что такое бронепровод на мотоцикле
Что такое бронепровод на мотоцикле
Высоковольтные провода являются неотъемлемой частью систем зажигания автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Их предназначение заключается в передаче на свечи зажигания импульсного напряжения, достигающего десятков киловольт. Такое высокое напряжение необходимо для того, чтобы создавать в искровых зазорах свечей дуговые электрические разряды, благодаря которым и воспламеняется топливная смесь в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.
Условия работы высоковольтных проводов зажигания можно назвать экстремальными:
напряжение, снимаемое с катушки зажигания, может достигать 20 кВ;
температура воздуха в подкапотном пространстве автомобиля, стоящего в пробке жарким летом, приближается к отметке 100°С.
Этим объясняются повышенные требования к материалу изоляции и конструкции высоковольтных проводов для автомобиля, которые нередко выходят из строя, вызывая перебои в работе двигателя.
В этом случае автовладельцы обычно приобретают готовые комплекты проводов. Стоят они не дёшево, к тому же рынок наводнён контрафактом и продукцией безымянных производителей, что отнюдь не гарантирует качество.
Можно добиться существенной экономии без ущерба качеству, если приобрести метражом сертифицированный высоковольтный провод известного производителя, а несложные монтажные работы по установке колпачков и наконечников выполнить своими силами.
Высоковольтный провод для зажигания — обзор марок
ПМВК. Высоковольтный провод с медной токоведущей жилой, имеющей многопроволочное строение. Изоляция выполнена из кремнийорганических соединений, стойких к воздействию высоких температур и обладающих хорошими электроизоляционными свойствами. Силиконы, как в обиходе принято называть большую группу соединений кремния, химически стабильны и выдерживают контакт с агрессивными веществами.
Изоляция ПМВК стандартного исполнения не распространяет горение при одиночной прокладке. Вариант ПМВКнг обладает этим свойством также при прокладке в группах. В специальном исполнении провод не выделяет галогеносодержащих газов (HF) и обладает повышенной огнестойкостью, сохраняя функциональность при горении (FR).
Наружный диаметр ПМВК с наибольшим сечением (1,5 мм 2 ) на 25 кВ составляет 6,8 мм, что вполне приемлемо для монтажа в системе зажигания.
В модификации ПМВКл токопроводящая жила набрана из лужёных медных проволочек, что предохраняет медь от окисления.
Провод предназначен для работы в системах зажигания автомобилей, тракторов, мотоциклов. Соответствует ГОСТ 14867-79.
ПВРВ. Медная лужёная жила покрыта слоем резиновой изоляции в ПВХ оболочке. Предназначение ПВРВ то же, что у ПВВ — высоковольтные цепи систем зажигания автотракторной техники.
ПВЛ. Высоковольтный провод для систем зажигания поршневых авиационных двигателей. Резиновая изоляция защищена хлопчатобумажной оплёткой, пропитанной лаком. Модификация с защитным экраном маркируется ПВЛЭ.
ПВС-5, ПВС-7, ПВС-9. Цифры в маркировке этих проводов соответствуют их наружному диаметру — 5,7, и 9 мм соответственно. Выпускаются в соответствии с ТУ 16.505.343-72, применяются в авиации. Провода обладают повышенной механической прочностью, влагонепроницаемы и холодостойки.
ППОВ- высоковольтный провод для системы зазигания. Изолирован полиэтиленом, клоторый подвергался радиационному облкчению. Облученный полиэтилен делает кабель более усточивым к нагреванию. Кабель ППОв может спокойно эксплуатироваться при температуре до +110С.
Оболочка ППОВ как и укабеля ПВВ из ПВХ пластиката. Производитель гарантирует работоспособность кабеля на не менее 40 000 км пробега авто.
Сопротивление высоковольтных проводов зажигания
Высоковольтная проводка современных автомобилей изготавливается из проводов с распределённым сопротивлением, то есть в качестве материала токоведущих жил используется не медь, а специальный высокоомный материал. Таким образом, сопротивление оригинальных свечных высоковольтных проводов зажигания обычно составляет несколько кОм. Цель, преследуемая введением сопротивления в высоковольтные цепи, заключается в снижении уровня электромагнитных помех, создаваемых пульсирующим током высокого напряжения. Следует заметить, что при этом несколько уменьшается энергия искры в свечном зазоре. Кстати, в гоночных авто применяют высоковольтные провода зажигания без сопротивления.
