что такое проливка в моделизме
Покраска Имперской Гвардии (Часть III Проливка и драйбраш.)[АПДЕЙТ. ]
Доброго времени суток, уважаемые друже и подруже!
К сожалению немного задержался в варпе при перелете из магазина с краской, поэтому Часть III так задержалась. [АПДЕЙТ внизу поста!]
Итак, в этой части мы поговорим о проливке и драйбраше.
Проливка — техника покраски, направленная на то, чтобы выделить неровности модели. Будь то стыки брони, складки брюк и прочее.
Что собой представляет краска для проливки, он же «вош» (wash)? Это очень жидкая краска, даже наверное скорее чернила, которые затекают в глубокие места, выделяя их. На ровных поверхностях проливка почти незаметна.
Как проливать модель? Просто берете кисть, окунаете кончик в проливку и наносите на те места модели, которые вы хотите выделить, придать объем.
Для начала посмотрим на брюки ИГшника в базовом цвете(Khemri Brown): 
А теперь, используя проливку Gryphonne Sepia, выделим складки на брюках: 
Теперь нужно подождать пока выхохнет проливка. После того, как она высохла, можно высветлять брюки используя технику «драйбраш». Драйбраш (drybrush) — техника «сухой кисти». Смысл ее в том, что кисть почти сухая и краски на ней немного. Поэтому когда проводишь такой кистюм по модели, то краска остается только на выпуклостях, оставляя углубления затемненными. Стоит сказать, что для драйбраша лучше использовать ту кисть, которую не жалко и которая уже потеряла способность собираться в ровный пучок.
Для драйбраша я использовал цвет Desert Yellow: 
Пока что это все на сегодня. С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы по этой части и вообще обо всем, что вам интересно;)
Дорогие друже и подруже, наконец-то основная работа с покрасом стрелкового отделения закончена!
Предлагаю вам ознакомится с результатами.
Что такое проливка в моделизме
У металлической миниатюры с пластиковой базой центр тяжести находится высоко, и такую миниатюру легко опрокинуть. Если утяжелить подставку — центр тяжести сместится ниже, и миниатюра будет немного устойчивее. И в руках держать почему-то приятнее.
Шаг необязательный, но лучше все-таки потратить время — пользоваться миниатюрой будет удобнее.
Иногда подставку утяжеляют металлическими обрезками, которые остались при сборке (просто вклейте их во внутреннюю часть подставки). Я же предпочитаю акриловую пасту — она довольно плотная, и подставку утяжеляет неплохо. Паста легко разбавляется водой, благодаря чему живет долго — у меня банке несколько лет. Если паста подсохла, просто добавьте немного воды и разомните-размешайте шпателем. Примерно как делать пюре из сваренной картошки. Пользоваться пастой просто: скальпелем / шпателем (я использую GW Skulpting tool или Тамиевские мини-шпатели) напихайте пасту в подставку, а потом влажным инструментом разровняйте и уберите излишек. Отложите модельку, дайте пасте хорошо засохнуть. Обычно это несколько часов. Когда засохнет — возьмите сухой шпатель и соскребите излишки пасты.
Оформление подставок — отдельная большая тема, заслуживает самостоятельного гайда. Сейчас я покажу только один из многих вариантов, простой способ «по умолчанию» который я использовал для игровых моделей в последние годы.
Оформить подставку можно и в самом конце, когда миниатюра уже покрашена. Но так как это достаточно грязный этап, я предпочитаю делать его до покраски. Иначе есть риск заляпать миниатюру клеем, текстурной пастой или другой грязью.
Для простого оформления подставок я использую текстурную пасту Goya Feinsand (продается в обычных не-хоббийных художественных магазинах) или Vallejo Sand Paste (продается вместе с другой химией Vallejo).
Goya — крупнозернистая, погрубее, подходит для имитации мелких камней или грубой рельефной текстуры. Vallejo Sand Paste — мелкозернистая, из нее хорошо делать обычный песок, землю.
ГОТОВИМ ЗА ЧТО ДЕРЖАТЬ
Чтобы модель было удобно красить, лучше держать ее руками не за подставку. Стандартная 25-мм база — довольно маленькая, держать ее неудобно, рука будет уставать.
