в каком году мужчины носили платья
Жиголо и денди Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
«Лента.ру» продолжает серию публикаций о разных видах одежды. Мы уже рассказали про историю шпилек, мини-юбок, мужских платьев и галстука. В новом материале речь пойдет о базе мужского классического гардероба — костюме.
История мужской одежды не беднее женской: в разные времена и в разных странах мужчины носили туники и драпировались в тоги, примеряли шаровары разного покроя и стеганые халаты, пышные куртки и обтягивающие лосины. «Лента.ру» выяснила, как и почему мужчины сменили это изобилие на «скучный» костюм — и так ли уж он на самом деле скучен.
От Ромула до Людовика
Как одевались мужчины Древнего мира, знает любой, кто открывал школьный учебник истории и заглядывал в археологический музей. Аристократы и простолюдины в Египте и Месопотамии, Греции и Риме драпировались в слои ткани: богачи — в дорогую, расшитую золотом, бедняки — в самую простую и грубую. Портновское мастерство и технологии в те времена были не на высоте, и акцент делался не на покрой, а на стоимость материала и отделки. По той же материальной причине разнилась и длина одежд: на тоги аристократов, закрывавшие сандалии, уходило куда больше ткани, чем на короткие туники рабов. Короткой была и одежда воинов: длинные полы мешали в бою.
Столетиями позднее, когда центр европейской культуры сместился от Средиземноморья севернее, мужчины переоделись в штаны: этого требовали соображения практичности. В штанах было удобнее и теплее и сидеть в седле в военном походе, и охотиться, и работать в поле. Длиннополые одежды по традиции остались уделом священников, но и они во многих странах носили штаны под рясой.
Следуя требованиям времени, более изощренным стало и портновское искусство. В Средние века для того, чтобы прослыть щеголем, уже недостаточно было просто задрапироваться в очень дорогую ткань с вышивками и золотой застежкой-фибулой. Аристократы и дворяне гордились друг перед другом мастерством своих портных, умеющих сшить одежду и по моде (которая в прошлом тысячелетии менялась куда динамичнее, чем во всей прежней человеческой истории), и по фигуре.
Навыки портных позволяли создавать контрастные объемы: скажем, на фресках, сюжетных картинах и портретах эпохи Возрождения можно рассмотреть на мужчинах пышные бархатные куртки с прорезями в рукавах и выраженным акцентом на плечи, облегающие штаны-лосины и ностальгическую память об античном гардеробе — верхние плащи в виде прямоугольных кусков яркой дорогой ткани, ниспадающей складками и закрепляющейся на плечах дорогими застежками. Такое излишество позволяли себе только очень состоятельные люди, по преимуществу из дворянского военного сословия. По развевающемуся за плечами плащу во всаднике узнавали военачальника.
Костюм, отдаленно напоминающий современный, — прообраз современной «тройки» — прочно вошел в европейский обиход в XVII столетии. Расцветом мужской аристократической моды — предвозвестницы современной классики — можно считать гардеробные обыкновения, принятые при дворах французских королей Людовика XIII и Людовика XIV («короля-солнце»).
Путь камзола
«Король-солнце» был настоящим щеголем: например, считается, что именно он ввел в европейскую моду высшего сословия прообраз современного мужского галстука. При нем и его придворных, старавшихся не отстать от сюзерена, окончательно оформился стиль, которого парижские, а за ними и европейские и североамериканские модники придерживались до рубежа XVIII-XIX столетий: белая рубашка из тонкого батиста с манжетами и жабо, короткие штаны-кюлоты с чулками и башмаками, поверх рубашки — облегающий камзол длиной до середины бедра или чуть ниже (часто без рукавов, прообраз более позднего жилета), сверху него — кафтан с широкими разведенными в стороны полами и рукавами с широкими обшлагами. В холодную погоду мужчины надевали поверх кафтана просторные суконные плащи-накидки с капюшоном или без такового, похожие на нынешние военные плащ-палатки.
7 стран, в которых мужчины носят платья и юбки и это никого не удивляет
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Килт, Шотландия
Килт часто рассматривается во всём мире как романтические видения горцев, это во многом связано с сэром Вальтером Скоттом, который частенько любил приукрашать (а и иногда и вовсе идеализировать) действительность.
Одним из первых письменных свидетельств существования килта таким, каким мы привыкли его видеть, является публикация в 1582 году многотомника под названием «История Шотландии». Автор Джордж Бьюкенен описывает килт как состоящий из плотно сплетённой поперечно полосатой шерстяной ткани, которую носят как одежду днём и одеяло ночью.
