в какой цвет окрашивают внутреннюю часть подноса
Мастер-класс по декупажу: Металлический поднос
Автор: Карнапольцева Наталья
Добрый день, Мастера и Мастерицы! Недавно мне папа торжественно вручил старый металлический поднос, сказав, что это поднос моей бабушки, может в порядок можно привести? Я взялась за дело. Попутно фотографировала и решила выложить МК, т. к. есть интересные моменты по работе с распечатками и др. Может, кому- то будет полезным.
Вот таким он мне достался. Краска кое-где облупилась на всю глубину и даже ржавчина начала появляться. Цветочки пытались подрисовать, чтобы скрыть дефекты.
Для обновления мне потребовалось: Грунт по металлу аэрозольный, акриловая эмаль, черная акриловая краска, лак акриловый KIVA глянцевый, клей для декупажа или ПВА, кракелюрная пара мэймери 753-754, пастель и сухой пигмент перламутр для затирки трещин и подрисовки теней, стекловидный лак как финишный, ватные палочки, кисти и спонжи. Все материалы заменяются на имеющиеся у вас в наличии.
Для начала я нещадно ошкурила все слои краски, включая цветочки, практически до металла.
Покрыла грунтом, прочпокала акриловой эмалью.
На нижней стороне бортик покрасила черным акрилом.
Распечатки сделала на фотобумаге. Покрыла на 2 слоя вдоль и поперек тонкими слоями акрилового лака, вырезала мотив с припусками. Если мотив вырезать не нужно, то по краю картинки нужно срезать пару мм, т.к. лак мог затечь на изнанку картинки. Замачиваю в теплой воде на 15-20 минут (это важно, нужно чтобы бумага полностью промокла), кладу картинку на файл красочным слоем кверху. Немного поддеть краешек пленки иглой и снимаю все изображение цельной пленкой.
Понятия не имею, какие чернила у меня в струйном принтере. Если сомневаетесь, можно клеить распечатку и так. Но я переворачиваю картинку и скатываю остатки бумаги. Видите, катышки с краской. Так получается супертонкая пленка. Делаю все на файле, чтобы не повредить картинку, поднимая со стола.
Краешки обрываю, аккуратно смываю водой все ненужности, промакиваю бумажным полотенцем.
Наношу клей для декупажа. Раньше пользовалась ПВА, ничуть не хуже, только надо выбрать тот, который потом не дает желтизны («Луч» не годится)
Переворачиваю картинку и резиновым шпателем приглаживаю от центра к краям, выгоняя пузырьки и излишки клея.
Это фото для того, чтобы показать, что краев распечатки не видно совсем.
По тому же принципу клею мотивы на лицевую сторону. Тут помучилась со стыковкой цветов в венок. Мой совет- учитесь работать в фотошопе, сильно облегчит наш труд.
Внутреннюю часть венка прокрашиваю черным акрилом.
Тени наводила в этот раз сухой пастелью.
Здесь их хорошо видно.
Делаю кракелюр 753-754 по инструкции. Затираю центральную часть перламутровым пигментом.
Наружную часть натертой пастелью черного цвета.
А это после смывания второго шага.
Чуть подкрасила бортик черным, много слоев лака, финишное покрытие- стекловидный лак.
Это нижняя часть подноса. Если честно, мне она даже симпатичнее.
Подносик этот смывался раз 5. А все из-за того, что нужно знать какие лаки с чем не дружат.
Мои выводы: автолак не дружит с мэймери 753 ( все встало шубой, даже через 3 слоя водного акрилового), цапон не дружит с мэймери и грунтом (результат тот же),
Брак и ремонт керамических изделий ручной работы
Почему возникает брак
Причины, по которым возникают те или иные изъяны готовой посуды, можно условно разделить на три группы. Погрешность возникает на различных этапах обработки: образование черепка, глазурование, декорирование.
Дефекты на этапе заготовки
Основой керамической утвари является смесь из глины (каолина) и примесей. За подготовкой глиняной массы следует формирование предмета. Основные ошибки, возникающие на первичной ступени, выражаются в:
Брак при глазуровании изделия
Товар с дефектной глазировкой встречается чаще, так как найти мелкие изъяны достаточно сложно. Чтобы приобрести качественную посуду следует обратить внимание на:
Трещины под слоем глазури говорят о нарушениях при сушке и обжиге. Слабые места – зоны прикрепления ручек, ножек. Дефект уменьшает срок службы изделия, делает не гигиеничным.
