Что такое фокус в фото
13 советов для идеального фокуса
Самый важный фактор, отсутствие которого может испортить любую фотографию – неправильная фокусировка. Неважно, насколько идеальная композиция, освещение и другие технические детали. Если снимок размытый и не в фокусе, его придется выкинуть. Также обратите внимание на то, что фокус – это единственная погрешность, которую нельзя исправить при помощи приложений для постобработки.
Как же тогда получить идеальный фокус для каждого снимка? Вот несколько советов:
1. Отрегулируйте диоптрии
Это первое, с чем нужно разобраться перед съемкой, особенно если вы носите очки. Посмотрите через видоискатель и отрегулируйте диоптрии так, чтобы картинка была максимально четкой.
2. Разберитесь с разными режимами автофокуса
Как вы наверняка знаете, в камерах есть разные режимы фокуса, которые подходят для разных ситуаций. Чаще всего можно встретить одиночный, продолжительны и автоматический фокус. Выбор конкретного варианта зависит от ситуации. Если субъект находится в движении, используйте продолжительный автофокус, а для съемки статичных субъектов лучше подойдет одиночный. Если есть вероятность, что субъект резко придет в движение, используйте автоматический режим. Неправильный выбор зачастую приводит к размытым фотографиям.
3. Используйте одноточечный автофокус
В большинстве случаев, если установить несколько фокусных точек, камере не удастся обеспечить резкий фокус в нужном месте.
4. Фокусируйтесь в режиме Live View
Бывают ситуации, когда нужно зуммировать и идеально сфокусироваться на одной точке или объекте, например, глазах человека при портретной фотографии или звездах при съемке ночного неба. Наилучший вариант в таком случае – использовать Live View, зуммировать и вручную отрегулировать фокус на нужной точке.
5. Используйте фокусировку задней кнопкой
Фокусировка задней кнопкой предотвращает повторное фокусирование после каждого снимка. Если ваш субъект не двигается, эта функция окажется очень полезной, поскольку позволит делать сколько угодно снимков без необходимости каждый раз заново фокусироваться.
6. Зуммируйте, когда просматриваете фотографии
Если вы решили проверить резкость снимков, просмотрев их на экране камеры, зуммируйте ближе, чтобы лучше увидеть сфокусированные участки. Из-за маленького размера, фотографии отлично выглядят на LCD экране камеры, но при переносе на компьютер становится видно, насколько они блеклые и размытые.
7. Фокусируйтесь вручную
При съемке с более широкой диафрагмой, особенно если дело доходит до портретов, есть случаи, когда камера не может достаточно резко сфокусироваться автоматически. В таких ситуациях лучше всего использовать одноточечный автофокус в сочетании с режимом Live View и ручной фокусировкой на точке путем зуммирования. Этот способ обеспечит резкую картинку при условии, что субъект не будет двигаться. Другая проблемная ситуация – плохое освещение, особенно в ночных условиях. Это еще один повод прибегнуть к ручному фокусированию.
8. Используйте правильное значение диафрагмы
Хоть съемка с широкой диафрагмой и обеспечивает красивый эффект боке на фоне, есть определенные ситуации, когда стоит использовать узкую диафрагму, чтобы получить резкое изображение. К ним относятся: съемка пейзажей, архитектуры, групповых портретов и прочие ситуации, когда широкая диафрагма может стать причиной размытия некоторых участков кадра или субъектов.
Также помните, что у каждого объектива есть золотая середина – диафрагма, при которой фотографии будут наиболее четкими. Поэтому стоит грамотно выбирать её значения, основываясь на том, что и где вы снимаете.
9. Позаботьтесь о фокусировке во время работы с композицией
В большинстве случаев, когда объект находится в фокусной точке, вам нужно сфокусироваться и подстроиться, чтобы получить нужную композицию. Убедитесь, что во время этого камера находится в режиме одноточечного автофокуса, а сам фокус не меняется. Стоит обратить внимание – при съемке с очень широкой диафрагмой (например, f/1.2, f/1.4, f/1.8) есть вероятность, что при перекомпоновке фокус немного сместится, поэтому не забывайте подбирать правильное значение в зависимости от ситуации.
10. При пейзажной съемке фокусируйтесь на трети кадра
При фотографировании пейзажей обычно нужно, чтобы все участки кадра были резкими. Фокусируясь на одной трети от нижней части кадра, вы сможете обеспечить полную четкость картинки.
11. Используйте штатив
Если есть возможность, прибегните к помощи штатива, чтобы избежать размытия из-за трясущихся рук. Камера, установленная на штатив, также обеспечивает удобство для разных видов перспективы и композиции. При съемке с длинной выдержкой всегда используйте штатив, ручной режим фокусировки, предварительный подъем зеркала и внешнюю кнопку спуска затвора.