Шотландские килты известны как национальная одежда Шотландии и являются высоко признанной формой одежды во всём мире. Килты имеют глубокие культурные и исторические корни в стране Шотландии и являются священным символом патриотизма и чести для истинного шотландца.
Килты берут своё начало ещё в XVI веке, когда их традиционно носили горцы в качестве одежды во всю длину, и, как правило, они набрасывались на плечи или натягивались на голову как плащи. Ношение шотландских килтов было распространено в 1720-х годах, когда британские военные использовали их в качестве своей официальной униформы. Килт длиной до колен, похожий на современный килт сегодня, не развивался до конца XVII или начала XVIII века.
Ранние шотландские килты были сделаны с использованием одноцветных предметов одежды, которые были белыми или тускло-коричневыми, зелёными или чёрными, в отличие от разноцветных пледов или клетчатых узоров, признанных сегодня. По мере совершенствования техники крашения и ткачества в конце 1800-х годов были разработаны клетчатые узоры, и со временем они стали родными для Шотландии наряду с использованием клетчатой ткани.
В течение XIX века шотландские килты были формой церемониальной одежды и носились только по особым случаям и в первую очередь на официальных мероприятиях, таких как свадьбы, спортивные мероприятия, игры горцев и праздничные торжества. Однако благодаря глобальному культурному процессу признания шотландской идентичности в Америке, переосмыслению традиций и созданию шотландско-американского наследия, шотландский килт всё чаще признаётся приемлемой формой одежды на неформальных вечеринках, как повседневная одежда или повседневный наряд и возвращается к своим культурным корням. Шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army и был поощрён болельщиками.
2. Гхо, Бутан
Традиционная одежда Бутана является одним из наиболее отличительных и заметных аспектов страны. Все бутанцы обязаны носить национальную одежду в школах, правительственных учреждениях и на официальных мероприятиях. Мужчины, женщины и дети носят традиционную одежду из бутанского текстиля с разнообразными красочными узорами.
Мужчины носят гхо, длинное одеяние, похожее на тибетскую чубу. Бутанцы поднимают гхо до колен и удерживают его на месте с помощью тканевого пояса, называемого кера. Кера плотно обмотана вокруг талии, а большая сумка (или карман), образованная над ней, традиционно используется для ношения чаши, денег и прочего добра.
Гхо бывают самых разнообразных моделей, хотя часто они имеют клетчатые или полосатые узоры. Цветочные узоры являются табу, а сплошные красные и жёлтые цвета избегаются, потому что это цвета, которые носят монахи, в противном случае узоры не имеют особого значения. Исторически бутанские мужчины носили под своим гхо то же самое, что настоящий шотландец носит под килтом, но сегодня это обычно пара шорт. Зимой правильно носить термобелье, но чаще это джинсы или спортивный костюм. Формальность в Тхимпху диктует, что ноги не могут быть покрыты до наступления зимы, которая определяется как время, когда монахи переезжают в Пунакху.
Формальные случаи, включая посещение дзонга (Форт-монастыря), требуют шарфа, называемого кабни, который идентифицирует ранг человека. Кабни должен быть надет правильно, чтобы он висел точно так, как нужно. В дзонгах и в официальных случаях дашо или кто-то, обладающий властью, носит длинный меч, называемый патанг.
Обычные граждане мужского пола носят кабни из небелёного белого шёлка, и каждый чиновник (мужчина или женщина) носит кабни разного цвета: шафрановый для короля и Дже Кхенпо, оранжевый для льонпо, синий для членов Национального совета и Национального собрания, красный для тех, кто носит титул дашо и для старших должностных лиц, которых признал король, зелёный для судей, белый с центральной красной полосой для дзондагов (губернаторов округов), и белый с красными полосами снаружи для избранного лидера деревни.
3. Лонджи, Бирма
Традиционную одежду до сих пор носят многие жители Мьянмы по всей стране. Приезжие чаще видят местных жителей одетыми в традиционный гардероб, чем в современную одежду, даже в сегодняшнем городе Янгоне.
4. Джеллаба, Марокко
Во многих культурах есть подходящий наряд или предмет одежды, что-то удобное, универсальное, стильное. В Марокко это джеллаба, длинная одежда с рукавами и капюшоном, которая выпускается в десятках различных стилей и может быть надета как мужчинами, так и женщинами.
