строительство частных домов фото и видео бесплатно
Своими руками: постройка коттеджа (105 фото)
эскизный проэкт 1-го этажа. есть участок в Медовке 12 соток со стареньким домиком деревянным. Пол года планировали, считали смету и делали расчеты всей конструкции
копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию.
копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию.
схема армирования. арматура прокладывалась в 2 ряда: нижний в 3 жилы верхний в 2 вертикальные пруты ставились через 1 метр Так как дом 2-х этажный углы были усилены сваями и арматура вязалась внахлест. ушло 5 кг вязальной проволоки.
Бетон заказали, марка 150 фракция 5-20. цена 3000 за куб с доставкой. обзвонили много контор, выбрали оптимальную, оплата по факту доставки.
2 часа непрерывной гребли на лопатах и бетон в канаве. Мужики попались добрые и у них были дополнительные желоба что нам облегчило работу. всего за день приняли 25 кубов. в 3 часа дня закончили. за бетон отдали 75 000 руб. фундамент обошелся в 105 050 руб. Без материала наемные рабочие обойдутся: проэкт и смета 10% от стоимости материала геодезист 5 000р. земляные работы 600р. куб бетон с вязкой арматуры 2 000р. за куб. итого: 225 000р. Так как мы с братом имеем опыт в стройке, весь дом строим сами и нанимать будем только транспорт.
Пока стынет бетон, сразу заложили контур заземления. треугольная траншея со стронами 3 метра и глубиной 70см. в углы вбиты уголки 50х50 и длинной 3 м. сваренные между собой полосой
завозим кирпич. на цоколь необходимо примерно 5 300 остальное пойдет на трубы и столбы с привозом обошелся 50 100 рублей искать где-то дешевле нет смысла т.к. завод у нас один
пока разносим кирпич заказали буровую. скважина вышла дешево потому что вода в медовке очень близко 20 м. стоимость с фильтром ровно 30 000
дополнительно закупили немного инструмента. сварочный аппарат 190А 7 100 маска 500, насос погружной вибрационный с шлангами 2 000. и пленку полиэтилен 25м. нужна чтоб отсечь кирпич от бетона. все по науке. по сумме сейчас затрат 189800
разносили 1.5 дня но реально и за день. помогал нам в этом деле муж нашей сестры. за что ему огромное спасибо. на утро заказали раствор марки 100 1.5 куба
попутно сварили контур заземления и закопали его. На скорую руку соорудили из подручных средств ящик для раствора. не поленитесь укрепите его достойно чтобы не собирать потом весь раствор по участку)))
1 привоз раствора был неудачным. заказывали у частников и остались очень недовольны качеством товара. с привозом 1.5 куба обошелся 4 900 сделали не весь намеченный на день объем т.к. пришлось где-то 0.5 куба выкинуть.
результаты 2 дней кладки. 5 300 реально вдвоем уложить за 3 дня. если уметь это делать если материал хороший ну и погода не подкачает. раствора понадобится около 4.5 кубов. планируем послезавтра добить нулевой уровень и начать прокладывать коммуникации
нулевой цикл закончили. покупаем праймер или битумную мастику и проходим им все внутренние стены.(гидроотсечка) теперь приступаем к системе канализации
на все трубы ушло 6 300 при грамотном расчете собирать их не сложно. для соединения ПВХ труб покупаем специальную смазку.
уклон должен быть не менее 3 мм на 1 метр. в этом нам помог ландшафт нашего участка и особо закапывать их не пришлось. все трубы укладывают на песчаную подушку (постель) горловины труб мы вывели где-то на 6 см. от пола
роем яму под канализационные кольца. мы решали брать 1.5 м. диаметром. закапывать будем 3 кольца. теперь заказываем грунт и засыпаем ноль не доходя до верха 15 см. оставляем столько под песчаную подушку, водоснабжение и черновую стяжку.
итак, преступаем к сливной яме. использовав местность, уклона трубам большего давать не надо. делаем на совесть так чтобы никогда не вызывать ассенизаторов, яму роем большую. закапываем 3 кольца диаметром 1.5 метра и высотой 1 метр. с крышкой, доставкой и люком обошлось 14 200.
рыли 2 дня. грунт был отвратительный почти всю глубину суглинок. глубиной надо выкопать 3.30 м. на фото 2. 60 адская нора вышла.
