Что такое фузер в холодильнике
Из чего состоит холодильник. 9 часть наших статей.
Вентилятор, таймер и фузер Эта троица составляет специфическую ахиллесову пяту холодильников No Frost, что, между прочим, не исключает и возникновения в них «простецких» неисправностей. Но сначала нужно определиться, где эта специфика в вашем. Вентилятор доступен для осмотра из морозилки. Он может быть открытым (поз. 1 на рис.) или упрятанным под крышкой, поз. 2. В холодильнике с электронным управлением морозилка как правило без съемных панелей. Тогда и таймер электронный, в общем блоке управления (красная стрелка на поз. 1). Без специальных знаний и опыта туда лучше не лезть.
Если таймер электромеханический, то тут в общем возможны 2 варианта: типа Самсунг и типа Вирпул. В самсунговском клоне после съема решетчатой панели в морозилке видны и ветилятор, и, справа от него, таймер (красная стрелка на поз. 3). В вирпуловской конструкции под каналом холодного воздуховода глухая съемная панель, а под ней справа – таймер (красная стрелка на поз. 4 и общий термостат (зеленая стрелка там же). Крыльчатку вентилятора нужно сразу попробовать провернуть пальцем. Если идет туго или заело, то на оси спереди или сзади обнаружится пластиковая пробка; возможно, под фирменной наклейкой. Сразу драть наклейку не надо, достаточно потереть пальцем, чтобы пробка обрисовалась. Вынув пробку, обнаружим стальную или пластиковую разрезную шайбу. Стальная снимается специнструментом или плоскогубцами-утконосами с острыми концами. Пластиковая разводится и снимается парой швейных иголок. Под разрезной шайбой окажутся 1 или несколько обычных тефлоновых, их нужно снять пинцетом и сохранить. Теперь можно вынуть ротор с крыльчаткой, почистить в нем канал оси и самую ось, и смазать. Смазка нужна низкотемпературная на –(35-45) или ниже. Другая в этом месте загустеет. После обратной сборки холодильник проверяется, может быть, в засорившемся вентиляторе все и дело было. Вдруг придется идти дальше, нужно будет вскрывать холодильник сзади. Вентилятор включен через какую-то черную коробочку. Если он на 220 В, то это сетевой фильтр, если низковольтный – маленький импульсный блок питания вроде телефонной зарядки, только на другое напряжение и помощнее. Для проверки нужно вентилятор подключить к его штатным узким клеммам, а на стандартные широкие (показаны красными стрелками на поз. I рис.) подать сеть.
Не крутится? Возможно, сам вентилятор в порядке, а дело в коробочке. Тогда смотрим: в холодильниках No Frost чаще всего есть еще вентилятор обдува компрессора. Он может быть другим, но его «коробочка» почти наверняка однотипная подозрительной, что определяется по надписям на их шильдиках. Меняем «коробочки» местами и окончательно убеждаемся, что и как с вентилятором. Следующий шаг – термичка запуска таймера и фузер. Они расположены в отсеке испарителя рядом (зеленая стрелка на поз. II). Контрольные гнезда термички выведены, как правило, в сторону (отмечено красным и красной стрелкой там же). Фузер в разъемном пластиковом корпусе свободно висит (пп. 2 на поз III), а термичка приклеена к испарителю, пп. 3 там же. Сначала вынимаем фузер из разъема и звоним тестером, он должен показать КЗ, т.е. ноль сопротивления. Нет – нужен новый фузер, он одноразовый. Но предварительно нужно проверить ТЭН испарителя на пробой. Далее собираем все разобранное, на выключенном холодильнике замыкаем перемычкой из провода контрольные гнезда термички и пробуем включить холодильник. Он должен работать ненормально, на коротком цикле, т.к. таймер включается сразу. Альтернатива – отключив компрессор, включить холодильник разобранным и прислушаться к таймеру, должно быть слышно легкое жужжание моторчика. Есть – дело в термичке. Она очень редко выходит из строя, но ремонту не подлежит, нужно покупать на замену. И – внимание! – на проверку термички замыканием тестовых гнезд у нас есть не более 3-4 с, иначе собьется регулировка таймера! Не зажужжал таймер? Что ж, больше ничего и не остается. Но теперь, по указанной выше причине, снова внимание и внимание. Если вы прочли предыдущее, то вам ясно, что таймер не имеет обратных связей с остальными узлами. Он тупо перебрасывает и перебрасывает контакты, пока его мотор под током. Налаживать же сбитый таймер наобум – процедура долгая и мучительная, а мастер за это если и возьмется, то возьмет от души. Своей. Крышка таймера снимается легко, но перед этим нужно на его корпусе отметить маркером цвета подходящих проводов, поз. IV. Вскрыв таймер, вы увидите зубчатую передачу, кулачковый барабан и контакты, поз. V. Здесь возможно или заклинивание какой-то из шестеренок, или застревание кулачка под подвижным контактом. В последнем случае ТЭН испарителя будет все время греться, но на ощупь по неразобранному холодильнику определить это трудно, ТЭН маломощный. Зубчатку таймера проверяют, поочередно шевеля шестерни тонкой плоской отверткой. Шевелить нужно осторожно, проворачивая шестерни не более чем на 1 зуб. Как правило, из втулки какой-то шестеренки при этом выталкивается пылинка и зубчатка оживает. Если же сразу видно, что замкнуты не те контакты, то таким же способом сталкивают с мертвой точки кулачок. Нужно только осмотреть его под лупой – не износился ли? Не слизался ли, не выело ли контактами канавку? Если да, то нужно менять таймер, после запуска холодильника на следующем цикле оттаивания кулачок снова застрянет. В заключение… …напомним о вещах очевидных. Во время ремонта холодильника неукоснительно соблюдайте правила электробезопасности. Кроме операций, которые невозможно выполнить без подачи напряжения, все работы производите, вынув вилку электропитания холодильника из розетки.
