпохи и рвет связи с пугающим прошлым. Причем, так можно сказать не только об Англии. Молодежь этого десятилетия менее скована воспоминаниями о Второй мировой войне. Они дети поколения «беби-бумов», дети экономически восстановившихся городов. У них нет лишений, нет страхов, зато в кармане есть лишняя пачка денег, а в голове – свобода. Все это находит отражение во вкусах, в поведении и, конечно же, в моде.

Мода в этот период сама становится воплощением юношеского бунтарства. Важнейшее тому доказательство – настоящая революция в длине женских юбок. Короткие мини стали олицетворением 60-х. Они заполнили подиумы, без них не обходился ни один модный показ. Их создательницей считается британский дизайнер Мэри Куант. Первую коллекцию она представила в 1962 году. Это произошло на борту трансатлантического лайнера «Queen Elizabeth». Мини-юбки, мини-платья – все эти «мини» стали настоящим «макси» в головах людей. До этого длина, которая считалась приемлемой, была не выше колена. Но к чему говорить о старых предрассудках? 60-е – это время перемен. Время, когда вторая волна борьбы за гендерное равноправие берет верх. Молодежь отказывается принимать порядки, при которых женщины считаются лишь олицетворением хозяйки дома и никем больше. Мини-юбки – это одна из возможностей привлечения максимального внимания. Это безмолвное, по-рыцарски наивное «Я могу!», брошенное в сторону отрицающих.

by Mary Quant by Abdre Couregges Callemodista, London, 1967

Бернис Мартин, как и ее муж, – известный социолог. Она утверждает, что время «свингующего города» – а значит, время 60-х, – строилось на принципах романтизма:

«Романтизм разрушает границы, отвергает традиции, подрывает сложившиеся связи и универсализирует падение в бездну и восхождение к бесконечности. В основе романтической системы лежит удовлетворение потребности в самовыражении, допустимое на том основании, что человек обеспечен материально и не испытывает насущной необходимости бороться за выживание: поиск себя, самореализация, опытное и чувственное постижение».

Иногда разрушение границ доходит до абсурда. Как в детстве, когда, раскачиваясь на качелях, думаешь обо всем несерьезном и совсем не хочешь взрослеть. Возможно, именно тогда свобода кажется наиболее достижимой. Стало быть, именно поэтому в обществе 60-х популярным стал образ Лесли Хорнби. Она известна многим под именем Твигги. Этот псевдоним в переводе с английского означает «веточка». Ассоциируется с чем-то хрупким, длинным и тонким. Впрочем, как и сама Лесли – на фотографиях она выглядит худеньким подростком с изящной лебединой шеей. Ее глаза всегда яркие из-за цветных теней и неестественно длинных ресниц, широко раскрытых, как у испуганного ребенка. Платье-трапеция – единственное, что определяет в ней девушку, ведь даже волосы у нее пострижены на мальчишеский манер.

Twiggy, Sonny and Cher (слева), Beverly Hills, 1967. Ин Ralph Crane—Time & Life Pictures: Getty Images

Она не Лолита Набокова – нет; она Лолита «свингующего Лондона» – его идеал и его монада.

«Свингует» не только Лондон, но и весь мир. Он качается из стороны в сторону и смотрит в небо, в космос. Туда, куда впервые запускают спутник, куда впервые попадает человек. Яркое солнце перекликается с неоновыми нарядами на подиумах и в лучших традициях оп-арта сбивает с толку. Оп-арт от английского «optical art» переводится как «оптическое искусство». Это игра с абстрактными линиями, световыми эффектами и черно-белом контрастом. Ромбы, квадраты, полоски – идеально выверенные геометрические фигуры. Эти орнаменты в 1965-1966 годах в своих работах использовали дизайнеры Андре Курреж, Ларри Олдрич. Они же в модных коллекциях отразили увлечение людей космосом. Хотя первым в этом преуспел Пьер Карден.

