что лучше для пола гвозди или саморезы

Почему пол крепят гвоздями а не саморезами?

Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.

sersam написал :
Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.

Кто это сказал? Саморезами, причем желательно чтобы верхняя часть тела была без резьбы, т.е. вся резьбовая часть уходила в лагу

sersam написал :
Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.

И.
Это лучше чем саморезы или хуже?
Мне нужно тоже под наклоном, в торец доски.
Саморезы подойдут для этого?

sersam написал :
Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.

Ну да. ну. все же поняли)))

Действительно, гвозди дешевле, но если пол в дальнейшем будет закрываться к-либо покрытием,
то проблема маскирования шурупа будет не столь уж сложна.

А вот сверлить саму доску очень даже желательно (хотя при современных шуруповертах это вроде лишняя операция), поскольку извлечь завернутый (без отверстия) шуруп бывает иногда просто невозможно, даже если это саморез без резьбы в верхней части.
Доска усыхает и шуруп теряет соосность между доской и лагой. В итоге, очень часто обламывается верхняя часть шурупа.
В идеале, хорошо бы шуруп смазать перед закручиванием. Тогда, гарантировано, при необходимости вывернуть его проблем не возникнет. Эти соображения из собственного опыта.

iosif написал :
хотя при современных шуруповертах это вроде лишняя операция

Сверлят не потому, что может не хватить крутящего момента. Шуруп должен «цеплять» доску только шляпкой, а не резьбой (особенно, если она идет до шляпки). Поэтому диаметр отверстия в доске должен быть на одну-две десятых мм больше диаметра резьбы шурупа.

iosif написал :
хорошо бы шуруп смазать перед закручиванием

Подходит ли крепление саморезами при условии скрытого крепления под углом в гребень доски, для последующей лакировки пола?

Спасибо! Еще вопрос: при сборке на саморезах как лучше крепить доски к лагам:

Пол сосновый, планирую купить 3м готовые доски 37 мм толщиной

iosif написал :
В принципе чем угодно (графитовая смазка, солидол и т.п.).

я бы не стал. Мыло рулит =) Даже поговорка есть про хитрый винт без мыла =)
Да и руки и все вокруг будет чище чем с солидолом. Просто резьбу слегка потереть мылом.

Источник

Гвозди или саморезы

Делайте черными острыми саморезами. Металл крепкий.

ВВС-Рязань Да, такими и хочу делать.

«Врастают» они только шляпками. утапливаются если скачет влажность и дерево периодично разбухает. У меня так на террасе открытой. На прочность и возможность открутить не повлияло, покрыл лаком вместе с досками, все нормуль.

Гвозди для полов это зло и развлечение для любящих скрипеть при ходьбе.

adwesta написал :
Металл крепкий, но хрупкий.

+1. По большому счету, в продаже нет саморезов, пригодных/рекомендованных для крепления половой доски (если вы шпунт имеете в виду). У Spax’a есть только для крепления доски типа крупного паркета (хотя, они ее называют половой). Ну, или саморезы по дереву, но у них диаметр от 8мм и шляпка огромных размеров. На свой страх и риск, конечно, можно крепить на саморезы. Но, имейте в виду, если придется разбирать, возникнут проблемы. Часть саморезов обязательно сломается где-нибудь посередине и придется выдирать «с мясом». Пол на гвоздях разобрать, в конечном итоге, даже проще.

ПыСы. Раньше для временных соединений всегда использовал саморезы. Сейчас стараюсь, где возможно, использовать гвозди. Ибо, даже для временных соединений саморезы ненадежны. Больше времени потеряешь, вытаскивая обломок.

adwesta написал :
промывали в бензине потом купали в жидком лаке. подсушивали закручивали и шляпки потом лаком еще раз

А смысл? Они будут дома, а не на улице.

e-babay написал :
Часть саморезов обязательно сломается где-нибудь

Ломаются только, когда их перетянут.

D i m o Z написал :
саморезы крутить в засверленое отверстие,

А смысл? Они будут дома, а не на улице.

Ну так и гвозди старые не на улице были, а многие поржавели, многие сгнили.

Ну а доски просверлить надо, иначе можно плотно и не притянуть.

igor3522 написал :
Ну а доски просверлить надо, иначе можно плотно и не притянуть.