Мой читкод — это широкие пластиковые крышки от 5-литровых бутылок и блю-так. Разминаем небольшой кусочек блю-така, лепим в центр крышки, и сверху лепим нашу модель. Держать такую крышку намного удобнее, можно легко поворачивать модель нужной стороной / под нужный угол.
Имейте в виду: блю-так держит довольно крепко. Когда будете снимать модель с крышки — не тяните за саму модель, так можно что-то сломать. Возьмитесь за базу модели и поверните, блю-так от вращения отклеится. Если снизу подставки останется немного блю-така, соберите его еще одним кусочком.
Если вы не знакомы с блю-таком — найдите и купите сразу 10 пачек, чрезвычайно удобная штука. Это что-то вроде пластилина, липкая масса которой можно скрепить любые легкие предметы. Только не пачкает, не оставляет следов и можно отлепить без ущерба для поверхности. Обычно на русском языке продается как «Клейкая масса Quelyd Blu Tack» в строительных гипермаркетах. Если вы красите модель по частям, то отдельные детали точно также можно закрепить на крышках с помощью блю-така. Грунтовать (особенно аэрографом) и красить на таких держателях одно удовольствие, можно вертеть модель или детальку удобной стороной.
МОЖНО КРАСИТЬ!
Готово. Мучительная часть закончилась, пора доставать краски — и вперед.
А я наконец закончил серию статей по сборке. Не самую для меня увлекательную, но для многих необходимую.
Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов
Ленивая Покраска
Как красить миниатюры для настольных игр быстро, красиво и легко,
Если вы не профессиональный художник
Быстрая покраска проливками
Если выбрать только одну технику покраски, которая дает хороший результат быстро и даже при кривых руках.
Проливками можно покрасить миниатюру нечеловечески быстро. Мой рекорд — 23 минуты на модель.
Двадцать три минуты, Карл!
Если вы новичок или просто хотите нормально и быстро красить «на стол» — осваивайте проливки.
Словом «проливка» называют либо шейды и глейзы — особые типы краски (более жидкие и прозрачные), либо разные «проливочные техники» покраски.
Потом мы разберем «проливочные техники»: Проливка, Затенение, Тонирование и Лайнинг. По каждой технике расскажу как ее делать, как это выглядит на примерах, и в каких ситуациях ее применять.
И в конце статьи я покажу примеры работ, покрашенных преимущественно проливочными техниками.
Я использую шейды (shade) и глейзы (glaze) GW. Мне очень нравятся: цвета хорошие, ложатся прекрасно.
Однако обычные краски, разведенные до консистенции шейда / глейза, ведут себя не так, как настоящие шейды и глейзы. Растекаются, ложатся пятнами и лужами.
Если вы красите на стол и не претендуете на художку — забейте на этот геморрой с самого начала. Просто купите шейды и глейзы GW и спите спокойно. Они намного удобнее для проливочных техник, чем разбавленные краски.
Шейды и глейзы чаще всего нужно разбавлять, и не водой а медиумом. Медиум — это бесцветная жидкость, которая делает краску прозрачнее, почти не меняя густоту, текучесть и поверхностное натяжение. Я использую GW Lahmian Medium:
Если разбавить краску водой, то она будет по-другому себя вести на модели: растекаться и высыхать лужами (пигмент оседает по краям пятна). Если разбавить медиумом — краску будет легче контролировать, и высыхать она будет равномерно, не лужами.
Медиум — теперь ваша «Вода 2.0», его нужно много, по возможности купите сразу 2-3 банки.
Для игровухи этого хватит. Если хотите экспериментов — прикупите Вальеховские Matt Medium и Gloss Medium, поиграйтесь с ними тоже. У меня порой они находят применение.
Проливочные техники не убивают кисти (в отличие от например драйбраша), поэтому дополнительных кистей не нужно. Пользуйтесь обычными, которыми красите. Чаще всего «1» и «0» достаточны, если красите крупные модели то наверное «2» пригодится.
Аэрограф для проливочных техник не подходит. Если шейды распылять — они ложатся ровным тонким слоем, затемняют поверхность, и не получается такой тени в углублениях рельефа.