Collection by Pierre Cardin, 1968 Fashion by Paco Rabban

Французский модельер уже в 1964 году выпустил коллекцию «Космическая эра» (Space Age), в которой скафандры астронавтов были переосмыслены с позиции высокой моды. В его показе преобладали синтетические ткани. Их начали широко распространять. Например, без полиэстера, который раньше был не очень популярен при пошиве одежды, теперь не обходился ни один модный показ. Наравне с искусственными тканями, футуристическую картину мира 60-х создавали такие материалы, как винил, пластик. Из них делали не только украшения – броские серьги и колье, – но даже платья. В 1966 году Пако Рабанн на своем показе в Париже представил двенадцать моделей. На них одежда была выполнена из материалов, не предназначенных для носки. Среди этих материалов – бумага, металл.

Вся эта бутафория даже сейчас выглядела бы ничем иным, как вызовом. Экспрессивным, по-детски несерьезным, но, бесспорно, смелым в сущности своей задумки. Этот вызов идеально подходит к эстетике «свингующего города» 60-х. А быть может, он составляет суть не просто города, а целого десятилетия?

Источник

Swinging London — Иконы стиля

В наших материалах о «Свингующих Шестидесятых» мы не раз говорили о причинах столь значительных перемен, случившихся в эту замечательную эпоху. Главным катализатором появления и дальнейшего развития молодежных субкультур стал послевоенный экономический рост, когда у большинства британских подростков появилась возможность не только устроиться на работу и относительно легко заработать на жизнь, но и потратить оставшиеся деньги на модную одежду или пластинки, а представители крупного бизнеса увидели в этом безграничный коммерческий потенциал. Но уникальность этого периода заключается не только в самом феномене появления молодежных движений: именно тогда множество сфер деятельности, прежде почти не связанных между собой, вдруг как будто стали частью единого целого — новой популярной культуры. Музыка, мода, телевидение, современное искусство, дизайн, газеты и журналы, кино и даже отчасти наука (начало эры покорения космоса — одна из важнейших вех того времени) сформировали главный тренд десятилетия — движение в будущее.

Спустя почти шестьдесят лет почти ничего не изменилось, с той лишь разницей, что влияние традиционных СМИ с каждым годом слабеет, но тренды формируют люди из всё тех же сфер: музыки, моды, спорта и создатели электромобилей и космических кораблей с миллионами подписчиков в соцсетях. Возникает вопрос: как же это получалось делать раньше, и кто были главными инфлюэнсерами? Чтобы найти ответ, мы составили список людей, которых можно назвать не только выдающимися представителями своих профессий, но и символами целого десятилетия.