ВВС-Рязань написал :
Ломаются только, когда их перетянут.

Это заблуждение. Не только. Ломаются они от «дыхания» досок, от вибрации и много еще от чего.
Дайте ссылку хоть на один документ, в котором разрешено крепить доски саморезами.

igor3522 написал :
либо шляпку сверну (чего собствено-то и боюсь).

Ну, шляпку-то свернуть нереально, по крайней мере на достаточно толстых саморезах. А тонкие для пола использовать совсем плохо.

e-babay написал :
Ломаются они от «дыхания» досок, от вибрации и много еще от чего.

Давно в своем доме использую саморезы. Сами не ломаются.

e-babay написал :
Ну, шляпку-то свернуть нереально, по крайней мере на достаточно толстых саморезах. А тонкие для пола использовать совсем плохо

Ломаются при перетяжке не под шляпкой, а в резьбе, где тонкий металл.

ВВС-Рязань написал :
Давно в своем доме использую саморезы. Сами не ломаются.

Да я сам только их раньше и использовал. То, что ломаются, выяснил случайно. Ну а потом видел массу примеров их ненадежности. Там, где есть малейшая возможность работы на изгиб, их использовать нельзя.

ВВС-Рязань написал :
Ломаются при перетяжке не под шляпкой, а в резьбе, где тонкий металл.

Само-собой. Но толстые перетянуть заметно сложнее.

ПыСы. В цивильных странах, чтобы пол не скрипел, используют винтовые или ершеные гвозди. Горячеоцинкованные. А у нас продают холоднооцинкованные часто. А это развод полнейший, в них нет никакого смысла, практически пальцами можно вытащить.

Я за саморезы. Не черные, а желтые, меньше будут подвержены коррозии. А, если уж гвозди, то винтовые, но те что я использовал (для забора) держат все-таки слабовато. А на обычных гвоздях скрип точно будет.

Что касается саморезов, то это больше для мелких деталей (фанера, вагонка). Крупные доски (на пол) все же думаю лучше гвоздями.

Alexcris написал :
все же думаю лучше гвоздями.

Подтверждаю,на хорошие гвозди.

По поводу лака, помещение было с повышенной влажностью, а по поводу скрипа лес сушить надо.

блиин пробовал в чепик закрутить черные саморезы, так один сломался заколебался его вытаскивать. вывод: если будете на саморезы предварительно рассверлите каждое место сверлом чуть меньшего диаметра. а что за крученые гвозди?

adwesta написал :
а что за крученые гвозди?

вот здесь например про гвоздики почитайте
» >

ну или вот на фоте крученный гвоздь

Трефовые называются, если не ошибаюсь.

Если делать не из сухой половой доской, то лучше саморезы (после высыхания разобрать пол под стягивание досок легче). Крученый или рефленый гвоздь не выдергивается никак. Не редко делаем полы и всегда хозяева спрашивают на что мы их сажали, на гвозди или саморезы? Мы делаем (если уверены, что доска камерной сушки «евро») на гвозди.

Был смешной случай. Мастер Юра делал пенсионерке полы. Гвозди он всегда бьет в четверть. На полу шляпок естественно нет (не видно их, они внутри доски). Хозяйка возмутилась, не полюдски как-то пол-то сделан. А гвоздей уже не осталось. Пришлось мастеру маркером на полу точек наставить. Тогда хозяйка была довольна.

Вроде такие гвозди для тонких реек из твердых пород. В дубовой мебели такие видел. Но по можно прибивать только на круглые гладкие гвозди. (что бы вытаскивались гвоздодером)

igor3522 написал :
С саморезами следующие вопросы возникают:

Я так понимаю, что это для тех у кого много времени и кто любит трудности ))))

Alexcris написал :
Что касается саморезов, то это больше для мелких деталей (фанера, вагонка). Крупные доски (на пол) все же думаю лучше гвоздями.

Чепик написал :
Сообщение от Alexcris
все же думаю лучше гвоздями.
Подтверждаю,на хорошие гвозди.

ИТОГ: Черные саморезы 65мм, с резьбой не до самой шляпки (чтоб доску притягивало). И никаких гвоздей.

Источник

Что лучше гвоздь или шуруп?

