в каком году изобрели бюстгальтер
Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
«Лента.ру» продолжает серию публикаций о разных видах одежды и манере ее носить. Мы уже рассказали историю шпилек, мини-юбки, мужского платья, костюма, галстука и колготок. В новом материале речь пойдет о том, когда и почему женщины начали демонстрировать на публике бюстгальтер и полуобнаженную грудь.
От строфиона до корсета
Прямохождение создало человеку множество проблем. Одна из них — эстетическая. Женская грудь при прямохождении теряет форму и обвисает. Со времен Древнего Египта и Древней Греции эталоном красоты молодой женщины считалась высокая, упругая грудь. Однако без поддержки обеспечить эту «высоту» было непросто. С каждым годом, особенно при склонности к полноте и после кормления детей, женская грудь все очевиднее стремилась к земле.
Поэтому уже в древности появились разные способы поддержки груди. В основном это были широкие полосы холста или кожи, обвивавшие и поддерживавшие бюст. У греков и римлян для разных видов этого предмета туалета было несколько названий: строфион, мастодетон, аподесма и другие. Были свои виды протобюстгальтеров для девочек-подростков и свои — для полнотелых зрелых женщин.
В Средние века в Европе изобрели альтернативный способ приподнимать грудь, а заодно и подчеркивать талию. Женщин начали затягивать в корсеты. Вначале пластины металла, а затем гибкого китового уса стискивали талию девушки с ранней юности. Они же прижимали грудь, не давая ей развиваться, что было весьма кстати — плоская грудь была признаком хрупкости и целомудрия. В XIV столетии средневековые законники в Страсбурге, стремившиеся все зарегулировать, ввели и правила поддержки бюста. Женщинам предписали носить шнурованные платья.
Позже, в Ренессанс и последовавшую за ним эпоху Нового времени, мода изменилась. Стало принято выставлять пышную грудь напоказ. Корсет видоизменился и превратился в подобие рога изобилия с драгоценными украшениями, из которого виднелся полуобнаженный бюст. Носить жесткий корсет было неудобно, а порой даже мучительно. Слишком сильно стянутые девушки падали в обморок, но альтернативы не находилось до самого конца XIX столетия.
Свободу груди
В конце позапрошлого века на медицинские факультеты европейских университетов стали допускать женщин, которые начали активно ратовать за отказ от корсетов, считая их вредными для здоровья и некомфортными. С воодушевлением поддерживали эту мысль и суфражистки. Они указывали на то, что корсет требует посторонней помощи в шнуровке и лишает женщину самостоятельности.
Однако ходить вообще без всякой поддержки для груди, особенно в случае, если бюст крупный, не очень удобно. Потребность в альтернативном виде нижнего белья стала очевидной. Дополнительную остроту проблеме придало то, что в те же последние десятилетия XIX века женщины активно занялись спортом. Теннис, верховая езда, катание на коньках, плавание, балет требовали удобной одежды и особенно белья.
Именно в эти годы появились первые патенты на бюстгальтер, похожий на современный. Само слово bustenhalter немецкого происхождения и буквально переводится как «бюстодержатель». В нашей стране он также называется лифчиком от голландского Lijf — «лиф», часть женского платья, облегающая корпус. Как и у многих простых и очевидно необходимых вещей, у него несколько авторов. Первыми создательницами бюстгальтеров были белошвейки, занимавшиеся бельем. Им пришлось переквалифицироваться с привычных корсетов на более актуальные модели.
Легенда гласит, что пионеркой бюстгальтерного дела стала французская корсетчица Эрмине Кадоль. По одной из версий, прообраз новинки она смастерила по просьбе клиентки — заядлой теннисистки, которой было неудобно бегать и прыгать на корте в обычном корсете. Якобы белошвейка просто обрезала корсет снизу и добавила чашечки для груди. По другой версии, Кадоль самостоятельно придумала лифчик в 1889 году и выставила его в своей лавке под названием Le Bien-Etre («благополучие, комфорт»).
