что такое полочка в шитье

Терминология деталей кроя и конструктивных элементов швейных изделий

автор: Валентина Нивина иллюстратор: Александр Нивин просмотры: 121094

Терминология деталей кроя и конструктивных элементов

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Источник

Что такое полочка в шитье

Терминология деталей швейных изделий

Термины и определения деталей, используемых при пошиве швейных изделий:

Детали кроя и одежды

Бант — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде ленты, завязанной в несколько петель.

Баска — деталь швейного изделия в виде расклешённой полосы материала для декоративного оформления изделия по линии талии, пришиваемая или съёмная.

Бейка — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.

Борт — отлетная часть полочки, обработанная для застежки, или проще говоря, борт — это край изделия с застежкой, который может быть как однобортным, так и двубортным.

Бочок — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.

Бретель — деталь швейного изделия для поддерживания его на плечах.

Вешалка — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.

Волан — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, соединённой с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края.

Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Примечание: воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.

Вставка — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.

Вытачка — небольшая сужающаяся складка, застрачиваемая с изнанки, с помощью которой одежда подгоняется по фигуре. Это часть ткани, убираемая вовнутрь, для придания изделию желаемой формы.

Галстук — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.

Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.

Гульфик — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Долевик — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения.

Жабо — деталь швейного изделия из лёгких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками.

Капюшон — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.

Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия. Примечание: карман может быть прорезной, накладной и т. д.

Клапан — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.

Кокетка — деталь или узел верхней отрезной части деталей изделия (переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк). Кокетка — это верхняя отрезная часть детали изделия.

Кулиска — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах. Полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или резинки.

Лампас (или ланпас) — широкая прошивка сбоку по шву вдоль брюк, сверху до низу, отличная от цвета материи брюк. Раньше лампасы применялись преимущественно в военной форме одежды.

Ластовица — деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. Также это деталь рубахи или портов, которая имеет форму ромба или квадрата и позволяет руке подниматься без помех.

Лацкан — одна из половинок грудной части распашной одежды (особенно верхний конец), отвороты на груди. В пиджаках лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц.

Лекало — чертёжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. Используется при построении выкроек одежды или для создания кроя обуви.

Лея — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.

Листочка — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам и прикрывающая вход в карман, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.

Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.

Манжета — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.

Мешковина — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.

Нагрудник — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.

Накладка — деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.

Оборка — деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления.

Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки, выкроенная по форме обрабатываемого участка.

Окат — верхняя закругленная часть рукава.

Откосок — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Отлёт воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.

Пата — деталь швейного изделия для его декоративного оформления на рукавах, карманах в виде полосок разной формы, настроченная или втачанная одним концом в шов.

Перед — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Петля — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.

Планка — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.

Плечевая накладка, подплечники — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.

Погон — деталь или узел швейного изделия в виде полосы (полос), прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.

Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.

Подзакрепка — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.

Подзор — деталь кармана из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.

Подкладка — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.

Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Примечание: половина брюк может состоять из передней и задней частей.

Полотнище юбки — деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног.

Полочка — половина передней части лифа.

Пояс — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.

Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.

Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.

Раскеп воротника — линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Примечание: рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.

Рюш — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трём или четырём сторонам с образованием сборок или складок посередине.

Спинка — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.

Уступ лацкана, точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину. Участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления на спинке изделия или поясе.

Чашка — деталь женской одежды.

Шлёвка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.

Шлица — разрез в нижней части изделия (юбки, рукава), обработанный припуском ткани.

Штрипка — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.

Источник

Что такое полочка в шитье

При построении чертежей выкроек и объяснении методов раскроя и пошива одежды употребляются специальные термины.
Чтобы усвоить материал, изложенный в книгах, необходимо знать эти термины, ясно представлять из каких деталей состоят те или иные швейные изделия. Здесь и приводится объяснение некоторых терминов и названий главнейших деталей швейных изделий.

Ручные работы
Сметать — временно соединить две детали изделия.
Заметать — проложить стежки по сгибу и по шву, например, по низу платья, рукава, манжеты и пр.
Наметать — временно соединить мелкие и отделочные детали с изделием.
Обметать — обшить срез ткани обметочными стежками.
Вметать — соединить две детали по вогнутым срезам.
Подшить — закрепить подогнутый край потайными или открытыми подшивочными стежками.
Пришить — прикрепить к изделию отдельно заготовленные детали, например, карманы, бейки, пуговицы, крючки, кнопки.

Машинные работы
Стачать — соединить две детали.
Обтачать — обшить срез ткани косой, подкройной, поперечной или долевой полоской (бейкой).
Притачать — присоединить к изделию клинья и надставки.
Втачать — соединить рукав с проймой и воротник с горловиной.
Настрочить — наложить одну деталь на другую и настрочить, например, кокетка настрачивается на изделие.
Прострочить — ткань, сложенную по сгибу, прострочить на желаемую ширину, например, складки.
Утюжильные работы
Разгладить — разровнять смятую ткань.
Разутюжить — разъединить срезы шва на две стороны.
Заутюжить — загладить оба среза шва в одну сторону.
Сутюжить — сократить ткань в долевом, поперечном и косом направлениях.
Приутюжить — уменьшить толщину ткани в шве.
Оттянуть — увеличить края басок, оборок, воланов, беек и пр.

Объяснение швейных терминов
Вытачка — часть ткани, убираемая путем стачивания для придания изделию желаемой формы.
Выемка — имеет то же назначение, что и вытачка, только ткань в этом случае вырезается.
Росток — вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов.
Горловина — вырез для шеи спереди от плечевого среза до середины переда.
Окат — верхняя часть рукава.
Бант — разрез спереди брюк для застежки.
Гульфик — внутренняя деталь банта брюк с петлями.
Откосок — деталь банта, пришиваемая к срезу правой передней половинки брюк, на которую пришиваются пуговицы.
Обтачка — полоска ткани для обшивки срезов карманов и петель.
Подзор — полоска ткани, пришиваемая на мешковину кармана для ее прикрытия.

Сметывание – временное соединение 2 деталей, примерно равных по величине, с посадкой или без нее по намеченным линиям. Стежки длиной от 0,5 до 2.5 см со стороны сметывания, 0.2 – 0.5 см с обратной стороны. Строчку прокладывают на расстоянии 0.1-0.15 см от намеченной меловой линии в сторону среза детали, чтобы сметочные стежки не попали под машинную строчку. Сметывают боковые и плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукава, и др.

Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на полочку. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками, когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении гладких тканей.

Приметывание – временное соединение мелкой детали с крупной или неосновной детали с основной. Приметывание манжеты к рукаву, клапанов к линии карманов.

Вметывание – временное соединение 2 деталей по овальному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму.

Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва на сгибе. Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань. Ширина канта 1-2 мм.

Пришивание – прикрепление к детали фурнитуры, отделки или украшения. Пришить пуговицу, крючки, кнопки, стразы, пайетки.

Переходим к МАШИННЫМ РАБОТАМ.

Стачивание – соединение двух и более срезов по совмещенным краям. Как вы уже догадались – это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов.

Притачивание – соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман.

