в каком году красноярцы впервые выиграли командный кубок чемпионата ссср по скалолазанию
В каком году красноярцы впервые выиграли командный кубок чемпионата ссср по скалолазанию
Скалолаз это состояние национальное
1 января 1975 год, тридцать лет назад, при ДСО «Водник» по инициативе известного тренера Владимира Путинцева была организована школа по скалолазанию. Этот вид спорта можно назвать русским, потому что зародился он в Советском Союзе, и долгое время на фоне выступлений наших спортсменов иностранцы в нем смотрелись обыкновенными туристами.
В то же время центром советской школы скалолазания был Красноярск. А Николай Молтянский и Александр Губанов стали первыми мастерами спорта в стране. Они и оказались тем костяком, вокруг которой образовалась красноярская команда, которая на протяжении многих лет удерживала и удерживает лидерство не только в СССР, но и в мире.
25 февраля в 19.00 в ДК «Свердловский» состоится вечер, посвященный СДЮШОР по скалолазанию спорткомитета города Красноярска, где соберутся скалолазы, альпинисты, столбисты всех поколений. А накануне этого события мы встретились со старшим тренером прославленной сборной страны по скалолазанию, старшим тренером красноярской школы по скалолазанию, мастером спорта, Заслуженным тренером России, в общем, живой легендой этого вида спорта Рудольфом РУЙГА:
Когда организовывалась наша школа, еще не проводились чемпионаты мира и Европы. Лишь в 1976 в Гаграх прошли первые международные соревнования. Ранее в соревнованиях советских скалолазов принимали участие иностранцы, но они больше напоминали отдыхающих, нежели спортсменов. Первый же чемпионат мира прошел лишь 15 лет назад.
Понятно, что по титулам нынешние наши спортсмены выглядят мастеровитее предыдущего поколения. Однако до чемпионатов мира самым «супер» в СССР и мире был, конечно же, Валера Балезин. Он до сих пор выступает в альпинизме на самом высоком уровне, являясь, в свои 52 года, капитаном команды и ее играющим тренером. Второго такого спортсмена в России нет, кто имел бы звание мастера спорта международного класса и по альпинизму и по скалолазанию. Уникальный человек. Я даже затрудняюсь сказать, сколько раз он был чемпионом страны. Во всяком случае, этот титул Балезин завоевывал не меньше двадцати раз. А уж сколько медалей различного достоинства всякого рода соревнований имеется в коллекции Балезина, наверное, трудно сосчитать даже ему самому.
Первым же красноярцем, пробившимся в скалолазную элиту в годах, был
Владимир Зырянов. Плеяда великолепных красноярских скалолазов, в разные годы становившихся чемпионами СССР Александр Демин, Александр Губанов, Анатолий Шалыгин, Юлия Крупенина, Любовь Захарова, Ирина Бакалейникова.
А Надя и Миша Вершинины, например, имеют на двоих десять чемпионских титулов! К тому же, Надежда является обладательницей первого Кубка Европы, первого Кубка мира.
Из тех, кто недавно закончил и имеет самые высокие награды Светлана Сюткина, Владимир Нецветаев, Елена Овчинникова.
На сегодняшний день нашими сильнейшими скалолазами являются Ольга Бибик, Татьяна Руйга, Евгений Овчинников, Венера Черешнева. Последняя отличается своим долголетием ей уже 38 лет. Венера выступает со своей дочерью Яной, которая уже завоевала титул чемпионки мира по молодежи. Помимо Яны, на смену титулованным идут перспективные Александр Шаульский, Ольга Евстегнеева и другие.
Вообще же, в любом ребенке заложено карабкаться по всякого рода препятствиям. Посмотрите сколько желающих покорить новогодние ледовые фигуры, сколько пацанов прервали штаны на заборах, а как ребятишки штурмуют разные приспособления во дворах! Любой малыш прежде, чем научится ходить, начинает лазать пытается забраться на стул, на диван, вскарабкаться на колени к родителям.
Выходит, если с лет с раннего возраста ребенок пойдет в скалолазание, то к годам он превратится в такого Маугли, что всех взрослых за пояс заткнет?
