что такое бугель в двигателе фото
Что такое бугель на автомобиле?
У слова бугель есть множество понятий, этот термин используется в различных тематиках, например морской, мотоциклетной и других. Если же говорить конкретно об автомобильном направлении, то он может иметь два определения:
1. Бугель в автомобиле – это верхняя часть детали коленчатого вала, то есть его крышка, находится она в двигателе.
2. Бугель на автомобиле – это силовой обвес, который размещается в основном на передней части авто, его также еще называют кенгурятник на машину или кенгурушник, состоит из труб и предназначается как элемент тюнинга и защиты бампера транспортного средства при небольших ДТП.
В этой статье речь пойдет именно про кенгурины, происхождение которых, берет свое начало в Америке. Благодарность за их существование нужно выразить американским фермерам, которые для того, чтобы разогнать большой рогатый скот цепляли на свои машины калитки из дерева, в то время их называли скотоотбойниками. Теперь кенгурятники на машину являются неотъемлемым элементом внешнего декора многих авто и гарантией защиты бампера от повреждений. Они имеют разнообразный дизайн, производятся из нержавеющей стали. Особенно они востребованы среди владельцев внедорожников, фур и микроавтобусов.
Виды кенгурятников на машину
Существует несколько типов бугелей для авто, как правило, их можно разделить на расширенно-высокие модели. Расширенные обхватывают практически всю площадь переда машины, в том числе это могут быть фары и крылья, а низкие или их еще называют подковы, из-за их формы, закрывают радиаторную решетку. А также еще можно выделить защитные дуги, которые располагаются исключительно снизу авто. Низкие и высокие кенгурятники наиболее подходят для микроавтобусов или внедорожников. А вот дуги для легковых авто.
Для каких внедорожников подходит кенгурин?
Обвес на авто в виде кенгурина подходит для всех внедорожников, главное подбирать модель разработанную под вашу марку авто. Единственный нюанс только в том, какие функции он должен выполнять. Для некоторых машин такой тюнинг может быть лишь эстетической деталью, это связано с конструкцией автомобиля, а именно с разновидностью несущей системы внедорожника. Таким образом, внедорожники с тяжелой рамной конструкцией, станут обладателями тюнинга с функцией не только стайлинга, но и защитной, так как кенгурины на них можно закрепить более надежно, а вот внедорожники других несущих конструкций могут получить по большей части красивый внешний аксессуар для авто.
Сборка и установка двигателя (часть 1)
Блок двигателя расточили, клапанную головку проточили, клапана притерли, масло съемные колпачки установлены новые. Приступил к сборке двигателя.
Итак, первым делом чистка блока от пригоревшего и нагоревшего масла, обезжиривание и покраска высокотемпературной черной краской
После полного высыхания краски (краска высохла очень быстро, часа через 2 уже не липла на ощупь, но я прождал сутки, на всякий случай) приступил к установке коленчатого вала на его законное место. Первым делом устанавливаю коренные вкладыши, смазываю их моторным маслом (использовал обыкновенное масло и зубную щётку для нанесение оного на вкладыши). И легким движением руки укладываем коленчатый вал в постельку )))
Далее крепим его к блоку двигателя бугелями, предварительно установив и смазав в них коренные вкладыши. При установке бугелей главное не перепутать их местоположение, благо они у меня все подписаны заводом изготовителем. Коренной бугель (со стороны установки коренного сальника) садим на высокотемпературный, масло стойкий герметик, по бокам бугеля для герметика есть специальные пазы.
Болты крепящие бугеля оставил прежние, так как они в хорошем состоянии (резьба целая, тело болта не потянуто). Затягивал с усилием, но на ощупь, так как не смог найти динамометрический ключ.
Ну всё, коленчатый вал на месте, приступаем по моему мнению к самому сложному и кропотливому делу — запрессовка поршней к шатунам.
Для этого мне понадобилось:
— газовая горелка;
— морозильник;
— деревянный полушпалок;
— толстые перчатки;
— один старый поршневой палец.