Они обычно доходят до самой земли, хотя некоторые могут быть немного короче для удобства ходьбы. Почти все джеллаби имеют большой свободный капюшон, предназначенный для защиты от ветра и солнца в пустыне. Джеллаба отличается от других популярных марокканских одежд, таких как кафтаны и гандоры.
Джеллаби варьируются от простых дизайнов из лёгкой ткани для ежедневного использования, до тяжёлых материалов для холодной погоды, до тонких тканей с замысловатыми украшениями для особых случаев, хотя и не такими сложными, как кафтан. Эта универсальность делает их одним из самых необходимых предметов в марокканском гардеробе.
5. Фустанелла, Греция
Обладая долгой историей, фустанелла сегодня ассоциируется с костюмом, который носят эвзоны, национальные гвардейцы, стоящие перед зданием парламента в центре Афин. Чтобы понять его происхождение, историки указывают на статую, датируемую III веком до нашей эры, расположенную в Афинах, на которой изображён человек, одетый в одежду, похожую на фустанеллу. Этот костюм, возможно, развился из традиционной одежды, которую носили в Древней Греции, но был популяризирован в своей современной форме в последние века Византийской империи. Некоторые считают, что албанцы ввели его грекам в XIV веке.
Фустанелла сделана из полосок льна, сшитых вместе, наподобие плиссированной юбки. Считается, что некоторые мужчины, такие как генерал Теодор Колокотронис, носили фустанеллу с четырьмя сотнями складок, которые символизировали каждый год турецкого владычества над Грецией, хотя некоторые источники говорят, что это больше похоже на городскую легенду.
Конечно, стиль развивался с течением времени. В XVIII и начале XIX веков фустанелла свисала ниже колен, а подол одежды заправлялся в сапоги. Позже, при правлении короля Оттона, длина была укорочена до колена, чтобы создать волнистую форму.
6. Сулу, Фиджи
7. Хакама, Япония
Однако существуют различные стили хакама. Тот тип одежды, который сегодня носят мастера боевых искусств, называется джоба хакама, одежда похожа на штаны и очень удобна для ходьбы. Хакама, которая больше похожа на юбку, называемую «фонарик» или «колокол» хакама, носили во время визитов к сёгуну или императору.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Платья были частью мужского гардероба еще задолго до брюк и пиджаков
И кажется, они планируют совершить триумфальный камбэк. Поэтому мы вспоминаем полную историю мужского платья – от фараонов к Джареду Лето.
Последнее столетие женщины беззастенчиво присваивали себе предметы мужского гардероба. Но теперь дизайнеры призывают мужчин взять реванш и посягнуть на самое святое – платье. Сегодня оно все реже выступает в качестве инструмента эпатажа, переходя в категорию предметов вполне обыденных и повседневных. Выбор невероятно велик: от пышных сорочек в викторианском стиле до минималистичных накидок-кимоно. Наряду с экспериментальными марками вроде Comme des Garçons и JW Anderson новому тренду также активно подыгрывают мастодонты моды вроде Gucci, Prada, Fendi и Louis Vuitton.
Можно сколько угодно спорить о том, имеет ли платье право на существование в гардеробе современного мужчины. Однако неоспоримый факт гласит: там оно появилось еще задолго до брюк и пиджаков. Кроме того, гендерные границы в современной моде с каждым годом размываются все сильнее и сильнее. Так что можно легко предположить, что недалек тот день, когда платья (а также их производные) вновь займут положенное им место в мужском арсенале.
3000 лет до н. э.
Прародителями мужского платья можно по праву считать шкуры животных, которые носили наши первобытные предки с самых незапамятных времен. В своем современном виде оно возникло в Древнем Египте. Изначально калазирис, как его называли, носили только женщины. Мужчинам же на первых порах оставалось довольствоваться лишь малым – набедренными повязками и накидками.
Калазирис представлял собой льняную рубашку, которую подпоясывали и драпировали на самые разные лады. В некоторых случаях он приобретал более облегающий силуэт. Крой и детали варьировались по вкусу, а вот выбор тканей и отделки всецело зависел от социального статуса. Знать носила калазирисы из тончайших тканей, отделанных вышивками и плиссировками. А крестьянам и рабам доставались более грубые материалы.
VIII век до н. э.