Обтачивание – соединение деталей с последующим их вывертыванием. Обращаю ваше внимание «ВЫВЕРТЫВАНИЕМ», а не выворачиванием! Швейники говорят так! Обтачивание бортов, клапанов, горловины.

Втачивание – соединение деталей по овальному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму.

Настрачивание – прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы.

Расстрачивание – прокладывание строски на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположные стороны. Мы растрачиваем швы рукава, спинок, полотнищ юбок, встречные складки.

Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутых края детали или изделия.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Источник

Что такое лекала и что такое выкройки

Терминология деталей кроя и конструктивных элементов

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ Копирование материалов сайта запрещено ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Детали кроя женской одежды

Конструкторы, модельеры одежды используют специальные наименования для деталей, срезов кроя одежды. У каждого изделия, будь то юбка, брюки, женское пальто или платье имеются разное количество деталей кроя. Оно не является постоянным, а может меняться в зависимости от модели одежды.

Детали кроя можно разделить на две, три группы. Например, части выкройки женского пальто делятся на три основные группы: детали верха, подкладки и крой прокладки из неклеевых и клеевых материалов.

Эта статья сделана по материалам справочной литературы, предназначенной для портных. В ней мы приводим основные термины и наименования для обозначения деталей кроя женского демисезонного пальто. Многие из них используются и для другой женской одежды, платья, юбки, брюк и др.

Что такое лекала и что такое выкройки

Когда новички приходят на производство и слышат от профессионала слово лекала, то теряются и не могут понять, что же от них хотят? Что такое лекала? Я вот тут выкройки принес, неуверенно говорят начинайки. Стоит разобраться, что такое лекала одежды, а что такое выкройка?

Когда вы увлечены хобби, шьете дома, то используете выкройку для того, чтобы раскроить изделие. Выкройка имеет несколько деталей, все зависит от модели изделия, которое вы шьете. Выкройка может быть проверенная, а может быть не проверенная, тогда изделие может изменяться на примерке. По одной и той же выкройке можно шить разные вещи, подгонять под ткань и фигуру. Детали выкройки могут не иметь хорошего сопряжения, но это и не важно порой, так как пошив на дому для себя изначально допускает небольшие расхождения по срезам. Тут главное посадка на фигуре. Так же выкройка может иметь только детали верха, все остальное портной или любитель подкраивает сам. Часто выкройку переводят на различные материалы, используемые в хобби. Это калька, бумага. Порой даже полиэтилен. И все это допустимо в домашнем пошиве.

Но если вы придете с выкройкой на производство, у вас заказ не примут. Потому что выкройка не является лекалом для производства одежды.

В комплект лекал входят обязательно:

1. Лекала деталей верха, 2. Лекала деталей подкладки, если она имеется. 3. Лекала проклада или еще часто такие лекала называют «лекала на клей». Это лекала клеевого материала. 4. Лекала на утеплитель, если он имеется. 5. Отмеловочные лекала. Данные лекала нужны в процессе производства изделия. 6. Спецификацию на лекала. Хотя впрочем это уже история про Техническое задание на изделие. Лекала являются лишь частью. Но если у вас нет ТО, то спецификация необходима.

Вид лекал изделия, который принесен на производство – это окончательный и утвержденный вариант. Это значит, что вы отшили тестовый образец, утвердили все изменения, внесли их в лекала и принесли на производство. По этим лекалам вы можете проверять качество кроя.

Однако, если вы планируете использовать выкройки GRASSER

для отшива партии на производстве, то не расстраивайтесь! Да, мы продаем в нашем интернет-магазине товар под названием «выкройки».
Но изначально мы производственники, поэтому наши выкройки можно смело называть лекалами, так как они созданы с учетом мелкосерийного производства:

Очень многие дизайнеры используют наши выкройки для производства малых партий одежды. Что экономит им время, силы и деньги!

_____________________________

Оригиналы статей в нашем Instagram :
https://www.instagram.com/p/BVCFw03j-FK/?taken-by=grasser_department
https://www.instagram.com/p/BVUDjgqDgCy/?taken-by=grasser_department

Наименование деталей кроя

Детали подкладки выкраивают по форме деталей верха, они имеют аналогичные наименования. Полочки — 2шт., спинка — (из двух частей), верхняя половинка рукава — 2, нижняя половинка руква-2, подкладка клпапнов, подзор для боковых карманов — 2, полодержатель — 1, вешалка — 1, мешковина внутреннего кармана.

Детали прокладки выкраивают из прокладочных тканей (льняных, хлопчатобумажных) или из нетканых материалов и т.д. Они имеют следующие названия: бортовая прокладка — 2шт., плечевая накладка — 2, прокладка в воротник — 1 (из двух частей). Из хлопчатобумажных тканей выкраивается также и мешковины для боковых карманов — 2шт., долевики для боковых карманов — 2 и прокладки в низки рукавов — 2.

На верхней и нижнем схематическом рисунке детали кроя обозначены следующими буквами: а — полочка; б — спинка; в — верхняя половинка рукава; д — нижняя половинка рукава; е — верхний воротник; ж — нижний воротник; з — клапан; и — обтачка кармана; к — обтачки петли.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве используются единые названия срезов и линий деталей выкройки. 1. Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий. Срез борта 1-2, лацкана 2-3, уступа лацкана 3-4, горловины 4-5, плечевой срез 5-6, срез проймы 6-7, боковой срез 7-8, срез низа 8-1, боковая вытачка 9, передняя вытачка 11, линия прореза бокового кармана 12, линия полузаноса 13, перегиба лацкана 14, талии 15, бедер 16, петли 17, контрольные метки 18.

Спинка пальто имеет следующие названия линий кроя: средняя линия спинки 1-2, срез горловины 2-3, плечевой срез 3-4, срез проймы 4-5, боковой срез 5-6, срез низа 6-1, вытачка по линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии бедер — 9, бедер — 10, контрольные метки — 11.

Подборт пальто имеет следующие названия: внешний срез борта 1-2, срез уступа лацкана, или верхний срез лацкана 2-3, срез раскепа 3-4, плечевой срез 4-5, внутренний срез 2-3, срез низа 6-1, линия надставок — 7.

Верхняя половинка рукава пальто: локтевой срез 1-2, линия оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, линия переднего переката — 5, линия локтевого переката — 6, контрольные метки — 7.

Нижний воротник имеет следующие наименования деталей кроя: срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линия надставок — 6.

Детали кроя прокладок и подкладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Термины деталей кроя и конструктивных элементов

1. Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды. 2. Полочка — половина передней части лифа. 3. Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки. 4. Росток (устар.) — горловина спинки. 5. Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки. См. также Построение выкройки цельнокроеного рукава. 6. Окат — верхняя закругленная часть рукава. 7. Вытачка — стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы изделия. 8. Срезы — контуры выкроенных деталей. 9. Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенной для обработки борта и выкроенная по его форме. 10. Линия полузаноса — линия центра переда в изделиях с застежкой. 11. Лацкан — отогнутая верхняя часть борта. 12. Точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину. 13. Уступ лацкана — участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта. 14. Отлет — обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п. 15. Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика. См. также Обработка шлевки для пояса. 16. Паты — декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы. 17. Погоны — декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава. 18. Хлястик — декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему более прилагаемой формы платья. 19. Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана. См. также Прорезной карман с клапаном, Обработка накладных карманов. 20. Листочка — деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман. 21. Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляющаяся с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения. 22. Мешковина или прокладка кармана — деталь, необходимая для оформления глубины кармана. 23. Подзор — это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая прокладку кармана или застежки. Обтачка — деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка. 24. Шлица — разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани. См. также Обработка шлицы юбки. 25. Раскеп — линя шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа. 26. Кулиска — полоска ткани. настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса, шнура или резинки. 27. Кокетка — верхняя, отрезанная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк). 28. Ластовица — притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. 29. Кант — участок детали изделия, от линии перегиба до строчки в обтачной шве. 30. Линия банта — средняя линия брюк спереди.

