что такое автонейтраль в акпп
Автонейтраль — Land Rover Range Rover Evoque
Поступила машинка Evoque с проблемной автонейтралью, т.е. на полностью прогретом агрегате стоишь на тормозах в D на светофоре, отпускаешь ногу и получаешь хороший пинок, при этом режим D включается хорошо. Сброс адаптаций не помогает.Давайте разбираться.
По наблюдениям это частая проблема на всех авто укомплектованых коробкой TF80SC, TF70SC с 2012 года. Примерно после 130000км пробега. Именно с этого года пошла вторая генерация этой акпп, из основных изменений удешевленные подшипники главной пары с меньшим количеством роликов, фрикционные накладки на дисках не сплошные а с прорезями для более эффективной работы и лучшего охлаждения
И основное конструктивное изменение это сам гидроблок и как следствие требуется иное масло для правильной работы акпп (с более стойкими вязкостными критериями). Гидроблок стал более упрощенным, ряд клапанов убрали, а вот соленоиды имеют более тонкую настройку, больший функционал и как результат всего этого более четкое управление переключением. Также изменили ПО, в которое внедрили систему автонейтрали.
Автонейтраль это система которая без механического вмешательства со стороны человека в режиме D в момент остановки отключает муфту драйва, в данном случае муфту С1. В момент отпускания педали тормоза должно произойти мгновенное и не заметное подключение этой муфты С1. С пробегом более 130000км возникают часто рывки при трогании или при включении режима D.
Есть две причины возникновения данной проблемы — электрическая и гидравлическая.
1. Электрическая — слетает ПО, дефект может проявиться на любом пробеге, не зависимо от температурных режимов, а также в одном из пяти температурных режимов управления акпп, т.е. например до 93градусов прогрева масла акпп листает идеально, но выше этой температуры как бабка отшептала начинает брыкаться, при этом может возникать не корректная работа не только автонейтрали. Лечится обновлением ПО с отключением системы автонейтрали, это эффективно, но срок службы акпп в целом сократиться, т.к. акпп будет работать в более высоких температурных режимах, от чего быстрей затвердеют резиновые уплотнители муфт.
Volvo XC 90 2013. Автонейтраль.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На второй платформе марки Volvo (P2) в последнем рестайле, программно присутствует функция автонейтрали.
Обратился к нам владелец дизельного Volvo xc 90 2013 с просьбой отключить ее софтово.
Он провел полную замену масла в АКПП, сделал адаптацию, обновил софт в ТСМ, но это результата не дало.
При движении с места, коробка в положении D (drive), машина не начинала движение, при отпускании педали тормоза.
После 3 секунд, был толчок, и лишь после этого автомобиль начинал двигаться.
Если был небольшой уклон дорожного полотна в сторону, обратную движению, то машина начинала скатываться.
Мы подключились Vida, и увидели наличии в штатной комплектации данной функции.
Проверив состояние и уровень масла было принято решение в отключении функции автонейтрали.
Программирование заняло около часа. По результату мы получили дезактивированную функцию на данном авто.
Теперь, данная опция не активна, и автомобиль может начинать движение сразу, после отпускания педали тормоза.
Эту, и много других работ по программированию, чиптюнингу, перепрошивки блоков, замене и ремонту можно осуществить в нашем сервисе.
Про автонейтраль, или как мы с Вольвой в перетягивание каната играли
Полагаю, вполне резонной реакцией обладателя XC70 P2 на сей заголовок будет примерно следующая: «Шо? Автонейтраль? На XC70. «. Да, господа! Было и такое, и, что хуже — встречается и по сей день…
Впрочем, обо всем по порядку [осторожно, много букв — техническая суть решения в конце поста]
Известный факт, что найти XC70 с живой АКПП очень непросто — убедился в этом на собственном опыте, т.к. искал именно авто с коробкой в хорошем состоянии. Но вот, вроде бы случилось чудо — и в дополнении к остальным предъявленным требованиям, на «тест-драйве» коробка показала себя очень достойно — никаких тебе пинков при старте, переключении передач в движении или на месте. Однако, как вы уже догадываетесь, без подвоха не обошлось.
Буквально в первый день обладания чудо-машиной заметил, что не работает круиз. Терпеть не могу, когда что-то не работает совсем — надо срочно разобраться, что не так. Беглый поиск по вольвофорумам — и основная гипотеза составлена: проблема с датчиком положения тормозной педали (он висит на вакуумнике под капотом, не путать с выключателем стоп-сигналов). Нахожу этот датчик — вижу, что разъем к нему просто не подключен. Не оборван, не плохо воткнут, а именно нагло смотрит на меня своими двумя контактами и ехидно так ухмыляется… Ну думаю, дела — что бы это значило? Ладно — втыкаем, едем — круиз в порядке. Ну, супер, думаю 1:0 — починил что-то в машине раньше, чем что-то другое сломалось!