Пока я отделял старую поршневую от шатуна, новые пальцы были помещены в морозилку (-15 С). После чего нагреваю поршень вместе с шатуном газовой горелкой, для удобства при дальнейшей запрессовки поршневого пальца я нагревал поршень и шатун уложенными на бок на полушпалке, отверстием для пальца к верху, с обратной стороны поршня, под отверстием для пальца, положил старый палец. Он служит в качестве ограничителя. Нагрев длиться не долго, минут 5 — 8, затем быстрым и точным движением вставляем новый охлажденный палец в поршень. Из курса физики мы все знаем что при нагреве и охлаждении металл расширяется в первом случае, и сужается во втором случае. Поэтому охлажденный поршневой палец «со свистом» проходит в поршень, и упирается в старый поршневой палец 😉
Так я проделал со всеми 4 поршнями.
Далее я установил маховик. Так как маховик и диск сцепления с корзиной в хорошем состоянии (ещё заводские) их необходимо установить соответственно меткам, так как их центровали вместе с коленчатым валом. Болты маховика смазал специальным болтовым герметиком. А вот корзину и диск сцепления я надел на первичный вал коробки передач, что бы не мучатся с центровкой при установке двигателя, ведь закрепить корзину можно через смотровое окно коробки передач.
Устанавливаю двигатель на место без всего навесного, что бы он был легче.
Итак, самое интересное и сложное позади. Далее монотонная установка всего навесного на блок двигателя. Предварительно все проходило тщательную очистку и окраску.
Что такое бугель в двигателе
Бу́гель (нидерл. beugel «дуга, дужка», нем. Bügel «ручка, дуга») — деталь механизма, устройства, транспортного средства:
Блок двигателя расточили, клапанную головку проточили, клапана притерли, масло съемные колпачки установлены новые. Приступил к сборке двигателя.
Итак, первым делом чистка блока от пригоревшего и нагоревшего масла, обезжиривание и покраска высокотемпературной черной краской
После полного высыхания краски (краска высохла очень быстро, часа через 2 уже не липла на ощупь, но я прождал сутки, на всякий случай) приступил к установке коленчатого вала на его законное место. Первым делом устанавливаю коренные вкладыши, смазываю их моторным маслом (использовал обыкновенное масло и зубную щётку для нанесение оного на вкладыши). И легким движением руки укладываем коленчатый вал в постельку )))
Далее крепим его к блоку двигателя бугелями, предварительно установив и смазав в них коренные вкладыши. При установке бугелей главное не перепутать их местоположение, благо они у меня все подписаны заводом изготовителем. Коренной бугель (со стороны установки коренного сальника) садим на высокотемпературный, масло стойкий герметик, по бокам бугеля для герметика есть специальные пазы.
Болты крепящие бугеля оставил прежние, так как они в хорошем состоянии (резьба целая, тело болта не потянуто). Затягивал с усилием, но на ощупь, так как не смог найти динамометрический ключ.
Ну всё, коленчатый вал на месте, приступаем по моему мнению к самому сложному и кропотливому делу — запрессовка поршней к шатунам.
Для этого мне понадобилось:
— газовая горелка;
— морозильник;
— деревянный полушпалок;
— толстые перчатки;
— один старый поршневой палец.
Пока я отделял старую поршневую от шатуна, новые пальцы были помещены в морозилку (-15 С). После чего нагреваю поршень вместе с шатуном газовой горелкой, для удобства при дальнейшей запрессовки поршневого пальца я нагревал поршень и шатун уложенными на бок на полушпалке, отверстием для пальца к верху, с обратной стороны поршня, под отверстием для пальца, положил старый палец. Он служит в качестве ограничителя. Нагрев длиться не долго, минут 5 — 8, затем быстрым и точным движением вставляем новый охлажденный палец в поршень. Из курса физики мы все знаем что при нагреве и охлаждении металл расширяется в первом случае, и сужается во втором случае. Поэтому охлажденный поршневой палец «со свистом» проходит в поршень, и упирается в старый поршневой палец 😉
Так я проделал со всеми 4 поршнями.
Далее я установил маховик. Так как маховик и диск сцепления с корзиной в хорошем состоянии (ещё заводские) их необходимо установить соответственно меткам, так как их центровали вместе с коленчатым валом. Болты маховика смазал специальным болтовым герметиком. А вот корзину и диск сцепления я надел на первичный вал коробки передач, что бы не мучатся с центровкой при установке двигателя, ведь закрепить корзину можно через смотровое окно коробки передач.
