что такое пайпинг в машине
Алюминиевый пайпинг
Впускной пайпинг является одним из основных элементов тюнинга двигателя, именно благодаря ему Ваш двигатель получит нужное количество воздуха с правильной температурой
В нашем случае пайпинг для автомобилей или, как его называют «автопайпинг», используется для передачи воздуха во впускной коллектор. Как правило, пайпинг или автопайпинг используется в автомобилях с системой турбонаддува. Пайпинг предоставляет возможность увеличения или уменьшения объема поступающего воздуха во впускной коллектор турбомотора.
А грамотно сделанный пайпинг никогда не утеряет и правильно направит поток воздуха по пути к впускному коллектору.
Алюминиевый пайпинг, представленный нашим магазином подразделяется на несколько видов, среди которых имеется прямой алюминиевый пайпинг, алюминиевый пайпинг с изгибом в 90 градусов, алюминиевый пайпинг с изгибом 45 градусов, алюминиевый пайпинг с изгибом 120 и 180 градусов. Кроме того, пайпы различаются по диаметру, среди которых имеются диаметры 32мм, 38ма, 42мм, 45мм, 51мм, 57мм, 63мм, 70мм, 76мм, 89мм и 102мм. Наш алюминиевый пайпинг пригоден для сварочных работ, благодаря этому Вы сможете собрать себе впускную систему под любые предпочтения и на любой автомобиль.
Все имеющиеся гибы, пайпинг-киты, хомуты и цены на них, Вы можете посмотреть по ссылке: tuningshop24.ru/catalog/pajping-kity/all/
Пайпинг
Те кто не знает что такое пайпинг, вам повезло. Живите дальше не познав этой боли.
Пайпинг это та вещь, когда смотришь на уже скоммутированные воздушные линии, всё кажется просто и логично, кажется что никак иначе то и нельзя было сделать. Да и вообще делов на 5 минут.
Но хренас два. Пайпинг это когда в обеих руках пакеты набитые до отказа резиновыми трубками, шлангами, гнутыми, угловыми, отрезками трубы, отводами, уголками и хомутами. А перед тобой интеркулер, турбина, и дроссель, и вот на, пожалуйста, коммутируй. В помощь тебе рулетка, болгарка, ножницы по металлу и два дня свободного времени. Вот что такое пайпинг.
Кулёчек как уже все поняли из предыдущей записи, будет фронтальный. В недрах подкапотки ему было очень тесно, и жарко.
Но подключить его по нормальному, в матизе нельзя. Это же матиз. У него всё не так как у всех.
Пришлось входящую и выходящую магистраль заводить с одной стороны. Для этого пришлось резать — варить сам кулёчек.
Но это не страшно. Главное результат. Спустя два дня резино-металлических пазлов, всё скоммутировано.
Неподготовленному человеку трудно разобрать что куда. Для них дрожащей рукой после болгарки, накидал в паинте.
Всё просто. Смотрите. Отсюда, сюда. Оттуда сюда. А отсюда туда. Понятно?
Daewoo Matiz 2012, двигатель бензиновый 1.2 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — налоги и пошлины
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2012
Daewoo Matiz, 2012
Daewoo Matiz, 2007
Комментарии 23
Да ладно, нормальные причиндалы у кота.
Раз уж варился кулек вариант заходов с одной стороны не рассматривали? с перегородкой посередине — нарисовано черным ( ну типа того кулька который раньше стоял) кулек продувается хорошо это вопросов нет, а вот труба идущая посеред радиатора выглядит дико.
Кстати очень советую сделать боковые дефлекторы — чтобы воздух из бампера направить только в радиаторы а не вокруг них, типа того как это сделано скажем на вазовской 10-ке. У себя на опиле такие сделал эффективность охлаждения возрасла в разы ( раньше по трассе при валилове ( ну скажем долгой езде 150-180-200) температура росла, не сильно конечно ( больше 95 не поднималась, но для термостата в 82 градуса высоковато), то после направления потока на радиатор, т.е. затыкания дырок для воздуха, температура в таких же режимах стала примерно 87-90.