Скол эмали возникает при использовании некачественного состава покрытия или при несоблюдении правил хранения и перевозки товара.
Уплотнения на поверхности изделия заметны по краям. Характеристики товара подобный брак глазури не занижает, но влияет на внешний вид.
В гончарном промысле есть слово «цек»- тонкие волосообразные трещины в керамике. Посуда с подобным изменением не гигиенична и, зачастую, служит непродолжительное время. Из- за негерметичности эмали влага впитывается в глиняный состав, ускоряя разрушение изделия. Товар из фаянса и майолика чаще подвергается цеку.
Отслойка края посуды возникает в случае, когда при обжиге черепок и глазурь расширяются неравномерно. Плешины образуются при недостаточной очистке заготовки от грязи перед нанесением эмали.
Сколы, изменение цвета, трещины на керамической посуде и множество других изъянов, возникающих на первых этапах, не благоприятно сказываются на качестве, гигиеничности и сроке службы товара.
Дефекты декора
Изъяны внешнего вида не влияют на процесс эксплуатации. к дефектам декора относятся царапины, пузырении краски, блеклости, помарок и прочие недочеты.
Ремонт бракованной керамики
Разбитую или бракованную вещь можно отремонтировать самостоятельно. В зависимости от конкретного дефекта реставрация происходит путем:
1. Склеивания разбитых частей предмета.
2. Заполнения сколов и трещин на керамической посуде.
Ремонт керамики своими руками – кропотливое занятие, требующее внимательности и аккуратности. Для того починить разбитое изделие, нужно определиться какой клей использовать. Один извариантов – приобрести в магазине специальную смесь для склеивания фарфора и керамики. Второй способ – сварить состав клея в домашних условиях.
Как приготовить клей в домашних условиях
Ремонт глиняной посуды приготовленным составом
Приклеить осколки супер – клеем или любым другим можно самостоятельно:
Не рекомендуется реставрированную посуду использовать в прямом назначении. Вредные вещества в составе клея выделяется в продукты при приготовлении и хранении.
Как и чем заделать трещину в глиняной посуде
Брак керамических изделий не всегда может проявляться явно. Мелкие изъяны легко не заметить при покупке. Со временем можно трещины на керамике становятся видимыми.
Для реставрации потребуется клей и пигмент под цвет посуды (для белого- разрыхлитель, титановые белила). Смешайте клей и порошок для окрашивания. Обезжирьте изделие ацетоном. Нанесите ватной палочкой приготовленную пасту. Уберите излишки с глазури. При необходимости после просыхания используйте чернильный ластик. Покройте глазурью.
Столовая утварь из керамики должна быть качественной и не иметь брака. Не рекомендуется использовать посуду, если керамика треснула или появились другие изъяны глазури. Разбитую или бракованную, но любимую вещь можно отреставрировать. Ремонт керамической посуды по силу сделать самому или обратиться к мастеру. А если вы хотите научиться создавать качественную посуду своими руками предлагаем посетить гончарная школу Колокол.
Декорирование подноса «Золото уходящего лета»
Сегодня мы с вами будем декорировать поднос очень интересной формы. Надеюсь, что и сам декор и процесс работы будут не менее интересными. Причем с работой справятся даже начинающие.
Итак, для работы нам понадобятся:
Перед началом работы обязательно прошкуриваем поднос, лучше это делать шкуркой на мягкой поролоновой основе, ею проще прошкурить рельефы.
Покрываем грунтом центральную часть подноса в 1-2 слоя, после полного высыхания прошкуриваем поверхность. Рельефную часть я не грунтовала, во-первых, у этого пластика поверхность немного шершавая, что дает хорошее сцепление с красками, во-вторых, я не хотела забить рельефы лишней краской и тем самым потерять мелкие детали рисунка.
Для работы я взяла трансфер фирмы Cadence. Он представляет из себя красочное изображение с нанесенным на него клеевым слоем, которое находится на бумажной основе и защищено пленкой. Прелесть этих трансферов в том, что их можно наносить как на светлые поверхности, так и на темные, яркость рисунка не теряется.