Устанавливаю двигатель на место без всего навесного, что бы он был легче.
Итак, самое интересное и сложное позади. Далее монотонная установка всего навесного на блок двигателя. Предварительно все проходило тщательную очистку и окраску.
И так после долгих поисков специалистов он был найден.
По результату:
оторвались 3 болта на коренных бугелях коленвала, как результат 4-ый валялся в поддоне, 5-ый на одном болте.
И понеслась:
— шлифовка коленвала,
— новые вкладыши, кольца,
— шлифовка головки, замена направляющих, сальников клапанов
Ну слава богу, специалист на высоте, все сделал быстро и качественно!
Обкатку в 8000 тис я уже совершил, все работает как часики.
Бугель в моторе что это
Что такое бугель в двигателе
Бу́гель (нидерл. beugel «дуга, дужка», нем. Bügel «ручка, дуга») — деталь механизма, устройства, транспортного средства:
Блок двигателя расточили, клапанную головку проточили, клапана притерли, масло съемные колпачки установлены новые. Приступил к сборке двигателя.
Итак, первым делом чистка блока от пригоревшего и нагоревшего масла, обезжиривание и покраска высокотемпературной черной краской
После полного высыхания краски (краска высохла очень быстро, часа через 2 уже не липла на ощупь, но я прождал сутки, на всякий случай) приступил к установке коленчатого вала на его законное место. Первым делом устанавливаю коренные вкладыши, смазываю их моторным маслом (использовал обыкновенное масло и зубную щётку для нанесение оного на вкладыши). И легким движением руки укладываем коленчатый вал в постельку )))
Далее крепим его к блоку двигателя бугелями, предварительно установив и смазав в них коренные вкладыши. При установке бугелей главное не перепутать их местоположение, благо они у меня все подписаны заводом изготовителем. Коренной бугель (со стороны установки коренного сальника) садим на высокотемпературный, масло стойкий герметик, по бокам бугеля для герметика есть специальные пазы.
Болты крепящие бугеля оставил прежние, так как они в хорошем состоянии (резьба целая, тело болта не потянуто). Затягивал с усилием, но на ощупь, так как не смог найти динамометрический ключ.
Ну всё, коленчатый вал на месте, приступаем по моему мнению к самому сложному и кропотливому делу — запрессовка поршней к шатунам.
Для этого мне понадобилось:
— газовая горелка;
— морозильник;
— деревянный полушпалок;
— толстые перчатки;
— один старый поршневой палец.
Пока я отделял старую поршневую от шатуна, новые пальцы были помещены в морозилку (-15 С). После чего нагреваю поршень вместе с шатуном газовой горелкой, для удобства при дальнейшей запрессовки поршневого пальца я нагревал поршень и шатун уложенными на бок на полушпалке, отверстием для пальца к верху, с обратной стороны поршня, под отверстием для пальца, положил старый палец. Он служит в качестве ограничителя. Нагрев длиться не долго, минут 5 — 8, затем быстрым и точным движением вставляем новый охлажденный палец в поршень. Из курса физики мы все знаем что при нагреве и охлаждении металл расширяется в первом случае, и сужается во втором случае. Поэтому охлажденный поршневой палец «со свистом» проходит в поршень, и упирается в старый поршневой палец 😉
Так я проделал со всеми 4 поршнями.
Далее я установил маховик. Так как маховик и диск сцепления с корзиной в хорошем состоянии (ещё заводские) их необходимо установить соответственно меткам, так как их центровали вместе с коленчатым валом. Болты маховика смазал специальным болтовым герметиком. А вот корзину и диск сцепления я надел на первичный вал коробки передач, что бы не мучатся с центровкой при установке двигателя, ведь закрепить корзину можно через смотровое окно коробки передач.
Устанавливаю двигатель на место без всего навесного, что бы он был легче.
Итак, самое интересное и сложное позади. Далее монотонная установка всего навесного на блок двигателя. Предварительно все проходило тщательную очистку и окраску.
И так после долгих поисков специалистов он был найден.
По результату:
оторвались 3 болта на коренных бугелях коленвала, как результат 4-ый валялся в поддоне, 5-ый на одном болте.