Ремонт основных неисправностей в бытовых холодильниках своими руками
Очень неприятно, когда ломается холодильник. Можно сразу звонить мастеру или в сервисный центр, если он на гарантии. Но когда истекла, починить холодильник можно самостоятельно, и в этой статье вы найдете советы и полезные рекомендации по тому, как это сделать!
Простой ремонт
Для начала стоит рассмотреть ремонт термоэлектрических холодильников, с которыми справится точно каждый. Выполняется он обычным набором инструментов. Для работы даже не потребуется электрическая схема холодильника, чтобы произвести диагностику поломок своими руками.
Замена ламп освещения
Перегорание лампы освещения характерно для холодильника Индезит и Норд. Связано это с сильным нагревом. Ремонт в этом случае банальный – нужно выкрутить лампу из патрона и купить новую. Не обязательно покупать оригинальную – аналог подберут в любом магазине светотехники.
Чистим дренажную систему
Частая и естественная неисправность (90% случаев ремонта бытовых холодильных камер). Со временем они засоряются кусочками еды, пылью и грязью. Убрать их просто:
Заменяем уплотнительную резинку
Естественный износ уплотнителя также естественный. Обычно наблюдается спустя 5-7 лет эксплуатации. Холод покидает холодильный прибор и температура внутри падает, что ведет к перегрузу. Определить поломку можно по плохому прилеганию ручки холодильника.
Сложности в замене нет, если действовать по инструкции:
Перед нанесением клея, поверхность нужно обезжирить ацетоном или хотя бы средством для мытья посуды.
Если производится ремонт двухкамерного холодильника, имеет смысл заменить резинку и в морозильной камере.
Устраняем дребезжание компрессора
Вообще, это может говорить о неправильной работе компрессора, который соприкасается с трубами. Но многие старые отечественные холодильники или бюджетные серии шумные сами по себе. А повышенное дребезжание может говорить о том, что стена касается корпуса холодильника.
Перевешиваем и выравниваем двери
Если дверь просела, то в современном холодильнике ее можно подтянуть. Понадобится для этого только гаечный ключ (у каждой модели собственный диаметр) и помощник. На холодильнике сверху расположена заглушка, под которой и спрятаны гайки. Ее достаточно поддеть ножом и на этом все. Если холодильник 2х-камерный, стоит перевесить и другую дверь.
Вот как происходит ремонт термоэлектрических холодильников.
Подробнее о регулировке в видео.
Если много льда в морозилке
По сути это даже не поломка. Такое происходит, если нет функции «Ноу фрост». В этом случае достаточно отключить прибор от сети и оставить с открытой дверцей до полного оттаивания. Этого хватает, чтобы отремонтировать холодильник.
Более сложный ремонт
Стоит рассмотреть и более сложные неисправности холодильника. Не стоит браться за ремонт, если вы не уверены в собственных силах, так как прибор можно окончательно сломать. Стоит помнить, что может потребоваться разобрать компрессорный холодильник.
Поиск утечки и замена хладагента
Как починить холодильник, если подозревается утечка хладогена? Для начала нужно определить место течи фреона.
Для этого трубку нужно промазать мыльным раствором. Если есть новые пузыри – в этом месте пробоина. Но подобраться таким образом можно не всегда. Тогда можно добавить в трубку с хладогеном пищевой краситель. Утечка будет заметна по характерному окрасу.
Закрыть пробой проще всего герметизирующим карандашом LA-CO. Стоит недешево – около 1000 рублей, но затем он может пригодиться при ремонте стиральной машины или морозильной камеры.
В принципе, такой ремонт холодильника своими руками несложно произвести. Но для уверенности нужна схема работы холодильника. Ее можно найти в интернете и они часто обозначаются, как «Service Manual».
Подробнее можно посмотреть в видео.
Сгорела или глючит плата управления
Ремонт платы холодильника не всегда уместен. Часто нарушается работа модуля и его нужно перепаивать и заново прошивать. Возможен ремонт конденсатора, если он вздулся или взорвался. Его нужно выпаять и купить аналогичный в магазине.
