в какой цвет покрасить мотоцикл иж планета 5
В какой цвет покрасить мотоцикл иж планета 5
В этой и только в этой теме будет обсуждение, касающееся покраски, полировки, выбора краски и иное.
Пока все это модерируется, будут добавлены ссылки на статьи, альбомы, схемы. Иными словами все, чтобы можно было максимально разобраться в этом вопросе. Ну а если вы не сможете найти ответ на интересующий Вас вопрос, то задавайте свои вопросы ниже.
P.S.: очень прошу, прежде, чем спросить, изучите представленный материал.
P.S.S.: да, еще. если есть ссылки на еще какие-то полезные материалы, прошу скинуть в личку, я же добавлю в начало темы. только помечайте тему сообщения обязательно.
Спасибо за внимание.
Эта статья… Это не инструкция по пользованию краскопульта, и не часть мануала по использованию компрессора, ну и не статья опытного мастера, 8 лет проработавшего в крутой авто малярной мастерской… Это просто описание моих ошибок, при попытке самостоятельно что-то покрасить… Это все мои выводы, знания, почерпнутые порчей многих деталей, тратой не малых денег и выноса мозгов знакомым авто малярам… гы-гы! Я… Кто я? Я студент! Учусь на юридическом факультете… Техника, это моё хобби… Вернее это моя страсть, это можно сказать смысл моей жизни… Я люблю машины. Очень! Мощные, комфортные… НО! В душе мотоциклы… Я пересаживаюсь с BMW на мой старый ИЖ… и чувствую восхищение… 2 колеса, это не 4… Какие бы эти «4» не были и какие бы эти «2» не были… Действительно говорят, мотоцикл – это свобода… И это не просто слова, весьма красивые и романтичные кстати. Это нужно чувствовать… И я чувствую! Так, я отошел от темы… Ну, я из тех, кто любит не только кататься, но и заниматься ремонтами… По началу, я в этом совершенно ничего не понимал, да и сейчас не сильно. Объяснить мне некому. Каждый раз, сидя в гараже, открываю что-то новое… Сам, или в месте с друзьями… Мне это интересно. Интересно пытаться добраться до истины! Меня всегда волнует не то, как это можно сделать, и как делают бывалые, а как это нужно сделать, как лучше на самом деле… Ну вот, и настал определённый период, когда я стал не равнодушно смотреть на лакокрасочные покрытия… И понеслась! Хотя я ещё в детстве любил рисовать. Люби и люблю фото… Говорят есть вкус… Но при этом склад ума чисто математический. И всегда тянуло к формулам, увлекался програмированием.
Опять отхожу от темы. Речь в данной статье пойдёт о покраске. Значит покраска! Нанесения красящего вещества на какой либо предмет, с целью изменения его цвета! Так бы наверное звучал этот термин в каком ни будь словаре. Глупо, но если вдуматься, так и есть.
Сперва красил просто, простые вещи, простыми красками. Потом решил пробовать красить профессиональными материалами. Эксперименты проводил на своём БМВ. Поскольку технология, как потом оказалось, отличается в корне, получалось не сразу… Но, через определённое время, потихоньку начинало нравиться то, что покрасил…
Вот, про свой очень не большой, но основной опыт, и ошибки я постараюсь написать в этой статье.
Красить можно кистью, валиком… Но ровно покрасить можно только распыляя краску! Чем? Баллончиком! Есть одно но! Давление слабое, краска слишком жидкая, сопло слишком маленькое… Слой получается очень тонкий… Сложно красить. Нужно наносить много слоёв. Но тут главное просто приноровиться к самому баллончику… Короче есть свои нюансы. Но «хорошо» покрасить можно!
Мы её даже и не заметим. Покрасим! Поймём через год, а то и два! Когда вся наша краска пойдёт пузырями… Именно так у меня и случилось. Так что я бы советовал хорошо подумать, нужно ли нам снимать краску…
В случае, если краску не снимаем, просто стоит зашкурить деталь наждачкой – т.е. сделать её матовой. Я бы шкурил наждачкой с номером 240. Она не оставляет значительных царапин, как например 120-ая или 180-ая. Все эти косяки могут потом всплыть. И вообще, я бы сказал, что самое должное внимание нужно отдавать подготовке к покраске: шкурению, шпатлеванию… Сам процесс напыления краски – это далеко не самое важное, как бы странно это не звучало! Самое важное хорошо подготовленная – т.е. ровная поверхность, с правильными, правильно использованными материалами.