Изначально в автомобилях использовались провода с медной жилой, т.е. с «нулевым» сопротивлением (тысячные доли Ома против нескольких кОм). Для помехоподавления в гнезде центрального провода распределителя зажигания устанавливался резистор номиналом в несколько кОм. Такие схемы имели первые ВАЗы.
Впоследствии помехоподавительный резистор стал встраиваться также во все свечи зажигания. Таким образом, установка высоковольтных проводов авто с «нулевым» сопротивлением не приводит к заметному увеличению уровня помех, так как необходимое сопротивление в этой цепи всё равно присутствует
Если сопротивление на проводе > 10 кОм, то это значит, что свеча вышла из строя или свеча была с увеличенным зазором. Всего один неисправный элемент во всей системе зажигания, нарушает работу всей системы.
Подключение свечных проводов
Длины свечных проводов индивидуальны для каждой модели автомобиля. Поэтому, при самостоятельном монтаже необходимо разрезать выбранный высоковольтный провод на отрезки, соответствующие длинам проводов оригинального комплекта. Колпачки и свечные наконечники можно снять с проводов, бывших в употреблении или купить новые (этот вариант предпочтительней). Демонтаж может вызвать некоторые затруднения, т.к. наконечники надеваются на провода достаточно туго. В этом случае можно слегка расширить зазор между проводом и колпачком и ввести в него небольшое количество силиконовой смазки или WD – 40 из баллончика. Как правило, это помогает, так как основным препятствием при демонтаже является сила трения между проводом и наконечником.
Концы проводов зачищаются от изоляции, то есть, оголяется токоведущая жила на длину около 10 мм. Это необходимо для обеспечения контакта с гильзой наконечника. Далее монтируется гильза (если она обжимная, производится её опрессовка) и надевается наконечник.
Высоковольтные провода следует размещать таким образом, чтобы в процессе эксплуатации они не тёрлись друг о друга, о корпус двигателя и соединительные шланги. Лучше, если они не будут ни к чему прикасаться. Для этого на многих моделях автомобилей используются специальные пластиковые гребёнки, в которых предусмотрены отдельные разы для каждого провода.
Бесконтактная система зажигания (БСЗ) на мотоцикл Урал
Привет!
Извечная проблема Урала, да и всех обладателей контактных трамблёров — слабая искра, вечно подгорающие контакты, проблемы с конденсаторами, катушками. Самое неприятное — это холодный запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе.
Первым делом, что я решил изменить в мотоцикле — именно выкинуть этот архаичный, проблемный механизм и найти ему надёжную замену. СОВЕК, Саурман и прочие комплекты даже не рассматривал. Цены у них бешеные, а магазины, которые их продают находятся далеко от моего населённого пункта. Поэтому выход один — соорудить этот узел самому)
В интернете существует множество способов это сделать. В основном предлагается взять за основу систему, применяемую в «Жигулях» — датчик холла, шторка и коммутатор. Далеко от этой темы уходить и устраивать эксперименты я не стал, просто подобрал для себя более удобный и простой способ. Постараюсь его подробно описать:
За основу взял корпус от старого зажигания, срезал болгаркой все «постройки» на ней. Получилась ровная площадка, к которой будет крепиться датчик холла. Его можно расположить в любом месте, но удобнее всего будет тут:
Затем разобрал родной разносчик, втулку с кулачками зажал в дрель и с помощью наждака срезал эти кулачки
При установке втулки на место, между ней и стопорным кольцом подобрал и поставил шайбочку, чтобы убрать люфт (кто это дело разбирал знает, как там всё болтается).
Далее из листа металла сделал круглую заготовку, которая будет шторкой
Как пишут во многих источниках, сектора между лепестками шторки должны быть около 60 градусов. ГЛАВНОЕ, чтобы линии пропилов проходили точно через центр всей окружности
Когда шторка была готова, на глаз определил её место на втулке разносчика
Затем выставил по первому цилиндру раннее зажигание, развёл грузики и выставил шторку таким образом, чтобы лепесток был как бы на выходе из датчика (момент искрообразования). В лучших традициях рукожопства приварил шторку ко втулке немножко криво и прожёг в нескольких местах металл)
Примерил всё на место, подогнул немного лепестки и убедился, что ничего нигде не задевает. Самое сложное позади)
Теперь электрическая часть. Купил коммутатор от Жигулей и катушку зажигания от 406-го мотора Волги. Специально искал СОАТЭ, на четырёхколёсных средствах передвижения эта марка вполне неплохо показывает себя.