Данной статьей мы ставим цель разобраться в технических особенностях двух общеизвестных крепежных элементов. Естественно у каждого из них есть определенные особенности, как положительные, так и отрицательные. Кроме того, прочитав данную статью Вам самостоятельно предлагается понять почему для крепежа Гвозdeck CLASSIC предлагается использовать гвозди или шурупы HECO Fix-plus, для крепежа Гвозdeck TWIN и Гвозdeck PRO – шурупы HECO Fix-plus, а для крепежа ПланФИКС только гвозди. Рассмотрим гвоздь.

Гвоздь известен с давних времен как универсальное средство соединения двух частей деревянных конструкций.

Так и хочется сказать: в старые добрые времена, когда гвоздь уже был солидным мужчиной, папа и мама шурупа еще ходили в садик!

К простым гвоздям отнесем гладкие гвозди круглого сечения. Гвозди строительные имеют гладкую поверхность и предназначены для скрепления деревянных деталей и конструкций. Тело строительного гвоздя имеет в поперечном сечении круглую форму.

Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид). Толевые гвозди имеют широкую и плоскую шляпку.

Гвозди кровельные предназначены для крепления металлических кровельных листов к деревянным стропилам. Отличительной особенностью их является то, что они, как правило, используются вместе с плоской металлической шайбой и резиновой прокладкой в размер шайбы. Кровельные гвозди выпускаются исключительно оцинкованными.

Гвозди накатные имеют тело периодического профиля и выглядят как шуруп. Гвозди проволочные со стержнем периодического профиля применяются в неразъемных конструкциях, где необходима высокая прочность скрепления деревянных деталей.

Немного о «хитрых» гвоздях

Гвозди квадратно-винтовые и с треугольной насечкой имеют отличную от гладкой поверхность и предназначены для соединения деревянных деталей, половых досок и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей. Винтовой гвоздь изготавливается из стальной проволоки квадратного сечения с навивкой граней.

Теперь внимание! Строительные гвозди никогда массово не производились из нержавеющей стали, только под спецзаказ для кораблестроения. Почему?

Во-первых, это дорого, т.к. нержавеющий металл в несколько раз дороже черного даже оцинкованного, а, во-вторых,….

Вспомнилась одна история. Один знакомый, несколько десятков лет назад занимался производством гвоздей и как-то по случаю купил проволоку из нержавейки. Так как он в то время строил дачный дом, то решил сделать его «вечным», т.е. использовать нержавеющие гвозди. Подумал и сделал, наштамповал гвоздей из нержавейки и выдал их бригаде строителей для работы. К концу лета стройка была завершена. Домик постоял осень, зиму, часть весны. По весне знакомый поехал на дачу. Приехал и обомлел. Гвозди во многих местах вылезли из доски от 5 до 10 миллиметров. Начал вспоминать: вроде, когда со строителями рассчитывался, все было нормально, денег заплатил, как просили. Чудо или проклятое место? Потом сообразил! Под действием ряда факторов, а именно, ветровой и снеговой нагрузки, колебаний почвы, усушки-разбухания древесины домик слегка «гулял», место контакта «гвоздь-дерево» не окислилось и вот результат. Нержавеющие гвозди вытаскивать не стал, т.к. понял, что все не вытащить, а рядом с ними пришлось забить еще простые оцинкованные.

Многие помнят, что в месте контакта «гвоздь-дерево» происходит следующее: древесина окисляется и чернеет, гвоздь окисляется и ржавеет. На древесине вокруг шляпки гвоздя образуется черный ореол. В какой-то момент при желании вытащить длинный гвоздь понимаешь, что это очень трудно и иногда даже невозможно. Правда постепенно место соединения «расшатывается» вследствие гниения древесины и уменьшения диаметра тела гвоздя из-за коррозии.

Вывод таков – если хочешь получить надежное соединение, то место контакта «гвоздь-дерево» должно окисляться, но не быстро. Или гвоздь должен быть «хитрым».

Теперь рассмотрим шуруп

Шуруп в отличие от гвоздя используется для крепления одной детали к другой. Детали могут быть изготовлены из различных материалов – древесина, пластмасса, металл и т.д. Существуют разновидности шурупов, которые не требуют предварительного засверливания деталей. Они называются саморезами, или самонарезающимися винтами. Саморез – это усовершенствованный шуруп, который имеет существенные конструктивные особенности: форма и шаг резьбы, конец стержня и головки. Саморезы существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа деталей, т.к. преимущественно не требуют предварительного засверливания. Рассмотрим части шурупа.