Почти одновременно с Кадоль прототипы бюстгальтеров представил немецкий бельевщик Хуго Шиндлер. Затем, в 1899 году, его соотечественница Кристина Хардт получила в Дрездене первый патент на «женскую фуфайку на лямках с укрепленными чашечками для бюста». Хардт уточняла, что ее изобретение «нисколько не стесняет природной формы» дамской груди.
Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен в Лос-Анджелесе, 1957 год
Фото: Kobal / Shutterstock / REX
К началу XX века относится первый бюстгальтер, разработанный женщиной-дипломированным врачом. Доктор Гош Саро в 1903 году предложила разделить корсет на две части. К верху прибавили поддерживающие чашечки, а низ стал поясом, который не сдавливал грудную клетку и живот, и использовался для крепления чулок.
В Америке первый патент на лифчик получила в 1914 году Мэри Фэлпс Джейкоб: ее версия называлась backless brassiere (примерно переводится как «бра без спинки»). Американки были консервативней европеек, и популярность новинка приобрела уже после того, как Джейкоб продала свой патент фирме братьев Уорнеров. Братья сделали на лифчиках миллионное состояние. В 1922 году евреи-эмигранты из Российской империи супруги Розенталь основали марку Maidenform. Она первой предложила женщинам готовые бюстгальтеры с широкой размерной линейкой, а позже — вкладки для увеличения объема и регулируемую застежку.
От пользы — к красоте
Первая четверть ХХ века — время революционных изменений в женском гардеробе. Появление бюстгальтеров было только одним из этих изменений. Портные во главе с Полем Пуаре начали шить просторные бескорсетные платья-туники из тонких тканей. Художники, работавшие с театральными и мюзик-холльными актрисами и балеринами, шли еще дальше. Они создавали полупрозрачные сценические одеяния, волновавшие воображение зрителей.
Так, известный художник и сценограф Лев Бакст, работавший с «Русскими сезонами» Дягилева, одевал для постановок свою подругу, оперную певицу и «мимическую танцовщицу» Марию Кузнецову в практически прозрачные платья. Они не подразумевали белья и полностью открывали грудь своей обладательницы. Очень скоро светские дамы и дамы полусвета стали копировать эти вольные наряды для вечеринок и коктейлей.
Эскиз платья Кузнецовой для оперы «Саломея» 1912 года американский женский журнал Tatler перепечатал в качестве модной картинки и образца для подражания. На картинке было совершенно очевидно, что платье из полупрозрачной ткани и сквозь него можно разглядеть грудь.
Еще более откровенный вариант Бакст придумал для роли Кузнецовой в опере Массне «Таис». Певица выходила на публику в украшенном камнями и блестками лифчике, соединенном нитями бус с набедренной повязкой из длинных лент, скрывающих ноги. Как отмечали тогдашние светские хроникеры, сквозь полупрозрачный лиф одеяния проступали соски. Наряд был по тем временам откровенным до скандальности. Его описывали как «вакхически разнузданный». Ничего подобного приличные артистки на оперную сцену до того не надевали.
Впрочем, то, что в 1910-х казалось непристойным и «вакхически разнузданным», уже в конце 1920-х годов стало относительно приемлемым. Американо-французская танцовщица кабаре Жозефин Бейкер выступала на эстраде в костюме из бюстгальтера и почти не скрывающей бедер юбочки из стилизованных «бананов».
Бои вокруг бюстгальтера
Середина XX века стала своеобразной эпохой Реставрации для консервативного женского костюма. К длинным, в пол, юбкам американки и европейки не вернулись по причине их непрактичности, однако самой популярной одеждой были закрытые платья с закрывающей колени юбкой-миди, блузки с юбками такой же длины или, в самом фривольном случае — с длинными брюками.