И тут Вольва наносит ответный удар…
Буквально через десять минут понимаю, что (почти) при каждой попытке тронуться с места — коробка однократно пинается. Приплыли… Радовало одно — что в каком-то режиме она может плавно работать, значит проблема кроется в управлении.
Тут уж интернет так быстро не помогал. Поездил по сервисам — то коробку пытаются приговорить, а то в лучшем случае к вольво-хакерам отправят. Но мы тоже не робкого десятка, ответ был подсказан на заморских форумах — это проявление функции «автонейтрали при остановке». Работает как переключение коробки в режим нейтрали при удержании тормоза более нескольких секунд — помогает экологии наверное невероятно, да вот незадача — приводит к повышенному износу нашей коробки и по факту тупит даже будучи в исправном состоянии (у жены Corsa — там тоже автонейтраль, но быстро переключает, незаметно). Потому эту функцию спешно перестали внедрять уже после 2002 года (или около того) и выпустили официальное обновление ПО коробки. Почему за 16 лет его никто так и не обновил на моей машине, загадка.
Решение — поездка к дилеру, установка обновления прошивки TCM. Всё. Никакого хакерства.
Примечательно, что даже если поставить новую АКПП, то без прошивки TCM история повторится.
Как определить наличие автонейтрали? После остановки и удержания тормоза более примерно 5 секунд — снижение вибрации, или легкий пинок. При удержании тормоза на месте могут быть толчки неведомого происхождения, ну и самое главное — при отпускании тормоза машина едет не сразу, а с небольшой задержкой. Если не выждать эту задержку и давануть тапку, опять-таки можно получить пинок.
Эмпирическим путем выявлено, что при переключении в «ручной» режим автонейтраль не работает.
Так что если у вас симптомы, схожие с описанными выше — не спешите капиталить коробку, просто установите обновление ПО. Ну или хотя бы отключите датчик тормоза, чтобы не убивать АКПП. Только продавать так не надо, нехорошо как-то.
Автонейтраль VOLVO Р3. Программное отключение
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Самая частая работа в сфере программирования Volvo в нашем сервисе — это отключение автонейтрали.
Я не буду вдаваться в технические подробности — что это, для чего, как работает — на все эти вопросы, ответы можно найти самостоятельно.
Скажу так — почти все владельцы данной марки авто, замечали серьезные изменения в работе АКПП, после проведенной процедуры.
Изменения в положительную сторону.
А теперь непосредственно к процессу, на примере Volvo XC 70 2012
Для начала мы считываем авто для диагностики.
Смотрим в конфигурацию, и видим наличие данной опции
Далее, ничего не снимая и не разбирая, мы через OBDII разьем получаем доступ к возможности программирования автомобиля VOLVO
После получения доступа мы делаем полный бекап блока, что бы в случае непредвиденных обстоятельств была возможность полностью восстановить блок.
Данные так же считываем по OBDII разьему
Последним этапом мы загружаем необходимый софт и проверяем правильность его установки
Отдел технического контроля дает добро, и на этом процедура завершается)
Данные работы можно осуществить и в городе Санкт — Петербург и гуру turboheaven
Всем желаем всего наилучшего от нашей компании!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 14
Добрый день! S60 2013 t5 можно сделать и сколько стоит в мск?
а на машинах 2015MY автонейтраль тоже включена?
Здравствуйте, а сколько стоит?
Для тех кто не обладает средствами и возможностью на отключение автонейтрали и частенько стоит в пробках, то к сведению, что в режиме спорт автонейтраль не активна и охлаждение коробки соотвественно лучше!
А что тут рассказывать про автонейтраль — при остановке и нажитии на педаль тормоза через пару секунд коробка ставит нейтраль автоматически. При отпускании тормоза, включается первая передача. Идея была в том, что бы экономить ресурс коробки.
Но, к сожалению, работает эта функция не очень. Т.к. для включения передачи требуется 1-2 секунды, а для того, что бы нажать педаль газа после тормоза требуется всего 0.5 секунды, то приходится все время жать перед нажатием газа на светофорах, иначе обороты будут расти, а ехать авто не будет.
Плюс иногда включение первой передачи происходит с лёгким толчком.