© Time Life Pictures
Не меньшую популярность легкие платья снискали у мужчин Древней Греции. Что совсем неудивительно, если учитывать жаркий средиземноморский климат. Ионийские туники, больше знакомые нам как хитоны, нередко шили изо льна. Более бюджетные версии были выполнены из шерсти, а потому идеально подходили для холодного времени года. Длину наряда определяли возраст и социальный статус: пожилые мужчины и молодые люди из богатых семей носили модели, доходящие до щиколоток, в то время как другие юноши и представители рабочего класса носили укороченные варианты до бедер. В последнем случае это было обусловлено чисто практическими соображениями: длинные полы не стесняли движений во время работы.
XIV век
Силами французских портных в средневековой Европе широкое распространение получил упелянд. Строго говоря, это был предмет верхней одежды, однако своим силуэтом он сильно напоминал платье. Вдобавок его было принято носить в компании с узкими брюками под названием «шоссы», напоминающими легинсы.
Упелянд был двух типов: первый – широкий цельнокроеный с длинными расклешенными рукавами, второй – более облегающий с отрезной талией и очень широкой юбкой-шлейфом, состоящей из нескольких клиньев. Основой для его пошива служило сукно, бархат и плотный шелк. Материал и отделка во многом зависели от предназначения упелянда, будь то прогулка, верховая езда или, например, званый бал в замке по соседству.
XVII век
Дальним потомком упелянда можно считать жюстокор, иначе говоря – кафтан. Такое название он получил благодаря особому крою: с французского «жюстокор» переводится как «точно по корпусу». Прилегающая к туловищу верхняя часть присоединялась к широкой клиновидной юбке на жесткой подкладке, которая помогала держать форму. Ближе к концу XVII века талия становится более узкой, а подол заметно расширяется. По пышности силуэта некоторые модели могли составить вполне достойную конкуренцию женскому платью. Однако уже к первой половине XIX века мужской гардероб практически полностью избавился от женственных черт и приобрел более строгий, лаконичный вид.
1960-е
Первые попытки посягнуть на неприкосновенность мужского гардероба состоялись только в 1960-е, чему активно способствовала сексуальная революция и, как следствие, падение патриархальных нравов. Главными выразителями идеи были представители молодого поколения, а лидерами мнения выступали рок-звезды. Одним из пионеров гендерно-нейтральной моды по праву можно считать Мика Джаггера. В умении носить блузки с жабо, кейпы и широкополые шляпы он не уступал даже своей спутнице жизни Аните Палленберг. В историю моды навсегда войдет его знаковый образ в белом платье, надетом поверх брюк клеш в тон. В таком виде певец появился во время летнего концерта в Гайд-парке в 1969 году. Самое интересное, что изначально платье было сшито с расчетом на мужскую фигуру. Джаггер обнаружил его в лондонском бутике дизайнера Майкла Фиша. Год спустя платье его авторства примерит другой рок-бунтарь Дэвид Боуи для съемки обложки альбома The Man Who Sold the World.
1970-е
И конечно, на этом платье модные эксперименты Боуи не закончились. В начале десятилетия певец изобретает себе сценическое альтер эго по имени Зигги Стардаст – рыжеволосое существо инопланетного происхождения без определенной половой принадлежности. Этот яркий образ Боуи просуществовал всего пару лет, однако оставил яркий след в истории моды и всей поп-культуры. И конечно же, своим появлением Зигги Стардаст во многом обязан японскому дизайнеру Кансаю Ямамото. Многие из его нарядов, созданных для Боуи того периода, вдохновляют дизайнеров и по сей день. И здесь, конечно же, нельзя не вспомнить короткое шелковое платье с высоким горлом и цветочным узором, отсылающее к традиционной японской одежде. Последний раз Зигги Стардаст вышел в нем на сцену «Хаммерсмит Одеон» во время прощального концерта 1973 года.
1990-е
Лидер Nirvana Курт Кобейн обладал поразительной способностью выглядеть круто в любой одежде, которую бы он ни надел. И неважно, шла ли речь о рваных джинсах в компании с растянутым дедушкиным кардиганом или о школьном платье с белым воротничком. И то и другое служило главной цели певца – бросить вызов скучному буржуазному вкусу. Трогательные девичьи платья он носил, как подобает настоящему хулигану – поверх джинсов в компании со старыми кедами. В таком виде он неоднократно выходил на сцену, а в 1993 году появился на обложке The Face в нежном платье с цветными узорами. Как признавался потом сам музыкант, нет ничего зазорного в том, чтобы одеваться как женщина, потому что даже в платье можно оставаться настоящим мужчиной. Что наглядно и доказывал на собственном примере.