12. Сократите выдержку
В большинстве случаев длинная выдержка становится причиной размытых фотографий, поскольку камерой записывается даже малейшее движение. Старайтесь не устанавливать выдержку длиннее, чем 1/250 с или 1/фокусное расстояние (стоит учитывать кроп-фактор). Лично я придерживаюсь более безопасного варианта – 1/удвоенное фокусное расстояние. Таким образом, можно избежать размытия, появляющегося в результате непреднамеренного движения при съемке.
13. Используйте стабилизацию изображения
Если ваша модель камеры и/или объектива поддерживает функционал стабилизации изображения, убедитесь, что активировали их прежде, чем снимать с рук. Однако, если вы фотографируете со штатива, убедитесь, что стабилизация выключена.
Эти несколько советов помогут вам избежать размытых фотографий и получить идеальный фокус при съемке в любых условиях.
4 шага к пониманию фокусных расстояний
Почему вы должны знать, что такое фокусное расстояние?
Знать, что такое фокусное расстояние и в чем заключаются особенности, особенно важно при покупке объективов. Этот урок даст вам информацию о том, как работают объективы с различным фокусным расстоянием, как использовать их творчески и выбрать те, которые подходят именно вам.
Шаг 1 – Что это на самом деле означает?
Фокусное расстояние вашего объектива в основном определяет, какой масштаб изображения будет в ваших фотографиях: чем больше число, тем больше будет эффект увеличения и приближения.
Очень часто неправильно понимают фокусное расстояние, говоря что оно измеряется от передней или задней линзы. В действительности это расстояние от точки конвергенции до сенсора или пленки в фотоаппарате. Посмотрите на диаграмму ниже, где это объясняется
Шаг 2 – Различные фокусные расстояния и как они используются
Сверхширокоугольный 12-24 мм
Эти объективы считаются узкоспециализированными и не часто входят в комплект объективов обычного фотографа. Они создают столь широкий угол обзора, что изображение может выглядеть искаженным, так как наши глаза не привыкли к такого рода диапазонам. Они часто используются в событийной и архитектурной фотографии, для съемки в ограниченном пространстве. Широкоугольные объективы как бы помещают фотографа в центр событий, делая его уже не наблюдателем, а участником, создают эффект присутствия. Они не очень подходят для портретной съемки, так как увеличивают перспективу настолько, что черты лица могут искажаться и выглядеть неестественно.
Широкоугольный 24-35 мм
Здесь вы найдете много комплектных объективов для полнокадровых камер, они начинаются с фокусного расстояния 24 мм, когда угол широкий, но искажения еще не столь выражены. Эти объективы широко применяются для репортажной фотографии, фотожурналистами для документальных съемок, поскольку они обладают достаточно широким углом, чтобы включить большое количество объектов, и при этом искажения не столь значительны.
Стандартный 35-70 мм
Именно в этом диапазоне фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива будет примерно соответствовать тому, как видят наши глаза (исключая боковое зрение). Я лично хотел бы использовать этот диапазон при съемке на улице или на встречах с друзьями в пабе или за обеденным столом. Стандартный объектив, такой как 50 мм f/1.8 – отличный недорогой и дает отличные результаты. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием всегда даст лучшее качество изображения, чем зум. Это потому, что он построен с единственной целью. Он делает одну работу хорошо, а несколько заданий плохо.
Начальное телефото 70-105 мм
Этот диапазон обычно является крайним для комплектных объективов. С него начинаются телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это хороший выбор для портретной съемки, так как им можно снимать крупноплановые портреты без искажений, а также получать отделение объекта от фона.
Теле 105-300 мм
Объективы в этом диапазоне часто используются для далеких сцен, таких как здания, горы. Они не подходят для пейзажей, так как сжимают перспективу. Линзы более длиннофокусного диапазона в основном используются для съемки спорта или диких животных.
Шаг 3 – Как фокусное расстояние влияет на перспективу?
Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их. Три предмета (банки с супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.
Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите результат, как будто снимали объективом 50 мм.
Как это работает – показано на рисунках ниже. Это фактически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.
Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.
Вот и все! И еще два совершенно разных снимка, сделанных на разных фокусных расстояниях. Первый на 24 мм, второй на 300 мм (оба на камере с кроп-сенсором).
Комментарии: 29
в выражении f/2 не совсем понятен переход между понятиями фокусное расстояние (f) и диаметром линзы при расчёте площади апертуры; т.е., а если f=130, то о диаметре какой линзы будет идти речь?
Здравствуйте.