Коммутатор закрепил на раму под баком. Он там неплохо сидит и ничему не мешает. Катушку зажигания поставил на место родной, только снял с неё рамочку и с помощью неё же закрепил.
По этой схеме всё соеденил:
Все провода спрятал в гофры, чтобы ничего нигде сильно не торчало.
А вот такая она была со старым зажиганием:
Мотоцикл завёлся очень легко, подрегулировал немного зажигание. Даже не ожидал, что так бывает) В любых режимах двигатель работает отлично) Доволен в общем как слон)
Сделал такие отверстия для бронепроводов (их взял кстати от «Оки»). Как сказано на канале про ремонт оппозитов «Теперь у мотоцикла есть глаза и он всегда сможет довезти своего пьяного хозяина до дома»)
В общем доработку можно считать очень полезной, в данный момент проходят её боевые испытания) Всем хороших дорог!)
Система зажигания. Высоковольтные провода Custom =))
Пока работы с мотором идут только по выходным, дома вечерами по полчасика занимался изготовлением высоковольтных проводов для будущей системы зажигания.
Почему не купил готовые? Щас поясню =))
Все современные высоковольтные провода — шлак. Может быть какие то есть отличные по качеству и характеристикам, но они и стоят несколько тысяч.
Вся суть современных силиконовых проводов в том, что проводником в них служит графитовые нити, или еще что то такое…тонкое…хрупкое. Поэтому их хватает не надолго, часто они разрываются, но все же работают. Обычный пользователь и заморачиватся не будет, просто купит новые через 20-30т.км или через сезон.
Но основной минус этих современных силиконовых проводов том, что они имеют разное сопротивление, которое сильно зависит от длинны проводов. Зачастую даже новые провода могут не вписываться в пределы допустимых расхождений по сопротивлению. Это что то около 5-15кОм. А чем сильнее отличие сопротивления по проводам, тем сильнее отличается мощность искры по цилиндрам. И соответственно различие развиваемого усилия на поршень при сгорании.
А зачем вообще сопротивление? Типа вроде как что бы помех не было на радиоприемнике и на другой аппаратуре? Я хз =) я в этом не силен =)). А, ну еще если без сопротивления будет, то электроды на свечах будут быстрее выгорать — фигня.
Что бы ликвидировать разность сопротивлений по длине нужен другой проводник, и это конечно же медь =)). Она практически не имеет сопротивления и заметно не изменяется от длинны.
В советские времена все провода шли медные. Но к ним шли наконечники со встроенным сопротивлением, и свечи кстати тоже были со встроенным сопротивлением. Поэтому, на старых проводах машины ездили долго и не знали проблем, пока не перешли на силикон =)
Для себя я купил комплект проводов от Зил-157. Мотор у него рядная шестерка, к тому же флэтхэд =). Но не суть. Просто они были в магазине, и стоили мне всего 99руб! Правда вот изоляция из поливинилхлорида. Посмотрим как они проходят зиму. Если будет уныло, будем искать другое решение.
Можно конечно взять силиконовые провода «на развес» с медной жилой, но стоит метр 300-350р. А надо почти 2 метра. Не дешево однако. Так же можно взять силиконовые провода от наружной неоновой рекламы. Цена на них примерно 350р за 10м. Но у них диаметр 6,2мм и наконечники, точнее колпачки резиновые (на свечи и катушки) будут болтаться, так как они рассчитаны под 8мм.
Что такое бронепровод на мотоцикле
Недавно обнаружил, что после всех замен свечей, воздушного и масляного фильтров, масла, тросиков газа и очистки бака от воды и ржавчины, работа двигателя изменилась.
