что такое lock на объективе
Блокировка автоэкспозиции
Очень полезной функцией, наряду с блокировкой автофокуса, является функция блокировки автоэкспозиции. Она называется АЕ Lock. Назначение этой функции – зафиксировать измеренное фотоаппаратом значение экспозиции, чтобы оно не изменялось при изменении положения фотоаппарата. Можете даже провести эксперимент – переключить фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы или выдержки, нажать наполовину кнопку спуска затвора и захватывать в видоискатель объекты с различной яркостью. Вы увидите, как при этом в видоискателе изменяются значения выдержки, если включен режим приоритета диафрагмы или выдержки.
Таким образом, режимы автоматического экспозамера могут вас сильно подвести в ситуации, когда требуется перекомпоновка кадра. То есть вы сфокусировались на объекте по центральной точке, а затем изменили кадрирование таким образом, чтобы сместить объект к линиям третей. Экспозиция при этом может измениться, и вы рискуете получить слишком светлый либо слишком темный кадр.
В режиме серийной съемки блокировка автоэкспозиции также может пригодиться. Если вы снимаете в сложных условиях освещения (задняя подсветка, к примеру) или движущийся объект, то для получения одинаково экспонированных кадров необходимо зафиксировать экспозицию.
При съемке объекта на контрастном фоне (ярком или темном, например, с задней подсветкой или в дверном проеме в темную комнату) лучше также применить блокировку экспозиции. Особенно если вы собираетесь изменить композицию кадра.
Теперь осталось разобраться, где же находится кнопка блокировки автоэкспозиции. Это очень просто – она обозначена звездочкой. На камере Canon EOS 7D (да и на других зеркальных камерах Canon тоже), она расположена справа вверху на задней панели.
Для того чтобы воспользоваться функцией блокировки автоэкспозиции, необходимо навестись на объект, по которому вы будете устанавливать экспозицию, нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы фотоаппарат произвел замер, затем нажать кнопку фиксации экспозиции.
При нажатии на кнопку блокировки автоэкспозиции в видоискателе и на ЖК – экране появляется значок звездочки. После нажатия функция блокировки остается активной несколько секунд, поэтому при съемке серий необходимо удерживать ее в нажатом состоянии.
Хочу обратить особое внимание, что при сочетании оценочного замера экспозиции и режима покадровой фокусировки (One Shot), блокировка экспозиции происходит автоматически при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Кроме того, оценочный замер обеспечивает привязку установки экспозиции к выбранной точке фокусировки, в то время как остальные режимы экспозамера работают с центральной точкой.
Надеюсь, эти простые советы помогут вам избежать грубых технических ошибок при съемке сложных сюжетов.
Блокировка автоэкспозиции
Очень полезной функцией, наряду с блокировкой автофокуса, является функция блокировки автоэкспозиции. Она называется АЕ Lock. Назначение этой функции – зафиксировать измеренное фотоаппаратом значение экспозиции, чтобы оно не изменялось при изменении положения фотоаппарата. Можете даже провести эксперимент – переключить фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы или выдержки, нажать наполовину кнопку спуска затвора и захватывать в видоискатель объекты с различной яркостью. Вы увидите, как при этом в видоискателе изменяются значения выдержки, если включен режим приоритета диафрагмы или выдержки.
Таким образом, режимы автоматического экспозамера могут вас сильно подвести в ситуации, когда требуется перекомпоновка кадра. То есть вы сфокусировались на объекте по центральной точке, а затем изменили кадрирование таким образом, чтобы сместить объект к линиям третей. Экспозиция при этом может измениться, и вы рискуете получить слишком светлый либо слишком темный кадр.
В режиме серийной съемки блокировка автоэкспозиции также может пригодиться. Если вы снимаете в сложных условиях освещения (задняя подсветка, к примеру) или движущийся объект, то для получения одинаково экспонированных кадров необходимо зафиксировать экспозицию.
При съемке объекта на контрастном фоне (ярком или темном, например, с задней подсветкой или в дверном проеме в темную комнату) лучше также применить блокировку экспозиции. Особенно если вы собираетесь изменить композицию кадра.
Теперь осталось разобраться, где же находится кнопка блокировки автоэкспозиции. Это очень просто – она обозначена звездочкой. На камере Canon EOS 7D (да и на других зеркальных камерах Canon тоже), она расположена справа вверху на задней панели.
Для того чтобы воспользоваться функцией блокировки автоэкспозиции, необходимо навестись на объект, по которому вы будете устанавливать экспозицию, нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы фотоаппарат произвел замер, затем нажать кнопку фиксации экспозиции.