Другие статьи:

Пошив платья своими руками Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих. Выкройка и пошив юбки «татьянка» В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки «татьянка», как сшить такую юбку своими руками. Юбка на резинке Как сделать простую выкройку и сшить различные модели юбки с поясом на резинке. Прибавки на свободное облегание Таблица прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта женской одежды. Как сделать выкройку и другие советы начинающим Как сделать выкройку, какие нужны для этого инструменты. Эти и многие другие советы начинающим. Как снять мерки для платья При построении выкройки платья необходимо снимать много дополнительных мерок. Перечень мерок для построения выкройки платья. Раскладка кроя брюк и расход ткани Брюки можно выкроить из 120-130см ткани, шириной 150см. Однако для кроя брюк свободного покроя эта норма может увеличиться ровно вдвое. Как подшить юбку Прочитайте эту статью, если вы не знаете как подшить юбку, в том числе из шифона. Обработка низа юбки потайным швом.

Способы построения первичных чертежей основы спинки и полочки

Верхние срезы спинки

Контур ростка наносят, предварительно определяя его ширину и высоту, а затем найденную точку (вершину ростка) соединяют с точкой середины ростка вогнутой кривой.

Для расчетов ширины ростка используют мерку Сш или Сг. Высоту ростка часто определяют на основе его ширины (табл. 111-3).

Форма кривой ростка, вследствие развития трапециевидной мышцы, напоминает четверть эллипса. Ординаты этой кривой относительно горизонтальной линии ростка изменяются вначале незначительно, а по мере приближения к вершине ростка — круто (рис. 111-3, а).

Вершина ростка одновременно служит высшей точкой плечевого среза спинки.

Положение наружного конца плечевого среза спинки определяют, используя различные измерения фигуры и графические построения. Часто для этой цели применяют мерки высоты плеча Вп или Вп.к. Так, по типовой методике сначала определяют скос плеча Р₃С (см. рис. 111-3, б) Р₃С = Вп — (П₁ + П₂ + П₃), где П₁ — припуск на посадку спинки по пройме; П₂ — припуск на толщину плечевой прокладки; П₃ — припуск на перемещение плечевого шва в сторону полочки.

Использование проекционной мерки Вп для нахождения скоса плечевого среза не дает возможности точного построения чертежа. На положение конца плечевого среза спинки влияет не только проекционная мерка Вп, но и перемещение плечевой точки в горизонтальной плоскости (разворот плеч, т. е. смещение плечевых точек вперед), а также кривизна спины. Этим и объясняется введение в формулу поправочных коэффициентов (припуск П₃ на перемещение плечевого шва).

Отдельные методики определяют скос плечевого среза спинки без использования мерки Вп, заменив ее расстоянием Б₂О от линии глубины проймы (рис. 111-3, в).

Б₂О = Сг/4 + Р/20 + П/3. Найдя скос плеча точку С (см. рис. 111-3, б) или О (см. рис. 111-3, в), ее соединяют с вершиной ростка прямой и на продолжении плечевого среза откладывают величину расширения спинки по линии плеч. Расширение спинки определяют на основе простейших расчетов: ОО₁ равно Сг/20 или, принимая как некоторую постоянную величину СС₁, устанавливаемую в зависимости от вида изделия и моды, равной 2,0 — 3,5 см. Другой способ построения плечевого среза спинки предложен в единой методике ЦНИИШП. Из точки вершины ростка А₂ радиусом, равным мерке ширины плеча Шп, и из точки пересечения вертикали I — I с линией талии Т₀ радиусом, равным мерке Вп.к, проводят дуги, точка пересечения которых П и является плечевой точкой (рис. 111-3, г) А₂П = Шп, Т₀П = В + П₁, где П₁ — припуск на толщину плечевой прокладки, принимаемый для платья равным 0, пиджака и жакета — 0,5 см, демисезонного пальто — 1,0 см. Для зимних изделий к этому припуску прибавляют дополнительно припуск, равный 0,5 δ, учитывающий толщину утепляющей прокладки δ. Точки А₂ и П соединяют прямой. Точка П в зависимости от ширины спинки может быть расположена на вертикальной линии, определяющей ширину спинки, влево или вправо от нее. Наружный конец плечевого среза точку П₁ определяют после оформления выпуклости на лопатки. Образование выпуклости на лопатки в спинке проектируют при помощи сутюживания, посадки или вытачек. Положение вершины выпуклости лопаток точки И (рис. 111-3, е) по высоте и ширине определяют по формулам АУ = 0,4Дт.с, УИ = Цл, где Дт.с — мерка длины спины до линии талии; Цл — мерка расстояния между центрами лопаток. Из точки И, как из центра, радиусом, равным 11 см, описывают окружность. Суммарный раствор вытачек для образования необходимой выпуклости на лопатки для типовых фигур принимают равным 1,5 — 2,0 см. Распределение суммарного раствора на выпуклость лопаток рекомендуется первоначально производить так, чтобы 1 см (по дуге окружности) приходился на пройму, а остальные 0,5 — 1,0 см (также по дуге окружности) — на плечевой срез. При построении основы спинки раствор первой вытачки откладывают в обе стороны (по 0,5 см) от точки пересечения окружности, проведенной из точки И, с продолжением горизонтальной линии УИ и через полученные точки и точку И проводят прямые до пересечения с вертикальной линией II — II, определяющей ширину спинки. Раствор второй вытачки откладывают от прямой, соединяющей точку И с точкой, расположенной на расстоянии 1/4 — 1/3 длины плечевого среза от вершины ростка А₂. Получившийся на линии плечевого среза раствор определяет величину посадки по плечевому срезу или раствора вытачки. Длина вытачки должна быть больше ее раствора в 3 — 4 раза, но не менее 5 — 6 см (рис. 111-3, ж). Длину плечевого среза спинки определяют по формуле: А₂П₁ = А₂П + П₂, где П₂ — величина посадки или раствора вытачки. Наружный конец плечевого среза спинки точку П₁ определяют, откладывая на продолжении прямой А₂П длину плечевого среза спинки А₂П₁. В Дополнениях к единой методике 1965 г. положение конца плечевого среза рекомендуется определять на пересечении двух дуг: П₃П₂, проведенной из точки П₃ (о нахождении точки П₃ см. ниже) и А₂П₁, проведенной из точки А₂ (рис. 111-3, е). Оформление плечевого среза спинки, если в изделии предусмотрена вытачка, показано на рис. 111-3, ж. Подобные построения позволяют получать точные результаты, если поверхность, облегаемая деталью, плоская или развертываемая.