1966 — Майкл Кейн в роли Гарри Палмера в фильме «Похороны в Берлине». Классический образ: бежевый макинтош, приталенный черный костюм, белая рубашка с воротником на пуговицах, узкий галстук. Источник 1964 Сентябрь — Майкл Кейн с английской моделью и актрисой Сью Ллойд. Интересное сочетание твидового пиджака и классических брюк, отличных по фактуре и близких по тону. Также обращает на себя внимание фасон воротника рубашки: аккуратный, укороченный, на современный манер Источник 1964 — И снова пиджак с непарными брюками: на этот раз верх из гладкой ткани, а низ твидовый, с характерной текстурой. Источник 1970 — Пиджак и водолазка, фирменный образ Кейна. Не классический вариант: крупная вязка, текстурная ткань, броский узор. Источник 1 969 — Двубортный пиджак, водолазка в тон, канонический образ Майкла Кейна. Источник 1965 — Майкл Кейн позирует со своей партнершей по фильму «Досье „Ипкресс“» Сью Ллойд в перерыве съемок в Лондоне.. Источник 1966 Март — Майкл Кейн с французской актрисой Элизабет Эрси на премьере фильма «Элфи». Элегантное сочетание бежевого тренча и черной водолазки. Источник За долгую карьеру Кейн удостоился невероятного достижения: он выдвигался на Оскара в четырех десятилетиях, с 60-х до нулевых (исключая девяностые), — таким же успехом может похвастаться только великий Джек Николсон. А 2002 год принес актеру титулы сэра и рыцаря-бакалавра, полученные из рук Королевы Елизаветы II, но признания на родине он удостоился задолго до того. Одно из многих доказательств этого признания — песня «(My Name Is) Michael Caine» ска-группы Madness, вышедшая в 1984 году и восемь недель продержавшаяся в национальном чате. Её текст (к слову, сильно отличающейся по темпу от остальных хитов группы) рассказывает об осведомителе Ирландской республиканской армии, а использованную в песне фразу «My name is Michael Caine» специально записал сам Кейн по просьбе своей дочери, большой поклонницы Madness. В 2017 году на экраны вышел документальный фильм Дэвида Бэтти «My Generation», посвященный изменившему мир десятилетию Шестидесятых. На роль рассказчика режиссер пригласил сэра Майкла Кейна; согласитесь, найти 1966 — Твигги глазами известного британского фотографа Барри Латегана. Источник 1966 Декабрь — Твигги в бледно-розовом мини-платье и больших переливающихся серьгах. Источник 1969 — Культовые геометрические серьги летней палитры. Источник 1967 — Твигги в британском Vogue: «Эта скромная, простая девочка, воробушек в пастельных тонах, с большими, по-детски трогательными серыми глазами, с ангельским ртом и низким хриплым голосом абсолютно феноменальна. Модель-суперзвезда, образец для миллионов подростков по всему миру». Источник 1967 — Твигги в журнале Vogue, одетая в знаменитое цветочное платье французского дизайнера Мишель Розье. Источник Как легко догадаться, образ Твигги неразрывно связан с мод-культурой: сама супермодель вспоминала о школьных годах, когда пять дней в неделю проводила в традиционной английской школе с жесткой дисциплиной и чопорными нравами и с нетерпением ждала выходных, чтобы пойти с подругами в ближайший к дому музыкальный клуб послушать выступавшие там группы, потанцевать и увидеть модно одетых старших девушек. Ставший её визитной карточкой макияж родился именно тогда, из бесконечных экспериментов в пятницу вечером в ожидании вечеринки. Уже через несколько лет сама Твигги стала иконой стиля для тысяч британских девчонок, сформировав идеальный женский smart look: мини-юбки, короткие платья, шорты вместо брюк, свитеры под горло, рубашки и блузки с floral-принтом, поло застегнутые на верхнюю пуговицу, подобно мужским, и большие круглые очки. 1966 — В период «Британского вторжения» одежда с Юнион Джеком приобрела небывалую популярность, а пионерами этой моды стала группа The Who. Источник 1966 — Твигги в объективе звездного британского фотографа Барри Латегана и его вспоминания о совместной работе: «Я посмотрел в видеоискатель, и её лицо светилось. Я повернулся к Леонарду (парикмахеру) и сказал просто: ух ты». Источник 1966 — Твигги в журнале Woman’s Mirror: работа выдающегося британского фотографа моды Теренса Донована. Источник 1966 Октябрь — Облегающая клетчатая юбка чуть выше колен, обтягивающая вязаная кофта с коротким рукавом: этот популярный образ один из тех, что лег в основу женского mod-look времен «Свингующего Лондона». Источник Образ Твигги стал иконическим не только для мира fashion, но и для всей массовой культуры второй половины XX века: так, её изображение авторства Энди Уорхола стало одним из самых узнаваемых в творчестве великого деятеля поп-арта, а вышедший в 1990 году сингл «Twiggy Twiggy» токийской поп-группы Pizzicato Five принес коллективу с песнями на японском языке культовый статус и мировую известность. Не обошел феномен Твигги и Россию: в Москве конца девяностых появилась инди-рок группа Twiggys, участники которой называли супермодель своим символом и главной музой. 