Ш К У Р И М. Первое что нужно, сделать деталь матовой, ну шероховатой, что бы нигде не осталось глянца… НИГДЕ! Особнно обращаем внимание на углы и края детали. Иначе при мойке высоким давлением воды всё это дело может отскочить, так как грунт за глянцевую, затвердевшую поверхность цепляется значительно хуже, чем за матовую, рыхлую. Хотя чем качественнее грунт, тем больше «прощает» такие недоработки… Сколы и царапины. Ну, их до металла шкурить не обязательно, в принципе можно где то и оставить. Но не сильно глубокие. Шпатлёвка. Шпаклевать довольно сложно! По крайней мере если задача сделать ровно! Не нужно наносить много шпатлёвки. Её просто потом долго снимать… Перед каждым новым слоем, обезжириваем. После нанесения, нужно обязательно шпатлёвке дать хорошо просохнуть… Иначе потом, как правило после покраски, она может осесть… И появятся неровности. Основное сошкуривание шпатлёвки можно проводить 120-180-ой наждачкой, но последние слои я бы делал 240-ой, опять же, царапины.
Р Ж А В Ч И Н А. Это наверное самая больная тема покрасок… С ней бороться практически невозможно! Можно её зачистить и покрасить, но она всё равно вылезет… Сейчас в моде всякие антикоррозийные средства на базе эпоксидной смолы. При нанесении, все остатки ржавчины, путём химической реакции превращаются в эпоксидное вещество и каменеют… На верх красим… Ну, говорят, на какое то время помогает, но если ржавчина серьёзная, бесполезно… Опять же, если всё серьёзно, и после зачищения, остались выеденные ямки, можно и зашпаклевать. Помогает, на какое то время. И всё равно, вокруг шпатлёвки лучше нанести преобразователь…
2. Деталь зашкурена, зашпаклевана, вся ржа зачищена, обработана. На первый взгляд всё ровно! Но, есть один нюанс! Новичку трудно сказать ровно ли всё, из за того, что деталь получилась разноцветная! Где-то серебристая (металл) где то старая краска, где то желтая (шпатлёвка) где то синяя (преобразователь ржавчины) да ещё и по шероховатости отличается всё это… И если мы планируем красить металиком, или перламутром, важна каааждая неровность. Нужно добиться идеальной ровности… всё должно быть ровно, изгибы, волны всё! Ведь на них будет переливаться и отражаться цвет! Так с разу этого добиться довольно сложно, особенно сперва. И тут, когда относительно всё готово, можно деталь загрунтовать. Предварительно.
Г Р У Н Т У Е М. На первый взгляд мелочь, но большое значение имеет цвет грунта. Под тёмные цвера, лучше ложить чёрный грунт, под светлые – серый. Это облегчает процесс покраски. К примеру, красим тёмно зелёным цветом. Если что то не закрасится, а грунт был чёрным, это не так будет бросаться в глаза, как если бы грунт был светло-серым…
Значит грунтовать лучше с давлением воздуха от 3 до 4 атмосфер. Меньше, густой, а нам нужен очень густой, грунт будет плохо разбрасываться, а больше, будет сильно много выходить, и появятся неровности… ну и пыли много будет, из-за сильного потока воздуха… В пистолете подачу нужно настроить так, что бы на расстоянии
20-25см было уверенное пятно, после моментального нажатия на курок. Не напыление, а пятно, но и не слишком мокрое, на грани стёка… Хотя для грунта подтёк практически не возможен, в разумных пределах, но всё же… Грунтуем! Грунт у нас густой. Для лучшей покрываемо
У нас его много. Нам его не жалко! Прежде всего грунтуем по краям, что бы потом не забыть. Сразу же акцентируем внимание на предполагаемых особо не ровных местах, ложем туда много грунта… Даём подсохнуть. Я считаю, что можно ложить новый слой уже тогда, когда брызги от нового слоя не впитываются в уже наложенный, а ложатся по верх, отдельно… Ну вот, ложим смело, не боясь подтёков! Не стоит обращать внимание и на пылинки-волосинки. Просто нужно наложить много грунта, и всё! Двух – трёх обильных слоёв вполне достаточно. Грунтуем всю деталь. Полностью всю, даже там, где не будем красить. Особенно, если снята вся краска до металла. Грунт наложен! По скольку слои толстые, ему нужно хорошо просохнуть и осесть. В начале кажется, что всё ровно. Но, когда он окончательно просохнет, осядет, вылезут неровности. Сохнуть ему лучше сутки при средней температуре. Да, сутки, хотя он кажется сухим уже через час. Сутки и не спорим!