2012-й
© Rabbani and Solimene Photography
В выборе одежды для собственного гардероба большинство дизайнеров проявляют максимальную лаконичность, но только не Марк Джейкобс. По степени яркости выходы дизайнера ничуть не уступают образам из его коллекций. Появление Марка Джейкобса на Балу Института костюма в 2012 году интернет будет помнить еще долго: Джейкобс вышел на ковровую дорожку в кружевном платье-рубашке Comme des Garçons, не оставив под ним ничего, кроме боксеров. Снимок дизайнера мгновенно стал предметом бурных дискуссий в соцсетях. Сам Джейкобс объяснил свой выбор просто: «Я просто не хотел надевать смокинг и выглядеть в нем скучно». Что ж, поспорить с этим довольно сложно.
2019-й
Можно сколько угодно спорить о лучших и худших нарядах на церемонии «Оскар». Однако прошлогодний образ Билли Портера, несомненно, стал самым обсуждаемым. Справедливо отметим, что актер редко скромничает в выборе нарядов. Однако на этот раз сумел произвести настоящий фурор, появившись на ковровой дорожке в пиджаке от смокинга и пышном бальном платье. Автором наряда выступил американский дизайнер Кристиан Сириано, а источником вдохновения послужил наряд Гектора Валле, основателя группы House of Xtravaganza и ЛГБТ-иконы 1980-х. Недовольным хейтерам Портер дал достойный ответ: «Женщины носят брюки каждый день. Но стоит мужчине появиться в платье — и это уже катастрофа. Однако мне хватает смелости нарушить статус-кво».
2019-й
Всего пару месяцев спустя похожий трюк провернул Джаред Лето, появившись на Балу Института костюма в красном платье Gucci. В качестве аксессуара он выбрал реалистичный муляж собственной головы – аналогичные носили модели на показе итальянской марки. И хотя на фоне такой яркой детали само платье несколько отошло на второй план, критики не смогли не отметить смелость певца в выборе наряда. А сам образ моментально разлетелся на многочисленные мемы.
Вероятно, вам также будет интересно:
На чей стиль равняться, если вы обладатель пышных форм
От носков до брошей: как мужские аксессуары превратились в высказывание
Такое мужское женское: Как мужчины лишили себя каблуков и платьев
Кто что носил
Сегодня юбки или шпильки кажутся нам деталями исключительно женского гардероба, но это не всегда было так. Большинство всех известных нам видов одежды изобрели мужчины для мужчин и лишь потом поделились ими с женщинами.
Платья и юбки
Изобретательные египтяне улучшили набедренную повязку и превратили ее в мужскую юбку. Изначально короткая и простая юбка-передник «схенти» со временем становилась длиннее и просторнее. Количество ткани, потраченной на одежду, показывало богатство и знатность.
Шумеры тоже мерились длиной, но не юбок, а платьев. Царь носил платье до пят, а у пастуха оно едва прикрывало колени. Поверх платьев шумеры надевали расшитые книзу меховые юбки.
Древние греки знамениты своими хитонами — элегантно драпированными и подвязанными на талии накидками. Модные до сих пор платья в греческом стиле изначально были мужской одеждой.
Одежда мужчин и женщин разных социальных слоев Древнего Египта. Изображение: wikimedia.org
Слева: костюм шумерского царя. Поясная одежда и длинный плащ с золотой бахромой. Справа: женская одежда, украшенная ярусами бахромы. Парик с золотыми украшениями в виде листьев. Изображение: wikimedia.org
Ассирийская одежда на иллюстрациях 1882 года. Изображение: Albert Kretschmer, painters and costumer to the Royal Court Theatre, Berin, and Dr. Carl Rohrbach
Мужской и женский хитон, Древняя Греция. Изображение: wikimedia.org
Платья Matilde Cano, Неделя моды в Барселоне, 2015 год. Фото: Albert Llop / Anadolu Agency / AFP / East News
Вплоть до Средневековья юбки и платья разного вида и из разных материалов повсеместно были частью мужского гардероба.
Парики и прически
Первые парики появились тоже в Древнем Египте. Мужчины брили головы и надевали парики из растительных волокон, завитых мелкими локонами. Чем длиннее были «волосы» парика, тем знатнее был его владелец.
В Месопотамии мужчины, наоборот, берегли волосы и не стригли. Они зачесывали локоны назад, заплетали в косы с золотыми нитями или укладывали в сеточку и закрепляли на затылке. Такая прическа гармонировала с густой и длинной бородой.