Такой ситуации, конечно, не может быть, хотя омоложение скалолазания в последние годы происходит. Случаются и курьезы.
Вспоминается, например, первый Кубок мира в Москве на искусственном рельефе в мае 1995 года. Допускались спортсмены не моложе 16 лет. Был там и наш Леша Шалыгин. Сложения он не богатырского и выглядел совсем юным. Когда его и спросили о возрасте, а он с гордостью: «Пятнадцать!». Мол, молодой, да ранний. К тому времени Ира Руйга уже прошла трассу, хотя до ей не хватало всего пяти дней. Ну, и после заявления Лешы, начался отлов молодых спортсменов. Результаты тех, кто успел пролезть, аннулировали, нескольких же вообще не допустили на старт. Слез было потоп, и на Лешку молодежь обиделась. А он ведь правду сказал. Ну, парень тоже переживал едва ли не до слез. Кстати, в соревновании на скорость у наших молодых спортсменов был шанс побороться за медали. Например, москвич Сизинцев (по кличке Синька) выиграл эти соревнования. А Татьяна Руйга, которую сняли с соревнований в Москве, через пару месяцев на чемпионате мира заняла четвертое место, выполнив норматив мастера спорта международного класса.
Венера же входит в сборную страны. В прошлом году на Кубке России она заняла третье место, а ее дочь Яна второе. Обе стояли на пьедестале почета.
Как тесно взаимосвязаны скалолазание и альпинизм? В последнем красноярцы ведь тоже добились больших успехов.
Все они проходили очень хорошую подготовку на наших Столбах. И до сих пор тренируются там летом и зимой. Хотя виды спорта совершенно разные. Тем более, что скалолазание тоже трансформировалось и перешло под крышу в залы, на искусственный рельеф. Сложность соревнований выросла многократно. Но многие ведущие скалолазы мира до сих пор тренируются на скалах и проходят такие маршруты, которые альпинисты без специальных технических приспособлений не пройдут однозначно.
С открытыми скалами связана и наша самая знаменитая история. Произошла она на международных сборах в Северном Уэльсе. Смешанная иностранная связка штурмовала маршрут. Парень плохо заложил закладки и при срыве они повылетали. Парень, пролетев метров сорок, разбился. А девушка осталась на скале на одной единственной закладке. Внизу иностранцы устроили совещание: идти в обход долго, но и подниматься по маршруту тоже. Красноярец Александр Губанов не понимал иностранного языка и в дебатах участвовать не стал, просто надел галоши и без страховки ринулся на скалу. Залез, организовал спуск пострадавшей. Наблюдавшие были удивлены и поражены бесстрашием русского спортсмена. И вот, говорят, что губановские галоши, в которых он совершил это беспримерное восхождение, попали в Национальный британский музей альпинизма и скалолазания, где по сей день и хранятся.
В каком году красноярцы впервые выиграли командный кубок чемпионата ссср по скалолазанию
Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря «Молния» ( Кавказ, р-н Домбая ) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.
В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.
В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л «Наука»). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л «Наука») и Овчинников А. (а/л «Бумажник»). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.
Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике «Столбы» близ Красноярска.
В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.
В 1951 году появились разрядные нормативы.
В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.
В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.
В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.
1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.
В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.
Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.
На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.
1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – «столбиста» и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).
В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание – «парная гонка», индивидуальное лазание;
– лазание с применением подручных средств – «домбайские связки» и «крымские связки».
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).
В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.
1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.
В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.
В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).
В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.
В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.
В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов «Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.
В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.
С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.
В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.
В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.
В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.
В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.
В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.
В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.
С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).
С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото-рого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.
В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.
Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примут участие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединами ветеранов.
В каком году красноярцы впервые выиграли командный кубок чемпионата ссср по скалолазанию
 |
 |
В этом году выходит книга И.И.Антоновича «Спортивное скалолазание».
В 1980 году XV чемпионат ВС ДСО профсоюзов проходил в Бжни(Армения). Командный Кубок у спортсменов из «Буревестника». Победу в многоборье одержали Е.Белова (Спартак, Ленинград) и Л.Лапшин (Буревестник, Свердловск).