Головка шурупа

Шлицы головки

Конструктивные особенности шлица PZ обеспечивают меньшее усилие, выталкивающее инструмент из шлица, и облегчается приложение крутящего момента. Шлиц PZ критичен к размеру биты и требует более точного центрирования системы «бита-шлиц». Еще большие усилия передаются шлицем TORX. Шлиц TORX требует очень точного совмещения системы «бита-шлиц» и используется, как правило, для мощных шурупов. Существуют еще квадратные шлицы и внутренние и внешние шестигранники, однако они применяются достаточно редко. Есть еще двойные шлицы, например, внешний под шестигранную головку и внутренний типа TORX. Двойной шлиц используется в том случае, если шуруп имеет длинное тело и в процессе вворачивания при начальном небольшом усилии используется внутренний шлиц, а при окончательной подтяжке с большим усилием – внешний.

Стержень и резьба

Материалы, которые можно скрепить с помощью шурупа, во многом определяются его типом резьбы. Кроме различий резьбы по размеру (диаметру), шагам и количеству заходов, имеются отличия по углам при вершине профиля. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается шуруп и формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства. Традиционные шурупы, имеют угол зубца резьбы 60 градусов. Саморезы изготавливаются с углом зубца резьбы до 45 градусов. Угол зубца резьбы шурупа определяется материалом для которого предназначен шуруп. Чем выше плотность материала тем больше угол зубца резьбы. Снижение сопротивления шурупа при его вворачивании позволяет уменьшить сроки и стоимость монтажных работ. Поэтому производители качественных шурупов вводят специальные конструктивные элементы, например, на резьбе выполняются насечки, создающие дополнительные режущие кромки, или сама резьба изготавливается с волнообразной режущей кромкой (шурупы HECO, SPAX). Такая резьба позволяет снизить усилие при вворачивании в 2 раза и увеличить сопротивление выдергиванию до 1,5 раза.

Для надежного крепления шурупом деталей могут использоваться шурупы с переменным шагом резьбы или последовательно расположенными двумя резьбами. Для увеличения скорости монтажа могут использоваться шурупы с несимметричным профилем зубца резьбы, которые легко забиваются или вворачиваются. Как правило данные шурупы применяются совместно с дюбелем. И пара «шуруп с несимметричным профилем зубца резьбы – дюбель» называется дюбель-гвоздь. Строго говоря, эти шурупы являются крепежным элементом, средним между шурупом в обычном понимании этого слова и винтовым гвоздем.

Форма конца шурупа

Выводы. Шуруп обеспечивает более прочное соединение деталей по сравнению с соединением гвоздями, может быть использован для соединения деталей из различных материалов. Шуруп в работе требует больших усилий, специального инструмента.

Согласно СТО-36554501-002-2006, гвозди и шурупы работают на сдвиг и на выдергивание.

В разделе «Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на сдвиг» в п.5.22. указано, что «применение шурупов в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками и накладками из бакелизированной фанеры…». В п.5.18 указано, что «..при расчетах работы на сдвиг учитывается только внутренний диаметр шурупа…», а он, как вы помните, составляет 0,55-0,7 внешнего диаметра резьбы шурупа. Причем, для односрезных соединений со стальными накладками необходимо обеспечить отверстие в накладке диаметром равным диаметру внешней резьбы шурупа. Получается, что при работе на сдвиг использование шурупа нецелесообразно по экономическим соображениям, т.к. их надо больше чем гвоздей раза в два, нужен более сложный инструмент, их надо вворачивать и такое соединение опасно при динамических нагрузках.

В разделе «Соединение на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание» в п.5.24 четко указано, что «Соединение гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей…». В этом же пункте указано, что «не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленное отверстие, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию». Все! Констатируем фиаско гвоздя при его работе на выдергивание!

Так все-таки что же лучше шуруп или гвоздь?

Разложим по полочкам плюсы и минусы

Минусы гвоздя

Минусы шурупа

Плюсы гвоздя

Плюсы шурупа

Итак, общий вывод. Перед гвоздем стоит склонить шляпу, он все-таки голову держит высоко и в некоторых вопросах незаменим. Однако его противник шуруп наступает на пятки и даже кое в чем опережает.