И понеслась:
— шлифовка коленвала,
— новые вкладыши, кольца,
— шлифовка головки, замена направляющих, сальников клапанов
Ну слава богу, специалист на высоте, все сделал быстро и качественно!
Обкатку в 8000 тис я уже совершил, все работает как часики.
Что такое бугиль в двигателе
можно ли найти в продаже бугель (по-моему так называется). это хрень которой крепятся распредвалы. на экзисте не нашел. мож кто знает где его купить.
Разместите свой сайт в Timeweb
Timeweb – компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети – расскажите миру о себе!
Бугель
Прежде чем углубиться в технические и теоретические подробности, хотелось бы понять, а что собственно такое бугель? Это деталь, какого-либо механизма, имеющая форму дуги либо ручки.
Она по своей форме и конструктивной задаче имеет совершенно разные параметры, в зависимости от назначения, так например, есть бугель распредвала или коленчатого вала, а есть понятие – подниматься при помощи бугеля – это как? Оседлать коленвал и подниматься вверх? Нет, конечно – как становится понятно из названий, это совершенно разные механизмы, а следовательно и задачи у них совершенно не похожи!
После подбора материала и его порезки, согласно разработанной схеме, все части следует отнести сварщику, это конечно при условии, что самостоятельно выполнить сварочные работы не получается. Оттуда получается уже готовая конструкция, которая красится, сушится и устанавливается на мотоцикл. Приблизительно так выглядит алгоритм разработки и установки подобного изделия на мотоцикл.
Для тех, у кого после всего прочитанного возникает всё ещё вопрос о том, как сделать бугель на скутер, можно порекомендовать лишь ещё раз его перечитать и сделать выводы, что всё делается абсолютно также!
Читайте также на портале myfta.ru:
Вольфрамовая проволока Данная категория металлического.
бугель
можно ли найти в продаже бугель (по-моему так называется). это хрень которой крепятся распредвалы. на экзисте не нашел. мож кто знает где его купить.
Что такое бугиль в двигателе
можно ли найти в продаже бугель (по-моему так называется). это хрень которой крепятся распредвалы. на экзисте не нашел. мож кто знает где его купить.
Разместите свой сайт в Timeweb
Timeweb – компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети – расскажите миру о себе!
Бугель
Прежде чем углубиться в технические и теоретические подробности, хотелось бы понять, а что собственно такое бугель? Это деталь, какого-либо механизма, имеющая форму дуги либо ручки.
Она по своей форме и конструктивной задаче имеет совершенно разные параметры, в зависимости от назначения, так например, есть бугель распредвала или коленчатого вала, а есть понятие – подниматься при помощи бугеля – это как? Оседлать коленвал и подниматься вверх? Нет, конечно – как становится понятно из названий, это совершенно разные механизмы, а следовательно и задачи у них совершенно не похожи!
После подбора материала и его порезки, согласно разработанной схеме, все части следует отнести сварщику, это конечно при условии, что самостоятельно выполнить сварочные работы не получается. Оттуда получается уже готовая конструкция, которая красится, сушится и устанавливается на мотоцикл. Приблизительно так выглядит алгоритм разработки и установки подобного изделия на мотоцикл.
Для тех, у кого после всего прочитанного возникает всё ещё вопрос о том, как сделать бугель на скутер, можно порекомендовать лишь ещё раз его перечитать и сделать выводы, что всё делается абсолютно также!
Читайте также на портале myfta.ru:
Вольфрамовая проволока Данная категория металлического.
бугель
можно ли найти в продаже бугель (по-моему так называется). это хрень которой крепятся распредвалы. на экзисте не нашел. мож кто знает где его купить.
Маслоканалы бугеля и фазовращалки Z18XER и Z16XER, как это работает?
Давно ничего не писал, и решил тут сделать запись по маслоканалам бугеля чтобы так сказать разъяснить контингенту что там и куда в бугеле идёт и как это всё крутится-вертится.
Для понимания всех происходящих процессов в бугеле рекомендуется знать и понимать предмет «гидравлика» университетского курса.)))
Начнём издалека, а именно с того откуда в бугеле берётся масло? Меняя прокладку маслонасоса, я имел возможность это проследить.
