что такое скрипуны на колодках

>>> Способ №3

Действия: колодки со скрипунами монтируем на правую сторону (там износ чуть более интенсивен), а для левой стороны приобретаем разжимную пружинку:

>>> Способ №4

>>> Способ №5

Благодарю за внимание.
Конструктивная критика приветствуется.

UPD: при эксплуатации со штампованными дисками есть шанс, что незаправленный пружинный усик верхней упорной пластины будет задевать за колесный диск со всеми вытекающими последствиями.

Комментарии 6

На колодках Ате:
— отсутствуют скосы на торцах фрикциона;
— отсутствуют пропилы на фрикционе.
Все это лечится ножовкой и болгаркой.

Плюсом материал фрикциона на колодках (и передних и задних) склонен делать «грампластинку» на поверхности дисков. Периодически (хотя бы раз в полгода) надо фрикцион ровнять ПШМкой. Понимаю, что не очень приятно взять недешевые колодки и потом еще обихаживать их периодически… Экология, мать ее так — ведь меди в АТЕшных колодках нет совсем.

На тормозных дисках если имеются «буртики» — надо их убирать, иначе не факт, что скрип победишь…

У меня колодки АТЕ вкруг стоят. Не скрипят :). Наверно я что-то неправильно сделал… 🙂

У меня с этим беда. Скрипят почти сразу после установки. Вроде и взял немецкие ATE а вот же…

— Красота …как впрочем всегда.
— «Монтаж неразборный, на воду.» — Век живи век учись )))
— Последнее фото хорошо демонстрирует угол усика. Я помню когда первый раз у тебя в статье или где-то в коментах прочитал про 80 градусов не сразу понял что в какую сторону нужно отогнуть.
— разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
— На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?

>>> — разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
> все-таки самый правильный вариант — это заводской вариант. Разжимная пружинка — это эрзац-затычка на случай если купил колодки без скрипунов. Две пружинки (и верх и низ) втыкать не стоит — задумка инженеров теряется. А задумка стандартная для тормозных механизмов: встречающая половина колодки должна быть менее нагружена поршнем, чем провожающая (нежный прием, жесткие проводы). Как известно, на Тииде поршень давит не в середину колодки, а смещен на 5мм в провожающую сторону. Поэтому логичнее (правильнее) отводить только встречающую сторону колодки от диска. Поскольку суппорт на Тииде расположен впереди диска, то разжимать надо верхнюю часть колодок, а нижнюю не надо.

>>> — На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?
> так на японках передние суппорта другие (злолипучие Акебоно). Я с ними плотно не разбирался, в руках не держал, замеров не делал… На мексиканке вместо верхней разжимной пружинки применены разжимные усики на верхних пластинах.

Источник

Скрип в колодках

Это третья часть конспекта семинара компании ADVICS в Новосибирске. Вы также можете прочитать:

Главной жалобой всех автовладельцев, которые хотят сменить новые колодки любой фирмы, являются скрипы и посторонние шумы при их использовании. На них, и на мерах по их устранению и остановился господин Хигучи.

Скрипы и шумы по своему происхождению похожи на стереосистему. Источником звука являются вибрации и колебания колодки и диска. Далее звук усиливается за счет резонанса от рычагов и обратно уходит на диск уже более громким. Весь этот оркестр портит нервы всем, — и тем, кто в машине, и тем, кто на улице.

Во времена асбестовых колодок, таких проблем не было, потому что асбест принимал любую форму, практически без потери свойств торможения. Но времена изменились, и теперь производители колодок ломают головы, как им избавиться от скрипов в тормозной системе при помощи состава феродо (тормозящего материала). Как мы рассмотрели выше, чем жестче материал, тем выше качество торможения, и тем сильнее вибрации в суппорте.

Что же предпринять, чтобы избавиться от скрипов? На самом деле все просто, — для начала можно использовать самое надежное сочетание от скрипа, — противоскрипные пластины (или шины, как их называл господин Хигучи) плюс смазка.

Противоскрипные пластины представляют собой металлические, очень износостойкие пластинки, одевающиеся на заднюю стенку колодки. И как они работают, спросите Вы? А очень просто. Часто, дешевые колодки отличаются не только плохим феродо, но и «кривизной» задней стенки, которая должна прилегать к поршню. Имеющийся там зазор как раз и является причиной возникновения скрипа! Противоскрипные пластины убирают эту пустоту, в результате чего пропадает и скрип.

А зачем тогда смазка, спросите Вы? А смазка в этой схеме (Вы не поверите!) для того чтобы убрать зазор между пластинкой и стенкой колодки, или пластинкой и пластинкой (если их две на одну колодку (такая схема часто встречается)). Специальная смазка с графитом (вообще-то ее состав большой секрет у каждого производителя колодок), отлично заполняет собой все полости, значительно уменьшая возможность для вибрации колодки, и, как следствие, скрипа. Обратите особое внимание на выпуклости, встречающиеся на каждой противоскрипной пластине, — их следует промазать особенно тщательно.