Источник

Саморез или гвоздь, что выбрать?

К сожалению, вопрос, ставший эпиграфом к данному материалу, что выбрать при строительстве, саморезы или гвозди, достаточно не праздный и многим застройщикам известен, когда никто толком не мог объяснить, что же конкретно нужно? Этот вопрос не только не праздный, но и не имеющий однозначного ответа в период, когда одни технологии вытеснят другие. Однако преимущества соединений на гвоздях или саморезах можно рассмотреть, выбирая тот или иной крепеж в зависимости от вида работ.

Плюсы гвоздей

Основным достоинством использования гвоздей можно считать вековые традиции их использования, выявившие и слабые, и сильные стороны крепежа. Забивая гвоздь можно быть уверенным, что на срез такое соединение прослужит вечно, прижимая части древесины друг к другу, т.к. стальное тело гвоздя прочнее дерева и скорее уступит растительность, чем упрочненная ковка или прокат. Даже расшатавшееся с годами от разбухания и усушки соединение останется надежным, имеется в виду только срез или сдвиг, позволяя тому же дому усаживаясь изменять свою геометрию, оставаясь при этом прочным строением. Саморезы так же выдерживают большие линейные нагрузки, уступающие, однако, соединению на гвоздях. Причиной этого является меньший диаметр саморезов и их повышенная твердость, следовательно, хрупкость, поэтому малейшее прослабление прижимных усилий влечет за собой полное разрушение конструкции. Говоря бытовым языком, гвозди выдерживают волновые нагрузки, а саморезы нет.

В чем преимущества саморезов?

Слабым местом использования гвоздей является их ненадежность от нагрузок вдоль оси гвоздя, так называемой вырывающей силы, практически все с успехом выдергивали гвозди из досок. Бороться с этим можно вбивая гвозди под углом к плоскости соединения, или пробивая их насквозь и загибая с обратной стороны. Саморезы в этом плане обладают большей функциональностью, неимоверно сильно прижимая друг к другу соединяемые части. Но и тут напряженность металла саморезов может вызвать обратный эффект, когда при намокании и разбухании древесины шляпки отрываются, полностью ослабляя соединение. Кстати при разбухании дерева возникают очень большие напряжения, в старину этим способом даже камни добывали, поливая сухую древесину, вбитую в трещину скального монолита.

Даже если вы решились все же использовать саморезы, большинство отступает от технологии их установки, когда требуется просверлить прижимаемую деталь, зенковать отверстие под шляпку и лишь потом закручивать крепеж. Мы просто закручиваем саморез без сверления и о величине прижима судим по косвенным признакам, заглублению шляпки, совершенно не обращая внимания на то, что в соединении может сохраниться даже щель. Забивая гвоздь мы знаем, что 23 его длины должно находиться в монолите, а 13 в прижимаемой части, что справедливо и к саморезам, но мало кто из нас выбирает их не только по длине, но и по величине голой, без резьбовой части.

Из всего сказанного можно сделать нехитрые выводы:

Источник

Саморезы для половой доски: какие саморезы лучше подойдут для фиксации, требования к монтажу и к основанию

Дощатые полы – традиционный и давно известный способ устройства напольного покрытия, в том числе и чистового, снова начали набирать популярность. Монтаж происходит просто и не требует особых навыков, однако долговечность покрытия и его эксплуатационные свойства зависят не только от качества половой доски, но и от способа ее крепления. О том, как правильно выбрать и использовать саморезы для половой доски, а также о других способах ее фиксации – сегодняшний материал.

Саморезы для половой доски – принцип работы

Требования к монтажу

Конструкция пола чаще остальных подвергается серьезным нагрузкам. В связи с этим некачественная фиксация ламелей приводит к их скорому расшатыванию и появлению скрипа. Спустя время, если не предпринять никаких мер, зазоры между досками увеличатся, и начнется постепенное разрушение конструкции.

Дощатый пол в интерьере

Поэтому при самостоятельном обустройстве дощатого пола особое внимание следует обратить на выбор способа крепления, учитывая назначение помещения и предстоящие нагрузки. Чтобы конструкция получилась жесткая, прочная и долговечная, необходимо следовать некоторым рекомендациям, речь о которых пойдет ниже.