Ношение бюстгальтера было обязательным. Более того: производители белья ввели в моду довольно жесткие конструкции с конусовидными, торчащими вперед чашечками. Бюстгальтер надевали даже под летние платья без рукавов. Их специально кроили так, чтобы лифчика не было видно. Это считалось неприличным для порядочной девушки. В 1950-е годы в обиход вошли купальники-бикини, но появление в верхе от бикини в городе еще долго воспринималось как вызов общественной нравственности.
Однако в 1960-х годах ситуация начала меняться из-за активизации движения феминисток — наследниц некогда воевавших с корсетами суфражисток. Сказались сексуальная революция, пероральная контрацепция, возможность для европейских и американских женщин получать высшее образование и работу. В 1968 году нью-йоркские фемактивистки призвали к сожжению бюстгальтеров во время конкурса «Мисс Америка». Лифчики выкинули в тот же мусорный бак, что и туфли на шпильке, бигуди и накладные ресницы. Все это феминистки небезосновательно считали средствами объективации женщин и превращения их «в товар для мужчин».
Литературоведка феминистического толка Жермен Грир утверждала, что освобождение женщин невозможно, пока ее принуждают носить «два конуса, ничем не похожих на женскую анатомию», а дискомфорт этих бюстгальтеров — «отвратительный символ угнетения женщины». Грир и ее единомышленницы считали, что женщины не должны подгонять себя под мужские ожидания и представления о сексуальности и привлекательности.
Бюстгальтер. Кто был первым?
Бюстгальтер. Предмет нижнего белья который есть в гардеробе каждой женщины. Предмет, который имеет свою длинную историю. Предмет, который повлиял на понятие сексуальности, моду, сексуальную революцию и на эмансипацию. В своих статьях я хочу затронуть историю не только самого бюстгальтера, но и историю жизни тех кто принял в ней участие и кто оказал хоть какое-то влияние на это.
Отдельно надо отметить что бюстгальтер своему появлению обязан двум движениям. Движению врачей которые настаивали о вреде корсета женскому здоровью и движению суфражисток. Движение борющихся за права женщин.
Спорить кто конкретно изобрёл бюстгальтер можно долго. Когда в первые появился в человеческой истории тоже вопрос весьма спорный. Здесь я не хочу рассматривать аналоги и прародителей бюстгальтера такие как повязки на грудь или корсеты. Они имеют свою отдельную историю и имеют право на более детальное рассмотрение.
Так первым Самые близким аналогом с которых начинаться история современного бюстгальтера можно назвать устройство, похожее на бюстгальтер. В 1859 году некто Генри Лашер запатентовал устройство сохранения женской груди от грязи и пота. В 1863 году Люман Чепмен из Камдена, штат Нью-Джерси, запатентовал «заменитель корсета». Историки называют его «прото-бюстгальтером».
В 1876 году портнихе Оливии Флинт было предоставлено аж четыре патента на «настоящий корсет» или «пояс Flynt». Он был создан на спрос женщин с большей грудью.
Первоначально они были доступны только по почте, но со временем появилась в универмагах и каталогах. Ее проекты завоевали бронзовую медаль в Массачусетской благотворительной ассоциации механиков в 1878 году, на выставке Cotton Centennial Exposition в Атланте в 1884–1885 годах и на Колумбийской выставке в Чикаго в 1893.
Также стоит упомянуть француженку Эрмине Кадоль основательницу Дома нижнего белья Cadolle. Будучи швеёй и хозяйкой магазина по пошиву нижнего белья на заказ ей пришла в голову разделить корсет пополам. С начало её изобретение появляется в каталоге корсетов как нижнее белье из двух частей, которое она первоначально назвала Корсетное ущелье.
В 1889 году Эрмине Кадоль получает патент на разделённый корсет получивший название «le Bien-Etre» («благополучие»)и через год в 1890 году демонстрирует его на Всемирной Выставке в Париже. Вверх поддерживали две сатиновые ленты, а сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету.К 1905 году Кадоль уже решает продавать бюстгальтер отдельно под маркой «soutien-gorge» (поддержка груди) Забавно, но факт нынешние хозяева семейного бизнеса мадам Кадоль настаивают на том, что она «освободила женщин, изобретя первый бюстгальтер».