Правильнее будет купить модуль управления отдельно, так как стоят они недорого, а ремонт бытовых плат — неактуален.
Если сломан регулятор температуры
Ремонт терморегулятора также делать бессмысленно – это расходный материал. Стоит он недорого, но сначала нужно найти поломку.
Проверить терморегулятор холодильника в домашних условиях просто. Если компрессор стал работать дольше или наоборот, внезапно отключаться – скорее всего, виноват термостат. Вот подробное видео, как протестировать термостат холодильника Индезит своими руками.
Неисправности систем NoFrost
Ремонт холодильников No frost обычно завязан на вентиляторе. Зачастую встречаются 2 проблемы:
Ремонт компрессора
Ремонт холодильной камеры часто связан с поломкой компрессора.
Замена целиком
Чаще всего он ремонту не подлежит. В этом случае его проще заменить. Схема подключения компрессора холодильника зависит от модели, но чтобы понять процесс, достаточно посмотреть это видео. Аналогично производится ремонт двухкомпрессорного холодильника.
Проблемы с пусковым реле
Реле холодильника легко диагностировать. Обычно слышны щелчки, как перед запуском компрессора. При этом ничего не происходит. Поломки реле разнообразны:
В этом случае уместна замена реле на холодильник. Тем более что оно стоит 500 рублей для зарубежных холодильников «Стинол», «Электролюкс» и даже «Атлантик».
Вот полезное видео, как разобрать компрессор от холодильника.
Ремонт основных неисправностей
Протекает
Обычно течь образует конденсат. В этом случае достаточно найти пробой в термоизоляции и залатать. Можно тем же герметизирующим карандашом, что и для труб хладогена.
Вибрация во время работы
С этим встречаются многие владельцы холодильных камер «Свияга» и «Атлант». У них наблюдаются проблемы с амортизацией, хотя этот дефект встречается и в европейских агрегатах.
Ножки оснащены амортизаторами, которые крепятся с помощью гайки. Ремонт холодильников «Свияга» и «Атлант» заключается в ослаблении крепления.
Кстати, устройство холодильника «Атлант» не всегда предусматривает амортизацию. В этом случае под ножку можно поставить подложку из пенки.
Принцип работы и устройство холодильников, распространенные поломки, ремонт своими руками
Информация о разных марках
В данной статье упомянуты некоторые модели, но это не означает, что они более всего подвержены поломкам. Судить о статистике того или иного бренда можно на основании точной выборки, при наличии собранных результатов и одинакового количества используемых моделей. К примеру, одна модель может и вовсе не ломаться, но использоваться на 50% меньше, чем другая, более подверженная. Есть модификации, подверженные частым неисправностям и потому очень плохо раскупаемые, редкость их применения по неправильно собранной статистике может возвести их в ранг надежных, так как общее количество ремонтов будет весьма редким.
Чтобы рассмотреть типичные случаи, нужно рассматривать похожие устройства, многие из них на более высоком уровене надежности, чем собратья из этой линейки. Основной модельный ряд известных марок имеет уже устоявшееся строение, если выполнять все правила эксплуатации, небольшой ремонт может понадобиться не чаще одного раза в пять лет. В целом хорошая конструкция служит не менее 20 лет. К примеру, советские показывают очень высокий ресурс использования. В некоторых домах можно найти работающие уже более 50 лет, использующие родные запчасти и комплектующие.
Что можно исправить самостоятельно
В стандартном холодильнике присутствуют такие контуры:
Принцип работы прибора
По типу охлаждения воздуха оборудование делится на три группы:
Первые две – это сжижаемый в нормальных условиях носитель тепла – хладагент. Третья группа – чистая электроника. Чаще всего в быту встречаются испарительные в разнообразии.
Компрессионные конструкции
На левой части картинки проиллюстрирован принцип работы механизма. В нем присутствует змеевик испаритель, в него под давлением подает хладагент через фильеру. Бытовые приборы с низкой производительностью, в них используются непрофилированные фильеры, представляющие собой отрезок капиллярной трубки с размером по внутреннему диаметру 0,8 мм. В испарителе газ резко расширяется, закипает и испаряется, поглощая столько тепла, сколько происходит парообразования. Испаритель находится в холодильной камере с изоляцией, он понижает в ней температуру и охлаждает продукты.
Задачей компрессора в этой схеме является откачка паров хладагента, для недопущения прекращения испарения. Откачиваемый пар имеет повышенную температуру, чтобы снизить ее он поступает в другой змеевик – конденсатор. Здесь все накопленное за цикл выделяется в окружающую среду – от конденсации, парообразования, от работы компрессора. Вещество остывает, возвращается в жидкую форму под давлением и снова проходит через капилляр в испаритель, повторяя цикл охлаждения. Капилляр, испаритель, компрессор, конденсатор, все соединительные системы трубопровода, относятся к холодильному контуру.