Также, господин Хигучи рекомендовал наносить смазку перед установкой на углы колодки (на те места, которые фиксируются в суппорте пружинами), а также на направляющие суппорта и на края поршня.

Производители колодок имеют в арсенале и другие способы борьбы со скрипом. Например, — закругление углов колодок, или надпиливание. Если в заводских условиях подобного сделано не было, и колодка скрипит, господин Хигучи раскрыл тайну, как сделать это в домашних (гаражных) условиях. Сразу предупреждаем, для проведения подобных операций потребуется много времени, достаточно усилий и умение правильно держать в руках инструмент. Неопытный пользователь скорее только усугубит ситуацию.

Не секрет, что колодки останавливают вращающийся тормозной диск путем простого сжатия (обхвата) его с двух сторон. При такой операции, «принимающая» вращение диска сторона колодки подвержена особой вибрации, если она перпендикулярна самому диску. Задача сделать эту сторону «постепенно принимающей». Эта задача вполне решаема. Достаточно немного сточить угловые части колодок. Господин Хигучи рекомендовал такую последовательность операции – с каждой стороны отмеряется по 5 мм и этот угол стачивается равномерно и с одной и с другой стороны колодки.

После этого колодка надевается на диск обратно и проверяется эффект. Если не помогло, можно отступить еще на 5 мм с каждой стороны и сделать более пологий наклон, после этого обязательно установить колодки и проверить. Эта процедура выполняется только в два приема. Для тех, кому она не помогла, существует еще один способ, который можно применять и первым.

Итак, мы имеем площадь колодки, которая при соприкосновении с диском начинает вибрировать. Второй способ заключается не в устранении вибрации как таковой, а в повышении ее частоты до неслышимой для человеческого уха. Достичь ее можно очень просто, — необходимо просто уменьшить площадь тормозящего материала, «разбив» сплошной феродо, на условные 2-3 сегмента. А это, в свою очередь делается тоже просто, — методом надпиливания. Надпилы делаются ровно на середине колодки, или, если площадь колодки большая, можно сделать надпилы в двух местах, разделив площадь феродо колодки на три равные части.

Собственно надпил выполняется по следующим правилам, — ширина надпила, — 2-2,5 мм, глубина – 4 мм. Данные параметры действительны ТОЛЬКО для новых колодок. После проведения операции обязательно требуется установить колодки в суппорт и проверить их на скрип.

Однако, скрип не всегда возникает из-за колодок. Например, причиной может быть подклинивающий поршень суппорта, который, из-за перекоса может вызывать вибрацию колодки.

Часто, причиной скрипа может быть и тормозной диск, если он искривлен и «бьется» в суппорте. Причиной такого поведения диска могут стать:

Неравномерный износ диска
Покидающий этот мир ступичный подшипник.
Искривления тормозного диска из-за перегрева.

Даже самые-пресамые лучшие колодки в сочетании с «кривым» тормозным диском будут выть как мексиканские койоты, и уж тут тяжело как-то избавиться от этого иначе, как заменой дисков, подшипника, или, если есть такая возможность, проточка дисков.

Следует еще учитывать такой факт, — полуметаллические колодки (к коим относятся большинство колодок, выпускаемых для конвейера, а также «оригинальные» колодки в оригинальной сервисной упаковке) «сжирают» диск значительно интенсивнее колодок с низким содержанием стали. «Неметаллические» («несталистые») колодки – самые щадящие по отношению к диску.

Из оцинковки люди делают противоскрипные пластины так:

Источник

Зачем скрипуны на колодках?

Если они не работают как надо. Или это я глухой? Или во всём виноват коварный жижилин?! =D

Внезапно кончились колодки. Понял я это по характерному шуршанию слева. В наличии на складе был лишь один вариант — нечто с названием Amiwa CD03403 за бешеные 490 рублей.

А поскольку гаражика мы безвременно лишились, то будем превозмогать по-полной — на улице! Прыг на корты и ты уже в сервисе :)).

Долго я рассматривал колодки и сами скрипуны. На колодках NIBK он уж очень короткий. Ну либо точно я глухой. Но не скрипело ведь!

За 490 рублей в комплекте Amiwa есть даже смазка для торцов колодок! И вообще колодки данные — огонь говно! За две недели уже на треть уработались. И тормозят ну совсем никакосово.

Mazda BT-50 2007, двигатель дизельный 2.5 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 11

Да в таких говнах.не какие колоды не выживут и скрипун не запоёт так как в смазке или так же стёрт. Диск в проточку. он сам теперь как наждак жрёт колодки. странно как вы ещё эфективностью тормозов довольны?