А еще спросить хотел, какой размер ядра у используемого интеркулера? В прошлой записи пр исопоставлении с гос. номером у меня сложилось впечатление, что стандартный китайский кулек с ядром 550*140*65 влезет без проблем.
Не, такой вариант не вариант. Пропускная способность снижается в двое, и длина увеличивается в двое. Продуть такой кулёк, будет совсем не просто.
Да что там говорить, вообще турбо на матизе смотрится дико.
Да там и нет особо никаких дыр. Кулёк в аккурат занимает всю площадь решётки.
Да кудаж там, 550 мм. Этот кулёченька 300х160х60.
Пока нет бампера там и 700 «влезает» без проблем. Проблемы начинаются когда ставишь бампер.
Ну длина таже в целом:)
Продуть — смотря с какой стороны:) Если турбине — то ей пофиг. Потери давления конечно надо считать, но имеющиеся изгибы тоже далеки от оптимальных.
Дыру имел ввиду между рамкой и основными радиаторами ( выделил желтым на картинке)
Бампер сильно кромсать пришлось?
Одно дело воздух будет идти по круглой трубе. А другое дело по узким трубкам с внутренним оребрением.
Маловата. Она с двигателя 1,4 16V мощностью 140 заводских лошадей, чипуется до 170 без доработки железа.
Она я бы сказал даже малость великовата. С запасом. На вырост.
От 1,8 на 0,8 ну я даже не знаю. И 0,5 избытка с 1400 об. на двигателе 0,8 л. это прямо какие то невероятные истории. В которые конечно хочется верить. Но…
Коробки разные. Это всё что я по ним знаю. Я ремонтом коробок не занимаюсь, по этому никогда не вскрывал не от 0,8 не от 1,0. Когда же размолотит мою коробку, буду ставить от 1,2.
Дыра там есть. Без неё даже не знаю, как будет происходить теплообмен под капотом. Через радиаторы то воздух горячий заходит. А там и компрессор кондиционера, и гура. И турбина теперь. Надо подумать.
Ну 0,5 примерно с 2200, а с 1400 она будет в плюсе примерно 0,1 наддув где-то. Эта турба на китайском 150сс скуторе без нагрузки (на подножке) надувает 0,3, под нагрузкой когда будет мощность (читай расход воздуха и следовательно поток выхлопных газов), то будет и нормальный надув:). На 1.8т или 2.7тт (где две к03) 0,5 стоковые это все добро надувает тысяч с полутора.
Чип со 140 до 170 сил на ваге я бы не сказал что без проблем и т.д. Это предел турбины и температура воздуха там уже конская. Просто эту от 1.4 даже в руки брать страшно (настолько мелкая):) — может я просто привык к ведрам:) на опиле стоит что то типа тд05 и она вполне себе снизу едет и к верху не сдувается, хотя мотор мелкий.
Посмотрим в общем что получится с 0.8 — буду на днях ставить е2 выхлоп, заодно примерю под капот к03, визуально должно хорошо встать, а там потом как Опель из гаража выедет и на Матизе будет стоять январь уже буду заниматься с железом.
На моём 1,2 мелкая пипетка даёт 0,5 к 2200 оборотам.
Таких как у меня турбин есть три версии. Две из которых распространены. Отличаются диаметром крыльчатки, корпуса и всё остальное одинаково. Так вот одна на 120 л.с., вторая которая у меня на 140. Никаких проблем, за исключением что это ваг, после прошивки в 170 сил нету. Всё работает в режиме.
Мне 170 с неё снимать не надо. Для матиза 150 это разумный максимум. Хотя немного не разумный, но более чем достаточный.
Мелкая, не мелкая, это всё очень субъективно. Есть несколько примеров когда на меньшей чем у меня турбине, с двигателя 1,0 снимали 150 л.с. В одном случае турбина была даже без водяного охлаждения.
В моём случае увеличение объёма до 1,2 особо мощности не прибавит, а вот крутящего момента даст существенно больше.
Январь да. Январь надо. Но надо сначала его купить, хотя бы.