Среди преимуществ компрессорной конструкции значится экономическая выгода, применение безвредных для человека хладагентов и время заморозки. Энергия используется только для процесса перекачки, благодаря чему КПД почти равен 100%. Скорость понижения температуры зависит от количества тепла, поглощаемого при парообразовании, и динамики движения газа в контуре, оба этих показателя легко увеличиваются с помощью модернизаций конструкции.
Главный минус – движущиеся детали, разъемные соединения и механическая связующая с уплотнителем камеры и внешней среды. Но учитывая, что холодильники модернизируются уже почти сто лет, они доведены до совершенства, были устранены почти все мелкие проблемы.
Вершиной технического искусства считается система No Frost, то есть без инея. В исправном состоянии они не нуждаются в разморозке, не образуют инея внутри. Устройство их усложнено, но, как парадокс, более ремонтопригодно. Показано на правой части картинки.
Ощутимый пользовательский минус компрессорной конструкции – запрет на долгий простой в заправленном состоянии. Если в холодильнике долго держится положительная температура, давление в контуре повышается, металл быстрее изнашивается, это создает положительные условия для появления микротрещин – путь для утечки хладагента.
Эта особенность является тайной и для некоторых продавцов, так как они не запасают товар на срок, превышающий допустимый простой. Не допускается хранение выключенного холодильника зимой в нежилом помещении, при включении давление вырастет, трубки полопаются, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт с заправкой.
Абсорбционная конструкция
Здесь в качестве хладагента используется вещество с легким закипанием и высоким показателем растворимости в легкокипящей жидкости – абсорбере. Это сосуд для хранения концентрированного раствора холодящего вещества в холодильной части.
Термонасос (не тепловой насос) прокачивает смесь в парогенератор, температура которого поднимается с помощью электрического тока. Излишки стекают назад в абсорбер по другой трубке – малый контур.
Пары идут в дефлегматор – радиатор с внутренним лабиринтом. Здесь собирается конденсат из абсорбера, который поступает обратно в парогенератор, хладагент же не конденсируется, его пары идут к конденсатору, здесь все по аналогии с предыдущей описанной конструкцией. Разница заключается в отсутствии компрессора, хладагент здесь поглощает абсорбер.
Неоспоримый плюс – нет движущихся деталей и разъемных соединений с уплотнителями, что делает срок службы практически бесконечным. Второй плюс – небольшая стоимость из-за отсутствия сложной механики. Однако потребление электричества в 1,5-2 раза больше. Экономичен охлаждая большие помещения – овощехранилища, кондиционирование зданий.
К минусам относят и безопасность. Хладагента здесь – аммиак, а растворитель – вода. Внутри находится смесь крепче стандартного аптечного нашатырного спирта и если она вытечет, это станет причиной многих неприятностей.
Такие торговые марки, как Exmork, Samsung и другие используют в качестве хладагента пропан или изобутан с органическим веществом абсорбентами. Но едва ли такая альтернатива безопасней. Указанные газы не имеют ярко выраженного запаха, добавить отдушку в них невозможно. Если запах аммиака можно почувствовать даже в небольших концентрациях, то данные вещества обнаружатся только после первой искры. Из-за низкой безопасности такие холодильники нельзя легально поставлять в нашу страну.
Однако для абсорбционных устройств есть своя ниша. Они неограниченно долго хранятся в выключенном виде, что делает их пригодными для дач или в помещений сезонного проживания. Лишние пары поглощаются абсорбером, что позволяет держать давление в контурах.
Полупроводниковый прибор
В основу работы положен прямой и обратный эффект Пельтье: если пропустить ток сквозь спай полупроводников в одном направлении, он наберет температуру выше джоулева тепла, если запустить этот процесс обратно, то происходит охлаждение до полной компенсации и заморозки. Эта система опускает температуру до 40 градусов ниже нуля. Недостатки – большой расход энергии, элементы Пальтье испытывают постоянную диффузию основных зарядов, разрушаются и работают недолго.
Ремонт оборудования.
Ремонтировать абсорбционные самостоятельно запрещено, так как это опасно. В термоэлектрических поломок или нет, или требуется замена батареи термоэлементов, что в розницу стоит гораздо дороже, чем оплата ремонта. Редко обугливаются контакты из-за высоких показателей тока при низком напряжении, исправить это может даже начинающий электрик. Ниже будут рассмотрены исправления неполадок компрессионных холодильников, как наиболее ремонтопригодных в домашних условиях.
Элементарные поломки
Наличие в холодильном контуре терморегулятора делает возможным поддерживать постоянную отрицательную температуру. Бюджетным мотором с длительным ресурсом выступает однофазный асинхронный с запуском магнитного типа. Его дополняют устройством пуска и защиты от аварий, прописано на приведенной ниже схеме.
Если дать напряжение на рабочем ходу мотора, он разогреется и температура может повышаться до полного обгорания обмотки. Примерно такая схема наблюдается в старых и современных моделях с ручной разморозкой. Часто встречающиеся неисправности:
Каждая модель имеет индивидуальные особенности. В сервисных книгах описываются типичные поломки и способы их устранения, но описать их все в одной статье невозможно. Далее будет описана типичная конструкция некоторых узлов, наиболее поверженных поломкам.