Естественно такой показ мод не остался не замеченным общественностью и 6 февраля 1893 Хьюго Шиндлер из Мариашайна в Богемии зарегистрировал патент на прототип бюстгальтера в «Федеральном ведомстве интеллектуальной собственности».
28 марта 1893 года в США выдают ещё один патент некой Мари Тусек на устройство под названием «breast supporter» – «поддерживатель груди». Оно состояло из отдельных карманов для каждой груди над металлической опорной пластиной и плечевых ремней, застегивающихся на крючок. Это изобретение больше напоминало современный бюстгальтер, известный сегодня, и было предшественником бюстгальтера на косточках.
5 сентября 1899 года в городе Дрезден домохозяйка и изобретатель Кристина Хард получает патент на «Frauenleibchen als Brusttrger» представляющий собой два женских носовых платка, перевязанных мужскими подтяжками. С этого момента за пальму первенства вступают немцы.
Согласно патенту за № 110888 Императорского патентного ведомства одежда «поддерживает грудь, не влияя каким-либо образом на функцию здоровой груди. При этом чашечки для груди регулируются соответственно размеру груди». Более того, «чашечки для груди» были съемными и, следовательно, пригодными для стирки. Изобретение Кристин Хардт до сих пор считается предшественником современных бюстгальтеров и вкладом в женское движение.
В 1903 году в Парижской медицинской академии был представлен бюстгальтер врача Гош Саро. Она изготовила его, разрезав пополам корсет. К верху прибавили поддерживающие чашечки, а низ стал поясом, который не сдавливал грудную клетку и живот, и использовался для крепления чулок. Упоминание патента я к сожалению так не нашёл.
3 ноября 1914 года очередной патент был получает Мэри Фелпс Джейкоб на «Бюстгальтер без спинки» «backless brassiere». Как гласит основная версия идея бюстгальтера возникла у Мэри в момент подготовки к ежегодному балу “Дочерей американской революции”, когда, несмотря на все усилия прислуги, никак не хотел затягиваться, а тут еще все время норовил вылезти китовый ус. И тогда она, отправив горничную за двумя платками, шелковой лентой и иголкой с нитками, наскоро соорудила конструкцию, впоследствии ставшую бюстгальтером.
Импровизация оказалась легче корсета, совершенно не мешал в танце, да и выглядел куда изящнее. На балу ей то и дело приходилось объяснять сгоравшим от зависти подругам как создать нечто подобное. Получив патент Мэри открыла бизнес, начав, выпускать бюстгальтеры под маркой Caresse Crosby, названную в честь Гарри, второго мужа Мэри. Вскоре Мэри продала патент на своё изобретение корсетной компании Warners Brothers за 1500 долларов. Мэри не была пробивной бизнес-вумен и деньги её интересовали в первую очередь как способ развлечения. Так же в продаже бизнеса сыграл свою роль и её муж Гарри.
Неожиданно в женский список изобретателей бюстгальтера в 1912 году врывается мужчина. Немец Зигмунд Линдауэр, производивший корсеты. Он получает первый патент на промышленное производство в Германии бюстгальтера под маркой Hautana. Торговая марка первого бюстгальтера с плотным прилеганием к коже из шелкового трикотажа который надевался сразу на тело. Перейти с корсетов на производство бюстгальтеров его сподвигла вполне банальная причина. Задолбался раздевать молодую супругу в спальне.
Для бонуса последний изобретатель бюстгальтера вымышленный персонаж Отто Титцлинг. Историю Отто Титслинга сочинил в 1970 году канадский писатель-юморист Уоллес Рейберн в книге «Бюст вверх» о разработке бюстгальтера.