Всё, сутки прошли. Приходим, ужасаемся, почему всё так криво. Но не расстраиваемся, просто нам лучше видно, когда всё стало одного цвета и на ощупь одинаковое. Берём опять же 240 наждачку, лучше на резиновую колодочку, и шкурим. Но! Это уже не шпатлёвка, и не старая краска. Шкурить нужно внимательно. Грунт хорошо поддаётся наждачке. Шкурим продольными движениями по всей плоскости детали. Ну где то и металл вылезет, где то и старая краска, где то и шпатлёвка. Не страшно, мы же на этом и должны были сыграть. Наш грунт тут использует роль заполнителя… (именно для этого он был густой, и в дальнейшем хорошо просушивался) Зашкурили! Ну теперь уже точно ровно! Грунтуем ещё раз. Для того, что бы загрунтовать все места, где вылез металл и шпатлёвка, при шкурении, Слой даём хороший, но не такой, как в первый раз, и уже равномерный. Достаточно одного слоя. Стараемся сильно не гадить, не так страшно, но всё же. Грунтуем полностью всё! Углы, кантики, саму поверхность, всё! Даём просохнуть! Лучше оставить на ночь… Утром, приходим, взяв с собой пару листов водостойкой наждачки с номером 1000. Можно и 800, но 1000-ая меньше царапин оставляет. Понадобится много чистой воды. Ну и начинаем. Вращательными движениями, постоянно смачивая наждачку, шкурим всю закрашиваемую поверхность, до того момента, пока не останется ни одной точечки, ни одной морщинки, всё будет полностью гладко, всё будет полностью прошкурено до сплошной, ровной поверхности, без поров. Это всё делается из за того, что грунт ложится бархатисто, и краска ложась на него, получается заметно неровной, как бы… под лаком это будет крайне заметно… Шкурить нужно, обязательно! Зашкурили. Если смотреть на деталь под сильным углом, должно быть смутное, но отражение… всё тщательно просушиваем. Со всех сторон. Бывает просушил то место, где будешь красить, покраску начал, а внутри где то далеко, остались капельки воды, ну и от потоков воздуха из пистолета всё это разбрызгивается «очень» не туда…
Два слоя грунта – предварительный и окончательный, нужны не всегда… Есть очевидно ровные детали, которые и шпаклевать то ненужно. Например крылья. В большинстве случаев они ровные. Тогда естественно, обходимся одним, хорошим, ровным слоем грунта.
3. П О К Р А С К А. Такая долгожданная! Начинаем. Замытую деталь (так на профессиональном жаргоне называют зашкурённую с водой деталь) обезжириваем. Я это делаю 646 растворителем. Но! Не нужно обливать деталь им. Просто протереть бумажной салфеткой, предварительно не намочив, а увлажнив, растворителем! Даём тщательно высохнуть. (в противном случае, потом появятся очень неприятные пузырьки). Начинаем красить. Давление 2.5-3 атмосферы. И главное учитываем, краска жидкая. Значительно жиже грунта. Так что подачу почти на минимум. С
20-25см должно быть не пятно, а напыление… Иии первый слой! Что бы всё не растеклось, делаем напыление. Это с далека, с сантиметров
40-50-ти наносим, в постоянном движении пистолета как бы набрызг этой краски… Стараемся, что бы получилось равномерно. Ждём минут 5-10. Краска схватывает. Начинаем красить. Подачу чуть больше. (всегда посл
Учусь красить по новой технологии.
Я только недавно начал познавать искусство покраски и всегда рад, когда появляется повод потренироваться.
Именно по этой причине, в первую очередь, я взялся за железо, оставив всю механику на потом.
До этого красил баллончиком «Карпаты» и краскопультом «Ригу-11» в металлик. О них я когда-нибудь напишу.
Планета должна быть красной, но душа просила чего-нибудь эксклюзивного, необычного.
Я аккуратно стер два оттенка красного цвета и добрался-таки до родного и пошел подбирать максимально похожую краску. Мотоцикл явно красили и не раз. Как минимум, потеки это и выдавали. Да и блеск. Точнее его отсутствие.
Предлагали акриловую краску по 550р. за литр, но я отказался. Оттенок был немного иным.
Пошел по другому пути:
— на колеровке мне намешали из трех цветов базовой эмали нужный цвет (200грамм = 600р)
— купил красный ксералик (пигмент, который блестит чуть интереснее металлика, но только при попадании света)
— и, конечно же, лак. Выбрал фирмы Брюлекс.
— купил черный акрил на крышки карбюратора и дуги.
— взял черный грунт (по идее, надо светлый, но я брал из расчета на покраску темного автомобиля)
Потом докупил сопутствующих материалов: фильтров для краски, салфеток пылепоглощающих, шлифовальных кругов и прочего.
Купил новую «морковку». Старая из-за подголовника была вся в дырах и восстановить её было не реально.
Качество новой детали оставило желать лучшего. Похоже, её специально посыпали песком перед покраской.
Я уж молчу, с каким трудом я её на место ставил.
Этап 1. Зачистка до металла.
Кто знает, как отреагирует новая краска на старую и чем красили мотоцикл? Перестраховался и снял всё до основания. На бак ушло два дня.
Убрал некоторые косячки на боковых крышках, выровнял «морковку» и пару вмятин на баке, которые проявились только при грунтовке.
Здесь всё понятно. Перед покраской прошелся по грунту наждачной бумагой 600 номера.
Пока разводил краску, в мой гараж зашел белый голубь. Просто так бродил буквально в метре от меня. Я посчитал. что это знак успеха. 
Заодно, покормил печеньем.
Легла хорошо. Я предварительно укрыл гараж пленкой, сделал своеобразную «камеру».