Компрессор и подвес
Устройство наиболее распространенной модификации на рисунке ниже:
Есть умельцы, разбирающие, меняющие обмотки, прочие детали. Но так как недопустимо попадание пыли и влаги в нутро компрессора, зачастую это заканчивается покупкой новой запчасти. Для начала нужно разобраться, может проблема кроется вовсе и не тут.
Диагностировать и отремонтировать подвес проще. Для диагностики проверяют упругий ход установочных лап вниз и вверх. Красными стрелками на фото указаны две передние лапы, диагностируют обе пары. Показатель хода на амортизаторах от 0.8 до 1 см. Заменить амортизаторы несложно и дешево, сложность заключается только в необходимости надежной фиксации компрессора на тот период, пока он будет без крепежа. Под его весом может надломиться трубка, что влечет за собой уже более дорогой ремонт и перезаправку системы.
Перед тем как снимать подвесы, убеждаются, что шумит именно компрессор, или какая-то трубка контактирует с корпусом. Ее лучше не подгибать, а обмотать мягкой тканью и зафиксировать ниткой. Нельзя использовать поролон, резину или синтетику, на холодной поверхности они хрупкие, а на горячей слипаются и уменьшаются. Трубки – не мелочь, как может показаться, если в них брешь, вытекает вещество, что влечет за собой дорогой ремонт.
Заправка и дозаправка
Интернет пестрит роликами на тему легкой заправки и дозаправки фреоном. И хотя в них демонстрируется простота процесса, ни одно видео не покажет, сколько после этой процедуры проработал холодильник. Если неправильно провести все действия, в систему попадет воздух, пары воды и пыль, при этом используется собственный компрессор, а значит, ему придется работать на влажном ходу. Вода образует лед, пылинки засорят части, требующие высокую точность и чистоту.
Проводят правильную заправку посредством специальной заправочной станции на отключенном холодильнике:
Что можно сделать в этой ситуации владельцу ремонтируемого устройства. Проверить, соответствует ли марка фреона заявленной производителем, закачан ли объем и когда он был проверен – сразу после манипуляции или через некоторое время, после набора контуром температуры. Иначе хладагента будет много, а это влажный ход компрессора.
Проверяют данные мастера – регистрацию как ИП или подтверждение официального представительства сервисного центра, соответствие контактных данных, наличие гарантии. 6 месяцев для закачки вполне достаточно, за это время все недоработки вылезут наружу.
Пуск и защита
Реле пуска и защиты от перегрева представляют как единый узел. Стандартное их устройство и схема запуска приведены на картинке ниже на примере Орск-7. Функционирует он так:
Некоторые модификации используют такую же конструкцию реле без обмотки. Устанавливается оно непосредственно на корпус и не обеспечивает уровня защиты.
Пусковая защита раскрывается, если высверлить развальцованные алюминиевые пистоны в монтажных отверстиях. Потом крышку можно посадить на ПВА или другой не очень крепкий клей, она прихватится установочными винтами. Защиту можно отремонтировать – прочистить подгоревшие и грязные контакты или проверить еще несколько часто ломающихся частей.
Осматривают канал якоря, иногда он засоряется, контакты слипаются и компрессор аварийно отключается. Проверяют биметаллическую пластину, если она в холодном виде выгнута, но наблюдается эластичность, подгибают ее назад, может она поработает. Осматривают регулировочные винты (13 на иллюстрации) слабо держат и не сходятся, при таком раскладе компрессор будет демонстрировать все признаки КЗ сразу в обеих обмотках. Попробуем отвернуть правый (по картинке) винт до начального зазора 1,5-2,5 мм и очистить контакт защиты от высокого напряжения.
Последние модели предусматривают более простой путь проверки пускозащиты:
Если ремонтируется двухкамерный с двумя компрессорами, то проверить не сложно – поменять местами разъем ввода. Если заглохла работающая ранее камера, не работающая начала морозить, виновата защита.
Обратно ставят реле защиты от пуска с учетом некоторых деталей. Якорь пускателя имеет значительный вес, а пружина слабая (поз. 5). Контакты пускателя резко и без образования искры замыкаются и размыкаются. Если установить защиту вверх тормашками, ярмо подвижных контактов 7 упадет на 8 не способных к движению, пускатель не будет размыкаться. Результатом станет постоянное отключение сразу после пуска. Чтобы избежать таких ошибок, перед съемом реле отмечают верх на его основании, но только не на крышке. При наличии установленной на корпус пускозащиты с защитой от перегрева проблемы с установкой не будет, так как контакты не войдут в неположенные им пазы.
Терморегуляторы
В традиционной конструкции (на иллюстрации) термостат это сосуд с меняющимся объемом из подвергающегося деформации металлического меха (сильфона) и капиллярная термотрубка. Здесь находится некоторое количество хладагента, а конец термотрубки на 5-15 см фиксируется на испарителе для обеспечения теплового контакта, это датчик температуры. Метаморфоза этой части приводит к частичному переходу фреона в жидкое или парообразное состояние, меняется давление, емкость меняет свой объем и замыкает или размыкает питание.