ТЕХНИКА 1: ПРОЛИВКА (wash / washing / вошинг / лессировка)
сложность — низкая
Классический вариант техники. Сначала покрасьте поверхность в базовый цвет обычной краской (максимально укрывистой, у GW это Base / Foundation). Теперь проливка: возьмите на кисть много шейда и размажьте на всю поверхность. Краска в основном затечет в углубления, прорисует рельеф, и тонирует всю поверхность.
 |
| На коже Гвайло базовый слой GW Pallyd Wych Flesh (слева), по которому я дважды прошелся разбавленной GW Coelia Greenshade (справа) |
Шейд сохнет медленно. Сразу после того как вы щедро залили поверхность шейдом, его можно перераспределить влажной кистью, убрать пятна или ненужные скопления. Если перелили — можно собрать кистью излишек.
 |
| На броне базовый слой GW Fenrisian Grey (слева), по которому я трижды прошелся разбавленной GW Drakenhof Nightshade (справа) |
Если вы правильно подобрали базовый цвет и правильно положили проливку — всё, готово. Высветлять не нужно. Это самая быстрая техника покраски, для которой даже не обязательно быть аккуратным.
Если вы накосячили когда красили базовые цвета, где-то залезли, измазали — проливка все стерпит, смягчит ваши ошибки.
Берите базовый цвет посветлее. Чтобы получать нормальный результат проливкой, нужно использовать светлый базовый цвет (basecoat), поверх которого вы кладете шейд. Светлее чем вы используете обычно. Если вы возьмете в качестве базового средний цвет — миниатюра получится очень темной. Если до этого вы красили лейерингом от темного к светлому, придется перестраивать мозги (поначалу непривычно, кажется что ошибся с базовым цветом, но потом выходит нормально).
Светлый грунт. Если в основном вы собираетесь красить проливками — грунтуйте в светлый цвет (белый, светло-бежевый, светло-серый).
Разбавляйте. Можно класть шейд неразбавленным, прямо из банки. Это быстрее, но выглядит грязновато. Если вы не торопитесь — смешайте шейд с медиумом (примерно пополам), и положите 2-3 слоя. Если смесь шейда и медиума слишком густая — можно добавить каплю воды.
Дайте высохнуть. Дождитесь пока слой полностью высохнет, прежде чем класть следующий. Иначе сорвете кусок не высохшего слоя, и это очень сложно будет исправить.
* Пре-проливка. Если вы грунтуете миниатюру светлым грунтом (белый, светло-серый, бежевый), то полезно по всей миниатюре пройтись разбавленным темным шейдом. Такая проливка прорисует рельеф, и вам будут хорошо видны все детали. Красить будет проще.
 |
| Миниатюра загрунтована в белый (слева) и пролита легким синим шейдом (справа) |
* Проливка по грунту. Совсем читерский вариант — грунтовать в такой цвет, что на часть миниатюры не нужно класть базовый цвет. Просто пролейте грунт шейдом нужного цвета, и скажите «готово».
* Проливка по высветлениям. Усложненный вариант техники — сначала высветлить поверхность обычным лейерингом (слоями), а потом уже пролить. Проливка соединит слои, смягчит резкие переходы.
 |
| Оружие до проливки (слева) и после (справа) Подробнее в статье «Быстрая покраска оружия» |
Итак, проливками можно: очертить рельеф после грунтования (чтобы было удобнее красить), полностью покрасить модель (по светлому грунту или по светлым базовым цветам), смягчить переходы при слоении и быстро затенить углубления.
ТЕХНИКА 2: ЗАТЕНЕНИЕ
сложность — высокая
Одного слоя обычно не хватит. Положите 2-3-4 слоя, пока тень не будет достаточно темной. Мазки кистью делайте так, чтобы каждый новый слой был немного «внахлест», тогда граница между слоями будет размытая, получится относительно плавный переход.
 |
| На лице с каждым слоем затенения все больше проявляется рельеф |
Почитайте статью «Покраска лиц и волос», если хотите получше въехать в эту технику. Там лицо разбираю подробно, с названиями красок и пояснениями куда именно я кладу тени.
Все те же правила: базовый цвет посветлее, разбавляйте как следует, и давайте предыдущему слою высохнуть прежде чем класть следующий.
Затенением можно сделать»почти блендинг», не обладая крутыми навыками покраски и высокой точностью в работе с кистью.
ТЕХНИКА 3: ТОНИРОВАНИЕ (glazing / глейзинг)
сложность — высокая
Тонирование — вообще не проливка, смысл техники в другом. Если проливка затемняет поверхность и рисует рельеф, то тонирование меняет оттенок. Для игровухи техника вряд ли понадобится.