Краску фильтровал перед заправкой в краскопульт, детали обезжирил антисиликоном, собрал пыль специальной салфеткой.
По-хорошему, его надо разбавлять в бесцветной базе, но я читал, что можно добавлять в первый слой лака. Сделал именно так. Тут главное «поливать» равномерно, чтобы везде частички металла были в одинаковом количестве. Беда в том, что эффекта не видно, пока не перекроешь жирным, окончательным слоем лака. Работа вслепую.
Тут всё просто. Два хороших слоя в разлив. В качестве эксперимента брал новый лак. Хвалили его. Получилась естественная шагрень, чего я не стыжусь. Опыта нет, оборудование дешевое.
Непрокрасы отсутствуют, потеков нет.
С дуру прошелся шлангом по бардачкам, сам того не заметив, и тем самым обрек их на перекраску.
Морковка внешне получилась хорошо.
Когда всё высохло, утащил детали домой. Там быстрее сохнет.
Трагедия произошла, когда я установил бак. На нем появилась царапина.
К лаку дают отвердитель и предупреждают, что красить надо за сутки. По истечение этого времени он превращается в засохшую на дне емкости «таблетку».
Короче, жил у меня этот отвердитель две недели.
В итоге краска на баке оказалось мягкой. Она не царапается от легкого прикосновения и не пачкается, но если надавить ногтем, остается след.
Увы, перекрас. 
«Морковку» делал раз 5-6. База на базу ложиться не хотела. Вспучивала и создавался эффект потрескавшейся штукатурки. Ничего не понимал! Материалы ведь одной фирмы.
А до этого красил металликом Ригу, там этот трюк удался.
Теперь всё позади. Я победил свою неопытность и проблему с материалами.
Улучшаем вид стокового мотоцикла
Скажу сразу. ЭТО ИМХО!!
Совсем стоковый мотоцикл конечно красив, но можно и еще его улучшить.
Скажу сразу я не фанат (и мне просто не нравиться) вещать разные пластиковые обвесы.
1) Самый простой способ улучшить вид мотоцикла это помыть его и подкрасить некоторые вещи =)
Например можно помыть двигатель «спец средством», лично я использую «тайд для ручного». Потом просто взять мягкую щётку (еще для посуды такие продаются) или насадка для дрели (шлиф машинки). И идём по мытой поверхности. Двигло должно стать очень чистеньким и блестящим.
Конечно может кто то захочет и полирнуть.
2) Если поставить гофры на вилку. С ними мотоцикл смотрится лучше))
3) Поворотники тоже решают. На фотке выше у меня стоят круглые поворотники, а тут маленькие и красивенькие:)
4) Мне нравится обтекатель приборной панели. Ну очень классно смотрится. Еще туда можно спрятать приборную панель. Ну допустим без корпуса и нужно закрыть кишки всякие.
5) Еще мотоцикл можно чуть чуть занизить. (Что я говорил про подкрасить некоторые вещи? Смотрите как ужасно смотрится старая приборка. Вся выцвела и в каких то царапинах УЖС).
6) Конечно же поставить линзу и прозрачное стекло. Скажу сразу вы можете покрасить отражатель в любой цвет т.к. он нам больше не нужен. Я хотел в черный, но мне понравился эффект зеркала и я решил его не трогать.
7) Поставить резонатор. С ним мотоцикл выглядит круче, но и мощности добавит.
8) Поменять зеркала. Лично я не стал менять т.к. просто боюсь их разбить, а этим хоть бы хрен =)
9) Можно сделать светодиодный стопарь. Опять же это красиво и снижает нагрузку на гену.
10) Почитайте статью про мои катки =).
11) Еще из пластика нравиться морковка. Но она закрывает доступ к ручкам, а это уже большой минус. =(
12) Нужно по максимуму убрать все провода, что бы не болтались!!
13) Еще я покрасил в хром рамку стопоря. (на последнем фото видно).
14) Сделайте новую подсветку приборной панели. Ночью смотрится лучше да и приятнее.
Вообщем всё. Мотоцикл смотрится явно лучше. Но кто то скажет, сделай сначала нормальное двигло, а потом тюняч.
Мотора тут более чем достаточно. Достаточно подпилить/отполировать окна/каналы и все будет у вас хорошо!.
Цвет мотоцикла. Цвет мотоцикла В какой цвет покрасить иж юпитер 5
Всем привет! Гостям » » наш коллектив рад в любое время суток. На сегодня рубрика данного веб-ресурса под названием «Вопросы и ответы» помогает определиться со многими тонкостями ремонта или усовершенствования железных коней, а также познавать теорию из мира байкеров.
В какой цвет лучше покрасить мотоцикл Иж вам подскажет только сердце. Если же вы хотите проигнорировать собственные вкусы, и плыть по течению чужого мнения, то мы поможем вам отыскать самый популярный цвет мотоциклов из Ижевска.