Впервые за долгие годы И.Антонович оставил пост председателя скального комитета ФА СССР. Новым председателем стал Н.Крайнов, бывший до этого председателем коллегии судей.
В сентябре 1982 года в Ялте состоялись четвертые соревнования, положившие начало
новому этапу развития международного скалолазания. Кроме традиционно участвовавших в таких соревнованиях скалолазов Болгарии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии, в Крым прибыла большая делегация французов во главе с представителем Министерства молодежи и спорта Франции Ивом Балю и президентом Федерации альпинизма Франции Бенуа Ренаром. Среди участников сборной команды Франции находился выдающийся скалолаз Патрик Эдланже.
Французские скалолазы свободно проходили трудные трассы, но еще не были готовы к лазанию на время.
В октябре в окрестностях Судака на скале «Носорог» проводился XVI чемпионат профсоюзов. Снова победил «Буревестник». Абсолютными чемпионами стали красноярцы И.Бакалейникова из Буревестника и Р.Галикбаров из Водника. На этих соревнованиях впервые был использован электронный хронометраж.
В 1982 году была образована федерация альпинизма России. До этого, в отсутствие отдельной федерации, российские скалолазы выступали на чемпионатах СССР за свои города, края и области. Наибольших успехов добивались команды красноярцев, ленинградцев и свердловчан.
Особенно большую роль в развитиии российского скалолазания в это время сыграли А.Бычков, М.Левин, А.Пиратинский, В.Путинцев, В.Тур, А.Хороших.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый чемпионат России по скалолазанию.
Абсолютными чемпионами стали В. Балезин и свердловчанка Ф. Шайгарданова.
В мае 1983 года президент УИАА П.Боссю получил возможность лично ознакомиться в Крыму с практикой проведения соревнований по спортивному скалолазанию. Во время его визита в Ялту в рамках чемпионата Украины на скале Кошка в Симеизе были проведены соревнования в индивидуальном лазании. В интервью газете «Советский спорт» П.Боссю дал положительную оценку спортивному скалолазанию.
В феврале 1984 года в Кисловодске был проведен второй чемпионат России.
В мае в Ялте состоялся последний XVII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командный Кубок навеки остался у скалолазов «Буревестника». Абсолютными чемпионами стали Ф.Жирнова и В.Балезин.
Всего в 1984 году помимо чемпионата России проведено 6 соревнований II класса: чемпионаты Москвы, Ленинграда, ЦС ДСО «Буревестник», «Водник», «Спартак», соревнования на приз Е.Абалакова.
С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях I, II класса.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким супер-сложным трассам (соревнования типа современного «боулдеринга») обладателями Кубка стали красноярцы В.Балезин, Р.Галиакбаров, Л.Захарова, свердловчанки Н.Баженова и И.Кодина, а также С.Калошин из Севастополя.
В 1985 году помимо чемпионата СССР, чемпионата и Кубка России проведено 8 соревнований II класса: чемпионаты Москвы и Ленинграда, ЦС ДСО «Буревестник», «Локомотив» (совместно с «Зенитом» и ЦС ФиС), «Труд», «Водник», «Спартак», соревнования на приз Е.Абалакова.
В 1985 году в Италии (Бардонекки) состоялись первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность.
В первом, и пока единственном, Кубке Европы, состоявшемся в сентябре 1986 года близ Ялты на скалах Симеиза, приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии, подписавшие по окончании соревнований коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи УИАА о необходимости развития спортивного скалолазания по линии УИАА. Обладателями Кубка Европы в многоборье стали красноярцы В.Балезин и Н.Вершинина(во всех номинациях). Длинную трассу и серебряную медаль в многоборье выиграл поляк А.Мартиш. На короткой трассе первенствовал А.Чертов, вторым был В.Балезин, а третьим стал известный Ш. Гловач из ФРГ.
Генеральная Ассамблея УИАА, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила
отчет Г.Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома УИАА официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание.
В октябре в Гаграх проводился XIV чемпионат СССР. Командную победу одержали спортсмены России. Абсолютными чемпионами стали А.Чертов и Ф.Жирнова.