Не, такой вариант не вариант. Пропускная способность снижается в двое, и длина увеличивается в двое. Продуть такой кулёк, будет совсем не просто.
Да что там говорить, вообще турбо на матизе смотрится дико.
Да там и нет особо никаких дыр. Кулёк в аккурат занимает всю площадь решётки.
Да кудаж там, 550 мм. Этот кулёченька 300х160х60.
Пока нет бампера там и 700 «влезает» без проблем. Проблемы начинаются когда ставишь бампер.
А ещё спросить хотел: сильно ли даунпайп мешает замене масляного фильтра?
Скажем так что он огибает фильтр. Для замены естественно нужно даунпайп демонтировать. Но сделать это раз в год, не проблема, 4 болта. За одно общая оценка состояния.
Хренасе у него яйца здоровые)
Сережа. Ну это полный пиз…ц! Лучше бы ты старый кулек оставил! Три киллометра пайпов🙈🙈🙈
Старый мешал установке нормального вентилятора. Да и длина пайпов типична. Вроде как.
Постройка турбо #5 (Топливная система, пайпинг)
Штатная топливная система может обеспечить двигатель мощностью до 300-350 л.с, выше ее уже будет не хватать. Поэтому в разрез подающей магистрали будет установлен дополнительный топливный насос, так называемый inline fuel pump, в моем случае это Walbro255.
Но проблема заключается в том, что на ТТ нет регулятора давления топлива на рейке, он встроен в фильтр. В тоже время, на VW Golf4R32 есть и регулятор на рейке и соответственно обратка…
Новая топливная рейка от R32 стоит порядка 10 тыс. руб., мне же удалось купить ее на ebay всего за 50 фунтов, еще и с форсами, которые правда мне не нужны)
Две рейки в сравнении, вверху штатная от TT, внизу G4R32 с уже установленными форсунками Bosch550 и регулятором на 4 бара
Установлено на двиг
Дальше надо сделать обратку от рейки в бак. Я взял медную трубку 8мм, затянул в черную термоусадку…
…и проложил по штатным местам
Сделал крепление для дополнительного насоса, а магистраль адсорбера перенес под расширительный бачек. Клапан адсорбера убрал с двигателя на саму канистру. Насос пока не поставил, надо сделать под него проводку
Тем временем клапанная крышка вместе с впускным коллектором отправились в порошковую окраску
Теперь о пайпинге, это наверное одна из самых трудоемких операций проекта. На фото набор пайпа, который шел с турбокитом, к сожалению ни одна деталь мне не подошла, моторные отсеки в G4 и ТТ слишком разные
Весь пайпинг был разрезан по сварочным швам и сварен заново. Что-то пришлось удалить, что-то добавить
Это левая сторона, с кулера на дроссель
Это выход с турбины и вниз на правую сторону к интеркулеру
Это пайп правой стороны
При его прокладке пришлось спилить одно из креплений рамки защиты двигателя, а чтобы оно не висело в воздухе было добавлено соответствующее крепление уже через трубу пайпа — и пайп зафиксирован и рамка не пострадала)
Сначала все собирается на прихватках и уже потом окончательно обваривается. Обязательно внутрь трубы подается аргон, чтобы с внутренней стороны перегретый шев не окислялся, многие этим пренебрегают даже при сварке выхлопа…
Совершенно не к месту закончился аргон( успел полностью закончить лишь правую сторону снизу. Швы потом все зачистил, пайп вместе с хомутами покрасил, пусть будет сток лук, не люблю все эти торчащие фитинги и трубы…
Вот и все на сегодня. На самом деле проект подходит к своему завершению, много уже сделано, но либо нет времени это опубликовать либо не хочется показывать незавершенные вещи… Даунпайп полностью подогнан, сделана куча мелочей вроде магистралей охлаждения, смазки турбины, переделана проводка на форсунки и т.д.