Если ваш байк не прошел модернизацию с видоизменением основных узлов мото, можно смло оставлять родной цвет. Для Юпитера и Планеты 5-их моделей наличие стандартного красного заводского окраса будет вполне приемлемым. Кроме того, более ранние модели этих одно- и двухцилиндровых стальных скакунов также можно оставлять в тускло зеленом и тускло голубых цветах.
Если же вы провели существенный тюнинг мото с заменой бака, передней вилки и т.д., все это можно окрасить в цвет «металлик». В какой цвет лучше покрасить мотоцикл Иж для более изящного вида мы тоже подскажем.
Как вариант, можно окрасить двигатель в черный цвет. Это выгодно дополнит те байки, рама которых также черная. Отметим, что отдельные части продукции Ижмото имеют различную покраску. Это подчеркивает неординарность железного коня и делает его довольно-таки изящным.
В какой цвет лучше покрасить мотоцикл Иж подскажут и присутствующие ниже фото. Благодаря им вы наверняка подберете разного рода оттенки по вкусу.
Мотоцикл ИЖ Юпитер-5 производился Ижевским машиностроительным заводом с 1985 по 2008 год. В СССР он являлся прямым конкурентом моделей известного чешского производителя мототехники Ява. Многие из выпущенных машин и сегодня колесят по дорогам нашей страны. Они надёжны и неприхотливы, однако, их технические характеристики и внешний вид уже не соответствуют современным требованиям. Исправить ситуацию помогает тюнинг ИЖ Юпитер-5.
Тюнинг Иж Юпитер 5 – создание современной внешности
Итак, начнем с самого интересного! Как говорится: встречают по одёжке. Заводской облик мотоцикла имеет довольно унылую внешность. Если вам по вкусу спортивные мотоциклы, придется потрудиться над приданием новых форм мотоциклу. Стандартный бензобак уродлив, к тому же очень тяжелый. Эта часть байка сразу бросается в глаза, поэтому ставим обтекаемый бак от спортивного мотоцикла. Как правило, таких полно на разборках. Эта деталь носит характер не только внешнего преображения, но и улучшит чувство контроля, потому что позволяет коленями лучше держаться в седле. Подлежит замене и громоздкое сиденье. Это положительно скажется на весе мотоцикла, стандартное сиденье очень тяжелое.
Двух секционные новые сиденья можно сделать самому:
Следующей процедурой будет изменение хвостовой части:
Хвост из стеклоткани отлично поддается грунтовке и покраске. Дерзайте! Ну а заднюю часть рамы придется переварить под новый хвост, в зависимости от его формы и размеров. Хорошим улучшением станет замена старой резины на дорожную спортивную. Установка новых зеркал придаст современный вид, а главное улучшит обзор. Приборную панель можно поставить от китайского мотоцикла или мопеда, а так же пульты управления на руле. Не лишним станет установка ксенона в фару и замена всех лампочек, поворотников и стоп-сигнала на светодиодные. Пример Иж Юпитер 5 тюнинг фото:
Тюнинг двигателя Иж Юпитер 5
Многих владельцев Юпитера не устраивает мощность своего мотоцикла. В этой части статьи мы рассмотрим Юпитер 5 тюнинг двигателя. На самом деле двигатель Ижа имеет большой потенциал для увеличения мощности. Для начала убедитесь, что двигатель в более или менее нормальном состоянии, ребра цилиндров целые, посадочные места подшипников в картере не разбиты. В первую очередь тюнинг данной модели заключается в устранении «косяков» от плохого качества изготовления деталей серийной промышленности прошлых лет, так как в то время старались максимально удешевлять производство. Не забудьте отмыть двигатель перед разборкой. Разобрав двигатель, советуем заменить все подшипники на европейские или японские аналоги, ведь обороты после тюнинга мотоцикла Иж возрастут и увеличатся нагрузки. Если зазоры между поршнями и цилиндром не соответствуют норме – понадобится расточка до ближайшего ремонтного размера. Затем приступаем к обработке продувочных каналов. Как правило, это ступеньки на стыках между нижней частью цилиндра и поверхностью картера.
Они создают сопротивление, и ненужное завихрение топливной смеси, это уменьшает скорость потока и не даёт получить максимальную мощность от двигателя. Сделать это можно при помощи шарошек и дрели.