есть 2 способа рыться сливных ям вручную. 1. когда вы полностью проходите в отвес всю глубину ямы и потом монтируете кольца. есть минус. не все кольца соответствуют своим размерам как у нас и получилось. диспетчер (которая ни. я не знает) дала нам неверные размеры что добавило работы нам на 2.5 часа. суть вот в чем. рыли под диаметр ВНЕШНИЙ 1.5 метра а по факту диаметр вышел 1.7 метра. а это значит что кольца тупо туда не полезут. тут применяется 2 способ 2, когда вы копаете 1 метр. монтируете 1 кольцо поверх него ставите втрое опускаетесь во внутрь ямы и начинаете подкапывать их. под своим весом они сами опустятся. плюс в том что вы не вынимаете лишнего грунта. минус в том что это дико не удобно и медленно трудозатраты при этом максимальные. плюс к этому потом придется смонтировать крышку люка в ручную или вызвать малую механизацию за что придется заплатить. так что 1 оптимальный
обратите внимание, 2 кольцо мы монтировали на кирпичи. это такой хитрый ход чтобы увеличить работоспособность сливной ямы.чтобы нечистоты впитывались в почву не только через дно. некоторые еще делают шурфы (отверстия в нижнем кольце) для увеличения эффективности ямы но есть в этом способе минус. это ослабляет само кольцо. т.к. мы живем в России где практически все делается на от**бись. надежность самое главное. были случаи что кольца попросту ломались в яме. это говорит о том что на заводе их плохо проармировали, а проверить это на месте практически не возможно
кольца смонтировали. приступаем к планировке грунта. его уйдет очень много. помимо того, что мы вынули с фундамента 25 кубов, 5 кубов со сливной ямы и куб с контура заземления нам еще понадобиться 45 кубов грунта. это на вес около 50 тонн под лопату. 5 машин грунта обошлись нам 14 300 + забыл добавить 3 привоза раствора по 4 800 в общем с кольцами, грунтом и раствором вышло 43 400 итого наш расход на данный момент составляет 241 400
сливная яма закончена. дабы все кольца работали полностью, сточная труба должна входить вверх кольца, поэтому пришлось кольца посадить еще на 0.5 м. в землю. трубу подведем позже, потому как будет по участку техника ходить и может раздавить трубу.
завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200
завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200 а эта могучая зеленая швабра. самодельное устройство. но очень полезное. пригодится протягивать стяжку. позже покажу вам как. утепляем полы: наш способ самый простой. не требуется вентиляции и дополнительных возможностей утепления куча. минус один. грунта ушло нереальное кол-во порядка 110 тонн. участок наш не позволяет использовать технику так что разносили все вручную. это нереально тяжело. 2 способ. укрепить фундамент и смонтировать плиты. надежно со всеми способами утепления проблем не возникнет, но есть минус денег грохните на такую площадь еще порядка 100 тысяч. 3 способ. легкое перекрытие. берем брус или стропилу побольше и перекрываемся. денег стоит минимум. не надо столько грунта но это не надежно, вентиляция и биозашита нужна очень серьезная. для таких площадей не подойдет есть технология заливки бетона на листовой профиль но ее почти что никто не применяет. скорее всего просто пока не освоили. но я такую технологию попробую применить когда буду лить балконную плиту. интерес в том, что при помощи ребер профиля получается великолепная конструкция с минимальными затратами материала, минимальным весом и большой несущей способностью.
тянем воду по дому. все трубы (Холодная вода ГВС,отопление) ребята грамотные и сделали нам скидку, трубы купили немецкого и чешского пр-ва. на память не помню скажу точно потом. вышло ровно 20 000 + 2 700 сварочный подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана.
подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана.
распаиваем отопление. труба зачистная. что это значит. труба армированная слоем металла, который для пайки нужно счистить. для этого есть такая вот приблуда, что в руках у Максима.
воду распаяли. отопление планируем закончить завтра. завтра наконец то придет материал для стен. залить стяжку думаем во вторник и приступать к коробке.
устанавливаем профиль. он будет нам служить маяком, когда будем лить стяжку. раствор под профиль нужен покруче.
продолжаем. так выглядит точка водоразбора 1-го этажа в котельной. с отоплением пришлось повозиться. все трубы отопления мы спрячем в стены. дабы потом не возникло проблем с подключением батарей подпишите все трубы что откуда идет
льем стяжку. заказываем пескобетон М150 заказывали там же по расчетам должно хватить 10 кубов. тут пригодится нам та неказистая зеленая швабра. поверье, это лучший инструмент. проверено опытом. совет. укрепите получше раствором профиль иначе его струей собьет или сами впопыхах ногой собьете. а без направляющих залить более-менее нормальную стяжку тяжеловато, тем более на таких площадях. и сапогами запаситесь)))
начали в 10 утра в 4 дня стяжка готова отклонения от горизонта в пределах допуска. все будет финишно выравниваться наливными полами. за стяжку отдали 29 100. завтра приступаем к коробке. ноль полностью закончен. самое трудное позади. учитывая что опыта на двоих у нас 15 лет коробку планируем закончить за месяц.