1967 Сентябрь — В несвойственном для себя классическом английском образе на страницах британского Vogue Твигги смотрится не менее органично. Фотограф Жюст Жакен. Источник 1966 — Уличная съемка в Лондоне. Твигги в короткой клетчатой куртке, напоминающей Харрингтон. Источник 1967 — Мик Джаггер: портрет английского фотографа Колина Джонса. Во времена «Свингующего Лондона» гренадерские мундиры и другие предметы парадной военной амуниции продавались в бутиках на Карнаби и Кингс-роуд, таких как легендарный «I Was Lord Kitchener’s Valet», и пользовались большой популярностью у денди и знаменитостей. Источник 1965 — Снимок фотографа Бента Рэя, сопровождавшего The Rolling Stones в их первом европейском турне «Satisfaction» в 65-м. Типичный образ лондонского мода той эпохи: button-down рубашка, блейзер в полоску, классические брюки по щиколотку и лоферы. Источник 1966 — Джаггер в объективе известного американского фотографа моды и музыки Арта Кейна. Источник 1965 — Образы Джаггера первой половины десятилетия были насыщены элегантной повседневной классикой, но затем его стиль стал тяготеть к психоделическим восточным мотивам. Источник 1965 — Первая коммерческая фотосъемка в лондонской квартире Джаггера. Рубашка в полоску, вельветовые брюки малинового оттенка: лаконичный кэжуальный образ, в котором ничто не выдает эпатажную рок-звезду. Источник 1967 — Джаггер и Кит Ричардс на Кортфилд-роуд в Лондоне. Даже элегантный полосатый блейзер, ставший фирменным стилем Мика, едва ли компенсирует проблемы его странноватой чашеобразной прически. Источник 1964 — Одна из самых известных серий снимков звездного английского фэшн-фотографа Терри О’Нилла времен его работы с The Rolling Stone: гламурный Мик Джэггер в меховой парке. Источник 1966 — Мик Джаггер в своих лондонских апартаментах в здании Harley House на Мэрилебон-роуд. Замысловатые восточные мотивы перекликаются с богатым психоделическим опытом музыканта. Источник 1965 Февраль — Съемки музыкальной телепередачи ‘Ready Steady Go!’ в Лондоне. Любовь к водолазкам роднит многих западных знаменитостей 1960-х. Источник 1967 Май — Мик Джаггер и Джими Хендрикс на съемках культовой музыкальной телепередачи «Top of the Pops» в лондонской студии Lime Grove в районе Шепердс Буш. Источник 1967 — Та самая фотография ареста Джаггера и Фрейзера за наркотики, хранящаяся в галерее Tate. Источник 1966 — Мик Джаггер и его Астон Мартин рядом со старой квартирой Мика на Бейкер-стрит в рамках серии «Дома», которую английский музыкальный фотограф Геред Манковиц снимал со всеми участниками группы. Источник 1967 — Джаггер и Леннон в знаменитых халатах с психоделическими орнаментами. Источник 1973 — Интересный симбиоз летнего образа в стиле преппи (голубая рубашка, песочные брюки, шляпа Панама) и гардероба модов (туфли для боулинга). Источник 1969 — концерт The Rolling Stones в Гайд-парке, Лондон. Источник 1969 — Мик Джаггер в Париже дополнил свой клетчатый костюм аксессуарами на французский манер. Источник 1971 — Джаггер в образе рок-звезды: элегантный клетчатый костюм, майка с овальным вырезом и восточная бижутерия, так хорошо сочетающаяся с чалмой его супруги Бьянки. Источник 1973 — Джаггер в Амстердаме. Клуб «Студия 54» появится в Нью-Йорке только через четыре года, но этот наряд уже сегодня можно готовить на вечеринку-открытие. Источник 22 Апреля 1966 — Патти Бойд на улице Брук-стрит в спортивном мини-платье «Hoopla» британского модельера Оззи Кларка — ключевой фигуры моды «Свингующего Лондона». Источник 1964 — Съемки для Vogue коллекции британского дизайнера Мэри Куант. Фото Майкла Уорда. Источник 9 Августа 1967 — Патти Бойд и Джордж Харрисон, одна из самых стильных и популярных пар эпохи. Источник 1967 — Путешествие Бойд и Харрисона в Индию. Лето любви и кислотная волна. Источник 1967 Август — Патти Бойд (слева) с сестрой Дженни в мини-платьях парчового бархата в средневековом стиле. Фото культового лондонского фотографа и графика Карла Ферриса, работавшего над обложками альбомов Эрика Клэптона, Джими Хендрикса, группы Cream