При нажатии на кнопку блокировки автоэкспозиции в видоискателе и на ЖК – экране появляется значок звездочки. После нажатия функция блокировки остается активной несколько секунд, поэтому при съемке серий необходимо удерживать ее в нажатом состоянии.
Хочу обратить особое внимание, что при сочетании оценочного замера экспозиции и режима покадровой фокусировки (One Shot), блокировка экспозиции происходит автоматически при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Кроме того, оценочный замер обеспечивает привязку установки экспозиции к выбранной точке фокусировки, в то время как остальные режимы экспозамера работают с центральной точкой.
Надеюсь, эти простые советы помогут вам избежать грубых технических ошибок при съемке сложных сюжетов.
Аббревиатуры и обозначения на камерах и объективах. Часть I
Любопытно, что у разных производителей одна и та же технология может называться по-разному. Так же, как у автомобилей может быть десять различных аббревиатур для полного привода, у объективов бывает несколько маркировок ультразвукового мотора фокусировки.
В этой куче нам предстоит разобраться
В каждом случае есть определенная логика, так что жаловаться на чрезмерное многообразие названий нам не придется. По возможности я буду указывать аналогичные аббревиатуры у разных компаний. Приступим.
Общие обозначения
AF-L/AE-L – блокировка автофокуса (Autofocus Lock) и блокировка автоэкспозиции (Autoexposure Lock). Часто обе функции возложены на одну кнопку. При ее нажатии камера фокусируется и фиксирует фокус вместе с экспозицией. Если вы наведете камеру на другую область, значение экспозиции не изменится, равно как и точка фокусировки. В некоторых камерах можно настроить режимы работы основных функций кнопки или вообще назначить другие.
Кнопка AF-L AE-L на камере Nikon
EVF – электронный видоискатель (Electronic Viewfinder). Встроенный или внешний элемент конструкции, чаще всего встречается в беззеркальных и компактных камерах.
OIS – оптическая стабилизация изображения (Optical Image Stabilization). Используется, например, для обозначения функции в объективах Panasonic для системы Micro Four Thirds. А вообще у каждого производителя есть собственная маркировка для стабилизированной оптики.
Объектив Panasonic с функцией оптической стабилизации Mega O.I.S.
OVF – оптический видоискатель (Optical Viewfinder). Так чаще называют аксессуар для беззеркальных или компактных камер, в то время как на зеркалках его обычно называют видоискателем без уточнений.
Nikon
AF – маркировка объективов с механическим приводом автофокуса. Мотор находится в корпусе камеры, а объектив приводится в движение специальным «отверточным» приводом.
Объектив Nikon AF с индексом D
AF-S используется для обозначения оптики, имеющей встроенный ультразвуковой мотор для фокусировки. Как правило, это новые объективы, которые работают значительно быстрее и тише, чем AF-объективы.
D – обычно это последняя буква в названии объектива (например, Nikon AF 85 mm f/1.8D). Она говорит о наличии встроенного процессора, передающего камере информацию о дистанции фокусировки. Это нужно для работы функции трехмерного замера экспозиции.
DC (Defocus Control) встречается всего на паре объективов (в основном это портретные фиксы) и подразумевает возможность управления степенью и характером размытости зоны нерезкости.
G – это обозначение тоже идет в конце названия (как в случае с Nikon AF-S 85 mm f/1.4G) и говорит о наличии встроенного электронного привода диафрагмы. На таких объективах отсутствует механическое кольцо диафрагмы, в отличии от «стекол» с маркировкой D. Литеры G и D на объективах не указываются одновременно, поскольку G-оптика по умолчанию имеет встроенный процессор для трехмерного замера экспозиции.
Расшифровка сокращений и обозначений объективов
Итак, многие кто занимается фотографией (или только планирует заняться этим) рано или поздно приходят к решению о замене стандартной оптики (так называемого Kit`а) на что-то более подходящее по требованиям и задачам.
Для начала разберем объективы на основные классы
От 8 мм до 15 мм
— суперширокоугольники. Еще их называют фишаями (fish-eye — рыбий глаз), так как они могут иметь угол зрения до 180 градусов и картинка из них выглядит как картинка из дверного глазка. На самом деле далеко не все широкоугольники являются фишаями — фишай это именно объектив, который имеет искажения, превращающие изображение в «пузырь». Данные объективы используются для получения специфических эффектов и в реальной жизни снимать ими довольно трудно.
типичный «рыбий глаз» для «кропнутых» камер Tokina AT-X 107 AF DX Fish-Eye Canon EF-S
От 15 до 35 мм
— широкоугольники. Это объективы без ярко выраженных искажений, имеющие широкий угол обзора, позволяющий снимать обширные пейзажи или интерьер тесных помещений.