Без дополнений такая запчасть неэффективна. Сильфон медленно ведет цикл сжатия и разжатия, между контактами образуется дуга при первом же цикле и они обугляться или сплавятся. В первом случае оборудование не будет включаться, во втором выключаться. Чтобы избежать таких неприятностей термостат комплектуют механическим триггером, он моментально перекидывает контакт, если меняется разница давлений сильфона и возвратной пружины.
Стандартная схема функционирующего термостата изображена справа. Триггер – это отгиб-толкатель рычага и С-образная перебрасывающая пружина – пункт 9. Она постоянно пытается развести контактирующую пару, выход ее из строя приведет к непрерывной работе в любом положении регулятора, даже с другими неисправностями – пробоина в сифоне или перелом на термотрубке.
На пружину воздействует рычаг сильфона, препятствуя размыканию цепи. Уменьшение его объема вследствие понижения температуры размыкает пружину 9 и разрывает контакт. Случается самопроизвольное разворачивание винта 13, зазор контактов составляет расстояние менее 2-2.5 мм, это провоцирует дуги и обугливание или сплавление. Подобная ситуация случается, если в жаркую погоду устанавливается максимальный показатель, контакт начинает греться, из пружины плавно уходит упругость. Когда температура опускается, регулятор снижают, но температура не поднимается, так как термостат не «отпускает».
Термомеханический регулятор всегда с гистерезисом или дифференциалом, при котором контакты размыкаются и замыкаются. В ручной разморозке эти значения колеблются –(11-15) и –(6-9) Цельсия. Некоторые умельцы уменьшают дифференциал, заворачивая винт 8. Это может привести к поломке компрессора. Наиболее приемлемый вариант – дуга между близко расположенными контактами. Винт под номером 5 вовсе не рекомендуется трогать, его положение выставляется производителем.
Термостат не разбирают и не чинят и это правильно. Окончание термотрубки крепится к испарителю клеем с высокой проводимостью тепла, сверху обрабатывают герметизирующим составом и затем уже прикрывают кожухом. Очень низка вероятность снять термотрубку и не сломать все контактирующие с ней окончания. Покупка нового испарителя приравнивается к стоимости холодильника. Сама термотрубка тоже весьма хрупкий предмет, радиус ее изгиба составляет от 6 до 10 наружных диаметров.
Провести ремонт можно без демонтажа. Отводят защелки, указанные красной стрелкой справа снизу, это позволит снять контактную колодку. Осматривают и очищают контакты, винт-отбойник и перебрасывающую пружину. Ее можно заменить деталью из старых часов или изготовить из пружинной стали, с учетом силы давления толкателя сифона. Устанавливая запчасть обратно обращают внимание, стал ли подвижный контакт и перебрасывающая пружина в свой паз.
«Плачущие»
На указанном участке можно заметить два ненужных контакта для моделей с капельной саморазморозкой, в народе именуемых «плачущие». Это модификация, аналогичная No Frost, но более экономичная.
Стандартная конструкция капельной разморозки на иллюстрации, для примера взята модель Стинол 101. На рисунке видно, что стандартный терморегулятор дополнен термостатом оттаивания, это неремонтируемая запчасть, работающая на основе биметаллической пластины.
Как это работает
Для осуществления капельной саморазморозки есть секция пластина, выполненная из алюминия, у нее есть хороший тепловой контакт с главным отсеком – пароулавливатель. Его размещают на потоке стремящегося к верху теплого воздуха. При достижении температурного порога вверху в +2, или +4 градуса в овощном отсеке, включается термостат оттаивания, перекрывающий питание всему, кроме лампы. Когда контакт остынет, он замкнет все обратно. Это идет медленно, так как его дифференциал выше, чем у рабочей детали: лед оттаивает, вода по дренажу попадает в специальный поддон, по истечению времени цикл повторяется.
Часто встречающиеся поломки
Из-за характерной особенности берется некоторое число производимого холода для улавливания пара, применяется мощный компрессор. Удобней отделить защитное реле от схемы пуска и установить его на корпусе. Такая модификация обеспечивает срабатывание от пускового тока и от чрезмерного перегрева. В сильную жару регулятор на максимуме рано отключает оборудование. Если переключить его на среднюю позицию, все восстанавливается.
Поломка термостата приведет к остановке компрессора, хотя индикация и подсветка светят исправно. Диагностируется это тестером – контакты не прозваниваются. Бывают и такие поломки:
Эти пункты имеют общую связь, если появилась одна, проверяют и остальные.
Слишком низкая температура
Чаще всего означает поломку термостата оттаивания, но здесь контакты прозванивают при морозе. Проверку проводят сразу после открытия дверцы, максимально быстро, чтобы не допустить нагрева блока управления. Отремонтировать можно только заменой. Всегда наблюдается образование ледяной шубы.