Древние египтяне. Изображение: wikimedia.org
Тиары и прически ассирийских царей. Изображение: wikimedia.org
Мраморная скульптура Пароса, примерно 540 г. до н. э. Фото: Salmakis / Leemage / AFP / East News
Юлий Цезарь стригся так, чтобы скрыть свою лысину. Фото: wikimedia.org
Император Нерон носил длинные волосы (в последние годы жизни — до плеч) и бороду, отождествляя себя с Аполлоном-кифаредом. Изображение: wikimedia.org
У греков блестящие длинные волосы были признаком знатного господина. Короткие стрижки носили только рабы. Те из знатных господ, кто не мог похвастать густой и здоровой шевелюрой, носили парики из натуральных волос. Римляне тоже носили длинные прически и стали стричься коротко только ближе к падению Империи.
В Средневековье мужские стрижки стали короче, но во многих странах закрытый волосами затылок долгое время считался признаком знатного рода, а крестоносцы отращивали прическу, как у Иисуса.
Игра в рыцарей. Миниатюра из рукописи Геррады Ландсбергской, XII век
Многие американские индейцы до сих пор считают, что в волосах находится мужская сила, и часто не стригут волосы из суеверия.
Древние индейцы. Фото: Библиотека Конгресса
В 1760-х в Британии возникла мужская мода на высокие напудренные парики. Молодые люди носили их, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к «новому времени». Эта мода была отголоском европейского увлечения париками, но если в Европе парики тогда носили все, то в Британии модничали именно мужчины.
Английская карикатура «Том, сын мой, что это?», 1774 год. Изображение: Библиотека Конгресса
Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма, 1771 год. Изображение: The British Museum
Чепчики
Необычные головные уборы появились в Западной Европе примерно в XIII веке. Сначала мужчины тех времен начали украшать головы металлическими обручами с цветами, похожими на наши ободки. Назывались эти головные уборы «шапо-де-флёр». А позже, подражая костюму военных, они полюбили носить чепчики, которые военные надевали под шлем. Эти чепчики были так популярны, что их стали делать из разных тканей и украшать вышивкой. Европейские мужчины носили чепчики целых три столетия.
Каблуки
Прадедушку современных шпилек придумали египтяне-землепашцы. Обувь с каблуком давала упор, и древнеегипетскому крестьянину было удобнее толкать плуг. В Средневековье и в Новое время мужчины носили каблуки, чтобы было легче удерживать ногу в стремени.
Первой женщиной, надевшей обувь с каблуком, была Екатерина Медичи. С тех пор каблук стал частью женского гардероба. В XVIII веке мужчины перестают носить каблуки — перед падением монархии во Франции обувь на красном каблуке носила только французская знать при дворе короля.
Шейный бант
Римские воины были первыми, кто повязал платок на шею. Они сделали это не для красоты, а для защиты от холода в варварских землях. Гораздо позже Людовик XIV увидел шейные платки на хорватских солдатах, и ему так понравилась эта деталь их формы, что он повелел ввести шейный платок в обязательный придворный гардероб.
Людовик XIV. Изображение: wikimedia.org
Джордж Браммел. Изображение: wikimedia.org
В конце XVIII века бант в мужском костюме пережил второе рождение: Джордж Браммел, отец всех денди, возвел в искусство умение повязывать шейный платок. Он одним из первых стал крахмалить платки, чтобы складки держали форму.
Позже мужской шейный бант утратил свою пышность и превратился в скромный галстук-бабочку.
Кабы не было войны
Самые заметные изменения в костюме и моде происходили во время или сразу после масштабных и затяжных войн. Благодаря войнам персы придумали штаны (для удобства), а римляне — тяжелые и плотные плащи (чтобы защитить спину от стрел).
В XIV веке в Европе началась Столетняя война. Историк Мария Мерцалова считает, что благодаря этой войне европейский костюм стал единым и в Европе появилась мода. В военных лагерях все жили вперемешку, люди из разных провинций и стран перенимали друг у друга удачные находки в одежде.
В это время длинные рубахи, платья и даже плащи перестают быть частью мужского гардероба. Длинными остаются только торжественное одеяние королей и официальный костюм духовенства, ученых, медиков, судей и магистрата. Их называют «люди в длинных одеждах».
Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов: в 4 т. — М., 1993. — Т. 1, С. 192.