Существуют и другие способы нахождения наружного конца плечевого среза. Например, для женского легкого платья эту точку определяют с помощью своеобразной дуговой мерки, обозначаемой ВпI, и снимаемой от линии измерения второго обхвата груди по границе сочленения рук с туловищем до плечевой точки (рис. 111-3, д). При построении развертки спинки сначала откладывают по вертикальной линии высоту плеча МП₁ = ВпI, а затем засечкой из точки вершины ростка А₂ на горизонтальной линии, проведенной из точки П₁, определяют положение наружного конца плечевого среза А₂П₂ = Шп + припуск на посадку плечевого среза спинки.

Наружный конец плечевого среза является одновременно вершиной проймы спинки. Положение линии глубины проймы по единой методике ЦНИИШП находят, исходя из положения точки П₂, лежащей на пересечении перпендикуляра из точки П₂ с вертикальной линией II — II (рис. 111-3, г). Считая, что глубина проймы зависит от двух переменных величин: вертикального диаметра проймы Øпр и ширины проймы Шпр (рис. 111-4), для ее определения предлагаются формулы 2-го вида по размерам, непосредственно не определяющим искомый размер детали: для мужской одежды П₂Г₁ = 0,125Сг + 0,4Шпр + Пс.пр + 7,4 + Псут, для женской одежды П₂Г₁ = 0,15СгI + 0,4Шпр + Пс.пр + 5,1+ Псут, для детской одежды П₂Г₁ = 0,25Сг + 0,4Шпр + Пс.пр + (0,4 — 0,8) + Псут, где 0,125; 0,15 и 0,25 — предполагаемые коэффициенты связи глубины проймы изделия с мерками фигуры Сг или СгI; Шпр — ширина проймы; Пс.пр — припуск на свободу (углубление) проймы; 7,4; 5,1; (0,4 — 0,8) — постоянные величины; Псут — припуск на сутюживание по пройме.

Верхние срезы полочки

Построение развертки полочки производят, как отмечалось выше, на том же чертеже, что и построение спинки, увязывая основные размеры полочки со спинкой. Построение начинают с нахождения положения высшей точки полочки (вершины горловины) относительно горизонтальной линии ростка. Отрезок, определяющий уровень вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии ростка спинки, принято называть «балансом» (см. рис. 111-5). Баланс может быть положительным и отрицательным, т. е. вершина горловины полочки может располагаться выше или ниже горизонтальной линии ростка. Определение «баланса» необходимо для уравновешивания передней и задней частей изделия и представляет собой весьма сложную задачу. Существует несколько способов определения «баланса». В одних случаях рассчитывают величину«баланса» для мужской одежды в зависимости от мерки положения корпуса Пк, определяя «баланс» как Пк/3 и откладывая его величину вниз от линии середины ростка. Этот способ применим только для частного случая — сутулых фигур. В других случаях для нахождения положения вершины горловины используют мерку высоты груди Вг. Иногда положение вершины горловины определяют, пользуясь формулами 2-го вида, в зависимости от обхвата груди, роста и припуска, например, для пиджака Б₄А₃ = Сг/3 + Р/20 + П/3 — (0 — 1,0). Постоянные величины в этой формуле принимают в зависимости от полноты фигуры: 0 — для очень большой полноты, 0,5 см — для большой и 1,0 см — для малой и средней полнот. Наиболее полно учитываются факторы, определяющие «баланс», в формулах, предлагаемых единой методикой конструирования одежды ЦНИИШП. для мужской одежды б = (Dт.п — Сш/3 — Dт.с) : 2 + (0,3 — 0,8) = (Dт.п — Dт.с) : 2 — Сш/6 + (0,3 — 0,8); для женской одежды б = ([Dт.п — Сш/3 — Dт.с] + 0,2(СгII — СгI)) : 2 + (0,3 — 1,1) = ((Dт.п — Dт.с) + 0,2(СгII — СгI)) : 2 — Сш/6 + (0,3 — 1,1); одежды для мальчиков б = (Dт.п — Dт.с) : 2 — 0,2Сш + (0,9 — 2,4); одежды для девочек б = ((Dт.п — Dт.с) + (СгII — СгI)) : 2 — 0,2Сш + (0,1 — 1,9). В этих формулах (0,3 — 0,8); (0,3 — 1,1); (0,9 — 2,4) и (0,1 — 1,9) — припуски, учитывающие увеличение длины полочки при огибании контура груди; (Dт.п = Сш/3) — уровень вершины горловины относительно линии талии (Сш/3 — длина ростка); Dт.с — уровень середины ростка относительно линии талии; СгII — СгI — разность полуобхватов груди второго и первого, с помощью которой учитывается горизонтальный баланс, изменяющийся в зависимости от размера фигуры и полноты. Как видно из приведенных формул, величина баланса изменяется в зависимости от размера. Для женской одежды баланс меняется также и в зависимости от полноты*. Для малой полноты баланс получается больше, чем для средней и большой, так как СгI с увеличением полноты фигуры при одном и том же значении СгII увеличивается на 0,6 см (см. таблицы измерений).

Детали кроя пальто

Наименование деталей кроя

Количество различных деталей кроя женского пальто и пальто для девочек не является постоянным, а может меняться в зависимости от модели. Детали кроя пальто делятся на три основные группы: детали верха, подкладки и прокладки.
Детали верха (рис. 2) выкраивают из тканей основной группы, предназначенных для пошива пальто, в количестве: полочки — 2 шт., спинка — 1 (из двух частей), верхняя половинка рукава — 2, нижняя половинка рукава — 2, верхний воротник — 1, нижний воротник — 1 (из двух частей), подборт — 2, клапан — 2, обтачки — 2, обтачки для петель — 1 — 2 на каждую петлю.

Детали подкладки (рис. 3) выкраивают из подкладочной ткани (саржи, сатина, дубль-сатина и др.) по форме деталей верха, они имеют аналогичные названия: полочки — 2 шт., спинка — 1 (из двух частей), верхняя половинка рукава — 2, нижняя половинка рукава — 2, подкладка клапанов — 2, подзор для боковых карманов — 2, полодержатель — 1, вешалка — 1, мешковина внутреннего кармана — 2.

Детали прокладки (рис. 4) выкраивают из прокладочных тканей (льняных, хлопчатобумажных, с волосяными волокнами, и др.), нетканых материалов и т. д., они имеют следующие наименования: бортовая прокладка — 2 шт., плечевая накладка — 2, прокладка в воротник — 1 (из двух частей). Из хлопчатобумажных прокладочных тканей выкраивают также мешковины для боковых карманов — 2 шт., долевики для боковых карманов — 2 и прокладки в низки рукавов — 2.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве изделия необходимо пользоваться едиными названиями срезов и линий деталей.

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, а): срез борта 1 — 2, лацкана 2 — 3, уступа лацкана 3 — 4, горловины 4 — 5, плечевой срез 5 — 6, срез проймы б — 7, боковой срез 7 — 8, срез низа 8 — 1, боковая вытачка 9, передняя вытачка 10, верхняя вытачка 11, линия прореза бокового кармана 12, линия полузаноса 13, перегиба лацкана 14, талии 15, бедер 16, петли 17, контрольные знаки 18.

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, б): средняя линия спинки 1 — 2, срез горловины 2 — 3, плечевой срез 3 — 4, срез проймы 4 — 5, боковой срез 5 — 6, срез низа 6 — 1, вытачка на линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии — 9, бедер — 10, контрольные знаки — 11.

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, в): внешний срез борта 1 — 2, срез уступа лацкана, или верхний срез лацкана 2 — 3, срез раскепа 3 — 4, плечевой срез 4 — 5, внутренний срез 5 — 6, срез низа 6 — 1, линии надставок — 7.

Верхняя половинка рукава

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, г): локтевой срез 1 — 2, срез оката 2 — 3, передний срез 3 — 4, срез низа 4 — 1, линия переднего переката 5, линия локтевого переката — 6, контрольные знаки — 7.

Нижняя половинка рукава

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, д): локтевой срез 1 — 2, срез оката 2 — 3, передний срез 3 — 4, срез низа 4 — 1, контрольные знаки 5.

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, е): линия середины — 1, срез отлета — 2, конца — 3, раскепа — 4, стойки — 5, линия перегиба стойки — 6.

пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (рис. 2, ж): срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линии надставок — 6.

Детали подкладки и прокладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

СПИНКИ И ПОЛОЧКИ, НЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ (ПРИЛЕГАЮЩИЙ СИЛУЭТ)

Для более прочного усвоения метода конструктивного моделирования изделий в данном подразделе показано поэтапное конструктивное моделирование полочек и спинок, не отрезных по линии талии, и изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Ниже приводятся примеры конструктивного моделирования изделий прилегающего силуэта. Изделия с рельефами от плечевого среза являются классическими. Рельеф от плечевого среза зрительно удлиняет фигуру; он, как правило, начинается от середины плечевого среза. В модели, показанной на рис. 77, прилегание достигнуто за счет рельефов, совмещенных с вытачками на полочке и спинке, расположенными от плечевых срезов и на линии талии. В данном случае рельефы, проходящие на полочке через высшие точки грудных желез, а на спинке — через выступающие точки лопаток, являются конструктивными и декоративными элементами изделия. Основные линии силуэтной формы (линии плеча и проймы, груди, талии и бедер) совпадают с формой и конструкцией основного чертежа. Однако в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры величины растворов вытачек не могут быть постоянными так же, как и положение рельефов. В каждом отдельном случае раствор вытачки может изменяться, рельефы могут незначительно перемещаться. Для получения выкройки изделия с рассматриваемыми рельефами на бумагу переводят чертеж основы полочки и спинки изделия прилегающего силуэта. Намечают начало рельефа на плечевом срезе спинки на расстоянии, равном расстоянию от горловины до вытачки на полочке. На спинке плечевую вытачку переносят в рельеф. Уравнивают оставшиеся участки плечевых срезов полочки и спинки. Проверяют линии срезов на сопряжение (плечевые срезы, горловину полочки и спинки). Затем плечевую вытачку спинки соединяют плавной линией с концом вытачки, расположенной на линии талии. Продолжают эту линию до низа изделия. Аналогично наносят линии рельефа на полочке. Для перегибистых фигур с большим бюстом в рельефе от линии талии к линии бедер открывают вытачку, раствор которой равен 1/2 раствора вытачки на линии талии (1,5 — 2 см). В этом случае недостающую ширину изделия по линии бедер компенсируют за счет расширения изделия со стороны бокового среза полочки. Прежде чем разрезать лекало по линиям рельефов, намечают контрольные знаки. Уравнивают рельефы по длине; при этом необходимо помнить, что основные контрольные знаки, расположенные на линии талии и высшей точке груди, перемещать не следует. Долевые линии на боковых частях полочки и спинки располагаются параллельно линиям середины переда и спинки. Незначительное смещение долевой нити в сторону бокового среза на боковой части допускается. На рис. 78 показаны выкройки полочки с рельефами, выходящими от среза проймы. Линия такого рельефа слегка закруглена. В изделиях на тонкую фигуру линии рельефов закругляют более резко, в изделиях на полную фигуру необходимы плавные переходы и неплотное прилегание по линиям груди и талии. Если же приблизить такие рельефы к плечевым срезам, то зрительно увеличится длина плеча (фигура как бы расширяется в плечах). На лист бумаги переводят чертеж основы полочки и спинки изделия прилегающего силуэта, располагая на одной горизонтали линию талии при замкнутой линии проймы. Намечают точки на пройме, из которых будут выходить рельефы: они должны располагаться на одном уровне на полочке и спинке. Проводят линию рельефа на полочке от проймы к высшей точке груди. Первую контрольную метку ставят на расстоянии 4 см от начала рельефа, вторую — на высшей точке груди, а третью- на линии талии. Наносят направление долевой нити ткани на боковой части полочки параллельно линии середины переда. Разрезают по новой линии рельефа полочку от низа до высшей точки груди и далее до проймы. Верхнюю вытачку от плечевого среза закрывают, вытачка откроется в новой линии рельефа. Для построения линии рельефа на спинке раствор вытачки на линии талии спинки делят на три части, 1/3 раствора переводят в средний шов спинки и строят новую линию середины спинки. На расстоянии 9 — 11 см от новой линии середины спинки откладывают оставшуюся величину раствора вытачки на линии талии. Из середины вытачки опускают перпендикуляр на линию низа изделия. Соединяют плавной линией намеченную точку на срезе проймы с левой стороной вытачки на линии талии и продолжают ее вниз по перпендикуляру. От правой стороны вытачки на линии талии в сторону проймы проводят линию рельефа, которая совместится с левой стороной рельефа на расстоянии 9 — 10 см от проймы. Затем уравнивают линии рельефов, начиная от линии талии вверх и вниз. Недостающую длину боковой части добавляют со стороны проймы и уточняют линию проймы. Наносят направление долевой нити ткани на обеих частях спинки. Изделия полуприлегающего силуэта подходят многим женщинам как тонким, так и полным. Степень прилегания изделия к фигуре и величина расширения изделия по низу зависят от особенностей фигуры и направления моды. Конструктивное моделирование изделий с рельефами, проходящими от линии проймы до линии низа на полочке и на спинке и образующими отрезные боковые части, приведено в двух вариантах. Вариант 1 — рельеф проходит от проймы на полочке, далее через выступающую точку груди и до линии низа. Рельеф совмещен с верхней вытачкой и вытачкой на линии талии. Такая конструкция полочки наиболее рельефно выявляет грудь (см, рис. 78). Вариант 2 — рельеф проходит от проймы полочки и далее идет по вертикали до линии низа. Рельеф не совмещается с верхней вытачкой и вытачкой на линии талии (рис. 79). Такая конструкция более плавно формирует грудь, и изделие имеет меньшую приталенность. Этот рельеф не несет на себе полной конструктивной нагрузки. Оставшийся раствор верхней вытачки можно убрать в вытачку от рельефа к высшей точке груди, заменить его посадкой или расположить вытачку в направлении от среза горловины, если изделием предусмотрен большой воротник с лацканами, которые могут скрыть ее. Наиболее удачно расположение рельефа, когда он отстоит от высшей точки груди на 7 — 8 см. Плавная линия рельефа в талии касается левой стороны вытачки на линии талии или отстоит от середины переда на 12 см. Затем линия рельефа опускается вниз, отклоняясь от вертикали на линии бедер на 1 см. Если в изделии предусмотрено более плотное прилегание к фигуре, то в рельефе по линии талии размещают вытачку раствором 2 — 3 см. Эту величину откладывают влево от рельефа. Вытачка, расположенная в этом рельефе, не обеспечивает плотного прилегания переда, поэтому не весь ее раствор переводят в рельеф.

Швейная терминология | WomaNew.ru — уроки кройки и шитья

Швейная терминология кроя

Борт — это часть полочки, заходящая за середину переда и выполняющая роль припуска на застежку.

Горловина — вырез спереди, для шеи, от плечевого среза до серединки переда.

Вытачка — это часть ткани, которая убирается путем стачивания. Вытачки делаются для придания готовому изделию желаемой формы.

Защипы — это застроченные мелкие складки на лицевой стороне изделия, используемые в качестве отделки.

Ластовица — деталь в виде ромбика, прямоугольника или квадратика, которая втачивается в изделие чтобы обеспечить свободное движение руки в цельнокроеном рукаве.

Клапан — это деталь, которая прикрывает разрез кармана. Обычно ее пришивают к верхнему срезу кармана.

Обтачка — деталь, для обработки среза карманов, горловин, пройм и петель.

Мешковина — это деталь внутренней части кармана, его основная деталь.

Окат — верхняя часть рукава. Продолжается швейная терминология.

Листочка — это деталь, которая прикрывает разрез кармана. Обычно пришивают к нижнему срезу кармана.

Пройма — это вырез от плечевого до бокового срезов изделия на спинке и конечно полочке, чтобы соединить рукава с лифом.

Отлет — это обработанный край детали непришивающийся: воротник, волан, для примера.

Подборт — это часть полочки, которую прикрепляют к изнаночной стороне борта.

А полочка — это половина передней части лифа.

Росток — это вырез для шеи от самой середины верха спинки и до плечевых срезов.

Рельеф — это фигурная строчка, применяющаяся как декоративная отделка.

Рулик — простроченная и затем вывернутая полоска ткани, которая выкроенна по косой.

Шлевка — это деталь, которую пришивают к верхнему срезу брюк, юбки, через которую пропускают пояс или ремень в готовом изделии.

Спинка — такая задняя часть лифа изделия.

Шлица — обработанный закрытый разрезик по низу юбки, пальто или пиджака.

Подзор — полоска ткани, которую пришивают на мешковину кармана с целью прикрыть ее.

Швейная терминология утюжильных операций

Приутюжить — значит уменьшить толщину шва или сгиба, складки и края у детали. Приутюживают карманы и борта, складки и т. д.Разутюжить — разложить припуски швов или запас складок в разные стороны, закрепив их в таком состоянии при помощи утюга. Разутюживают плечевые, боковые швы.

Заутюжить — отогнуть края детали, припуски швов, складки в одну сторону, закрепив их в этом положении при помощи утюга. Заутюживают средние швы спинки, также швы юбки, рельефов и т. д.

Сутюжить — сократить края или отдельные участки изделия для получения выпуклой формы. Сутюживают края полочек для того, чтобы получить выпуклость в области груди, сутюживают складку в концах вытачек. Те места, которые подлежат сутюжке, увлажняют и придавливают горячим утюгом сизнанки, припосаживая ткань.

Оттянуть — удлинить края детали с целью получения вогнутой формы на смежных участках. Оттягивают передний срез рукава, к примеру, воланы и т. д. Продолжаем, швейная терминология:

Отпарить — значит удалить блеск (ласы) на детали, возникший в результате утюжки. Отпаривают готовое изделие.

Отутюжить — разгладить готовое изделие.

Разгладить — разровнять смятую ткань при помощи утюга.

Проутюжить — удалить сгибы и замины на ткани или детали изделия. Проутюживают ткань перед раскроем и детали перед обработкой.

Продекатироватъ — разгладить ткань через проутюжильник, чтобы уменьшить усадку при дальнейшей обработке.

Швейная терминология ручных, машинных работ. (смотрите вторую часть, ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Если вам понравилась статья, поделитесь пожалуйста в соцсетях))

Построение полочки | Шитье одежды

Нагрудную вытачку уменьшаем на 2 см, соответственно уменьшаем на 2 см плечо. При закрытой вытачке опускаемся по горловине на 1 см, а от конца нового плеча поднимаемся вверх на 1,5 см. Соединив эти точки, продлеваем прямую линию на величину длины рукава. Под прямым углом к точке «56» откладываем мерку 1/2ОК плюс на свободное облегание, то есть 12 см. Пройма по боку углубляется на 4 см. По биссектрисе угла А откладываем 3 см. Оформляем линию низа рукава плавной линией через точки «12», «3», сводим к линии бока. Низ полочки удлиняем на 1,5 см. По низу рукава даем вогнутость 1 см.

При обработке цельнокроеных рукавов по низу рукава (вог­нутой линии) ткань растягиваем сначала с помощью утюга, затем в процессе шитья. После строчки разглаживаем.

Цельнокроеный длинный рукав можно построить также следующим образом: переносим нагрудную вытачку полочки в талию, но не закрываем ее полностью, а сдвигаем стороны вытачки, не доходя друг до друга на 1 – 2 см. Делаем это на отдельном листе бумаги (кальке). Накладываем полочку осно­вы со смещенной вытачкой на выкройку основы лифа спинки так, чтобы в обоих чертежах совпадали точки основания плеча А и крайние точки бока лифа Б (рис. 137). Используем не прита­ленный вариант полочки и спинки, а прямой. От конца плеча по спинке поднимаемся на 1 см. При закрытой вытачке соединяем точки «1» и А и продлеваем на длину рукава (58 – 2 = 56 см). Эта линия плеча и рукава будет общей для спинки и полочки. От конца рукава под прямым углом откладываем вниз ширину рукава по низу (ОК плюс 2 см на свободное облегание):2 =12 см. По низу рукава спинки даем выпуклость 0,5см, а понизу рукава полочки – вогнутость 1 – 1,5см. Точку С соединяем с точкой Б и даем вогнутость по нижнему шву рукава.

Выкройка спинки на чертеже обозначена прямой линией с точками. Для построения чертежа блузы с длинным рукавом в романтическом стиле (рис. 138) также используем чертеж основы платья полуприлегающего силуэта.

Выкройки основы полочки и спинки с прямоугольными линиями бока (без повышения по талии и выемки по боку) располагаем под углом 90°, соединив их в нижней точке боковых срезов (рис. 139).

Нижнюю точку плеча спинки повышаем на 2 см и при закрытой вытачке соединяем точки А и «2». Продлеваем линию на произвольную величину. Угол соприкосно­вения полочки и спинки делим пополам и продлеваем биссектрису угла до пересечения с линией рука­ва спинки (точка С).