Маслоканал на фазовращалки стартует из основного канала блока цилиндров со стороны крышки маслонасоса, основной канал блока цилиндров начинается от правого патрубка корпуса теплообменника и в него врезаны боковые каналы на масляные форсунки, коренные шейки коленвала и вертикальный канал в ГБЦ на смазку распредвалов.
В маслоканале на фазовращалки находится всем известный обратный клапан, называемый в народе «клапан за генератором». После него идёт поворот в вертикальный маслоканал, который поднимается к плоскости разъёма блока цилиндров и ГБЦ. Всё пометил на фото ниже, стрелками указано направление движения масла.
На плоскости разъёма блока цилиндров маслоканал фазовращалок находится рядом с резьбовым отверстием под болт ГБЦ на фото ниже, пометил овалом.
На ГБЦ маслоканал находится на фото ниже, так же пометил овалом. Тут надо еще учитывать то что ГБЦ перевернута. Канал зачем-то совмещён с отверстием болта ГБЦ. На прокладке ГБЦ в этом месте сделано одно большое окно, странное решение на мой взгляд, потому что масло может просачиваться под шляпкой болта ГБЦ, из-за чего может немного теряться давление.
В ГБЦ выполнена сверловка под углом для того чтобы вывести канал фазовращалок по центральной продольной оси ГБЦ к бугелю.
В бугеле масло от центрального входного канала идёт в стороны к торцам электромагнитных клапанов, которые по сигналам ЭБУ переключают поток масла или в один нагнетательный канал, или в другой.
На фото ниже стрелками указаны 4 нагнетательных канала и 2 сливных, суть в том что если э.м.клапан открывает поток масла в один нагнетательный канал на подачу масла в шестерню, то в другом канале масло идет в противоположную сторону из шестерни через электромагнитный клапан, затем уходит в сливной канал бугеля внутрь ГБЦ и сливается вниз в поддон.
Чтобы нагляднее показать что куда идёт, я стрелками на фото ниже указал как движется масло при подаче в один и другой нагнетательные каналы.
При нагнетании масла в канал ближе к кулачку распредвала (на фото слева), масло проходит в отверстия в распредвале и подаётся в одни камеры шестерён через пластиковую втулку. А в это время из вторых камер шестерён масло уходит в противоположную сторону между пластиковой втулкой и внутренними стенками распредвала, попадает в бугель, через э.м.клапан и сливной канал уходит в ГБЦ и далее в поддон.
При нагнетании масла в канал ближе к сальнику распредвала (на фото справа) масло так же проходит в отверстия в распредвале и подаётся во вторые камеры шестерён между пластиковой втулкой и внутренними стенками распредвала. В это время из первых камер шестерён масло уходит по пластиковой втулке в бугель, далее идет через э.м.клапан в сливной канал и так же стекает в поддон.
Нельзя не упомянуть что нагнетательные каналы бугеля одновременно используются для подачи масла на смазку шейки распредвала, масло просачивается между двумя нагнетательными каналами и так же просачивается в обе стороны от шейки.
На фото ниже показал стрелками направление просачивания масла — в сторону сальника распредвала и в противоположную сторону. Так же этими утечками смазываются упорные кольца распредвала, которые ограничивают его продольное перемещение.
Масло, просачивающееся в сторону кулачков распредвала, просто сливается в ГБЦ и стекает в поддон. А просачивающееся в сторону сальника распредвала, сливается в ГБЦ и далее в поддон через просверленный под углом маслоканал в нижней части посадочного места сальника. Пометил на фото ниже.
И на закуску разберёмся зачем нужны 4 тонких канальчика на плоскости разъёма бугеля и ГБЦ?
Для этого надо посмотреть на схему нанесения герметика из ТИС, каналы тут указаны цифрой 1.
Видно что границей нанесения герметика как раз являются эти 4 тонких канала, т.е. между шейками распредвалов и этими каналами нет никаких уплотнений, а значит там будет просачиваться масло.
В целом тонкие каналы бугеля нужны: во-первых для отвода лишнего герметика при переклейке бугеля, и во вторых для отвода просочившегося масла между бугелем и ГБЦ.
Для наглядности показал стрелками на своём бугеле в каком направлении просачивается масло.
Куда просачивается мало в бугеле? Просочившееся масло сливается из тонких канальцев либо в сторону сальника распредвала, либо в сторону его же кулачков, как повезёт.