В статье, в части «Шаг 1» сказано: «фокусное расстояние, говоря что оно измеряется от передней или задней линзы. В действительности это расстояние от точки конвергенции до сенсора»
Я думаю это верно, но имея объектив никкор 70-300, мне трудно понять каким образом на фр 300мм, точка конвергенции может находится значительно дальше физической длины объектива?
Почитайте учебник физики, раздел «Оптика»
Ну просто очень исчерпывающий ответ!
Большое спасибо за статью. На сколько я понимаю, кроп фактор сужает угол зрения. Т.е при кропе 1,6 я на фокусном расстоянии 55 получу угол, эквивалентный 88мм при полнокадровой матрице. Верно? А что с искажениями перспективы? Как я понимаю, на них кроп фактор не влияет. Т.е. я получаю угол как для 88мм эквивалента, а искажения, как для 55. Правильно?
Искажения перспективы не зависят от фокусного расстояния.
Извините, не совсем понял. В примере демонстрируется, как при увеличении фокусного расстояния перспектива сжимается. Влияет ли на этот эффект кроп-фактор? Как я понимаю, не должен.
Отсюда второй вопрос. Для портретов рекомендуют фокусное расстояние 70-130 мм. Если у меня кроп 1,6, мне подойдет диапазон 44-81? Или тут не в фокусном расстоянии дело а в расстоянии до объекта съемки?
Именно в расстоянии до объекта съемки.
Отличная статься! Пришлось конечно перечитать второй раз, чтобы понять что такое кроп-фактор. Разобрался)
Спасибо, буду увереннее использовать свой фотик.
Очень полезная статья! Спасибо!
Спасибо за сайт и за статьи! Скажите мне на вопрос пожалуйста. если я имею объектив с фокусным расстоянием к примеру 17-55 мм, объектив для кропнутой камеры, то это будут реальные показания фокусного расстояния, или все же я их должен умножать на 1.6. Из статьи я это не совсем понял. Указывается ли на линзах для кроп камерах реальное фокусное расстояние, или оно уже именно для кропнутых, спасибо!
Спасибо большое, вроде всё поняла.
Я вот не могу понять, что значат цифры например объектива 18-55, что значит 18 и 55? Подскажите пожалуста.
Эта статья не авторская, а просто перевод чужой статьи. Поэтому она такая странная.
действительности это расстояние от точки конвергенции до сенсора или пленки в фотоаппарате. Посмотрите на диаграмму ниже, где это объясняется
А мне статья не понравилась. Я начинающий фотограф, и пока что ничего не знаю. А тут сразу же термины: виньетирование, точка конвергенции, кроп-фактор. Да еще и на диаграммах все на английском.
Нужно либо упростить стаью до понимания новичка, либо убрать из раздела «Новичку. Основы»
не ругайся, все поймешь. кроп-фактор на фото:
По поводу последних двух фотографий ничего не написано, сказано что на разных фокусных растояниях, а как достигался подобный эффект не написано. можно было бы уточнить (например выдержка на 300 мм)
Статья полезна! Так как имею 2а объектива: Стандартный 35-70 мм и Теле 105-300 мм. Знаю в каких случаях использовать, но не знал как работает. Единственная просьба: на рисунках параллельно с английским обозначением, делать обозначения на русском Please!
Фокусировка в фотографии, как ее понять
Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки. Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.
Что такое Фокус?
На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.
Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.
В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6
Ручная фокусировка против автофокуса
Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.
Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8
Фазовая и контрастная автофокусировка.
Как работает автофокус в техническом плане? Вам не нужно точно знать науку, стоящую за этим, но вы должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружение фазы и обнаружение контраста. У каждого есть свои сильные и слабые стороны:
Принцип работы фазового датчика
Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.
Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.
На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.
Принцип работы контрастной фокусировки
Обнаружение контрастности требует от вашей камеры обработки большего количества данных, а это означает, что для наведения на резкость обычно требуется больше времени. Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен отдельный датчик с сенсорами и система зеркал, ведь датчиком фокусировки выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует изображение, полученное матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так система фокусировки постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке. Это система работает особенно хорошо, когда ваш объект съемки малоподвижен или неподвижен, например, в пейзажной фотографии.
Какая же система фокусировки на вашей камере? На большинстве зеркальных фотокамер используется система фазовой автофокусировки, на цифрокомпактах и смартфонах система контрастного автофокуса. Есть так же беззерекалные камеры, которые сейчас становятся довольно популярными, они имеют гибридный автофокус.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3
Непрерывный и одиночный автофокус
Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.
Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.
Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0
Режимы автофокусировки
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Кнопка AF-On
Итак, когда AF-On может помочь?
Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.
Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.
Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.
Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8
На чем фокусироваться
В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.
Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2
Стекинг по фокусу
Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.
Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.
Стекинг по фокусу из 11 кадров
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11
Заключение
Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.