Первое применение — цветовые эффекты: румянец на щеках или носу, оттенки кожи, цветные блики / тени на броне.
Возьмите глейз и сильно разбавьте медиумом, 1:6 и более. Возьмите на кисть чуть-чуть этого глейза, и проведите кистью по салфетке. Почти весь глейз останется на салфетке, а кисть будет лишь немного увлажнена остатками глейза. Вот этой влажной кистью и делайте мазки там где нужно тонировать. Скорее всего понадобится 2-3 слоя.
Если не сбрасывать на салфетку излишек краски, то вместо мягкого тонирования вы получите неаккуратное пятно.
 |
| На щечках Табиты Лайенс из Стартера ПанОкеании появился румянец |
 |
| Смотрите как фиолетовые тени на Сфинксе прибавляют ему крутости |
Второе применение — восстановить цвет: если вы слишком высветлили поверхность и она получилась белесая, блеклая, то тонирование восстановит цвет и прибьет лишние высветления.
 |
| Блики на волосах слишком яркие, неестественные (слева), а тонирование (справа) прибило лишние блики и объединило цвета |
Тонирование — это «дешевый блендинг». Тонирование смягчает переходы между слоями, которые находятся под ним.
ТЕХНИКА 4: ЛАЙНИНГ (lining)
сложность — средняя
Лайнинг — это прорисовка линий-углублений или стыков между поверхностями. При твердой руке лайнинг можно делать и обычными красками, но шейдами технику выполнить проще.
Лайнинг визуально разделяет области на миниатюре, рассматривать ее становится проще. Лайнинг скрывает неточности в покраске: если вы где-то слегка «залезли» соседним цветом, шейд уляжется в стык областей и скроет ошибку.
 |
| Nisse до лайнинга по броне (слева) и после (справа) |
 |
| Смотрите как заиграл сразу после лайнинга (есть кстати полный Гайд по ПанОкеании) |
Возьмите на тонкую кисть (нулевка или единичка с хорошим острым кончиком) немного шейда. Аккуратно проведите кончиком кисти по линии-углублению или по стыку между поверхностями.
Немного шейда на кисти. Шейда на кисти должно быть мало, иначе зальете. Лучше понемногу рисуйте линию, и добирайте краску на кисть по мере необходимости.
Красьте кончиком кисти. При проливке или затенении вы можете чуть нажимать на кисть, чтобы она слегка расплющивалась по поверхности миниатюры. При лайнинге делать этого нельзя: размажете шейд, не получится тонкая линия. Поэтому — ведите по углублению только кончиком кисти.
Не разбавляйте. Для лайнинга используйте неразбавленный шейд. Иначе замучаетесь несколько раз аккуратно проводить тонкую линию.
Несколько работ, где проливки это 70-90% техники покраса. Каждая покрашена очень быстро, без претензий на качество, просто отряды для стола.
Отряд Шасвастии: 23 минуты на модель. Всё кроме источников света покрашено проливками по базовым цветам, без лейеринга.
 |
| 23 минуты на модель |
Отряд Хассассинов: 43 минуты на модель. Все кроме источников света и визоров покрашено проливками по базовым цветам или вовсе по грунту, без лейеринга.
 |
| 43 минуты на пешую модель |
Сайто Тоган: 2 часа. В основном проливки по белому грунту, кроме брони и катаны.
 |
| Броня и катана — высветления, волосы — проливка после одного высветления, остальное проливки по белому грунту даже без базового цвета |
 |
| Обратите внимание, как шикарно смотрится спина, с учетом того что это всего лишь проливки по белому грунту |
РЕЗЮМЕ
Если вы новичок: проливка скроет ваши ошибки и не потребует от вас высокой точности в работе с кистью. Если сейчас вы красите хуже, чем примеры в конце этой статьи, — беритесь за проливки. Покраска на фото очень простая и быстрая, проливками вы тоже так сможете.
Если вы поопытнее: берите затенение, тонирование и лайнинг. Это техники, которые мне дали левел ап в качестве. Все они — «дешевый блендинг», сильно повышают качество покраса, но не особо сложные.
Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов
НАПИШИТЕ ПАРУ СТРОК В КОММЕНТАРИЯХ!