пробуем клей. есть много разных способ чтобы стелить клей. значит есть несколько инструментов для того чтобы настилать клей: обыкновенный шпатель, специальная каретка для клея и ковш для клея. попробовали все кроме каретки. (скажу что устройсво каретки и ее способности мало чем отличаются от обычного ковшика.) шпателем все просто взял, накидал да размазал. Ковш не совсем по размеру подходит а именно его кромки немного меньше размера газика и его емкость оч. маленькая. учитывая что клей-очень липкая хрень он не очень эффективно работает т.к. большая часть клея так и остается в нем. у каретки таже самая проблема будет. так что ее тестировать даже и не буду. все построится дедовским способом)))))))
делаем все по науке. обычный каменцкий молоток не очень подойдет для кладки такого газика. у него очень большая поверхность. (размеры 400х600х250 мм масса 42 кг. офигеть какие тяжелые. к сравнению обычного размера газ весит 27 кг.)
1 ряд разложили. теперь тупо возводим стены. с раскладкой (для каменщиков) замарачиваться нет смысла т.к. через 4 ряда окна, потом перекрывать двери. и вы вряд ли попадете в раскладку, каким бы хорошим не был бы у вас газосиликат.
возводим стены до лесов сколько достаем. вид сзади. я сначала в шоке был от таких размеров. но потом привык. едем дальше.
расскажу немного про подключение радиаторов отопления. было принято решение что трубы по стенам пускать не будем. чисто из-за эстетики. не хочу я клеить обои за трубами) так я вам скажу. поэтому в стене сразу прокладывалась штраба. пом аккуратно из стены выйдут 2 трубы. Цельтесь повнимательнее, трубы должны выйти под окном. Мы заранее разметили еще на ноле окна. когда распаивали отопление.
продолжаю свой рассказ. торец дома. 1 этаж по затратам. фура газика + металл на перекрытия + пиломатериалы + крепеж на крышу + обвязка котла + ворота = 666 700
расскажу немного о перекрытии. закладывали уголок 100х100х7 мм загрунтовали его и в стену. уголок пришлось прятать вот таким образом потому что стены штукатуриться не будут, сразу пойдет финишная отделка.
как-то так))))) завтра едем забирать палки на крышу.
Своими руками
Дом своими руками от начала и до конца
Построить дом своими руками от начала и до конца можно даже без опыта строительства. Нужно для этого всего лишь желание и теоретические знания. А чтобы не перелопачивать интернет в поисках нужной информации, в статье уже собрано все необходимое – инструкция для начинающих от А до Я, так сказать.
Фундамент для дома
Выбор фундамента зависит от типа грунта на участке и веса дома с учетом снеговой нагрузки и всей будущей мебели. Итак, можно строить:
Если же заказать анализ грунта нет возможности, а дом точно будет из кирпича или газобетона, лучше остановиться на заглубленном ленточном фундаменте. Надежно и долговечно, хотя и дороже.
Подготовка участка
В первую очередь, стоит определиться с планировкой участка. Для этого можно пригласить ландшафтного дизайнера или набросать примерный чертёж самостоятельно.
После того, как на бумаге все готово, можно переходить к разметке участка.
Если участок приобретен вообще без коммуникаций, придется озаботиться их подведением к месту будущей стройки. Для этого понадобится:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Подключать газ и воду лучше после завершения строительства, тут важно просто не забыть в начале стройки подвести трубы к дому.
Когда все готово, можно копать траншеи под фундамент.
Тут есть небольшая сложность – если глубина фундамента 1,5 м, а ширина 40 см, придется подобрать некрупных помощников для работы внутри траншеи. Также нужно сразу определиться, будет ли цоколь засыпным, или под домом останется пустое пространство. В первом случае весь выбранный грунт выкидывается внутрь периметра, во втором – наружу.
Заливка фундамента дома своими руками от начала и до конца
Еще в начале строительства следует не экономить и приобрести хорошую бетономешалку. Без нее замесить достаточное количество цементной смеси для фундамента довольно сложно. Да и все последующее строительство бетономешалка будет существенно упрощать жизнь.
Но бывалые строители рекомендуют заливать фундамент покупным бетоном. Ведь для монолита заливка должна проводиться одномоментно, чтобы не было швов, которые в дальнейшем приведут к растрескиванию.