Наледь
Образуется по тому же принципу, что и природные ледники. Ее массу составляет не стекший конденсат на улавливателе, процесс движется по кривой вверх до зарастания льдом всей камеры. Даже после устранения причины нарастания шубы она само не исчезнет, оставшаяся влага будет снова и снова намерзать на стенках. Перед запуском вынимают все продукты, просушивают и запускают вновь с комнатной температурой.
Больше половины случаев шубу образует неправильное использование – загрузка теплых и парких продуктов. Капельная система имеет ограничена в сравнении с No Frost.
Техническая неисправность, приводящая к шубе – не выключающаяся лампа подсветки, что нарушает конвекцию внутри. Часто встречается в Самсунгах и Индезитах. Проверить просто – пальцем прижимаем флажок выключения, как показано на рисунке.
Отключение лампы в норме при вдавленном на 1/3 флажке, если это происходит при половине, есть неисправность. Для диагностики убирают крышку блока управления, прозванивают выключатель, подвигают его ближе к флажку креплением на винтах. Крепко зафиксированные отключают свет.
Индезит и другие марки с претензией на No Frost устанавливают включатель быстрой заморозки, но если пользовать его часто или оставить на продолжительное время, запустится образование шубы, которое без вмешательства не остановится.
Следующая частая причина – перекошенные дверцы или разгерметизированные уплотнения, такая проблема наблюдается в Нордах. Особенности этой торговой марки в индивидуальной практически для каждой модели регулировке двери. Изучить это можно в сервисной книге, наши рекомендации только относительно уплотнителей.
Исследовать на предмет трещин и складок по всему контуру, поз.1. Приобрести ремкомплект нужного размера, в нем две Г-образные заготовки самого уплотнителя и всегда пара плоских уголков для соединения, тюбик специального клея. Проклейка обычным составом образует рубцы.
Затем из старого уплотнения вынимают магнитные полоски картинка 2. Заготовки подрезают под размер под углом 45 градусов по шаблону или угольником – картинка 3 и 4, складывают и фиксируют клеем, картинка 5. Собранный уплотнитель монтируют «родным»крепежом.
Вода в камере
Жидкая вода появляется зачастую из-за сломанного дренажа. В плачущих моделях его оборудуют гидрозатвором, чтобы в высыхающий конденсат не попадала органика из продуктов. Это также образует наледь, но здесь не из-за излишне низкой температуры или нарушенной конвекции, а по причине повышенной влажности воздуха.
Стандартная схема дренажа с наличием гидрозатвора изображена на рисунке, для примера взята Бирюса. Лоток для улавливания конденсата засоряется и переполняется. Засорится он может любой органикой. Устраняют засор мягким предметом, так как дренаж изготовлен из пластика.
Оптимально использовать для прочистки толстую рыболовную леску толщиной от 1 мм, конец ее оплавляют, чтобы он округлился и разгладился. После уборки засоряющих частиц слив промывают большим количеством воды – от 1,5 литров, в нее добавляют моющее средство. Льют обильно, чтобы в лотке держался уровень, накрывая сток. После споласкивают слив чистой водой.
No Frost
Вспомним приведенный ранее видеоурок, опираясь на электросхему не электронного холодильника No Frost клона ТМ Вирпул, на рисунке. Это стандартное и довольно простое строение. В таймере электромеханики две пары замкнутых контактов (2-3). Пуск и защита PTC Relay Module стандартные.
При стандартном течении работы понижение температуры испарителя включает микромотор таймера через биметаллический контакт 3. Тестовые контакты открытого типа 3а используются для тестирования микромотора, другое для этого не применимо.
В этот промежуток времени компрессор и вентилятор испарителя будет запускаться и отключаться от термостата. Кулачковый барабан таймера медленно продолжает вращение, контакты (2-3) не размыкаются. После размыкания контактов в камере температура опуститься до нужного уровня. Движущийся контакт 3 перейдет на 4. Работа компрессора и вентилятора будет остановлена, запуститься ТЭН, подогревающий испаритель. Иней начинает таять, растопленная вода стекает в лоток по дренажу. Если происходит замыкание ТЭНа на корпус или он неисправен, температура таймера повысится, предохранитель от перегрева 2 расплавится и фьюзер, фузер, прекратит его работу.
Мотор таймера вращается. Он запитан от нижнего по схеме конца по независимой внутренней цепи. Таймер отключается только биметаллическим термостатом 3. Этот процесс запуститься после прогрева и просушки от конденсата. По этой причине снег в приборах появляется из-за огрехов использования. Контакты 2-3 в таймере замкнуты, цикл может повториться снова.
О рабочем конденсаторе
Компрессор без инея работает на большем пределе мощности, чем плачущий. cos φ мотора в рабочем состоянии на одной обмотке невелик, cos φ электронных устройств почти равен механическому КПД, но говорит и об электрической реактивности конструкции. В России приняты очень жесткие требования к реактивности электроприборов. cos φ добивают до нормы конденсатором, сдвигающим фазу, по аналогу со стандартным асинхронным электрическим мотором с запуском от конденсатора. Если эта деталь теряет емкость, это отражается в тяжелой нестабильно работе компрессора при пуске, или же на электросчетчике загорается индикатор «Возврат», этот пробой заставляет срабатывать квартирный автомат.