Все это раздражает в пробках неимоверно. Да и как показали тесты экономии ресурса коробки это почти не дает.
Так что, отключение этой функции — правильное решение.
Я пробовал ездить на прошивке с автонейтралью. Ездить можно. Но хочется без нее. 🙂
Спасибо за подробное обьяснение. Я просто устал постоянно отвечать на одни и те же вопросы. Тем более когда инфа не с грифом СС) И суть поста немного в другом, поэтому не хотел мешать мух и котлет))
>Не хотел мешать мух и котлет))
Ну тогда можно удалить мой комментарий 🙂
Нет. Пусть будет) почитают, что такое автонейтраль)
АКПП 09G — ключевые моменты из практики
Решил, что пусть и поздно, но напишу это.
Не претендую на истину, но это практика, а часть записи позже будет откорректирована в соответствии с инфой и вопросами из комментариев.
1 Пользоваться ли нейтралкой при длительных остановках
Вопрос больше философский, однако имеющий определенный практический смысл
На сегодняшний день мы имеем две (актуальные) генерации АКПП 09G
Новая, это трансмиссии идущие на Skoda Octavia A7, Йети, Rapid, VW Jetta, Polo — где установлен мотор CWVA, т.е. 110 л.с. (или другие моторы для рынка америки) или же, АКПП, для которых предписана ATF G055540A2
Эти трансмиссии имеют так называемую автоматическую нейтралку (автонейтраль и прочие термины), которые при остановке и удержании педали тормоза при включенном режиме D, через
5сек стоялова сами включают нейтраль!
(КРОМЕ акпп PLS устанавливаемые на Polo Sedan, по крайней мере ранних ревизий — в этой акпп нет Автонейтралки)
Соответственно включать нейтраль вручную нет необходимости, только если вы как и я не люблю на длинных светофорах 2 минуты держать педаль тормоза
Для акпп «старой» генерации 09G, т.е. те АКПП, которые имеют обычный сетчатый фильтр и для которых предписана ATF G055025A2
эти АКПП не имеют «автонейтрали» (кроме акпп 09M на дизельном Тигуане) в связи с чем (на практике) можно заметить больший нагрев масла в режиме D + тормоз
о чем речь: откройте VCDS 02- Электроника КП — Измеряемые группы — и выберете группу 06
ключевые показатели обведены красным
смотрите условие проскальзывания — всего 30 об/мин
теперь смотрим D на тормозе
обычно тут от 6хх до 8хх об/мин (!)
ну и нормальный режим заблокированного сцепления на 2-й передаче при оборотах КВ 2550 об/мин
практически 0 (если значение в минусе — включен режим торможения)
итак, именно в D на тормозе ATF прогревается быстрее, именно в нем удобно быстро прогревать ATF на холодных АКПП для выставления уровня, что обычно и советуют делать для прогрева АКПП в зимних условиях эксплуатации (!) ибо в нейтралке вы будете гораздо дольше греть масло.
Так нужно держать D на тормозе при 2 минутной остановке на светофоре?
Смотря какую цель вы преследуете — если быстрее прогреть коробку зимой — нужно.
Если летом в жару — то получается, что не нужно
другой вопрос когда ставить на N а когда можно и подержать на D
в больших городах где красный может гореть по 2 минуты — лучше воткнуть N, но не обязательно (кстати производитель так и пишет, пользоваться N — не обязательно, имхо это акцент для массы, но и не запрещается)
если остановки короткие или движение в пробке (с небольшими паузами) — не нужно, ибо селектор тоже имеет ресурс на щелканье (пусть он и большой)
Примечание в новых АКПП режим «автонейтрали» работает только в положении «D» и НЕ работает в «S» и в «режиме ручного выбора»
Т.е. на новых АКПП прогревать коробку лучше в режиме «S» или ручном.
плюс, если вы ездите в S, то на новых акпп, на длинных светофорах, качните селектор в D и тогда включится нейтралка, перед стартом снова в S и поехали.
2 — Страшен ли перелив и недолив масла в АКПП серии 09G
Например когда вы меняете масло в АКПП.
Приведу примеры из практики:
Погрешность заливки масла в АКПП на конвейере может достигать 200мл т.е. при сливе (к примеру) из одной и той же модели акпп, вы можете получить 3.5л, а можете 3.7л
Раньше на станциях ФВ наотрез отказывались менять масло в акпп 09G, а посему и не имели опыта по данной процедуре (т.е. не знали, сколько точно лить и в каких случаях), а когда все таки это нужно было сделать, они открывали ETKA где было написано — 5л, но никто не учитывал, что это было написано для случая замены гидроблока, и что они делали — сливали от 3.2 до 3.7 литров и лили туда 5, потому что не все читали, что когда не знаешь «сколько» — нужно выставить уровень по температуре.