Решил, что пора обследовать двигатель с катушками зажигания и высоковольтными проводами. В результате нехитрых манипуляций удалось выяснить, что один цилиндр более-менее сносно работает на одной свече, а второй работает только на одной свече, а вторая работает лишь, как вспомогательная. На одной же «вспомогательной» цилиндр работать перестаёт, лишь изредка сжигая топливо прямо в прямотоке с громким хлопком. Позже было замечено, что колпачок данной свечи пробивает на корпус, искра проходит прямо через резиновый колпачок. Так же, предыдущий хозяин использовал не подходящий тип проводов.
Сегодня решил найти и поменять провода на медные. Такие провода стояли в оригинале на выпускаемых мотоциклах и имеют значительно меньшее сопротивление, чем кевларовые в силиконовой оплётке.
После долгих поисков по магазинам, стало понятно, что провод с медным сердечником больше не применяют для изготовления высоковольтных проводов для автомобилей. Пришлось ехать местный авторынок, где, как правило, есть всё. И точно, в одном из контейнеров мы нашли вот такой вот высоковольтный провод, который продаётся метрами. 1 метр обходится всего в 100 рублей. Прикупил сразу 3 метра и новые свечные колпачки от москвича, чтобы уж наверняка не пробивало.
Главным неудобством новых колпачков стало отсутствие центрального штыря для насаживания провода. Но решение было найдено. В соседнем магазине прикупили вот такие колпачки и уплотнители.
Приступаем к изготовлению проводов. Т. к. длину проводов я буду отмерять уже на месте крепления, т. е. у мотоцикла, сейчас я обжал проводов с двух сторон.
Сначала, необходимо зачистить провод на 1,5-2 см. и надеть небольшой кусочек термоусадки, чтобы провод плотно держался в свечном колпачке.
После чего, загибаем провод, а его край заплавляем небольшим кусочком термоусадки. Толщина термоусадки не позволяет проводу выскальзывать из колпачка свечи.
Сверху место входа провода я закрыл резиновыми уплотнительными колпачками, чтобы туда не попадала влага и пыль.
Вся конструкция получилась довольно прочной, сопротивление провода и 2-х колпачков составляет
10кОм, но это скорее сопротивление самих свечных колпачков, т. к. сопротивление самого провода практически равно 0.
Замена проводов на мотоцикле
Тут я думаю никакх проблем возникать не должно. Единственное неудобство, состоит в том, что для замены проводов на второй катушке необходимо снять бак, расширительный бачок, и в крайне неудобном положении открутить катушку зажигая.
Вытащив старые провода, увидел причину плохой работы второй «вспомогательной» свечи. Во время прошлой замены проводов мастер плохо надел провод на иглу катушки и всё отверстие вместе с проводом были покрыты густым слоем нагара. А сердцевина самого провода вообще не наблюдалась.
Сделав новые провода немного короче, спрятал всё под пластиком мотоцикла, точно отмерив необходимую длину проводов. От 3-х метров провода остался небольшой кусочек, сантиметров 50 не более, т. е. на провода ушло порядка 2,5 метров провода.
Для закрепления проводов в катушке, я использовал дополнительные колечки термоусадки, которые заплавлял в месте, где провод входит в катушку и накручивается уплотнительная пластиковая гайка катушки. К сожалению фотографии, я не сделал.
С новыми проводами динамика мотоцикла значительно повысилась, пропали провалы при разгоне и «неровное тарахтение» движка при резком разгоне мотоцикла.
Выкинуть ли силиконовые провода в помойку?
И еще сразу. Если менять, то из чего их делать? Мои старые находятся в плачевном состоянии. Думаю, не сделать ли новые, например, из антенного кабеля? Он, по идее, вполне подойдет. Или есть какие-то более правильные варианты?
юзаю силикон уже третий год,всё пучком
а разница? найди советский бронепровод и будет тебе счастье. у любого деда в соседнем гараже кусок найдется.
Мои провода врядли сломаются, но я запарился из-за слабоватой искры, как мне показалось. И до кучи начитался форумов))
Я регулярно посещаю 2 автомагазина, и там, при слове «Медные высоковольтные провода», продавцы дичайше круглят глаза и нихрена не понимают. Поэтому я подумал, будто это какая-то редкость и их надо колхозить)) Ну теперь буду знать, что можно готовые купить.