один из представителей этого класса Tokina AT-X 124 PRO DX II Canon EF
От 35 до 85 мм
— нормальные или стандартные. Данный диапазон близок к тому, как видит человеческий глаз (его фокусное расстояние около 50 мм). Начинается диапазон с умеренного широкого угла и заканчивается умеренным теле. Масштаб предметов и охват сцены будет соответствовать нашему восприятию реальной жизни. Эти объективы подходят для портретов людей в каком-либо жизненном пространстве, то есть не крупным планом, и для любых ситуационных съемок.
От 85 мм
начинаются телевики. Диапазон умеренного и среднего теле 85-200 используют для портретов крупным планом. Наиболее распространенные телевики «в своем весе» — 200-400 мм, используются для съемок массовых мероприятий и диких животных. Супертелевики, позволяющие рассмотреть мельчайшие кратеры на Луне, имеют фокусное расстояние до 3000 мм.
пожалуй так же один из легендарных объективов серии L так называемые «Эльки»
Это был небольшой ввод в мир объективов. Кроме знаний о фокусном расстоянии на объективе присутствуют многочисленные сокращения. Ниже я попытался систематизировать эти данные
Canon:
Nikon:
IF (Internal Focusing) – конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).
Pentax:
Sony/Minolta:
D (distance integrator) – наличие встроенного в объектив микропроцессора, передающего в камеру информацию о расстоянии до объекта. Необходимо для корректной работы системы вспышечного замера ADI.
SSM (Supersonic motor) – автофокусные объективы Sony (Minolta) с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса.
Sigma:
APO (Apochromatic Lenses) – использование низкодисперсных стекол, имеющих аномальные оптические свойства для улучшения оптических свойств объективов, уменьшения хроматической аберрации.
OS (Optical Stabilizer) – система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без смаза картинки.
HSM (Hyper-Sonic Motor) – автофокусные объективы Sigma с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF). Доступны в вариантах Canon, Nikon, Sigma.
RF (Rear Focus) – система фокусировки за счет перемещения задней группы линз внутри объектива для более быстрой и бесшумной фокусировки.
IF (Inner Focus) – система внутренней фокусировки за счет перемещения внутренней группы линз без изменения физических размеров объектива при фокусировке. Передний элемент объектива не вращается, что позволяет полноценно использовать градиентные и поляризационные фильтры.
Tamron:
SP (Super Performance) – профессиональные объективы.
IF (Internal Focus) – объективы с внутренней фокусировкой.
LD (Low Dispersion) – объектив с использованием элементов из низкодисперсионного стекла (для подавления хроматических аберраций).
XR (Extra Refractive Index) – объектив с использованием элементов с высоким коэффициентом преломления (используются для уменьшения размеров и массы объектива).
VC (Vibration Compensation) – система подавления вибраций, у Nikon подобные объективы маркируются VR, а у Canon IS
DG (defocus image control) – просветление задней линзы для снижения переотражений от матрицы. Отличаются от Sigma DC тем, что их можно устанавливать на фотокамеры с полноформатной матрицей и на пленочные фотокамеры.
HSM (hyper sonic motor) – термин компании Sigma для фирменного ультразвукового мотора автофокусировки.
Tokina
Вот большая часть маркировки которая может встретиться вам на объективе. Надеюсь информация была полезной и интересной.
Раскажите пожалуйста что это за переключатель «lock» на объяктиве
Алексей а вы случайно не профи фотограф работающий на заказ?
Дожились, инструкцию лень прочитать.
Ну коль не шутишь, это блокировка зумирования, чтобы объектив не «выезжал» под весом своих линз, когда носишь фотоаппарат на ремешке на шее объективом вниз
Даже я ни разу не фотограф понимаю что это док от вылета! Пойду свадьбы нг фоткать как профи!
Переключатель Lock предназначен для блокирования зума, чтобы он не выпадал под своим весом при переноске. Обычно включается при минимальном зуме, но в некоторых моделях при любом фокусном расстоянии.
Фиксирует объектив, чтоб не выдвигался.
Тебя в Гугле забанили?
Новичок решил даже зарегаться на Пикабу, чтобы проконсультироваться
Боли пост
Проверка, и тестирование бывших в употреблении DSLR фотокамер при покупке с рук
(Информация из данной статьи написана исходя из моего личного опыта, и субъективного мнения. Не принимайте её за мнение профессионала/специалиста.)
Опыта в съёмке становится больше, и появляется потребность в более продвинутом оборудовании.