При изготовлении дощатого пола следует учитывать следующее:

Конструкция дощатого пола на лагах

Требования к основанию

Укладка дощатого пола возможна на основания разного типа в виде:

Укладка по лагам с утеплителем

Обратите внимание! Независимо от типа основания, перед укладкой доскам дают время на акклиматизацию. Для этого их на несколько дней заносят в помещение, где будет производиться укладка – материл должен привыкнуть к микроклимату, чтобы после фиксации досок не произошла их деформация. Оптимальная влажность в помещении составляет около 50%.

Помимо этого, само основание должно иметь показатели влажности не выше 12%

Варианты фиксации досок

Существует несколько способов фиксации доски пола, каждый из которых имеет свои особенности. Среди них можно выделить:

Варианты фиксации досок

Но прежде чем подробнее рассматривать способы фиксации половой доски, необходимо знать, что она собой представляет.

Доска для пола – особенности

Современные половые доски являются технологичным и функциональным материалом. Основная особенность заключается в наличии пазо-гребневой системы фиксации и вентиляционных прорезов на тыльной стороне.

Строение доски пола

Таблица 1. Разновидности досок для пола

Фиксация при помощи гвоздей

Крепление на гвозди может быть выбрано при укладке досок на лаги или сплошное основание. Способ забивки гвоздей производится несколькими способами – через паз, через гребень или через тело доски. Первые два случая обеспечивают скрытое крепление, а в третьем варианте шляпки потребуется впоследствии замаскировать при помощи шпаклевки по дереву, если это чистовой пол или оставить как есть, если настил – черновой.

Варианты расположения крепежа

На первом этапе монтируют лаги – брус с квадратным сечением располагают с шагом в 60 – 70 см. Важно обработать его антисептиками. Если предполагается укладка утеплителя, то шаг между лагами должен соответствовать его ширине.

Монтаж лаг на бетонное основание на регулируемые опоры

Первую доску укладывают шипом к стене, шип при этом обрезают. Доску фиксируют таким образом, чтобы впоследствии шляпки не мешали установить плинтус.

Схема фиксации на гвозди

Фиксация последующих лаг производится с расположением гвоздей в пазах под углом в 45 градусов.

Для скрытого крепления лучше использовать гвозди без шляпки

Таким же образом можно производить крепление досок через шип, только в этом случае предварительно придется просверливать отверстие под крепеж, чтобы шип в процессе забивки гвоздя не треснул.

Крепление палубной доски на гвозди

Обратите внимание! При укладке по лагам досок, длина которых меньше длины помещения, важно контролировать расположение мест стыковки двух ламелей – стык должен располагаться по центру лаги.

Крепление на гвозди по сплошному настилу

Фиксация на саморезы

Также как и в вышеописанном способе, саморезы применяются для укладки доски по лагам или сплошному основанию. Схема проста: в шпунт вкручивают саморез под углом 45 градусов.

Принцип фиксации на саморезы

В отличие от гвоздей, которые имеют гладкую поверхность и со временем под воздействием нагрузки начинают расшатываться, приводя к скрипу настила, саморезы более прочно закрепляются в массиве доски.

Обратите внимание! Исключить повреждение шпунта позволит высверленное заранее отверстие под саморез.

Высверливание отверстия под саморез

Таблица 2. Процесс укладки покрытия

Иллюстрация	Описание
	Первую доску укладывают пазом к стене, отступив 1 см для формирования компенсационного зазора.
	Доску фиксируют к лаге. Впоследствии шляпка самореза будет скрыта под плинтусом. Важно! Укладка производится плавающим методом, поэтому плинтус фиксируют либо к полу, либо к стене, но ни в коем случае к обеим поверхностям одновременно.
	Дальнейшая фиксация ламелей возможна двумя способами – открытым и закрытым. В первом используют длинные саморезы, которые надежно фиксируют доску к лаге, проходя сквозь первую насквозь.
	Если покрытие чистовое, то шляпку понадобится замаскировать при помощи шпаклевки по дереву.
	Для плотного прилегания ламелей их подбивают молотком через брусок, чтобы не повредить шип.
	И подтягивают при помощи киянки, как можно плотнее делая зазор.
	Для фиксации досок скрытым способом, предварительно высверливают отверстие.
	Затем, под углом 45 градусов засверливают саморез.
	Доски подтягивают – шляпка в этом случае мешать не будет, если ее утопить поглубже.