Действительно они не очень надёжные, только что мягкие. У меня на мотоблоке(четырёхтактном) стоял селикон, но оборвался внутри угольника. Голову всю снёс пока определил место обрыва. Я потом внутрь этого селикона ещё медный провод на 0,5 вставил для надёжности. Мотоблок работает уже долго так и провод остаётся красивым и мягким. А вообще-то можно для надёжности использовать ещё медный провод с медной посеребрённой же оплёткой вставленный в хлорвинил трубку или антенный провод.
А навертеть на него олдскульный красивый колпачок можно? Или сопротивление слишком большое получится?
Я просто повторяю за всеми)))
Конечно выкидывай!
Проводником является медный провод, а не то что там в силиконовые провода напихано.
Насчёт тёлок воистину! Ибо не в больших сиськах счастье, да и не в сиськах вообще.
Силиконовые лучше ставить с бесконтактногй системой зажигания (саруман, уктус, оскол). Ибо сопротивление у них выше и дсос лабенькой катушкой контактного зажигания будет такая же слабенькая искра.
У меня силикон Тесла + саруман с катушкой от Газели. Искра ппц мощная.
Идешь на рынок и покупаешь метражом бронепровода столько, сколько тебе надо. Покупаешь свечные наконечники с резисторами, либо свечи с ними же и радуешься жизни. Провод по гибкости мало чем уступает силиконовым. А вот по надежности не уступает ни капли. И вот тогда на электронном зажигании ( саруман, к примеру) будет действительно мощная искра. Да, и про аккум тебе правильно заметили, проверь у него плотность, погоняй несколько часов( заряд- разряд ). Если не помогло, то выкинь его, купи новый и радуйся жизни.
Я себе медные провода брал от 53го Газона.
У меня есть селиконовые с медной жилой.
Подсказка. Такие провода используются в неоновых вывесках для подключения трубок к трансформаторам.
Неимоверно мягкие провода.
«Думаю, не сделать ли новые, например, из антенного кабеля?»
Ты хоть поинтересуйся назначениями и строением кабеля. Коаксиальный антенный кабель схож, разве что, внешним диаметром.
А чем тебя не устроили силиконовые провода то?
А что коаксиальный кабель? Изоляция толстая, жила такого же сечения. Судя по всему, должен подойти.
Что ты знаешь о проводах кроме того, что они круглые и длинные?
то, что на их эл.характеристики не влияет ничего кроме сечения жилы, ее материала, и толщины изоляции. Ну материал изоляции тоже имеет значение, но в меньшей степени, тем более, что это у всей подобной кпп (РК или этот бронепровод ) будет сшитый полиэтилен.
Дубль. Симфер, почини форум.
Кстати вот что. Вопрос публике.
Читал, что рекомендуется подбирать провода с одинаковым сопротивлением.
Это, по моему, очевидно, что они идентичны должны быть. Но в том наборе, что я покупал, они все разные были, типа ВАЗовские. Не два ж набора покупать))
Вот поэтому и возникают мысли о меди.
Там не настолько большая разница. Не в 2 раза же.
Ребята, не ломайте голову. Силикон стал применятся как льтернатива металлу в целях его экономии. Кому-то нравится силикон, кому-то медь. Они в равной степени для наших целей равны. Подводят тоже одинаково.
Что ты к изолятору привязался. Силиконовые провода- это общее название такой проводки. Возьми сними с папиной машины его высоковольтные силиконовые провода и распотроши. Тогда увидишь, что там есть ещё один провод, но не совсем похожий на провод. Больше на верёвочку. Возьми тестор и убедишься, что он электричество пропускает. Это и есть альтернатива металлу-меди.
А теперь перелистни на 7-8 сообщений вверх и сделай над собой усилие, почитай что там написано.
Можно быть умным за счёт информации из интернета, ты своими словами вывод здесь делай, а не лозунги цитируй.
Ты ведь на первоначальный вопрос так и не ответил. Может сейчас ответишь? Так выкинешь ли ты силиконовые провода из папиной машины или оставишь и почему?
Предлагаю замену: Высоковольтные провода, двойной изоляции, выходящие из Блока ТДКС (умножителя в старых телевизорах), приходящий на «присоску» кинескопа.
Вы ещё предложите ему глубинный кабель со скважин, там к стати и изоляция двойная!