А что бы им не тормозить? После жижилина в 8 из 10 случаев колёса снимаю и вычищаю тормоза, потому как, видимо, в силу конструкции, между диском и кожухом набивается грязь, там запекается и начинает адски свистеть на любой скорости.

А диск тормозной не меняли?

Может быть из-за того что диск колодка сношенная поцарапала плохо тормозит с новыми колодками? Я на передок всё TRW поставил. Пока нормально.

Не. Машину никуда не тащит, с другой стороны тормозит так же. Состав колодок такой.

а мне делфи не понравились((( спилил раз в пять быстрее оригинала.

Да, трутся они раза в 2-3 быстрее, но они по эффективности великолепные )

Как в тему пост) на прошлой неделе заговорил скрипун у меня на машине…несмотря на недавнюю переборку суппороов, Все равно придется точить тормозные диски. Буду точить и ставить кашияму — не пробовал я эти колодки еще. А вообще имхо скрипун ненужен-примерно уже знаю когла колодки должны кончиться.

Хорошие колодки. Я на них езжу с самого начала. На одометре 150 тысяч, а диски родные. Правда померить надо будет при замене колодок.

Источник

Скрипят колодки? Как устранить скрип тормозных колодок

Наткнулся на интересную тему — сам бывает страдаю от скрипа колодок. Почитайте, если интересно.

Одним из самых неприятных моментов при эксплуатации авто, с которым никак не хочется мириться, является скрип тормозов. Даже если этот скрежет «декоративный» и не представляет никакой опасности – долго терпеть такой свист не в состоянии никто. Почему скрипят тормозные колодки? В этой статье мы разберемся, откуда берется, и как избавиться от скрипа тормозов.

Прежде всего, необходимо понять, что такое и откуда появляется скрежет при торможении. При нажатии на педаль тормоза, колодки с двух сторон зажимают тормозной диск и останавливают его. В это время тормозные колодки начинают вибрировать с определенной частотой, и если эту частоту воспринимает человеческое ухо, то мы слышим противный скрип или свист. Этот скрип получается такой громкости, потому что конструкция колесной арки усиливает этот звук в несколько раз. Так что скрежет тормозов есть всегда, просто мы не всегда его слышим. Именно от этого мы и будем отталкиваться при подборе методов избавления от скрипа тормозов.

Причин свиста тормозов, на самом деле, очень много. Перечислим самые основные из них и способы их устранения.

Несовместимость материала колодок и дисков

Состав, из которого выполнена фрикционная (тормозящая) часть колодок, каждый производитель держит в тайне. Здесь, прежде всего, ищется компромисс между эффективностью торможения и долговечностью тормозных колодок, так как чем жестче материал из которого выполнена фрикционная часть тормозной колодки – тем выше её эффективность торможения, но к сожалению, выше вероятность появления вибрации и, соответственно, скрипа. На более «мягких» колодках вероятность появления скрипа ниже, но изнашиваются они быстрее.

Некоторые материалы выполнения фрикционных накладок просто несовместимы с материалом тормозных дисков и поэтому скрипят.

Избавиться от этого можно заменой тормозных колодок на колодки от другого производителя.

Заметим, что если вы установили новые колодки, и они сразу начали «свистеть», то не спешите бить тревогу – производители покрывают тормозные колодки специальным напылением, которое может вызывать скрип. В этом случае достаточно пару дней поездить или сделать несколько резких торможений и это напыление сотрется, соответственно скрип пропадет.

Скрипы, вызываемые особенностями конструкции

Производители применяют специальные противоскрипные пластины для предотвращения скрипа тормозов. Это металлические пластины, которые ставятся между тормозным поршнем и колодкой для надежного закрепления колодки в тормозном механизме, плотного и ровного прилегания поршня к колодке, устранения излишних зазоров. Это помогает предотвратить возникновение излишних вибраций, а соответственно и скрипов. Такие пластины иногда продаются в комплекте с колодками, а иногда отдельно. Если такие пластины у вас отсутствуют – желательно установить их.

Отметим, что колодки следует подбирать такой же формы, какой выполнены оригинальные заводские колодки для надежного закрепления колодки в суппорте, а соответственно, для, опять же, предотвращения излишних вибраций.

Теперь о конструкции самих колодок. Раз вибрации есть всегда, а ухо слышит лишь некоторый диапазон, то для избавления от скрипа надо изменить частоту вибраций на такую, которую не услышит ухо человека. Для этого производители делят фрикционную часть тормозной колодки на несколько (2 или 3) сегментов. Масса и площадь тормозящего сегмента становится меньше – частота вибраций увеличивается и свист пропадает. Делается это путем прорезей в фрикционной части. Ширина прорези

4мм на новой колодке. Если такие прорези отсутствуют на ваших колодках – можно пропилить их самому.