и многих других. Опубликовано в британском еженедельном женском журнале Petticoat. Источник 1964 — Из цикла «Моя жизнь в фотографиях» New York Times: «Я с грязными ногами в деревне. Мы с Джорджем поехали за город, бросили коврики и устроили прекрасный пикник». Источник 1966 — Патти (слева) с сестрой Дженни, воплощение элегантной британской классики, фото Дэвида Бейли для Vogue. Источник 1966 — Свадебная фотография Патти Бойд и Джорджа Харрисона. Источник 1965 — Джордж Бест на домашнем стадионе Манчестера «Олд Траффорд». Источник 1966 — Джордж Бест на бампере своей машины в Манчестере. Твидовый пиджак, черные брюки, битловская стрижка — классический английский образ тех лет. Источник 1964 — Джорд Бест у себя дома в Манчестере. Клетчатая рубашка гинем, твидовые шерстяные брюки: вечная британская классика. Источник 1970 — Джордж Бест в своем бутике «Edwardian» в Манчестере: модельный ряд магазина включал пижонские костюмы в мод-стиле Источник 1965 — Радость после успешной сдачи экзамена по вождению в Белфасте. К тому моменту Бест отыграл в «Юнайтед» четыре года, в том числе два в основной команде. Источник 1969 Май — С датской подругой Евой Харальдстед в Англии. Классический кардиган и строгие ботинки Челси скомбинированы с рубашкой спортивного покроя. Источник 1969 — С датской подругой Евой Харальдстед у бутика «Edwardia» на Бридж-стрит в Манчестере. Название магазина, открытого двумя годами ранее, происходит от эдвардианской моды (стиль в одежде между концом 1890-х и 1914-м при Эдуарде VII, сменившим на престоле королеву Викторию), популярность которой возродила в 1950-60-е субкультура тедди-бои. Источник Ещё только делая первые шаги в красно-белой футболке, Бест открывал для себя сначала кофе-бары, а потом стал завсегдатаем пабов и всех значимых в городе вечеринок. Когда «Манчестер Юнайтед» прилетал в Лондон на выездные матчи, он не стеснялся задерживаться там, посещая ночные клубы и меняя девушек как перчатки. Тогда склонность Беста к употреблению алкоголя проявилась в первый раз (сказался не только образ жизни, но и не лучшая наследственность: мать Джорджа, Энн Уизерс, скончалась от алкоголизма в 1978 году). Джордж Бест выражал свой бунтарский дух одним своим внешним видом: вместо традиционно принятых у футболистов того времени стрижек под машинку Бест был обладателем иодной «битловской» стрижки (за что был прозван «Пятым битлом»), а ближе к концу десятилетия первым среди игроков отрастил длинные волосы. Получив «Золотой мяч», он сосредоточился на продвижении собственного имени как бренда, для чего был нанят агент Кен Стенли. Непосредственно футбол отныне отошел для игрока на второй план. Бест стал первым футболистом в истории, чья деятельность была связана ещё и с шоу-бизнесом: рекламой, съемками и собственными проектами — модным домом в Манчестере, рестораном и даже турагентством имени себя. 1964 — Глядя на эту стрижку становится понятно, почему Беста прозвали «пятым битлом». Впрочем, вскоре возраст и ирландские корни возобладают, и битломания будет отброшена: футболист сменит имидж на брутального модника. Источник 1969 — Джордж со своей датской подружкой в Белфасте. Они познакомились в Копенгагене, где МЮ играл товарищеский матч. Источник 1969 — Бест предпочитал клешеные брюки, которые любил сочетать с облегающим трикотажем. Источник Всё время, оставшееся после рекламных съемок, Бест тратил на игру в составе своего клуба, и добивался успехов, несколько сезонов подряд становясь лучшим бомбардиром команды. Но в 1974 году, в самом расцвете карьеры, он покидает МЮ, придя в ярость от невключения в основной состав тренером Томми Доэрти за нарушения режима перед матчем. С этого времени начался период скитаний бывшего легендарного нападающего по миру, включая не только английские и американские клубы, но и футбольную экзотику, такую как команды из Гонконга, Австралии и Южной Африки. 1970 — С певицей Люси Фаррингтон в подсобном помещении бутика«Edwardia». Источник 1970 — Джордж Бест и его личный персонал. Источник 1970 — Джордж Бест в вязаном поло из гардероба модов и его роскошный Jaguar 240. Источник Источник ← что такое резкое отклонение электрической оси сердца влево что такое аух в магнитоле пионер → Вам также понравится что такое переводческая страница 16.12.202324.09.2023 admin 0 что такое uefi with csm в биосе 15.12.202322.09.2023 admin 0 что такое сертификат личный адвокат лайт 15.12.202327.09.2023 admin 0 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.