Все таки хотелось побаловать себя более современной, и функциональной камерой на новый год, но не сильно раскошеливаться, поискав оптимальный вариант на замену своей мозолящей глаза Nikon D90, и Nikon d3300
Мониторинг объявлений на торговых площадках навёл на след модели Nikon d7000
Морально устаревшей, но зарекомендовавшей себя как истинная «рабочая лошадка» для продвинутых любителей.
Переходить на FX технику пока что не вижу смысла, по скольку нет больших требований к качеству, и использованию широкоугольной светосильной оптики. Тем более FX матрицы создают больше искажений, но по характеристикам все равно лучше кропнутых.
Перед новым годом пришла посылка, и все было замечательно до того момента пока не выяснилось что камера дефективна, и не способна работать с объективами без микропроцессора, и плёночными ретро-объективами имеющими кольца управления диафрагмой. «Кот в мешке» как говорится. По каким то сверхестественным причинам был сломан датчик, и микросхема репетира диафрагмы. (Возможно попадание влаги). Во всех остальных аспектах дефекты не были выявлены.
Оплачивать ремонт было не выгодно, и было проще, и целесообразнее заказать другую такую-же.
Вторая камера оказалась «новой»
Не понятно почему. но складывалось впечатление что ей не пользовались вовсе, и ее тестирование подтвердило эту гипотезу.
Вы дочитали до этой строчки?
Отлично! Значит вам интересно, и можно спокойно рассказать как проверить камеру при покупке с рук на вторичном рынке.
Ресурс затвора зеркальных камер не безграничен, и это стоит учитывать.
Хотя некоторые модели отстреливают в 2 раза больше снимков, чем заявляет производитель.
Есть сайты, и программное обеспечение для проверки пробега. Бежать в сервис не обязательно.
Проверить наличие пыли можно следующим образом:
1. Выдержка 2″ (1″)
2. ISO 800
3. Диафрагма 22f (16f)
3. Фокус на бесконечность
4. Монотонная освещённая белая стена, или лист бумаги.
5. Сделать снимок вращая камеру для смазывания текстуры.
Ну так вот, по поводу выгорания матрицы. При фотографировании прямых источников света с открытой диафрагмой на высоких значениях ISO, частой, и/или длительной съёмке видео, съёмке на длинных выдержках, и использовании светосильной оптики, пиксели на матрице подвергаются повышенным нагрузкам и выгорают, начиная неправильно передавать информацию на процессор камеры.
От этого на снимках появляются красные, зеленные, и синие точки, действующие на нервы. Их можно замазать в графических редакторах, но когда их много, это проблематично на некоторых фото, и заставляет тратить лишнее время при пост-обработке снимков.
Проверить можно следующим образом:
1. Выдержка на 60″ (1 минута)
По умолчанию максимальное время ограничено 30″ так что воспользуйтесь режимом bulb или time. При настройке выдержки.
2. ISO 3200. В общем максимальное..но не слишком, и не программная накрутка вроде 25600. Нужно оптимальное.
Зависит от динамического диапазона камеры.
3. Диафрагма на макс.значение (16,22,32f)
4. Закройте объектив крышкой.
5. Закройте окуляр видоискателя защитной крышкой, ну или пальцем если нет механических шторок, если окуляр оптический, а не цифровой.
6. Сделайте снимком.
При тестировании на новых камерах видно незначительный приятный глазу фиолетовый/синий цифровой шум, и это нормально.
Аккумулятор может выйти из строя при длительном хранении в разряженном состоянии, зарядке на холоде, и последующей работе в теплом помещении, или отработать свой ресурс, отчего будет держать заряд меньшее время. Износ (измеряемый количеством циклов зарядки) можно проверить через меню камеры в разделе «информация о батарее». Отработавший свой ресурс аккумулятор показывающий 4 деления уровня износа выбрасывать необязательно. Это просто фактическая информация. Но если батарея начала быстро разряжаться, и не работать на морозе. То нужно ее срочно менять, во избежание протечки электролита, и/или взрыва.
— состояние элементов управления.
Проверьте не западают ли кнопки, по скольку они могут начать срабатывать произвольно, и потребуется замена.
— Состояние гнезд для карт памяти.
На флешках скапливается пыль, которая попадает в гнездо камеры и засоряет контакты.
Проверьте, читает ли камера флешки.
Остальные дефекты можно выявить при первичном осмотре, но лучше запросить видео тестирования камеры в разных режимах, с разной оптикой (если это возможно) чтобы не попасть в ту же ситуацию что и я, потому-что практика показала, что люди не заслуживают и капли доверия.