Вырезаем рисунок, особая точность здесь не нужна, клей нанесен только на красочное изображение, т.е. на декорируемой поверхности потом останется только рисунок
Снимаем с вырезанного рисунка защитную пленку, тем самым открываем клеевой слой. Кладем картинку клеевым слоем на декорируемую поверхность, сверху у нас будет бумажная основа. Хорошо прижимаем.
Смачиваем бумагу с помощью губочки. Много воды не нужно, только чтобы смочить, но не налить лужу. При этом трансфер все же должен хорошенько промокнуть по всей поверхности бумажной подложки.
После намокания бумажной основы — сдвигаем её в сторону. Не надо поднимать бумагу, только сдвигаем. Если чувствуете при этом сопротивление, то значит надо ещё немного смочить. Не надо прикладывать усилий, при хорошем намокании бумажная основа легко скользит и снимается с поверхности.
Лишнюю воду аккуратно убираем бумажной салфеткой или тряпочкой. Ждем, пока высохнет. Ни в коем случае не стоит пользоваться феном, не защищенный лаком трансфер от теплого воздуха фена может потрескаться!
Покрываем лаком середину подноса с нанесенным рисунком, одного слоя вполне достаточно, нам надо только защитить рисунок для дальнейшей работы
На палитру выкладываем замедлитель высыхания и коричневую краску, я взяла два оттенка коричневого. На скошенную кисть набираем небольшое количество замедлителя высыхания и затем на длинную сторону ворса набираем немного краски, на палитре распределяем эту краску по кисти. Наносим краску вдоль контура рисунка и затем растушевываем её спонжем, создавая легкую тень. За счет замедлителя высыхания краска легче разносится по поверхности. Работаем небольшими участками, чтобы краска не успевала подсохнуть. Таким же способом можно сделать не монохромные тени, а цветные, подбирая их к цвету рисунка.
После того, как сделали тени вокруг рисунка, притемняем углы. Этим мы визуально подчеркиваем объем и одновременно придаем подносу вид пожившей вещи, появляется легкая патина.
Покрываем центральную часть лаком. На этом этапе можно даже сделать финишную лакировку, с центром подноса работа у нас закончена. При работе с трансфером не нужно большое количество лака для финишной лакировки так как совершенно нет перепада высоты, достаточно 3-4 слоев лака.
Для бортов я подобрала цвет, подходящий к светлым оттенкам на листве, чтобы потом добавить к ним более темных оттенков. Если говорить про данную картинку, то здесь я вижу ещё возможные сочетания – слоновая кость + темно розовый или голубой + синий. Уверена, что вы подберете цвета под вашу картинку.
Прокрашиваем борта подноса и дно в 2-3 слоя. При окрашивании рельефов поворачивайте поднос и осматривайте его под разными углами, таким образом видны все непрокрасы в углублениях. Если краска у вас густая, разведите её немного водой или смачивайте кисть, густой краской сложно прокрасить углубления. Краску на борта наносим максимально ровно, без наплывов и полос, так чтобы не надо было шкурить, иначе есть слишком большой риск содрать краску с выпуклостей.
Если краска попала за линию, ограничивающую бортик, то её легко стереть влажной салфеткой, ведь центр у нас уже покрыт лаком, а с лака краска легко смывается.
После высыхания краски покрываем борта и обратную сторону подноса лаком. Большие поверхности я лакирую веерной кистью, борта небольшой плоской кистью, ею легче работать в углублениях. Перед следующим этапом работу обязательно хорошо просушиваем.
Для того чтобы цвета хорошо сочетались, мы не будем смешивать новый оттенок краски, а будем в тот, которым уже красили борта, добавлять более темный цвет. Я добавляла темно-зеленый и немного коричневого. Так же добавляем замедлитель высыхания или воду, должен получиться состав по консистенции похожий на густые сливки, который легко затечет во все углубления.
Небольшими участками наносим краску и затем, не дожидаясь высыхания, бумажной салфеткой или сухой тряпочкой стираем её, краска должна остаться во всех углублениях, с выпуклых и ровных частей она снимется. Тем самым мы подчеркиваем рисунок рельефов и добавляем цветовые нюансы в работу. При необходимости с выступающих частей лишнюю краску можно снять слегка влажной, но не мокрой, тряпочкой. Не забываем про обратную сторону подноса.