Так, для заливки фундамента нужно:
Заливать цоколь можно как после застывания фундамента, так и одновременно с ним, просто установив высокую опалубку над землей. Не стоит забывать, что для достижения максимальной твердости бетон нужно регулярно поливать.
Возведение коробки
Фундамент и цоколь готовы, можно приступать к строительству коробки дома. Начинают возводить стены в сухое и теплое время года и стараются подгадать конец строительства так, чтобы окна и крыша были готовы к зиме. Все внутренние работы от погоды уже не зависят, так что зимой стройка не будет простаивать. При этом стоит учитывать, что при минусовой температуре вода кристаллизируется и бетон крошится, а не затвердевает.
Стены дома
Между цоколем и стенами нужно обязательно уложить гидроизоляцию в два слоя, например, рубероид, приклеенный на битум. Делается это для того, чтобы пресечь капиллярное поднятие влаги через бетонное основание из земли к стенам.
Если строительство ведется без наемной силы и рука на кладке кирпича еще не набита, стоит использовать пенобетон. Большие блоки легко укладываются на цементный раствор и выравниваются с помощью уровня. Начинают кладку от угла дома.
Главный «сюрприз», ожидающий неопытного строителя – геометрия пенобетона. Недобросовестные производители могут выпускать блоки с разницей в размерах до 1 см по каждой оси. И если не повезло купить именно такой пенобетон, для упрощения работ в дальнейшем нужно выравнивать блоки по наружной стороне. Тогда фасад дома будет ровным и работы по его отделке существенно упростятся. Да и ровнять стены изнутри все же легче.
Стены из пенобетона нужно армировать через каждые несколько рядов. Для этого вдоль всего рядя штробятся отверстия, куда вмуровываются арматурные пруты. Также в обязательном порядке армируется ряд над оконными и дверными проемами.
Заканчиваются стены первого этажа армопоясом. Можно взять красный кирпич, уложить между ним арматурную сетку и залить бетоном.
Или залить армопояс в опалубке, если кирпича нет.
Перемычки над оконными и дверными проемами проще всего делать из металлического уголка.
Хотя некоторые строители предпочитают перемычки из армированного бетона, для чего понадобится сооружать съемную опалубку над каждым проемом.
Дверной проем желательно делать стандартным – двери, изготовляемые по индивидуальным размерам, стоят дороже.
Окна, двери и крыша
Коробка готова и можно приступать к возведению крыши. Вставлять окна и двери лучше в последнюю очередь – меньше шанс их повредить. Строительство кровли производится поэтапно:
Если окна и двери будут делаться на заказ, нужно точно измерить проемы – каждый отдельно. Разница в 10 см кажется несущественной только визуально. Конечно, расширить или уменьшить их потом можно, но зачем делать лишнюю работу?
Внутренние работы
Довольно удивительный факт – внутренние строительные работы занимают гораздо больше времени, чем возведение коробки. И это несмотря на то, что не приходится подстраиваться под погодные условия. Ведь тут нужна точность, аккуратность и обширные знания в сантехнике и электрике.
Заливка пола и установка отопления
Если полы в доме делаются по грунту, нужно сначала разровнять саму землю, которая выбрасывалась из траншеи фундамента. Потом засыпать ее слоем гравия, пролить и хорошо утрамбовать. После этого насыпается песчаная подушка, также поливается и трамбуется. Рассчитывать высоту засыпки нужно так, чтобы слой черновой заливки и чистовой пол не оказались ниже цоколя.
После того, как песок утрамбован, выставляются маяки и по ним заливается черновой пол.
Как только бетон схватится, можно укладывать трубы отопления и устанавливать радиаторы. В зависимости от подключения батарей трубы ведут:
Без специальных навыков систему отопления самостоятельно настроить сложно, лучше пригласить специалистов. У них есть весь необходимый инструмент – например, для сваривания многослойных полипропиленовых труб.
Штукатурка стен и возведение межкомнатных перегородок
Перед тем, как начинать штукатурить стены, нужно уложить проводку. Если в доме планируются подвесные потолки или стены из гипсокартонна – все предельно просто, достаточно упаковать провода в защитный гофрированный кожух.
В кирпичном здании придется штробить стены.
Важно придерживаться некоторых правил:
Когда проводка уложена, сначала наносится черновой, выравнивающий слой грубой штукатурки. Если первый этаж разделяется несущими стенами, то мансарда зачастую может похвастаться большим свободным пространством. Разделить его на комнаты можно с помощью гипсокартона. Финишная отделка стен производится уже после монтажа гипсокартона на каркас.
Для тех, кто хочет начать жить в собственном доме раньше, чем через год, на видео показано, как собрать дом из СИП-панелей за 4 дня: