что такое пинцировка деревьев
Обрезка плодовых деревьев летом: 6 простых приемов
Многие садоводы уверены, что обрезать плодовые деревья на огороде нужно только весной. На самом деле подрезка может проводиться и летом. Особенно полезна она для молодых деревьев, крона которых еще только формируется. Разберемся, для чего нужна летняя обрезка плодовых деревьев, в какие сроки она проводится и как правильно ее выполнять.
Все о летней подрезке плодовых деревьев
Можно ли обрезать плодовые деревья летом
Сторонники весенней обработки утверждают, что без листвы скелет дерева хорошо просматривается. Можно сразу увидеть, что нужно убрать, а что простимулировать к росту. Летом такой возможности нет. Тем не менее, именно летняя подрезка позволяет ускорить формирование кроны молодых деревьев, приблизить период их плодоношения. Для «возрастных» растений летняя обработка тоже показана. Она заключается в мягком формирующем воздействии: прищипывание, обламывание мелких побегов.
Важно соблюдать сроки проведения манипуляций. Самое благоприятное для них время: весь июнь и первые числа июля. Позже подрезку в саду проводить не рекомендуется. Деревце может не успеть восстановиться после процедуры и полноценно подготовиться к зиме. Перечислим значимые преимущества летней обрезки.
Преимущества проведения процедуры в летний период
Кроме того, летняя обработка дает возможность избавиться от некоторых проблем в развитии плодовых. Например, у черешни она препятствует появлению голенастости на стволе и ветках.
Прищипка яблонь летом — что такое пинцировка плодовых деревьев
Обрезка яблонь не всегда является оптимальной процедурой ухода – намного безболезненнее растения переносят прищипки. Прищипка – это обрезка неодревесневших молодых побегов, появившихся в текущем году. Процедура проводится летом и весной, направлена на перенаправление соков дерева с роста лишних веточек на корни, усиление скелетных веток, формирование плодов. Говоря другими словами, прищипка стимулирует процесс обрастания ветки и способствует ее быстрому плодоношению. Подробнее о том, в каких случаях и как проводится процедура, читайте далее.
Что такое прищипка или пинцировка
Пинцировка направлена на перенаправление соков дерева с ненужных веток на корни. Она проводится весной и летом, способствует усилению скелетных веточек, ускоряет процесс формирования плодовых образований. Про сорт Оранжевых томатов узнайте тут.
Главная задача пинцировки – стимулирование процессов роста новых ветвей и ускорение процессов плодоношения.
В мае месяце прищипываются побеги, которые достигли 12-15 см, процедура выполняется на 3-5 листочками. Если вы будете сильно спешить, могут проснуться и пазушные почки. Не стоит трогать побеги, которые уже тронулись в рост – из них могут развиться копьеца либо кольчатки. 
Если почка дает очень сильный прирост, прищипните ее над 3-4 листами. При появлении двух длинных побегов ветку следует обрезать до нижнего, оставшийся побег подвергают пинцировке. Не тяните с процедурой – после середины июля ее проводить не рекомендуется, поскольку это приводит к ухудшению показателей морозостойкости. Смело можете убирать все направленные на север побеги, особенно если они претендуют на роль скелетной основы нижнего яруса. При необходимости побеги укорачивают.
Когда проводить
Прищипка очень желательна в следующих случаях:
Нужно ограничить рост побегов, чтобы защитить их от подмерзания. Поскольку прищипка не приводит к образованию ран, деревом она переносится хорошо.
Затеняющие ветки переводятся на плодоношение. В данном случае прищипки делают до окончания периода вегетации.
Из верхних побегов получаются очень сильные побеги, но с острым углом сочленения со стволом. Если убрать верхнюю треть побегов с молодых деревьев, проснутся почки средней части побегов. Время выполнения работ – с середины августа и до конца сентября. Если прищипку не сделать вовремя, придется прибегать к обрезке.
Концы годовых приростов идут с сосудами, которые сужаются, как горлышко бутылки. По этой причине ежегодно рекомендуется удалять верхнюю треть побегов на молодом дереве. Это способствует улучшению обменных процессов и более активному развитию культуры. Время проведения процедуры – с середины августа и до конца сентября.
Рассмотрим основные способы проведения прищипок.
Ослепление почки
Если нежелательный побег вы заметили на стадии пробуждения почек, как можно быстрее проводите ослепление (не нужно ждать, пока почка прорастет). Сильный верхушечный глазок гибнет, у его основания появляются маленькие спящие почки. Как вырастить помидоры на балконе читайте по этой ссылке.
На взрослых деревьях он не используется, от чрезмерного зарастания спасти может только выломка побегов. Выломку делают тогда, когда веточки формируются в нежелательном месте – например, на основании штамба.
У молодого дерева с хорошими приростами обязательно нужно выламывать растущие в верхней части скелетных веток волчки, у старого удачно расположенные волчки оставляют для замены.
Выламывать нужно все бесперспективные побеги. В июне, конце июля операцию проводят повторно, поскольку дерево все еще активно растет и образует новые точки роста.
Кольцевание
При кольцевании вокруг ветки удаляется полоска коры, которые затем ставится на место вверх ногами или выбрасывается. Цель процедуры – прекращение оттока продуктов, которые образовываются в результате процессов фотосинтеза. Это способствует закладке цветочных почек. Про высокоурожайные сорта томатов узнайте из этого материала.
Удалять кору можно по спирали, создавая полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез располагался параллельно ко второму, а расстояние между ними составляло не более 1 см. Кору следует доставать аккуратно, кольцевать можно только сильные жирующие растения. На скелетных ветвях процедуру не проводят
Отгибание ветвей
Отгибание веток заставляет дерево быстро обрастать плодушками и останавливает рост в вертикальном направлении. Ветки желательно отгибать в начале процесса одревеснения – так они быстро закрепятся в пространстве. Осенние работы обречены на провал – побеги не успеют привыкнуть к новому положению до весны. Закреплять ростки можно веревками (подвязка делается к штамбу). Слишком тугие захваты делать не следует, поскольку в месте их создания ветка может образовать перетяжку, а побег обломается.
Сгибать тонкие побеги очень легко. Их направлением можно и нужно управлять. Для этого в месте отгиба снизу делается по 2-3 надпила на глубину, которая составляет не более половины толщины веточки. Не бойтесь – раны хорошо зарастут, и ветка не сломается. Если побег сгибается дугой, на ее вершине пробудятся хорошие волчковые побеги. В дальнейшем их нужно будет отогнуть, чтобы получить плодовые побеги. Про лишайник на яблоне расскажет эта статья.
Карбовка
Карбовка вызывает усиленный рост почек, которые иначе оставались бы в спящем состоянии.
Чтобы простимулировать темпы роста почки, над ней снимается полоска коры 3-4 см в ширину и небольшой кусочек древесины. Надрез делают полулунным, треугольным или прямоугольным. Транспортные сосуды над почкой в данном случае отрезаются, и почка начинает усиленно расти, давая побеги в требуемом месте. Данный прием неплохо работает и в тех случаях, когда нужно усилить рост слабого побега (надрез делайте над почкой, из которой появился хилый побег). Если нужно замедлить рост сильнорослой ветки, кусочек коры внизу под почкой-родоначальницей снимается.
Петлевание
Петлевание проявляется как перетяжка сильнорослого побега петлей из проволоки. Она приводит к ослаблению роста побега и останавливает рост примерно на год. Прием подходит для жирующих сильнорослых молодых деревьев.
Накладка плодового пояса
Обратимая разновидность кольцевания – восстановить обмен между надземной частью и корнями можно в любой моменты. Из листа жести вырежьте полоску 5 см в ширину, которая будет немного длиннее, чем окружность кольцуемой ветки. По краям плодового пояса сделайте снизу и сверху разрезы – полоска должна свободно расходиться под напором утолщения ствола и не врезаться в кору. Пояс накладывают на ветку и туго фиксируют с помощью проволоки. Про посадку Безрассадного томата читайте здесь.
Когда необходима обрезка
Как бы садоводу ни хотелось обходиться без обрезки, иногда она является обязательной. Дело в том, что плодовые деревья в природных условиях редко плодоносят так же обильно, как интенсивные сорта.
Если вы хотите добиться максимальных урожаев, нужно принимать меры – иначе яблони разрастутся, их кроны станут загущенными, упадет урожайность. Во время формирования кроны груши и яблони, обрезки делаются минимальными – удаляются скелетные ветки, конкуренты, сильные вертикальные побеги. Главная цель процедуры в данном случае – повысить эффективность роста дерева и добиться хорошего цветения, активного плодоношения.
Обрезку яблонь не всегда нужно проводить в обязательном порядке, но есть ситуации, когда она незаменима.
Молодые яблони активно наращивают древесину и начинают с трудом питать огромные ветки во время обильного плодоношения, в пору зрелости. Прирост ветвей становится минимальным, начинается отмирание плодовых побегов. Ежегодная обрезка поддерживает рост культур и позволяет обновлять плодовые образования. Без обрезки крона со временем загущается, плодоношение переходит на периферию. Внутри кроны почки завязываются плохо, из-за недостаточного проветривания дают о себе знать разные заболевания. Загущения желательно изначально избегать – поможет в этом прищипка загущающих побегов на 3-5 почек. Если вы не сделали ее своевременно, придется делать разрежающую обрезку, удаляя ненужные ветки – переплетающиеся, трущиеся, загущающие внутренние части кроны, поломанные, больные.
Некоторым сортам (Валюта, Симиренко, Фуджи) обрезка нужна для повышения качества образования новых побегов. Крона у них разрежена, а урожаи низкие. Обрезка в данном случае активизирует процессы роста, стимулирует вегетацию годичных побегов. Переориентировать дерево на формирование плодов, а не веток, листьев, способна омолаживающая обрезка.
Видео
Данное видео расскажет про способы прививания плодовых деревьев.
Прищипка овощей, цветов и деревьев. Сроки прищипки растений
Пинцировка — это научное название прищипки, процедуры, которая заключается в удалении верхушки мягкого побега на растении путем обламывания, то есть вручную. Данный агротехнический прием актуален не для всех, но для многих овощей, ягодных кустарников и деревьев, а также цветущих растений. О том, что такое пинцировка, и каким конкретно культурам она необходима, сегодня и поговорим.
Прищипка и пасынкование — одно и то же или разные вещи
Первое, с чего мы начнем наш разговор, это с разбора полетов — отличий между прищипкой и пасынкованием. Многие дачники воспринимают эти слова как тождественные по смыслу синонимы. Но на самом деле все в точности до наоборот. Пасынкование — это удаление боковых побегов, которое производится с целью усилить снабжение центрального стебля. Прищипка же ставит перед собой принципиально противоположную задачу. Прищипывая растения, садовод удаляет верхушки мягких побегов для того, чтобы стебли продолжали ветвиться. Ниже кратко перечислены цели, которые в той или иной степени преследует пинцировка:
Считается, что подобное вмешательство в развитие растения минимально. Травмы, которые получает представитель флоры в процессе пинцировки, достаточно легкие и заживают очень быстро. Поголовно прищипывать все растения на грядке и в саду не нужно. Некоторым растениям без этого действительно не обойтись. Для других же подобная процедура попросту опасна. Ни в одном авторитетном источнике вы не найдете универсальных рекомендаций касаемо проведения процедуры пинцировки. Всё дело в том, что в каждом конкретном случае, с каждым конкретным растением нужно считаться. Прищипывание той или иной культуры зависит и от окружающих обстоятельств. Например, от климата или погодных условий. А вот определенные правила игры всё-таки существуют, это правда. С них мы и начнем знакомство с прищипыванием.
Сроки прищипки растений
Прищипка, реализованная в конкретные сроки, позволяет достичь совершенно разных целей. Это важно понимать, готовясь к процедуре пинцировки.
Раннее прищипывание.Если отсечь кончики зеленых побегов у цветущих кустарников до начала цветения, то куст станет более пышным, начнет хорошо ветвиться. Но при этом зацветет он позже обычного. Иногда ранняя пинцировка приводит к тому, что у цветущего растения мельчают венчики. А у георгин и хризантем, например, раннее прищипывание провоцирует отсутствие цветение: зацвести куст, перенесший пинцировку, попросту не успевает.
Прищипка в первой половине летнего сезона.На этот период как раз приходится фаза так называемой активной вегетации. Пинцировка, совершенная в указанные сроки, позволяет добиться следующих результатов:
Прищипка в конце лета.Пинцировка в августе, ближе к началу осеннего сезона приводит к тому, что на томатах, к примеру, формируется большее количество плодов, а качество овощей существенно повышается. У некоторых растений прищипка в конце лета стимулирует формирование древесины.
Обратите внимание, что для увеличения урожая на томатах прищипывание в конце летнего сезона необходимо сопрягать с минимизацией азотного питания. Только в этом случае можно достичь максимального эффекта.
Прищипка в конце лета в северных регионах.Это очень опасное действие, так как вместо пользы оно способно принести довольно много вреда. Пинцировка таких культур как малина и виноград вместо того, чтобы стимулировать одревесневение, наоборот — задерживает этот процесс. Прищипка деревьев, растущих в северных регионах, стимулирует рост вместо того, чтобы его замедлять. В конечном счете зимовку растения переносят очень плохо, а некоторые из них даже погибают.
Если вы не знаете, нужно ли прищипывать растения и когда, лучше отказаться от проведения процедуры. Отсутствие пинцировки — это всегда лучше, чем безграмотно осуществленная процедура, которая наносит растениям вред.
Растения, которым необходима “микрооперация”
Прищипка — это действительно микрооперация, которая пройдет безболезненно и быстро и принесет и растению, и садоводу довольно много пользы. Правда, при условии, что дачник все сделает правильно. Мы предлагаем вам поделить растения, которым необходима пинцировка, на пять групп.
Группа 1: овощи, зелень и бахчевые культуры
Прищипка растения дыни — одна из самых сложных задач. Поэтому с нее и начнем. Женские цветы, которые позже превращаются в сочные и ароматные плоды, появляются лишь на третьей части ответвлений. Следовательно, проводить процедуру пинцировки на этой бахчевой культуре нужно не один, а целых три раза. Первую пинцировку проводят тогда, когда появляется четвертый по счету листик. Проводят ее аккурат над этой листовой пластиной. Вторая пинцировка — это повтор первой у каждого стебля, который появится после премьерной процедуры. Третий раз прищипнуть дыню необходимо ближе к завершению вегетативного периода. На этот раз вы должны отсечь все верхушечные части плетей, чтобы все соки и полезные вещества в итоге были направлены не на стебли, а на появившиеся завязи.
Группа 2: однолетние цветы
Цветущие однолетники прищипывать нужно обязательно. В данном случае вас не должен волновать факт негативного влияния процедуры на процесс зимовки, так как зимовать однолетним цветам все равно не придется. Пинцировка позволяет вырастить пышные и нарядные кусты. Но будьте готовы к тому, что зацветут эти кустики чуть позже обычного.
При выращивании цветущих однолетников в северных регионах у растений после пинцировки не всегда успевает вызреть семенной материал. Если вам важно, чтобы это произошло, от пинцировки необходимо отказаться.
Группа 3: многолетние цветы
Пинцировка — довольно рискованная процедура для тех многолетников, которые являются очень требовательными и тяжело переносят любое вмешательство в процесс их развития. Аккуратно прищипывать нужно и те декоративные многолетние растения, которые поздно зацветают. После прищипывания цветение может вообще не наступить. Но если растение, которое вы планируете прищипнуть, относится к многолетникам и находится вне описанной зоны риска, смело делайте свое дело.
Плетущиеся клематисы после пинцировки, к примеру, становятся куда более пышными, чем раньше. Венчики у клематисов, правда, мельчают. Но есть и хорошая новость: их количество на кусте увеличивается.
Чтобы декоративные кустарники были пышнее и наряднее, проводим двукратную пинцировку. Первый раз прищипываем кусты в середине мая, а второй раз — до середины первого летнего месяца. Это позволит и добиться поставленной цели, и оставить растениям достаточно времени для того, чтобы их молодые побеги одревесневели к наступлению зимы.
Группа 4: саженцы
Вы наверняка в курсе, что саженцы, которые хорошо ветвятся, в садоводстве ценятся и стоят гораздо дороже, чем голенастые молодые деревца. Поэтому в самом начале летнего сезона нам необходимо ликвидировать макушки саженцев. А ближе к концу лета повторить эту процедуру вновь. Важно не планировать пинцировку на слишком поздний период. Так как у саженца должно остаться время для того, чтобы одревесневеть.
Группа 5: ягодные деревья и кустарники
Самой сложной, с точки зрения прищипывания, культурой является виноград. Особенно тяжело приходится новичкам, которые выращивают эту культуру на территориях, особо для нее не предназначенных. Если прищипнуть культуру виноград слишком сильно, это может негативно отразиться на растении. К примеру, может снизиться урожайность винограда: гроздей станет меньше, а ягодки в них станут мельче, чем раньше. Зимостойкость культуры тоже рискует снизиться. Считается, что боковые стебли виноградной лозы нужно постоянно подвергать пинцировке. Основные стебли тоже не должны чувствовать себя хозяевами жизни. Но конкретные рекомендации касаемо пинцировки виноградной лозы очень сильно зависят от климатических условий произрастания винограда, а также от возраста лозы и ее сорта. На прищипку влияет и качество зимовки, и количество осадков, и другие факторы, поэтому каждый случай с виноградом, по-хорошему, нужно разбирать отдельно.
Если правила формировки вами еще не постигнуты, лучше вообще не трогать виноградную лозу в летний период. Куда полезнее и для вас, и для культуры будет проведение предзимней обрезки. А прищипку оставьте до следующего сезона — когда будете владеть необходимыми знаниями и получите ценные советы от бывалых коллег по ремеслу.
Прищипка ежевики и малины особенно актуальна в случае, если эти культуры произрастают на юге. Если в вашем регионе довольно теплая и мягкая зима, вы можете смело подвергать растение малину и культуру ежевику летней пинцировке. Это позволит сформировать пышные и ветвистые кустики, урожайность которых в будущем году существенно повысится именно благодаря процедуре прищипывания.
А вот если эти культуры растут в средней полосе, от прищипывания лучше отказаться. К сожалению, из-за летней пинцировки кустарники частично не успевают одревесневеть, а потому очень плохо зимуют, иногда даже погибая.
Простимулировать одревесневение стволов ежевики и малины можно путем прищипывания зеленых макушек в сентябре.
Что же касается северных дачников, которые выращивают малину и ежевику в куда более суровых условиях, они прищипкой не балуются в принципе. Из-за короткого и довольно холодного лета пинцировка становится губительной для этих ягодников. Дело в том, что при затягивании осеннего периода из-за пинцировки могут появиться боковые стебли. Разумеется, они не успеют затвердеть к зиме. А значит, станут причиной гибели ягодника.