После этого надо сгладить наждачной бумагой остаточные неровности. Так же наждачной бумагой обработайте впускные и выпускные каналы в цилиндрах, сгладив все неровности от литья. Причем впускной канал достаточно обработать до ровной шероховатой поверхности, а выпускной канал до максимально гладкого состояния для лучшего движения выхлопных газов, и для предотвращения отложения нагара. Дно и поверхность поршней аналогично надо отполировать до блеска. Для повышения степени сжатия, головки цилиндров Юпитера нужно торцевать на 1,5-2мм, чтобы уменьшить камеры сгорания. Делается это на токарном станке, головки крепятся в патроне при помощи оправок. Важно соблюсти одинаковую обработку поверхностей – объем обеих камер сгорания должен быть строго одинаковый. Повышение степени сжатия повлечет за собой переход на 95ый бензин, а зажигание выставляется на несколько градусов раньше. Старое контактное зажигание крайне рекомендуется заменить электронным с автоматическим опережением. Оно позволит достичь высоких оборотов, а искрообразование в нужный момент. При желании новое зажигание можно собрать самому. Коленчатый вал тоже подлежит доработке. Стандартный «коленвал» слишком тяжелый и предназначен для езды с коляской и загруженным мотоциклом. Придется распрессовать его, и проточить наружный диаметр щёк до 125 мм в диаметре, затем отполировать шатуны до зеркальной поверхности. Доработанный коленчатый вал подлежит сборке, и обязательной балансировке. Такой тюнинг Иж Юпитер 5 позволит разгоняться до 160 км/ч.
Дополнительно
Стоковая мощность двигателя: 24 л.с.
Реальная мощность двигателя:
24 л.с.
Год выпуска:
1989
Дата приобретения:
Январь, 1989
Номерной знак:
1111 AA 22
Доработка системы впуска
Впускная система так же относится к тюнингу двигателя Иж Юпитер 5. Главным недостатком впускной системы является отсутствие лепесткового клапана и наличие только одного карбюратора на стандартном двигателе. Один карбюратор не позволяет развивать большие обороты и соответственно мощность. Отличным решением будет установка двух одинаковых карбюраторов совместно с двумя лепестковыми клапанами «домиками».
Для этого потребуется изготовить новые впускные патрубки под каждый цилиндр по отдельности с корпусами под лепестковые клапана. Они обеспечивают движение топливной смеси только во внутрь, что положительно сказывается на наполнении цилиндров и повышении мощности. Карбюраторы можно поставить от аналогичной по объему зарубежной 2 тактной техники, но если бюджет ограничен – то подойдут отечественные К68 от мотоцикла Урал. При этом надо будет подобрать жиклеры под объем двигателя Иж Юпитер 5.
В завершение статьи хочется отметить, что тюнинг этой модели не кончается на выше изложенных методах. Тюнинг Иж Юпитер – это сложная цепочка, где одно изменение конструкции, повлечёт за собой другое. Позаботьтесь об усилении ходовой части, отбалансируйте обода мотоцикла, сделайте усиление маятника. Стандартная рама на этом мотоцикле хлипкая, требует усиления ребрами жесткости. Хорошо, если будут установлены дисковые тормоза, а передняя вилка потолще. Тюнинг Иж Юпитер 5 это увлекательное занятие, и если подойти к этому процессу серьезно, то результат может превзойти ожидания!
В 2005 году мне достался стоковый Юпитер-5. Ездил полгода. И понеслось… Сначала был перекрас, потом двигатель стал казаться слабым… В итоге на момент продажи он имел такие переделки:
Особенности электрооборудования
Схема электропроводки ИЖ Планета 4 практически полностью скопирована с модели Юпитер первой появившейся на заводском конвейере.
Отличия лишь в том, что:
Справочно: учтена и возможность эксплуатации мотоцикла с прицепной коляской. Схема проводки на ИЖ Планета 4 имеет разъем для подключения правого повторителя указателей поворота и габаритных огней.
Головной свет
На ИЖ Планета 4 установлены более совершенные светотехнические приборы:
Фото ИЖ Планета 4 образца 1986 года
Благодаря модернизации системы освещения, а также комплектации мотоцикла:
существенно улучшилась освещенность дороги в потоке транспорта, а также безопаснее стало движение на дорогах общего пользования. При этом, цена мотоцикла существенно не изменилась, что вывело его продажи на новый уровень популярности.
Бесконтактная система зажигания
На мотоцикле была применена новая бесконтактная система зажигания, принцип действия которой был основан на следующем алгоритме работы:
Заводская инструкция содержит оригинальную схему бесконтактной системы зажигания
Электропроводка мотоцикла ИЖ Планета 4 в связи с особенностью бесконтактной системы зажигания имеет отличия в части компоновки основных узлов:
Кроме того, применение 12 вольтовой схемы привело к разделению системы зажигания на три электрических цепи, отличающихся по уровню напряжения:
Генератор ИЖ Планета 4
На новую модель Ижевского мотозавода стали устанавливать более совершенный генератор, способный обслуживать возросшие потребности системы электрооборудования, в отличии от схемы проводки ИЖ Планета 3.
Оригинальная заводская схема генератора мотоцикла ИЖ Планета 4
Среди особенностей конструкции следует выделить:
Справочно: Ротор выполнен в традиционной манере, имеет конструкцию восьми полюсного магнита, помещенного в специальный магнитный сплав. Установлен на конус правой цапфы и зафиксирован сегментной шпонкой и болтом М7. Статор генератора расположен под крышкой в правой части двигателя, фиксируется с помощью трех болтов.