Определяем величину раствора нагрудной вытачки для данного фасона. Она равна удвоенной разности между мерками ПОг1 и ПОг2 минус 1 см. (48 – 44)х2 – 1=7 см.

От точки основания шеи по горловине откладываем вертикаль, равную 7 см. Уравниваем стороны вытачки и ставим точку Б. Соединяем ее с точкой С. Длина рукава опре­деляется следующим образом. Отрезок СД равен 7 см. Изме­ряем отрезок АД без величины вытачки. Отрезок АД равен отрезку БВ по полочке. Линия талии оформляется плавно. По низу блуза припосаживается на широкий пояс или баску.

Цельнокроеный рукав может быть покроен по косынке, как показано на рисунке 140.

Складываем ткань по косой линии. От верхнего угла откла­дываем влево по прямой и вниз по косой линии сгиба по 11 см, затем по тем же линиям откладываем длину рукава (42 см) и ставим точки С и Д. Соединив их, начинаем строить полочку и спинку. От точки С под прямым углом к отрезку СД откла­дываем длину плеча (13 см) и ширину ростка спинки, ставим точку О. Под прямым углом от точки О вниз откладываем глубину ростка спинки (2,5 см) и ставим точку А. От точки А вниз по этой же прямой опускаемся на величину мерки ДТС и ставим точку В. АВ = ДТС = 40 см. Соединив точки В и Д, получаем линию талии спинки.

Азы кройки и шитья.Часть первая.Основные термины.

Спинка-задняя часть изделияРосток-вырез на спинке для шеиПройма-место соединения рукавов с лифомПолочка-передняя часть изделияГорловина-вырез на полочке для шеиВытачка-излишняя ткань,забранная в шов,служит для того,чтобы придать необходимые формы изделию.Окат-верхняя часть рукаваОтлет-обработанный край воротникаОтворот-край борта,который отворачивается на лицевую сторонуОбтачка — деталь,предназначенная для обработки среза,края кармана,горловины и пр.Шлица-обработанный срез по низу изделия в шве или складке.Шлевки-детали,которые пришиваются к верхнему краю юбки или брюк для продергивания ремешка.

Работа по устранению балансовых нарушений в конструкции одежды

В одной из предыдущих статей, посвященной общей характеристике дефектов в одежде, мы выделили шесть основных групп конструктивных дефектов, образованных по принципу сходства причин их возникновения и проявления в готовом изделии.Напомню, что к указанным группам относятся:

Сегодня мне хотелось бы остановиться на анализе причин возникновения таких весомых неточностей конструктивного построения одежды, как балансовые нарушения.Понятие баланс в конструировании одежды означает уравновешенность всех частей швейного изделия, надетого на человека. Правильно спроектированная одежда предполагает четкое соблюдение баланса, как целого изделия, так и его деталей.Нарушение общего равновесия на фигуре человека происходит в результате действия сил, возникающих из-за несоответствия формы и положения опорных поверхностей фигуры и одежды.

Понятие баланса нельзя полностью охарактеризовать разностью высот вершинных точек деталей полочки и спинки, так как характеристика баланса одежды должна учитывать все условия, от которых зависит равновесное положение частей одежды на фигуре человека. Следовательно, перед изучением рассматриваемой группы дефектов необходимо вспомнить и проанализировать информацию о различных видах баланса плечевой и поясной одежды (переднезаднем, опорном, боковом), а также о факторах, обеспечивающих уравновешенность соответствующих деталей изделий.

Далее будут рассмотрены дефекты, связанные с нарушением баланса всего изделия, которое возникает в результате неправильно определенного переднезаднего баланса деталей или в результате неправильного монтажа изделия, вызванного смещением продольных швов (боковых, швов притачивания бочков) и др.

Рисунок 1 — Конструктивный дефект «короткая спинка»

Короткая спинка (рисунок 1)Конструктивный недостаток короткая спинка нарушает равновесие всего изделия, по-разному проявляясь на спинке и полочке. Укорочение спинки относительно полочки приводит к смещению частей одежды в направлении выступающих точек лопаток. От боковых швов к лопаткам идут угловые заломы, средний шов спинки вздергивается, боковые швы отходят назад. Полочки обеспечивают расхождение бортов внизу. Указанные явления наиболее сильно выявляются на сутулой фигуре.Для устранения отмеченного дефекта применяется способ удлинения спинки с увеличением длины средней части спинки (рисунок 1, а). Однако при таком способе возможно нежелательное удлинение среднего среза спинки.Возможно исправление дефекта путем проектирования вытачек, однако короткие вытачки не обеспечивают хорошего облегания фигуры, а длинные вытачки неэстетичны.Чаще всего устранение анализируемого дефекта добиваются приемом укорочения полочки, если запас на подгонку спинки оказывается недостаточным. Длину полочки можно уменьшить, вращая верхнюю часть детали вокруг центра, находящегося на пересечении линии груди и вертикальной касательной к пройме (рисунок 1, б).После внесения исправлений необходимо проверить соответствие следующих измерений:- длин боковых срезов деталей;- длины проймы фактической расчетному (проектируемому) значению и длине оката рукава;- длины линии горловины длине линии втачивания воротника.

Рисунок 2 — Конструктивный дефект «длинная спинка»

Длинная спинка (рисунок 2)Этот вид дефекта по внешнему проявлению и причинам возникновения противоположен предыдущему. Удлиненная относительно полочки спинка вызывает появление поперечных складок под воротником и по всей длине детали, внизу она плотно прилегает к фигуре. Боковые швы внизу изделия смещены вперед, бортовые края полочек внизу заходят друг на друга. Величину излишнего удлинения спинки легко установить во время примерки с помощью закладывания поперечной складки такой величины, которая позволит восстановить равновесное положение изделия. Величина заложенной складки характеризует степень нарушения баланса.Удлиненная относительно полочки спинка наиболее сильно проявляется на фигурах с перегибистой осанкой.Возможны различные варианты исправления дефекта:- укорочение и обужение спинки;- удлинение и расширение полочки;- одновременное исправление обеих деталей (см. рисунок 2, а).Изменение боковых срезов, линии проймы и горловины должны компенсироваться соответствующими изменениями на сопряженных деталях. Так, перемещение надсечки по боковому срезу спинки приводит к подъему среза проймы и повышению положения линии низа (рисунок 2, б), а также к последующему сокращению длины проймы и длины оката рукава.

Рисунок 3 — Конструктивный дефект «короткая полочка»

Короткая полочка (рисунок 3).Указанный дефект аналогичен дефекту длинная спинка, однако в практике работы конструктора возможны такие нарушения баланса, которые целесообразно исправлять только на определенных деталях, чтобы получить более правильное решение. При анализе характера относительного укорочения полочки следует учитывать изменения размеров проймы и связанных с ней размеров оката рукава. Так, если в результате исправления дефекта глубина проймы полочки сократилась и она стала недостаточной, то проще исправить полочку, не внося изменений в деталь спинки, кроме последующего углубления проймы (см. рисунок 3).