Рабочий конденсатор диагностируют с помощью тестера или лампочки накаливания 15-25 Вт. Подключать для этой цели люминесцентные экономки, светодиоды не советуют. Тестер помогает определить короткий пробой. Когда поломки нет, тестер покажет короткое сопротивление и тут же обрыв.
Потерю емкости или пробой определяют контролькой, ее подключают последовательно с конденсатором в сеть. Свечение слабое или в пол накала, через конденсатор проходит ток емкостью 1 мкФ, напряжение 200 В 50 Гц, ок. 30 мА. Если совсем нет свечения, то потеряна емкость. Горит ярко – пробой под напряжением.
Вентилятор, таймер и фузер
Три эти детали в связке являются слабым местом оборудования, бывают и мелкие поломки. Для каждой модели своя специфика.
Вентилятор можно визуально осмотреть из морозилки. Это открытая модификация – 1, спрятанная под крышкой – 2. В электронных модификациях в морозилке редко встречаются съемные панели. Стоит и электронный таймер в общем блоке – красная стрелка 1.
Если электромеханический таймер, есть два пути – по аналогу с Самсунг и с Вирпул. В первом после демонтажа решетчатой панели обнаружится вентилятор и таймер – красная стрелка 3. В Вирпул глухая съемная панель найдется под каналом вывода холодного воздуха, справа находится таймер – красная стрелка 4, общий термостат – зеленая стрелка 4.
Сразу пробуют сделать оборот крыльчатки вентилятора. Если он прокручивается плохо, заедает. На оси запчасти сзади или спереди есть пробка из пластика, иногда на ней фирменная наклейка. Ее не обдираем, просто трем, чтобы проступили очертания пробки.
Вынимаем пробку и видим разрезную шайбу из стали или пластика. Если из стали, то для съема спец инструмент. Из пластика разводят и снимают двумя швейными иголками. Под шайбой обычная тефлоновая или несколько. Ее снять пинцетом, чтобы использовать снова.
Если поломка не устранена, снимают заднюю панель. Вентилятор подключен через коробку черного цвета. При 220 В это сетевой фильтр, ниже, небольшой импульсный блок по аналогии с телефонной зарядкой, только с другим напряжением и мощностью. Для диагностики вентилятор подключат к его клеммам, а на широкий стандарт – красные стрелки 1, подключат сеть.
Если вентилятор не работает, загвоздка в этом черном блоке. Смотрят, нет ли еще одного вентилятора, который бывает в моделях без инея. Он другой, а подключение аналогично. Можно подставить этот блок к нашему подозрительному вентилятору для диагностики.
Далее проверяем термичку таймера и фузер. Найти их можно в отсеке испарителя – зеленая стрелка 2. Гнезда контроля термички выходят в бок – красная стрелка, отметка 2. Фузер в разъемном корпусе из пластика расположен без креплений – пункт 2 на 3, термичка закреплена на испарителе.
Для начала достаем фузеры и прозваниваем, на нем будет 0 сопротивления. Если другое, то фузер меняют. Проверке подлежит и ТЭН испарителя, нет ли пробоин.
Следующий этап – сборка, на отключенном оборудовании соединяют провода контрольных гнезд термички, пускают напряжение. Работа не соответствует норме на коротком цикле, потому что таймер запускается не сию же минуту. Есть другой вариант – откинуть питание от компрессора, включить оборудование разобранным и послушать таймер, он должен негромко журчать мотором. Если так, сломалась термичка. Эта запчасть ломается редко, но не ремонтируется, а меняется. Чтобы проверить термичку посредством замыкания тестовых гнезд, нужно уложиться в 3-4 секунды, так как при более длительном воздействии нарушится регулировка таймера.
Если таймер не журчит, то другиз вариантов нет. Он не подключен обратными связями с прочими узлами, а просто отправляет и отправляет контакт, пока на его движок подается напряжение. Регулировать таймер долго и сложно, самому провести такую процедуру невозможно, а мастер если и возьмется, то возьмет немало.
Корпус таймера демонтировать не сложно, но помечают маркером цвета входящих в него проводов – 4. После вскрытия увидится зубчатая передача, кулачковый барабан и контакты – 5. Встречается здесь клин шестеренки, старение кулачка на движущихся контактах. В этом случае ТЭН испарителя постоянно набирает температуру, это нельзя определить внешне на ощупь не разобрав, так как он маломощный.
Диагностируют зубчатку таймера шевелением шестерней. Шевелят нежно, по одному зубу. Могут выпадать пылинки и все начинает работать. При внешней диагностике может обнаружиться замыкание других контактов, оживить их можно таким же методом. Увеличительным стеклом изучают износ кулачка. Если он изношен, необходимо менять таймер, так как при следующем цикле он снова залипнет.