По легенде, Титслинг, немецкий эмигрант, работавший на фабрике женского белья в Нью-Йорке, сконструировал бюстгальтер примерно в 1912 году, откликнувшись на жалобы своей девушки, оперной певицы Сванхильды Олафсен. Изобретение он не запатентовал. Идеей тут же воспользовался француз Филипп де Брассери, который дал бюстгальтеру свое имя. Титслинг подал в суд. В ходе разбирательства перед судьей дефилировали модели в бюстгальтерах, сделанных как по эскизам Титслинга и тех, что на их основе выпускал де Брассери. Немец суд проиграл.
Остальные изобретатели получившие патент шли уже вторым рядом и по существу занимались только улучшением бюстгальтера. Естественно история на этом не заканчивается и продолжение следует.
Ну и немного картинок для наглядности..Устройство Генри Лашера
Главное «женское» изобретение века: как появились бюстгальтеры
В 2019 году прекрасная половина человечества отмечает знаменательную дату. Ему, белоснежному, кружевному, как морская пена, розовому – цвета зари, голубому, словно небеса, ему всех цветов радуги исполнилось 130 лет. Речь идет о женском бюстгальтере. Вряд ли сегодня найдется хоть одна женщина, не имеющая в гардеробе этот аксессуар. А появился этот предмет женского туалета в 1889 году, когда французская модистка Эрмине Кадоль выставила в своей корсетной мастерской изделие, ставшее самой востребованной частью женского белья.
Всем известна взаимная нелюбовь немцев и французов. Французы презрительно называют немцев «колбасниками», а немцы французов «лягушатниками». Но мало кто знает, что эту вражду поддерживает и борьба за приоритет в изобретении бюстгальтера. Дело в том, что примерно в то же время дрезденская швея фрейлин Хардт представила экспертной комиссии «женскую фуфайку на лямках с укрепленными чашечками для груди».
Впрочем, эта вражда не мешает франко-германскому альянсу совместно ополчиться на англичан, которые тоже претендовали на первенство в изобретении бюстгальтера. Эта вражда зашла так далеко, что англичане даже решили покинуть Евросоюз. По слухам, сухопарая британский лидер Тереза Мэй не смогла договориться с пышногрудым германским канцлером Ангелой Меркель. В большой политике размер груди тоже имеет значение.
Пока французы и немцы препирались за лидерство в вопросе поддержки женской груди, предприимчивые американцы взяли и запатентовали изобретение бюстгальтера. В то время в Америке и в Европе все женщины затягивали себя в корсеты. Некая Мэри Фелпс Джейкобс, собираясь на бал, обнаружила, что ее воздушное платье ужасно смотрится на корсете. И чтобы исправить положение, она решилась на отчаянный поступок.
Вообще женское коварство не знает границ. Многие мужчины знают, как порой трудно бывает расстегнуть женский бюстгальтер. А представьте себе, каково было нашим соплеменникам в те далекие годы, когда эта пикантная часть женского туалета была на каких-то завязочках, тесемочках, крючках. И здесь мы должны быть благодарны великому американскому писателю Марку Твену, который на собственном опыте убедился в трудностях разоблачения дам, и изобрел удобную застежку для лифчика, за что и получил патент.
Средневековые рыцари тоже носили бюстгальтер, точнее его прообраз. Вообще все в моде идет от мужчин. Дело в том, что под доспехи рыцари одевали специально сшитые поддоспешники, которые предохраняли от ударов о металл. Впоследствии эти поддоспешники стали самостоятельной одеждой. Рыцари, конечно, хотели выглядеть в глазах прекрасной дамы широкоплечими с мощной грудью и узкой талией, поэтому поддоспешники и шились с учетом идеальной фигуры, грудь набивали ватой или мехом, получались своеобразные бюстгальтеры на меху.
Одной из главных заслуг бюстгальтера является не только улучшение женской фигуры, но и спасение китов от массового истребления. Да-да, именно появление лифчика заставило китобоев значительно сократить свою добычу. Дело все в том, что китов добывали не только из-за жира или бесценной амбры, большую часть китов убивали ради китового уса. Посмотрите на идеальные фигуры женщин прошлых веков. Осиная талия, идеальная форма, а-ля песочные часы. И все это достигалось путем использования корсетов и каркасов юбки. А лучшим материалом для вставок служил китовый ус. Чего не сделаешь ради моды.