Выбор крепежа

Дощатый настил изготавливается с применением специальных саморезов, которые благодаря своему строению способны обеспечить максимально плотное крепление ламелей, и создать долговечное напольное покрытие. От прочих саморезов они отличаются своей формой и защитным слоем.

При выборе шурупов для фиксации досок пола необходимо выбирать изделия, которые подходят именно для работы с древесиной, так как они имеют особые эксплуатационные свойства:

За счет антикоррозийного покрытия металлический крепеж долгое время защищен от воздействия влаги и образования ржавчины, которая способна ослабить его фиксацию в массиве.

Преимущества и особенности специального крепежа

Особое строение шурупа – с фрезой на кончике и гладким стволом около шляпки, позволяет обеспечить максимально плотное вхождение элемента в древесину.

Фиксация доски к сплошному основанию

За счет наличия обтекаемой головки, саморез при вкручивании, качественно утапливается в древесный массив, что положительно влияет на качество сборки дощатого настила.

Рекомендации по выбору саморезов

Саморезы, имеющие конусную головку и неполную резьбу, применяются в следующих случаях:

Укладка на клей

Укладка на клей производится при наличии сплошного настила из ДСП или фанеры, или по бетонному, ровному основанию. В первом случае можно комбинировать укладку на клей и саморезы. Метод используется при укладке инженерной доски, а также штучного или модульного паркета.

Такой способ укладки возможен там, где высота помещения предполагает небольшую толщину конструкции пола. Особое внимание уделяют подготовке основания, которое должно быть гладким и ровным. Если кладка будет происходить по стяжке, то ее выравнивают специальными составами и грунтуют для повышения адгезии с клеем.

Грунтование бетонной стяжки

Если предстоит монтаж сплошного настила, то поверх гидроизоляционного слоя монтируют влагостойкую фанеру толщиной 18 мм. К очищенному от мусора и пыли основанию она крепится на дюбели или шурупы.

Пирог пола при клеевом способе укладки доски

Для нанесения клеевого состава используют зубчатый шпатель.

При укладке доски клеевым методом рекомендуется учесть следующее:

Дополнительно можно использовать саморезы для более плотной фиксации ламелей.

Дополнительное крепление на саморезы

Применение скрытого крепежа

С помощью скрытых крепежных элементов можно создавать эстетически привлекательное дощатое напольное покрытие качественно и в короткие сроки. К их преимуществам можно отнести следующее:

Принцип укладки доски таким способом заключается в фиксации крепежа саморезами и креплении к нему последующих ламелей. Отличаться может только сам крепеж.

Крепеж ГвозDECK Twin

Таблица 3. Укладка доски с помощью крепежного элемента «ГвозDECK Twin»

Иллюстрация	Описание
	Первая доска фиксируется на саморез.
	Крепежный элемент крепится на саморезы.
	Вторую доску насаживают на элемент скрытого монтажа.
	С помощью резинового молотка подбивают доску, чтобы она прочно заняла свое место.

Еще одна разновидность скрытого крепежа – «ГвозDECK Classic». С его помощью можно произвести быстрый монтаж настила, используя только молоток.

Строение элемента для скрытого монтажа

Таблица 4. Укладка доски с помощью крепежного элемента «ГвозDECK Classic»

Иллюстрация	Описание
	Первую доску фиксируют на саморез.
	Крепеж закрепляют под углом 45 градусов.
	Ударяя молотком, крепеж подгоняют так, чтобы он располагался вертикально относительно обрешетки.
	В монтажное отверстие крепежного элемента устанавливают саморез.
	Устанавливают и подбивают вторую доску.

Тип крепежа выбирается в зависимости от вида доски.

Схема монтажа доски с симметричным пазом

Далее показаны шиповые крепежи, которые можно использовать в условиях отсутствия электричества, имея только один молоток и отвертку.