На предыдущем этапе мы делали игру цвета, сейчас же мы будем добавлять игру света. Я взяла краску-хамелеон зеленый-золото, зеленый оттенок в краске подчеркнет цвет моего подноса, а золото даст ту самую игру света. Будем работать сухой кистью, набираем на кисть немного краски, снимаем краску об бумажную салфетку и слегка проходим по всем выступающим частям и ровным поверхностям. Не надо слишком много золота, мы лишь придаем работе легкое сияние. На фото видно разницу – слева борт без золота, справа – с золотом, оно дает блики света, но не перекрывает цвет.
Если у вас нет краски-хамелеона, то можно взять просто золотую краску. Причем, чем менее укрывистый у вас металлик, тем лучше.
После золочения покрываем борта лаком в 2-3 слоя, стараясь, чтобы он не скапливался в углублениях. Лак берем только глянцевый или полуглянцевый, матовый лак приглушит свечение золота.
Если вы ещё не сделали финишную лакировку центра, то делаем это сейчас, больше мы лакировать поднос не будем. Я покрывала картинку матовым лаком, борта глянцевым, это ещё больше подчеркивает игру света на нашей работе. При необходимости прошкуриваем только центр, борта не шкурим.
Теперь нам понадобится восковая патина цвета темного золота, чтобы ещё больше подчеркнуть рельеф и добавить ещё один оттенок к нашей позолоте. Набираем немного воска на палец, лишнее снимаем об бортик банки. Проходим только по самым выпуклым частям рельефов. На фото: слева – без восковой патины, справа – с восковой патиной. Если попали патиной туда, где она не нужна, не пугайтесь, лишнее можно снять бесцветным воском. После полного высыхания восковая патина не смывается водой, устойчива к истиранию, не тускнеет. Лаком её не покрываем.
Мне показалось, что этому подносу просто необходим набрызг… Но можно его и не делать. После высыхания набрызга, я влажной салфеткой стерла все мелкие брызги, оставив только крупные.
Вот и готов наш поднос. Смотрим на него, любуемся цветами и бабочками, и вспоминаем лето.
Творите с удовольствием! Не бойтесь пробовать новое, у вас обязательно все получится!
Натуральные красители – теория. Ч. 1. Протравы и Квасцевание.
В ожидании лета, с его травкой, цветочками, а значит и обилием сырья для красильных экспериментов, приблизимся к искусству натурального крашения.
Сразу, когда рождается обсуждение натуральных красителей, возникает вопрос о стойкости такого крашения. Именно поэтому я решила рассказать о теории протравливания, то есть закрепления окраски на материале.
Только некоторая часть натуральных красителей может стойко окрашивать волокна без дополнительного воздействия, то есть без протравы. БОльшая часть растений красит с протравами или иным воздействием.
По технологии крашения, то есть способу взаимодействия с волокнами, природные красители делятся на:
— прямые – то есть могут красить без протрав,
— кислотные – окрашивающие преимущественно шерсть и шелк при изменении pH красящего раствора,
ПРОТРАВА (от травить) — обобщающее название различных химических веществ, которые используют для обработки поверхности изделия. В крашении тканей и выделке кож процесс протравливание называют так же квасцеванием.
КВАСЦЫ— кристаллогидраты двойных сернокислых солей содержат в своем составе катионы различных металлов, Na+, К+, Al3+, Cr3+, Fe3+ и др. Квасцы применяют как дубящее средство в кожевенной и фото- промышленности, как протраву при крашении тканей наружно как кровоостанавливающее и прижигающее средство и в растворах в качестве вяжущего средства — для полосканий, промываний, примочек, спринцеваний, как дезодоранты.
Цели использования квасцов в крашении:
1) Для закрепления цвета, то есть без квасцов этот краситель/растение не дает стойкого цвета.
2) Для получение дополнительных или иных оттенков цветов, то есть растение краситель красит материалы и без квасцов, но с квасцами можно получить новые варианты цвета.
3) Для повышения насыщенности цвета того же оттенка, то есть для экономии красящего вещества.
Такие красители называются протравными, а соли металлов – протравами.