Рисунок 4 — Конструктивный дефект «длинная полочка»

Длинная полочка (рисунок 4)Этот дефект аналогичен дефекту короткая спинка, но в случае необходимости его исправления только на детали полочки (без существенных изменений контурных линий спинки) целесообразно воспользоваться другой структурной схемой устранения дефекта. Так, не рисунке 4 показаны изменения, которые необходимо внести в лекало полочки, чтобы устранить расхождение бортовых краев внизу, при условии, что форма полочек в изделии будет поддерживаться бортовой прокладкой, а другие дефекты посадки на самой полочке останутся малозаметными.

Дефекты, обусловленные нарушением передне-заднего баланса брюк

Рисунок 5 — Конструктивный дефект «излишнее удлинение передней части брюк»

Удлинение передних частей брюк (рисунок 5)Этот конструктивный недостаток внешне выражается в виде горизонтальных складок на передних частях половин брюк. Ширина низа брюк перемещается в сторону задней части стопы. Масса изделия сосредоточена на его задней части. Особенно заметен этот дефект на фигурах с выступающими ягодицами и бедрами.Для устранения удлинения передней части брюк во время примерки следует собрать излишнюю длину брюк в горизонтальную складку, величина которой покажет величину требуемого укорочения передней или удлинения задней частей брюк. Более целесообразно распределить эту величину на обе части брюк так, чтобы сокращение передней и удлинение задней части привели к равновесному положению всё изделие (см. рисунок 5). Дополнительный эффект, который можно наблюдать при таком исправлении, заключается в том, что кривизна бокового среза передней части увеличивается, а средний срез становиться более крутым и опорная поверхность перемещается в сторону передних частей.Припуск на свободное облегание перераспределяется внутри передней части так, что для выпуклых боковых контуров фигуры создаются лучшие условия облегания. Преобразования задней части способствуют увеличению выступа шага, что приводит к исчезновению горизонтальных складок на передних частях брюк.

Рисунок 6 — Конструктивный дефект «излишнее удлинение задней части брюк»

Удлинение задних частей брюк (рисунок 6)Рассматриваемый дефект внешне проявляется в виде горизонтальных складок по всей длине задних частей брюк и в перемещении низа брюк в сторону передней части стопы. Наиболее сильно дефект заметен на фигурах с плоскими ягодицами.Причиной возникновения дефекта следует считать неправильную конструктивную увязку опорных участков частей брюк (тазо – бедренного участка) с их нижними участками при разработке чертежа конструкции, что приводит к завышению верхнего среза задней части брюк либо к заниженному уровню верхнего среза на передней части.Устранение дефекта осуществляется поворотом опорных участков брюк вокруг боковых срезов с удлинением линии среднего переднего среза и сокращением среднего среза передней и задней частей соответственно (см. рисунок 6).

Построение выкройки платья. Полочка

В моем представлении построение выкройки платья включает в себя все изученные ранее материалы. Это и юбка, и лиф в одном флаконе. В лифе мы уже построили спинку и теперь продолжим строить выкройку платья, пристраивая к спинке полочку.
Во всех известных мне методиках полочка строится довольно логично

и в соответствии с мерками. Но это тогда, когда размеры клиенток (мерки ОГ) – не слишком большие.

Когда же клиентка является обладательницей нестандартной фигуры, либо уж слишком большого размера, то чаще всего с построением полочки появляются проблемы. В частности проблемы с построением плеча и проймы, причем должного прилегания.

Построение выкройки платья. Полочка в разных методиках

В чем же дело? Это связано с тем, что при больших, выдающихся вперед грудных железах разница в мерках ДПТ и ДСТ, показывающая насколько перед длиннее спинки, будет значительная, А чтобы баланс изделия не нарушился, это превышение искусственно уменьшают.

Например, методика Мюллера это превышение получает не вычитанием одной мерки из другой (кстати, мерка ДПТ там вообще не измеряется), а математически, назначая превышение, исходя из обхвата груди ОГ.

А какая связь между превышением и обхватом груди? Представьте себе: одинаковый обхват груди ОГ может быть:

Во всех этих (и возможных других) случаях ОГ – одинаковый, а превышение может серьезно отличаться. Поэтому такой подход годится лишь для стандартных статуэток. Методика построения полочки, представленная Вашему вниманию, успешно решает такие проблемы, благодаря не эмпирическим формулам, а логике.

Давайте продолжим, и Вы сами сможете в этом убедиться.

И если все понятно, я предлагаю Вам посмотреть видео, чтобы построить выкройку переда в Автокаде.

Эта основа обеспечивает плотное облегание фигуры по груди и пройме, что является ее несомненным достоинством, особенно для изделий без рукавов. А для выкройки изделий с рукавами вытачка частично остается открытой. Но об этом мы поговорим позже при анализе основы рукава.

Полочка в одежде это

Каждый год проводятся различные, модные показы, благодаря которым можно определиться с модными направлениями в нарядах. Дизайнеры задают стиль, учат сочетанию различных направлений в моде, предлагают модельное разнообразие. По лекалам дизайнеров полочка в одежде это и распространяется в различных брендовых магазинах. Можно подобрать любой стиль наряда, включая дополнительные аксессуары, отталкиваясь от своих предпочтений и вкусов.

Умение красиво одеваться воспитывается с самого раннего возраста. Так, сначала родители подбирают для своих детей наряды для садика, школы и торжественных мероприятий. Взрослея, дети начинают понимать, что тест одежда и обувь — это показатель вкуса и стиля любого человека. Недаром говорится, что первое впечатление о человеке формируется именно по его наряду. Грамотно подобранная цветовая гамма, в сочетании с аксессуарами, говорит многое о человеке.

С наступлением каждого сезона необходимо заранее позаботиться о соответствующем погоде наряде. Для зимы это покупка пуховика, сапожек или ботинок на толстой подошве, вязаной шапочки и варежек. Переход к весне сразу же ощущается в модных магазинах, в которых появляются пальто ярких цветов, в сочетании с интересными аксессуарами. Важно, чтобы для каждого сезона была грамотно подобрана база детской одежды в иркутске, благодаря чему улучшается настроение.

Трудно представить человека, независимо от возраста и пола, который хотя бы раз в жизни не носил джинсы. Брюки, куртки, платья, юбки и пальто, что только не шьют из знаменитой джинсовой ткани. И неудивительно, что стиль одежды звезд завоевала такую популярность. В ней можно ходить в любой сезон, и ощущать себя максимально комфортно. Благодаря натуральной, немнущейся ткани, выбору цвета и различных фасонов, джинсовые наряды носят различные группы населения.

Качествнно: полочка в одежде это

Большой выбор женская одежда devernois, что модно в этом году весной из одежды, где купить одежду фирмы лина, как связать крючком одежду йорку, сноубордическая одежда для мужчин фото, одежда для новорожденных от производителя в украине, самодельные аксессуары для одежды, как заштопать дырку на одежде, шопинг клуб детская одежда, вешалки для одежды прозрачные.

Рубашки и юбки в клетку носит не только молодежь. Популярная разновидность ткани, замечательно сочетается с различными модными стилями. Это и деловой, и спортивный и домашний стиль. Наряды из ткани в клетку — это средства для ремонта и обслуживания одежды для любого случая и обстановки. Такой вариант используется даже в качестве делового стиля для офисных и банковских работников. С другой стороны клетка отлично сочетается с легким, спортивным стилем.

Источник