Почему тонкие канальцы закоксовываются? Потому что расход просочившегося масла совсем не большой и с учетом высокой температуры масло не успевает слиться в поддон и подгорает внутри канала. если канальцы были бы наклонными, то думаю они закоксовывались бы значительно меньше.
Критична ли закоксовка этих канальцев? Считаю что не критична, потому что в случае закоксовки этих канальцев масло будет просачиваться вдоль оси вращения распредвала, может это даже и лучше так как давление масла в узле фазовращалок будет чуть выше из-за меньших утечек масла через неуплотнённые плоскости бугеля.
Такие дела, друзья) Пишем, обсуждаем, делимся мнениями)
На этом пока всё, всем удачи и с наступающим Днём Победы!)
Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 160
Привет, заменил впускную шестерню, тарахтение на холодную пропало, но на горячую сек 3-5 осталось, куда копать?
дароф. думаю не надо париться. когда авто станет овощем, вот тогда надо будет морщить лоб и чесать затылок. а пока ездий и не парься)
Привет, вижу что человек на опыте. Давление на горячую на z18xer меньше единицы. На холодную несколько атм. Давление пропало до 100к пробега, машина обслуживалась на дилере. Мотор по идее чистый, без герметика. Суть- приехали на ошибки уже второй комплект модернезированных шестерней, стружка в стакане фильтра в виде пыли, походу с фазика впуска- он уже люфтит. Менялось парой вместе с клапанами оригинал от дистрибьютора. Клапан в стакане заглушил, масло заливал разное и разной температурной вязкости, теплообменник ставил и без радиатора и родной уже, фильтра манн, кнехт, оригинал, фильтрон- что она уже от меня хочет? Где давление? Поддон абсолютно чистый, сетка чистая, лампочка давления не моргает никогда, гаснет секунды через 2-3 всегда, сам датчик тоже менялся. Что с ней? заводской брак двигателя? мусор в системе? тогда он должен быть и перед клапаном за геной и перед контрольным отверстием над выпускным коллектором т.к. на горячую давления нет ни на фазах (1161 углы 146\126) ни на отверстии- замеряли. У меня фазики получается расходник теперь?)))
спасибо, надо делать самому походу. вот только из сервиса по GM и в который раз меня отправили с моими проблемами домой- типа меняем только шестерни фаз- в насос даже не полезем- буквально- сказали что каждый день заходит по 10 астр и так уже 10 лет и ни на одной они не видели насос изношенный до такой средней стадии что на холодную пашет на горячую нет- типа или он разваливается и клинит либо сосёт- про форсунки тоже спрашивал- они вообще еле смех сдержали- уже даже бесит- я головой понимаю что может быть в них причина но сервису пофиг- меняйте шестерни и всё- а то что давление меньше единицы а просто игнорируют- я уже сервисов 5 объехал- ни один не берётся за ремонт причины падения масла- азербайджанцы ток одни сказали- вези 100к откапиталим двиг и поедешь)))) Ладно- спасибо за ответ- сейчас не полезу- вот только что менял прокладку передней крышки, надо было и шестерни насоса махнуть…теперь опять всё заново разбирать…я наверное буду первый у кого насос погиб до 100к пробега при экспуатации «трасса» — честно говоря очень с трудом в это верится но остальное всё уже сделано.
сервисы заинтересованы только в одном — в выкачивании денег из клиентов, зачем им разбираться с первопричиной — с давлением масла, если вы через 20 тыс.км снова приедете к ним на замену фазовращалок.
кстати, на данном этапе не лишним будет измерить давление масла в посадочном месте датчика давления, если оно там будет нормальным — выше 130 кПа, то это будет значить что клапан за генератором засорён и нужно его менять. если давление будет как и в остальных местах, то это будет значить только одно — 100% виноват маслонасос.
затем следующее — сейчас покупать шестерни маслонасоса совсем не нужно, сначала нужно провести его дефектовку, а потом делать выводы. как я уже говорил может предохранительный клапан виноват, может шестерни маслонасоса сожрали своё посадочное место в передней крышке, причем может оказаться так что нужно будет всего лишь отфрезеровать поверхность, к которой прикручивается крышка шестерен маслонасоса.