Конец XIX – начало XX века – это время начала эмансипации женщин. Это время, когда женщины начали путешествовать по железным дорогам, стали заниматься спортом и оседлали велосипед. А попробуйте поерзать по седлу в корсете. Удовольствие малоприятное. Поэтому к началу Первой мировой войны женщины начали отказываться от корсетов и постепенно перешли на лифчики. К тому же с началом войны многие женщины пришли на производство.
Огромную роль в эмансипации женщин сыграли знаменитые Дягилевские или русские сезоны в Париже. Тогда мода на русский балет охватила весь мир. И, конечно же, первыми подхватили модную новинку различные танцовщицы. Так знаменитая шпионка и исполнительница восточных танцев Мата Хари стала одной из первых, кто опробовал бюстгальтер на публике. Причем ее лифчик был изготовлен в швейной мастерской изобретательницы бюстгальтера Эрмини Кадоль.
После Первой мировой войны бюстгальтеры быстро завоевывают весь мир. Мэрилин Монро – самая сексуальная женщина всех времен и народов. Ее фигура считалась недостижимым идеалом. Многие знают знаменитую сцену из фильма «Зуд седьмого года», которая вошла в историю благодаря развивающемуся над вентиляционной шахтой платью. Актриса в этой сцене была в легком белом платье, открывавшем соблазнительную ложбинку. Но, как выяснилось, даже суперзвезды прибегают к ухищрениям для улучшения своей фигуры.
«С годами выяснилось, что, оказывается, все не просто так. Платье действительно производит впечатление очень легкого, наброшенного. Оказывается, под этим платьем был секретный бюстгальтер, который был специально сконструирован для Монро, и увеличивал размеры груди. Он был сделан из металлических пластин и напоминал пуш-ап, который держался на талии», – отметил дизайнер Владимир Бухинник.
Сегодня трудно найти женщину, полностью удовлетворенную своей фигурой. Но пластические хирурги творят чудеса: и нос поправят, и губы накачают, а уж о груди и говорить не приходится. Чуть ли не каждая вторая ходит с силиконовым бюстом. Но в 30-е годы прошлого столетия хирурги таких чудес еще не творили. Поэтому в женщинах все было натуральное. Женщин в то время очень выручали бюстгальтеры, которые могли увеличить или уменьшить грудь, приподнять ее, сделать фигуру обворожительной. Но размеры груди у всех женщин различные. И вот в 1929 году наша соотечественница Ида Розенталь решила эту проблему.
«Ида впервые решила предложить женщинам размерный ряд. Потому что все предыдущие изобретения не были рассчитаны на разные размеры и формы. Было очень сложно угадать с размером, потому что он был универсальным. И только в 1929 году появилась градация чашечек по алфавиту. И она существует до сих пор. Благодаря Иде Розенталь», – подчеркнула Скульская.
Вообще действие голливудского кино на моду – удивительная вещь. Стоит голливудской красотке появиться в необычном платье или белье, и тут же миллионы поклонниц начинают наряжаться как любимая актриса. Так, например, в 60-е годы прошлого века необычайную популярность приобрел бюстгальтер «балконет» – балкончик. А все дело в том, что в подобном лифчике на экране красовалась незабвенная Мишель Мерсье в роли Анжелики.
Военные действия Второй мировой войны затронули и моду. «Пуля» или «торпеда» – такое наименование получил модный в то время бюстгальтер. Он имел необычную конусообразную форму, дерзко выдающуюся вперед. Сейчас подобный женский аксессуар сложно встретить, но в 40-е и 50-е годы XX века они были очень популярны. Их обожали звезды Голливуда, Мэрилин Монро, Брижит Бордо и другие красотки. Уже в наше время французский кутюрье Жан-Поль Готье специально отлил «пулю» для Мадонны. Популярная певица объехала в нем весь мир.