Ещё применяются закругления по краям колодок. Нужны они для того, чтобы тормозное усилие, возникающее при соприкосновении колодок и диска, возникало не сразу, а постепенно. Тогда подверженность колодки вибрации будет значительно ниже. Такие закругления тоже можно сделать самостоятельно, если такие отсутствуют.

Необязательно причиной скрипа являются колодки. Скрип также может появляться из-за неравномерного износа тормозного диска или его кривизны. Обратите на это особое внимание, так как на «кривом» тормозном диске будут скрипеть любые колодки. Искривиться диски могли из-за банального перегрева или из-за гидроудара (лужа) по нагретым дискам во время торможения. Здесь поможет балансировка тормозных дисков (проточка) или замена дисков на новые.

Так же немаловажную роль тут может сыграть и износившийся ступичный подшипник

Если вы давно не меняли тормозные колодки, и они вдруг заскрипели то, вполне вероятно они просто износились и их пора менять. На современных тормозных колодках имеются так называемые «скрипуны» или индикаторы износа колодок – специальная пластина из мягких металлов, которая начинает тереться об тормозной диск и издавать неприятный скрежет или скрип при достижении определенного износа фрикционной части колодки.

Ко всему вышеперечисленному, причиной неприятно скрипа могут быть и износившиеся части тормозного механизма – направляющие тормозного суппорта, поршни и т.д. В такой ситуации вибрации (скрип, свист, скрежет) могут иметь место и при простом движении – не обязательно при торможении. Эти части необходимо прочистить и смазать, а при необходимости — заменить на новые.

Чтобы избавиться от скрипа при торможении, вызываемого вышеперечисленными причинами необходимо провести диагностику ходовой части и тормозных механизмов вашего автомобиля с последующим устранением выявленных неисправностей.

Грязь, осадки, погодные условия

Замечено, что при повышенной влажности и низких температурах вероятность появления свиста тормозных колодок выше, чем в сухую и теплую погоду. Это связано с материалом исполнения фрикционной части колодок. Если скрип вызван этим, то он пропадает при изменении погоды или после некоторого количества интенсивных торможений.

Так же в «бороздки» на колодках и дисках, образовавшиеся при эксплуатации может попасть песок, грязь, пыль, образовавшаяся при стирании феродо (тормозящей части колодки), а так же инородные предметы. Зачастую это и становится причиной скрипа. Тут всё просто — достаточно прочистить и промыть тормозные механизмы и извлечь посторонние предметы.

Вот мы немного и разобрались в том, почему скрипят колодки. Как видите, причин скрипа колодок может быть множество. Прежде всего, необходимо провести анализ – вспомнить, когда появился скрип, при каких условиях, что могло послужить причиной. Если всё слишком «туманно» и наиболее вероятную причину появления скрипа выявить не удается, то оптимальным решением будет заехать в автосервис для диагностики ходовой части и тормозных механизмов вашего авто. Заодно попросить промыть и прочистить тормозные механизмы. Дальше, если скрип не пропадет, действовать исходя из результатов диагностики.
А самым простым решением будет замена колодок и проточка или дисков.
Надеемся, что статья была полезной для Вас.

Источник

Замена передних колодок(оригинал)

Всем добрый день!
Пробег на автомобиле почти 50000 км. На передних тормозных колодках начали свистеть скрипуны! А это для меня значит: сигнал к действию. А действие такое: идем и заказываем оригинальные колодки. Другие не рассматривал и рассматривать не буду. Хотя, если кто нибудь предложит колодки, которые не скрипят, не пылят, не изнашивают тормозной диск(стремительно), и при этом в разы эффективнее тормоза, я рассмотрю такие колодки. Цена не имеет значения. Ну, а пока, оригинал. Кат. номер колодок по VIN’у: 58101-1GE00. Заказал, сняли заказ, опять заказал, опять сняли. Время идет, авто ездит, и скрипуны стал слышать не только я, а и вся улица, наверное. По замене на нашу Rio есть колодки; кат. номер: 58101-1GA00. Мне пообещали привезти их через 4 дня. Привезли.

Отличия от тех колодок, которые у меня стоят, в цвете: они зеленые.

Пофигу, хоть серобуромалиновые. Осталось дело за малым — поменять. Ну для меня, как для механика, это вообще не проблема! Есть сервис, в котором работаю, есть подъемник, есть какой угодно инструмент.

Поднимаем машину, снимаем колесо. Смотрим на изношенные колодки. Остаток внутренней колодки не более 2 мм. Снимаем старые колодки,

сравниваем с новыми.

Кроме цвета, один-в-один. Ставим новые.

Пользуясь случаем, смазываем направляющие суппортов смазкой, заранее заказанной. Как пишут на DRIVE2(ВСЕ), правильная смазка.

Источник