Чтобы выявить неисправности своими руками, необходим омметр или универсальный тестер, с помощью которых измеряется сопротивление обмоток:
Переделывать надо с умом
В сети можно найти немало материалов на эту тему. Но относиться к ним следует с большой осторожностью. Некоторые рекомендации откровенно противоречат здравому смыслу, результат иных переделок может оказаться непредсказуем. Попробуем помочь советом тем, кто решил выполнить тюнинг Юпитера 5 своими руками.
Существует несколько направлений для внесения изменений в конструкцию популярной модели:
Рассмотрим каждое из них в отдельности.
Коррекция внешнего вида мотоцикла
Изменение внешности может происходить разными способами. Среди наиболее распространенных:
Установка обтекателя. Это первое, за что берутся многие любители доработки внешности мототехники. И хотя справиться с такой задачей можно, следует осознавать, что разработка таких компонентов – сложная задача, требующая специфических навыков. На предприятиях работают целые группы специалистов, занимающиеся проектированием обтекателей.
Ранее для этого применялись методы плазовой разработки, а сегодня используются системы автоматического проектирования. Готовые детали продуваются в аэродинамических трубах, чтобы можно было оценить их поведение в воздушном потоке.
Не владеющий специфическими навыками человек, несмотря на все свои таланты, с высокой долей вероятности получит результат сомнительного качества. Поверхность обтекателя будет неровной, что хорошо заметно на размещённых в сети иллюстрирующих тюнинг Юпитер 5 фото. Аэродинамика мотоцикла может не улучшиться, а ухудшиться. Учтите всё это прежде, чем решитесь взяться за изготовление и установку обтекателя.
Замена топливного бака – вполне оправданное решение. Но не стоит пытаться изготовить сложную деталь самостоятельно. Это непростая задача даже для предприятий, имеющих специальное технологическое оснащение. Разумнее и проще подобрать уже готовый топливный бак с какой-нибудь другой модели мотоцикла.
Переделка сидения. Можно попытаться внести изменение в штатную конструкцию, перетянув её новым материалом вроде кожи или хорошего заменителя, и установив новый наполнитель. Но оригинальное сидение имеет значительную массу. Для уменьшения веса мотоцикла имеет смысл, как и в случае с топливным баком, подобрать деталь с другой техники.
Покраска ИЖ Юпитер-5 – дело хорошее. Тут можно дать развернуться своей фантазии. Но наилучших результатов удастся добиться, если знать законы сочетания цветов или посоветоваться с профессиональным дизайнером. В противном случае вместо стильного сочетания контрастных цветов можно получить расцветку типа «вырви глаз».
Если вы заинтересованы в том, чтобы лакокрасочное покрытие было долговечным, предварительно нанесите слой качественного грунта и откажитесь от использования нитрокраски, отдав предпочтение алкидным или полиуретановым эмалям.
Учусь красить по новой технологии.
Именно по этой причине, в первую очередь, я взялся за железо, оставив всю механику на потом.
До этого красил баллончиком «Карпаты» и краскопультом «Ригу-11» в металлик. О них я когда-нибудь напишу.
Планета должна быть красной, но душа просила чего-нибудь эксклюзивного, необычного.
Я аккуратно стер два оттенка красного цвета и добрался-таки до родного и пошел подбирать максимально похожую краску. Мотоцикл явно красили и не раз. Как минимум, потеки это и выдавали. Да и блеск. Точнее его отсутствие.
Предлагали акриловую краску по 550р. за литр, но я отказался. Оттенок был немного иным.
Пошел по другому пути:
— на колеровке мне намешали из трех цветов базовой эмали нужный цвет (200грамм = 600р)
— купил красный ксералик (пигмент, который блестит чуть интереснее металлика, но только при попадании света)
— и, конечно же, лак. Выбрал фирмы Брюлекс.
— купил черный акрил на крышки карбюратора и дуги.
— взял черный грунт (по идее, надо светлый, но я брал из расчета на покраску темного автомобиля)
Потом докупил сопутствующих материалов: фильтров для краски, салфеток пылепоглощающих, шлифовальных кругов и прочего.
Купил новую «морковку». Старая из-за подголовника была вся в дырах и восстановить её было не реально.
Качество новой детали оставило желать лучшего. Похоже, её специально посыпали песком перед покраской.
Я уж молчу, с каким трудом я её на место ставил…..
Этап 1. Зачистка до металла.
Кто знает, как отреагирует новая краска на старую и чем красили мотоцикл? Перестраховался и снял всё до основания. На бак ушло два дня.
Убрал некоторые косячки на боковых крышках, выровнял «морковку» и пару вмятин на баке, которые проявились только при грунтовке.
Вначале универсальная шпатлевка, потом более мягкая — финишная.
Здесь всё понятно. Перед покраской прошелся по грунту наждачной бумагой 600 номера.
Пока разводил краску, в мой гараж зашел белый голубь. Просто так бродил буквально в метре от меня. Я посчитал. что это знак успеха.