Пока не буду ставить прокладку под голову, т.к. прошитый мозг еще до меня не добрался, юнитроник обещает закончить все через неделю…
Соберу как есть и попробую завестить на штатном мозге без буста, есть конечно сомнения, сможет ли мозг адаптироваться под 550 форсы, но посовещался с Владом ( fairbird ), и он грит, что все заведется… посмотрим) на крайняк верну штатные форсы
Отдельное спасибо Сереге Соляркину ( HighSpeedPatrol ) из atomic-shop, за последние дни я часто туда обращался за мелочевкой и он мне в этом здорово помог, пасиб дядь)
Пайпинг
Вот собственно и он залу.нг… 🙂
На самом деле чуда не случилось и то что написано в рекламных проспектах не произошло. Но все равно оно того стоило!
Ну а теперь с начала. Купить куль казалось бредовой хренью, но без пайпинга мое счастье было бы не полным.:):) Короче мулька в том, что сам то пайпинг с нормальными силиконовыми патрубками у меня был. Но я ж не могу как все:):):) Короче было принято решение о покупке 2,5-3х дюймового пайпинга. С не просто патрубками а уже 4х слойным силиконом:) Был до этого 3х слойный (желающим продам, он реально новый и целый) но дунуть в него не успел — эта идея пришла быстрее чем ожидал. Но помимо этого самым весомым плюсом этого пайпа было то что он давал возможность обратного подключения и как не странно это имеет смысл. Собственно установив куль я удивил слесарей которые успели поспорить на темы:
— хрен оно туда влезет.
— хрен оно туда влезет с кондейным.
— хрен оно заведется.
— хрен он это сделает за 1,5 часа.
Но в итоге я сорвал главную ставку и поил всех пивом:):)
На само деле там было много нюансов которые решались по ходу и реально тем кто надумает ставить сей девайс самостоятельно не имея нормальных навыков по мат части — лучше обратиться в СТО.
Пайпинги тоже встали не сразу и не так просто как хотелось. Но самый грустный момент был в том, что из за пайпингов этих нет возможности установить штатную систему воздухазаборника, который стоит до фильтра. Это было не приятным сюрпризом. Особенно учитывая, что про это не было ни слова ни на одном сайте.
В настоящий момент забор воздуха производиться прямо из «кастрюли» воздушного фильтра. Но это временно до прихода нового решения. Которое будет в поиске с понедельника.
Фронтальный интеркулер, пайпинг-кит, ДАД 3 бар, сигналы
Что такое интеркулер?
Это охладитель наддутого воздуха. Воздух нагревается из-за сжатия в раскаленной турбине, ему требуется охлаждение, чтобы увеличить плотность и соответственно мощность. Так же не последним делом является увеличение детонационной стойкости воздушной смеси.
Почему фронтальный?
Стоковый интеркулер расположен в крыле и слабо обдувается там. Так же от него не отводится горячий воздух должным образом.
Пайпинг-кит что это?
Это набор труб и силикона для установки фронтального интеркулера. Вариантов пайпинга много — от самодельных резиновых или вареных до покупных наборов. Наборы бывают многосоставные универсальные и как у меня — с минимальным количеством делателей. Так надежнее и производительнее.
Устанавливать я поехал один на «Сам себе СТО» — отапливаемое помещение с ямой и инструментами, где платишь за аренду. 4 часа и все, формально, на месте (попутно я наводил порядок со всем, что замечал: отрезал штатные крепления сигналов от телевизора, высверлил штатный кронштейн интеркулера и т.п.).
После того, как я все собрал и отметил точки под сверление, оказалось, что на СТО сломанная дрель — не выключается ударный режим. Я попробовал сверлить бить ей — безуспешно (только грань сверла поломал). Пришлось уехать с подвешенным на шпагате интеркулером.
Что за сигналы?
Дудки это обычные, хотя, не совсем обычные — Bosch Windtone. Слева я уже ставил такой сигнал ВЧ теперь справа установил НЧ. Отличие от прошлой дудки — новая красная. И купил комплектом Bosch 0986AH0507. Провод уложил в оригинальную красную гофру VAG N10732503. Я ее покупал при установке электронного байпаса.
PS. Есть еще один ДАД 3 бара в продаже. Помогу с прошивкой.
—
группа в телеграме по VW Passat B5 и другим VAG авто.
сайт, на котором можно проверить наглядно мощность и момент силы