Правильное прищипывание садовых яблонь и садовых груш — это вообще отдельный разговор. Существует целая наука, которая учит садоводов грамотно осуществлять эту процедуру на перечисленных выше плодовых деревьях. Если освоить правила грамотной ликвидации точек роста и понять, в какой период можно и нужно проводить прищипку с минимальными потерями, то можно отрегулировать рост деревьев таким образом, чтобы их крона стала идеальной. Но самое главное и важное заключается в том, что пинцировка является способом превращения ростовых ветвей в плодоносящие. Поэтому если на вашем участке имеется фруктовый сад, а у вас лично имеется мечта существенно повысить его урожайность, очень рекомендуем вам освоить нюансы и правила прищипки яблонь и груш. Потому что это ключ к достижению вашей цели.
Сайт для дачников, огородников, цветоводов
Обрезка и формирование плодовых деревьев
Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.
Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.
Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей — их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.
Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастающей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.
Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из-за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце вегетации.
Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.
СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ
Различают два способа обрезки: укорачивание и прореживание.
Укорачивание (подрезка) — частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от ⅓ до ¼ части годичного прироста является слабым укорачиванием, от ⅓ до ½ части —средним, от ½ до ⅔ частей — сильным.
Укорачивание ветвей на 2—3-летнюю древесину (удаление прироста 2—3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4—6-летнюю—умеренным омолаживанием,удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей — сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.
Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей.
Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в целом и в результате приводит к их ослаблению.
Способы обрезки: — прореживание и удаление прироста на кольцо; 2 — подрезка (укорачивание) годичных приростов 
Укорачивание побегов: слабой степени; 2 — средней степени 3 — сильной степени
Прореживание (вырезка) — удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно-светового режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.
Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питательные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста. Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.
ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ
При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шиника. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний — на уровне ее верхушки.
При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шиник длиной 1—2 с,и. Укорачивание не толстых веток и побегов производят садовым ножом или секатором, а толстых — садовой пилой.
При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.
При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на ‘/з ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают опиливание сверху. Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности. Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1 : 0,3).
СРОКИ ОБРЕЗКИ
В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует обрезать в зимне-весенний период и летом. Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева—с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля — май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева. Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения).
Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям,можно начинать и заканчивать эту работу.
Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.
Сушь может быть вырезана лишь после тот, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей. К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) — удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении большей части побега — секатором.
Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется эго тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой, его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.
Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5—6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых ночек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.
Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.
Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.
Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темны процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.
Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается се загущением. Затем в силу Изменившихся условий освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей происходит с концов и сопровождается вторичным загущением кроны за счет образующихся волчковых побегов.
Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму — становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.
Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживапие ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кроны, но на это затрачивается больше времени.
Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.
При обрезке важно регулировать — ускорять или замедлять — естественные процессы кропообразования.
ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ДО ПЛОДОНОШЕНИЯ
Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 4—5-м году, а у позднеплодных — на 10—12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.
Наиболее распространенными формами кроны яблони в Северо-западной
зоне являются мутовчато-ярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее рас-
пространены кустовидная и безъярусная.
Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона
При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4—5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2—3 ветви, расположенные через одну почку. Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50—70 см.
Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться. У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви.
Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8—12. Формирование кроны по мутовчато-ярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.
Двухлетка яблони, сформированная по мутивчато-ярусной схеме
Комбинированная крона
Следующую (четвертую) скелетную ветвь закладывают на расстоянии 35—45 см от первого яруса, а все Остальные — одиночно через 30—40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6—8 скелетных ветвей.
Обрезка после посадки саженца, формируемого по комбинированной системе:А — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки); Б — саженец после обрезки; боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3, 4, 5, 7, 9 и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо
Кустовидная крона. для Северо-западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). за ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.), Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5—6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10—15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают. Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на ⅓—½ их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние — короткими. Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабовствящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.
Безъярусная, измененно-лидерная крона. Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15—40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно. Общее количество скелетных ветвей — 5—6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов — до восьми.
Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей. Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразвствленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.
Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35—45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15—20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25—30 см — у сортов с пирамидальной кроной. Побег-конкурент проводника вырезают на кольцо.
Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка — ветвям первого порядка и т. д.
Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5—0,6 диаметра ствола. Эго является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.
Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все сс части были хорошо освещены.
Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки. У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны. В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.
При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее — боковые разветвления.
Боковые ветви,расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку. Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований.
Сорта яблони с различной возбудимостью почек и разной побегопроизводительной способностью: 1 — Антоновка обыкновенная; 2 — Грушов. а московская; 3 — Коричное полосатое
Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается. Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание.
В течение 3—4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви — первого и последующих Порядков. Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола.
У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30— 40 см от ствола и друг от друга. У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30—40 см друг от друга, но па трех нижних суках — в 30—40 см от ствола, а на следующих — в 40—60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.
Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко замедляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления деревьев в плодоношение.
Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы.
Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью ночек и слабой побего-производительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).
Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветки)
Деревья этих сортов образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка ⅓—⅔ побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых органов. У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие — 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40—50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.
Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодовых образований типа кольчаток. Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на Уз—Уг длины) однолетних побегов стимулируют возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.
Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис). Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.
Для превращения в обрастающие ветки побеги обрезают коротко, оставляя на них 4—6 почек. На следующий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние — короткие и верхние — длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4—6 почек, а остальные удаляют. В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно расположенные горизонтально, не укорачивают.
Пятилетнее дерево до обрезки: А — дерево ветки до обрезки (черточками показаны места обрезки); дерево после обрезки; ветка а в, г, О, е и ж — второго порядка, остальные ветки — обрастающие; ветки /, 2, 3, 4, 5 н переведена на боковую ветку б; 6 соподчинены проводнику
Пятилетнее дерево до и после обрезки
А — дерево до обрезки (чёрточками показаны места обрезки);
Б — дерево после обрезки; ветка а переведена на боковую ветку б;
ветки в, г, д, е, и ж — второго порядка, остальные ветки — обрастающие; ветки
ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ,ВСТУПИВШИХ В ПЛОДОНОШЕНИЕ
В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2— 4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью. Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4—4,5 м) и улучшить освещение, кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.
Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побеги. У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения. У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.
ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ В ПЕРИОД ПОЛНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ
В период полного плодоношения крона 15—30-летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает. Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15—18 см.
Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30—40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.
Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей.
Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание — укорачивание на 2— 3-летнюю древесину. Скелетные и полу-скелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3— 5 лет.
если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3—8-летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек. Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на ½—⅔ длины,соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее полосатое,Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервалами в 5—15 лет. К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от величины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным. деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.
Обрезка на боковую ветвь:проводник скелетной ветки: 1 подрезан на боковую ветку 2 в пункте а; ветка 5 укорочена; ветки 2, 3 и 4 соподчинены центральному проводнику
На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо. Чтобы смягчите периодичность плодоношения 20—30-летних деревьев; проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от ⅓ до ½ разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис. Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши.
Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.
ОБРЕЗКА СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ
У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.
для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание,
при этом сучья укорачивают на ½—⅔ длины, т. е. на 0,5—2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.
Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные су- чья совершенно голыми. если ветви начали уже отмирать, а на нижних их
частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.
Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют,чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.
Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазывают масляной краской (охрой или мумией).
Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние — слабее. так, если верхние сучья кроны обрезают на ⅔, то средние — на ½, а нижние — на ⅓ их длины.
Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.
Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД
Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5—6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.
Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2—3) и одиночно.
После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей,верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15—25 см.
Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.
Особенности обрезки вишни.
Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа — древовидный и кустовидный.
Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах. длинные приросты (40—50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку — верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.
Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают — ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.
Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40—50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает.
Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.
При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2—3-летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание — на 3—5-летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.
Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2—5-летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.
Особенности обрезки сливы.
Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2—3 почки), а на конце и у основания — только ростовые.
Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.
Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1 / 5 — 1 / 7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны.
В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.
Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. – Настольная книга садовода – 1972