Заодно, покормил печеньем.
Легла хорошо. Я предварительно укрыл гараж пленкой, сделал своеобразную «камеру».
Краску фильтровал перед заправкой в краскопульт, детали обезжирил антисиликоном, собрал пыль специальной салфеткой.
По-хорошему, его надо разбавлять в бесцветной базе, но я читал, что можно добавлять в первый слой лака. Сделал именно так. Тут главное «поливать» равномерно, чтобы везде частички металла были в одинаковом количестве. Беда в том, что эффекта не видно, пока не перекроешь жирным, окончательным слоем лака. Работа вслепую.
Тут всё просто. Два хороших слоя в разлив. В качестве эксперимента брал новый лак. Хвалили его. Получилась естественная шагрень, чего я не стыжусь. Опыта нет, оборудование дешевое.
Непрокрасы отсутствуют, потеков нет.
С дуру прошелся шлангом по бардачкам, сам того не заметив, и тем самым обрек их на перекраску.
Морковка внешне получилась хорошо.
Когда всё высохло, утащил детали домой. Там быстрее сохнет.
произошла, когда я установил бак. На нем появилась царапина….
К лаку дают отвердитель и предупреждают, что красить надо за сутки. По истечение этого времени он превращается в засохшую на дне емкости «таблетку».
Короче, жил у меня этот отвердитель две недели…
До этого брал точно такой же и было всё как надо — высох быстро.
В итоге краска на баке оказалось мягкой. Она не царапается от легкого прикосновения и не пачкается, но если надавить ногтем, остается след.
«Морковку» делал раз 5-6. База на базу ложиться не хотела. Вспучивала и создавался эффект потрескавшейся штукатурки. Ничего не понимал! Материалы ведь одной фирмы…
А до этого красил металликом Ригу, там этот трюк удался.
Теперь всё позади. Я победил свою неопытность и проблему с материалами.
Доработка и переделка подвески
Оригинальная подвеска мотоцикла ИЖ Юпитер-5 надёжна и обладает неплохой ремонтопригодностью. Восстановить её несложно, но лучшие результаты удаётся получить, внеся некоторые изменения в конструкцию.
Установка регулируемых газовых амортизаторов. Сегодня в продаже несложно найти подходящие по параметрам газовые амортизаторы, которые можно использовать в конструкции задней подвески для тюнинга ИЖ Юпитер-5. В идеале можно улучшить ездовой комфорт и улучшить устойчивость машины на трассе.
Тюнинг двигателя
Устанавливавшийся на мотоцикл двухцилиндровый двухтактный мотор рабочим объёмом 347,6 куб. см. чаще всего имеет воздушное охлаждение. Число выпущенных в последние годы производства моделей, на которых использовалось жидкостное охлаждение, ничтожно. Мощность, которую развивает движок – 24 л. с. – можно увеличить, произведя некоторые несложные доработки:
Не забывайте о том, что возросшая мощность улучшит разгонную динамику мотоцикла, но не даст существенного прироста скорости. Для увеличения скорости придётся менять передаточные числа трансмиссии, подбирая другие звёздочки на коробку передач и заднее колесо.
Покраска, дешево и сердито.
Всем привет! Т.к. покраска моего проекта «Кросс колхоз» оставляла желать лучшего,но тратить время и деньги на полноценную покраску краскопультом не очень хотелось, было принято решение покрасить с самых бюджетных баллончиков, так же стоял вопрос как восстановить бу таблички до годного состояния! И так, для этого мне понадобилось:
1. 3-и баллончика, самой дешевой краски кудо (примерно 140-200 р. за баллон цены у всех разные)
2.Один грунт бу (валялись остатки)
3.Купленный в незапамятные времена и естественно просроченный лак.
4.Остатки наждачной бумаги.
Ни кого конечно к такой покраске не призываю т.к. слой нанесенный баллоном менее крепок чем слой нанесенный краскопультом По табличкам тоже желательно использовать чистый лак без растворителя т.к. в лаке из баллончика естественно растворитель есть и на разных видах пластика он ведет себя по разному, на некоторых видах очень агрессивно, ну и ни кто не отменял полировку прозрачных пластиков )
Всем спасибо за прочтение
Облицовка до покраски:
Не тюнинг, а реставрация
Впрочем, модернизация – это не единственный путь для обладателей популярной модели. Ведь возраст многих мотоциклов уже перевалил за два десятилетия, а значит, что их уже можно отнести к разряду раритетных. Восстановление ИЖ Юпитер-5, его реставрация и доведения до оригинального состояния также вполне оправданы.
Легендарный мотоцикл, выглядящий так, словно он только вчера сошёл с конвейера, будет привлекать к себе взгляды не меньше, чем тюнингованная версия. Вот только как следует восстановить технику, выполнив её квалифицированный ремонт, часто оказывается гораздо сложнее, чем переделать на свой вкус.