Ключ террасный КТЦ

Укладка доски пола по лагам

Метод укладки досок пол на лаги актуален для частных деревянных домов и срубов, строений из других материалов, а также для квартир с жб перекрытиями при достаточной высоте потолка. Пол по лагам или балкам является альтернативой цементной стяжке и используется, когда основание ослаблено и не выдержит массив наливного пола.

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Конструкция пол при укладке на лаги

Деревянный настил, уложенный таким способом, может быть черновым или чистовым, а может и вовсе сочетать в себе черновую конструкцию с утеплителем и финишный декоративный слой из досок высокого качества. В последнем случае потребуется дополнительная отделка досок лаком, воском, маслом или краской.

Дощатый пол в ванной

Деревянные полы всегда выглядят дорого и красиво, они долговечны и экологически чисты, поэтому могут применяться для спален и детских комнат. Для обустройства помещений с высокой влажностью – ванных, бань, используют древесину, устойчивую к воздействию влаги, быстро высыхающую и не подверженную деформациям под воздействием температурных перепадов.

Нюансы изготовления деревянного настила по лагам

Основная особенность любого деревянного пола заключается в уязвимости материала перед воздействием влаги, которую древесина может поглощать из окружающей среды, перед деформациями при температурных перепадах и склонности к гниению. В связи с этим, лаги, перед их установкой, и доску пола со всех сторон тщательно обрабатывают антисептическими составами.

К нюансам изготовления дощатого настила по лагам можно отнести следующее:

Возможные ошибки

Наиболее опасная ошибка – это пренебрежение устройством пароизоляционного слоя. Для его изготовления используют плотный полиэтилен или пенофол, с помощью которого можно также повысить звукоизоляцию помещения. При отказе от пароизоляции в скором времени настил из дерева начнет гнить, плесневеть, появится скрип и признаки разрушения.

Чтобы избежать ошибок, необходимо строго следовать технологии укладки

Основные слои при изготовлении пола по лагам

Вторая ошибка заключается в неправильном выборе древесины касательно влажности. Оптимальное значение составляет 15 %. При повышении влажности окружающей среды древесина начинает поглощать влагу. Если влажность на улице повышена, например, несколько дней подряд идут дожди, то монтаж пола лучше отложить.

Слишком влажные доски при высыхании деформируются, между ними образуются щели и перепады, появляется скрип.

Проверить ровность лаг можно при помощи строительного уровня

Также важно выставить лаги по уровню, чтобы они располагались в единой плоскости, иначе, из-за перепадов, настил будет скрипеть и в скором времени расшатается.

Еще один нюанс, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать, заключается в формировании компенсационного зазора между стеной и настилом шириной не меньше 1 см. При температурном расширении материала, в настиле не будет концентрироваться излишняя нагрузка, которая может стать причиной возникновения скрипа и растрескивания досок.

Пол по лагам – плюсы и минусы

К плюсам деревянного пола, изготовленного по лагам, можно отнести следующее:

Прокладка коммуникаций под лагами

К минусам деревянных полов относят следующее:

Укладка на фанерное основание

В качестве основания под фанеру может быть использованы лаги, стяжка или существующий деревянный пол. Монтаж фанеры производится при помощи дюбелей, шурупов или клея.

При укладке доски на фанерное основание, выбирают влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм

Обратите внимание! При выборе клеевого способа важно подобрать состав, который будет обеспечивать качественную адгезию с материалом основания.

Таблица 5. Укладка доски по фанерному основанию

Иллюстрация	Описание
	К очищенной и ровной стяжке приклеивают фанерные листы.
	Для приклеивания используют 2-х компонентный клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. Наносят его тонким слоем при помощи зубчатого шпателя.
	Фанеру укладывают с разбежкой швов в каждом последующем ряду. В каждом листе делают отверстия под дюбель в трех местах – по краям и в центре. При этом от края отверстие должно располагаться на расстоянии в несколько сантиметров.
	Фанеру притягивают к стяжке дюбелями.
	После укладки фанеру шлифуют.
	После этого при помощи пылесоса удаляют древесную пыль.
	Перед укладкой доски подготавливают клеевой раствор.
	Начиная от угла, наносят клей зубчатым шпателем.
	При диагональной укладке работу начинают от угла, не забывая оставить зазор от стены.
	Дополнительно доску фиксируют саморезом к фанерному основанию.

Цены на доски для пола

Видео — Саморезы для деревянных полов

Источник