например, мои знакомые со станции, что бы не париться — звонили мне ))
так ко мне и приезжали акпп в которых был перелив до 1.5 литров и катались они так на протяжении 40К, и все работало и даже не ломалось ))
много случаев было с переливами от 0.5 до 1 литра
я специально наливаю на 150-200мл больше — спасает когда текут сальники или прокладки теплообменника ))
Кстати, считается, что сальники текут из-за перелива, но это не так!
Текущие сальники — это признак того, что атф очень грязная (перенасыщена фрикционной пылью), а ГДТ приближается к ремонту!
Из-за этого же (от части) текут прокладки (колечки) теплообменника акпп.
Теперь про «недолив» — реальный недолив, т.е. когда авто даже тронуться сама не могла, или трогалась на идеальной прямой, но уже в малюсенькую горочку не ехала.
В таком случае я насчитывал недолив в 2 литра
В случае, когда машина ощутимо пиналась, недолив составлял 750мл
И напротив, недолив до 500-400мл в обычных режимах не чувствовался (!)
вот и решайте, когда вам пугаться и падать в обморок, а когда нужно просто забить на такие моменты как «недолив» И «перелив» и искать другие причины неисправности акпп, например «я начал менять масло на 90К» или «я валю на все деньги» ))
Кстати про валю и деньги ))
3 — как сделать, что бы коробка дольше жила
судя по последним страданиям, тоже актуальный вопрос, решением которого нужно было заниматься гораздо раньше, чем когда начались серъезные проблемы с акпп.
Как и писалось ремонтниками АКПП 09G (10 лет назад) — основная причина выхода из строя коробок — перегрев масла! (и ведь ничего с тех пор не поменялось)
но это, в большей степени, актуально для акпп KGV, которая шла с двс 1.8ТSI.
Для акпп, которые идут в паре с двс 1.6 это менее актуально. (хотя замеры максимально достигнутых температур на новых акпп иногда заставляют задуматься)
Единственное нормальное решение — переделывать систему охлаждения АКПП (!)
Про финансы не пишу, ибо если денег нет, то и нех. гонять на этих АКПП, ездите как рассчитывал производитель, спокойно и аккуратно.
И сразу оговорюсь — если вы думаете, что частая замена масла спасет вас от последствий перегрева этого масла в АКПП — вы ошибаетесь — не спасет, м.б. немного оттянет печаль.
Замена масла спасает при спокойной езде, когда температура ATF по встроенному датчику не превышает 105 градусов.
Тогда — ДА, вы регулярно обновляете масло, которое так или иначе деградирует от срока и температур и выносите со старым маслом продукты износа, например того самого фрикциона блокировки.
А вот если вы зальете, даже, почти полный объем нового масла и потом начнете отжигать, уверяю вас, несколько приличных отжигов в купе с кик-даунами и куски латуни гарантированно будут валяться у вас в поддоне, конечно на новой АТФ это будет сделать сложнее, чем на старой — где уже и одного серьезного разгона хватало, чтобы полетела стружка с втулок, но тем не менее — новое масло не решит проблем перегрева!
—
4 — ATF — какую заливать
это самый распространенный вопрос в личке (посему пишу тут, а в личке данные вопросы игнорирую)
— в старые льем допуски T-IV или JWS3309
— в новые льем допуски T-WS или JWS3324
По брендам — на свой выбор, лично я не использую:
Тойоту как массово подделываемую жидкость — ВОТ
Mobil — просто не знаю как проверить подлинность банки
Ravenol ATF T-IV — по причине её не любви к меди )) (WS у них норм)
Motul — дорого и бессмысленно (нет преимуществ при большей стоимости)
Totachi — из-за отсутствия анализов
Кстати, без боязни можете брать Multi ATF с указанными выше допусками
5 — алгоритмы замены масла в АКПП
Алгоритмы для новых и старых АКПП будут с точностью до наоборот!
Для старых: Сначала слить масло, снять поддон и все вычистить, и только потом делать 2 и 3 прогон если нужно
Для новых Сначала слить старое масло не снимая поддона, по цвету масла оценить — нужен ли повторный прогон и если нужен, то прогонять пока масло не выйдет светлое, после этого снимать и чистить поддон, менять фильтр и прокладку
Смысл вам должен быть понятен:
В старых акпп — фильтр по сути решето