Чтобы увеличить волокне число групп, способных к комплексообразованию с металлами, то есть усилить цвет и прочность окрашивания– волокна помимо обработки солями металлов обрабатывают в качестве дополнительной протравы солями виннокаменной кислоты (винный камень), или дубильными веществами. (Это не обязательно.)
Протравные красители дают наиболее светопрочные, устойчивые к стирке окраски.
Цветовые характеристики окрашенных волокон при протравном крашении зависят:
— так же от протравного катиона, (то есть с разными протравами будут получаться разные оттенки и даже цвета при неизменном красителе),
— присутствия посторонних или дополнительных катионов и дубильных веществ, (то есть квасцы можно смешивать в разных сочетаниях и разных пропорциях, и будут получаться разные оттенки одного цвета или даже разные цвета при использовании одного и того же красителя),
— pH раствора – при разном pH – разные оттенки или цвета,
И множества других факторов.
Чтобы получить нужный оттенок, иногда волокно красили в течение нескольких недель месяцев.
Что же следует из описанной информации? Мы можем ответить на вопрос, можно ли обойтись без квасцов.
Итак, почти всем красящим растениям для того, чтобы накрепко закрепится на волокне, нужен катион того или иного тот или иной металла. То есть обойтись без процедуры квасцевания нельзя.
Но, спросите вы, как же тогда наши предки обходились без квасцов!
Да, наши предки обходились без квасцов, но квасцевание материалов они проводили.
Мы склонны преуменьшать возможности и достижения людей прошлых эпох. По клинописным табличкам, найденным в Месопотамии, расшифрованы красители и рецептуры, относящиеся как минимум ко II веку до н.э. Уже тогда в качестве протрав использовались алюминиевые квасцы (извлекаемые из глинозема), и сульфат железа. Медные, свинцовые, оловянные протравы вошли в практику уже во второй половине I тысячелетия.
Конечно, протравы древности были не такими химически чистыми, как произведенные в наше время, однако они были.
В регионах, которых не было возможности добывать например алюмокалиевые квасцы, в частности на Руси, использовали отвары и настои растений, в частности плауны, для окраски мареной иди подмаренником. Плауны, как и некоторые другие лишайники, накапливают сульфат и тартрат алюминия. Так же использовались настои ржавых металлических элементов, гвоздей, железяк, медную посуду, создавали кислые среды квасом или капустным рассолом, кислыми листьями растений. Использовали растения-дубители, например отвар желудей, в качестве протравы.
ВЫВОДЫ:
— для получения стойкой окраски большинству природных красителей нужна протрава – катион металла, изменение pH среды (кислая или щелочная среда).
— протравы могут быть мхи (плаун занесен в Красную Книгу), листья чая, сок лимона, сок щавеля или ревеня, отвар коры дуба и желудей, хлебный квас, рассол квашеной капусты; вода на настоянных ржавых гвоздях, использование при крашении медной посуды, ржавой железной, алюминиевой посуды.
— так же это могут быть стандартные химические вещества, покупаемые в магазинах хим-товаров, в магазинах «все для сада» (например медный и железный купорос); в продуктовых отделах – пищевая сода, уксусная кислота или лимоны; в отделах бытовой химии – каустическая и кальцинированная сода.
— разные протравы и изменение кислотности среды обычно дают разные оттенки цвета или даже разные цвета при одном и том же красителе.
— использование «подручных» средств протравливания дает менее предсказуемый результат крашения, удлиняя процесс окрашивания. Процесс крашения в чем-то становится более творческим, однако результат будет практически не повторим.
— если использование протрав и подкислителей/щелочей из природы удлинит крашение на 2-3 дня, то использование медной или алюминиевой посуды вместо протравы удлинит время окрашивания на недели и месяцы.
— Есть известные Мастера, например Индия Флинт, и другие, которые красят натуральными красителями не применяя никаких химически произведенных протрав и закрепителей, и используя только кислые растения, природные щелочи, и различные железяки. Однако они не скрывают, что процесс покраски может занимать до 2-3 месяцев.
В следующих пубикациях я рассмотрю основные мифы и легенды, или стереатипы и заблуждения натурального крашения, а так же перечень основных красильных растений, которые можно вырастить самостоятельно.