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин. «Бесспинный бюстодержатель» — так назывался прототип современных бюстгальтеров, изобретенный молодой жительницей Нью-Йорка совсем случайно за четыре года до этого.
В 1910 году 19-летняя представительница одной из аристократических семей США, которая вела свой род от основателей первых колоний на территории Северной Америки, собиралась на бал дебютанток.
Мэри Фелпс Джейкоб хотела надеть тонкое полупрозрачное платье, подчеркивавшее ее внушительный бюст, однако столкнулась с неприятностью: громоздкий корсет из китового уса не только сковывал движения и не позволял свободно дышать, но и просматривался сквозь ткань.
Позже она опишет корсет как «подобное ящику обмундирование из китового уса и розовых канатов». Недовольная своим внешним видом, юная светская львица призвала горничную и попросила ее принести два носовых платка, розовую ленту, нитки, иголку и пару булавок. В руках Мэри Фэлпс Джейкоб все это превратилось в сооружение, которое поддерживало грудь, перевязывалось на шее и позволяло свободно двигаться, танцевать, дышать и разговаривать.
На балу девушка, которую дома звали Полли, поскольку имя ее совпадало с именем матери, имела огромный успех: подруги обратили внимание на то, что она двигается свободнее, чем они сами, и наперебой выспрашивали, в чем секрет. Полли не стала скрывать свое изобретение — знакомые упрашивали девушку, чтобы она сделала нечто подобное и для них. Когда же она получила предложение от незнакомого человека сшить бюстодержатель за один доллар, Мэри Фелпс Джейкоб поняла, что это может стать основой для собственного бизнеса.
В феврале 2014 года она обратилась в нью-йоркскую патентную контору с просьбой зарегистрировать новинку — и 3 ноября стала обладательницей патента на бесспинный бюстодержатель. Он представлял собой все же некоторое подобие корсета — с той лишь разницей, что не стягивал груд и талию: спереди конструкция выглядела как большой прямоугольник с лямками на плечах и лентами, пришитыми к верхним и нижним углам, перекрещивавшимися на спине и завязывающимися на животе. Изобретение позволяло настолько свободно двигаться, что в нем можно было даже играть в теннис, и подходило женщинам с самыми разными размерами груди.
Через год после получения патента Полли вышла замуж — избранником стал уроженец Бостона Ричард Пибоди, тоже представитель знатной американской семьи. В 1920-м она получила бизнес-сертификат, который обозначал, что она — замужняя женщина, которая занимается предпринимательской деятельностью. Мэри основала компанию по пошиву бюстодержателей — в магазине-мастерской работали две швеи, которые изготавливали спасительные конструкции. Однако бизнес так и не пошел в гору, хотя уже начинали появляться заказы — дело в том, что у Мэри появилась новая любовь, Гарри Кросби, бонвиван, издатель, сын богатых родителей, который с неодобрением относился к ее предпринимательской деятельности и в конце концов убедил закрыть мастерскую.
В историю Мэри Фелпс Джейкоб вошла как изобретательница бюстгальтера — но через два года она разведется с Ричардом Пибоди, выйдет за Гарри Кросби и отправится вместе с двумя детьми в Париж, чтобы получить через некоторое время еще одно неофициальное звание — крестной матери писателей потерянного поколения.
Двадцатые годы в Париже были временем, когда богатые американцы могли позволить себе тратить деньги родителей, издавать свои и чужие стихи, путешествовать в Италию, заводить любовников и любовниц, не ограничивать себя в алкоголе и наркотиках.
В 1924 году Мэри официально сменила имя — они с мужем сначала подумывали о Клиторис, но все же остановились на Каресс. Вместе с мужем Каресс Кросби основала издательство Black Sun Press – оно создавало роскошные издания, например, тиражом в 300 экземпляров они выпустили «Падение дома Ашеров» Эдгара По.