строительный поддон в квартире для душа
Почему нельзя устанавливать душевой трап в квартире и что делать, если очень хочется
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Зачем делают трапы
Почему трапы под запретом
Конструкцию нельзя монтировать в квартирах по двум инженерным причинам:
1. Трап устанавливается закрытым способом, то есть заливается раствором, а затем накрывается плиткой. Вода отводится по трубам, однако, если в коммуникациях случится протечка, просто так отремонтировать конструкцию не выйдет. Придется разбирать кафельный поддон, иначе жидкость будет подтекать и капать через потолок в квартиру снизу. С инженерной точки зрения трап допустим, только если под ним имеются скрытые люки для техобслуживания. Однако ими часто пренебрегают, особенно в любительских ремонтах.
Что говорит законодательство
По законодательству, конструкция в душе считается перепланировкой, которая должна быть согласована в БТИ. В противном случае возникнут проблемы с продажей квартиры или даже в ходе ее эксплуатации, если случайно затопите соседей или вызовите сантехника. В квартиру нагрянет инспектор, оштрафует и предпишет вернуть душ в изначальное состояние.
Возможно ли узаконить трап
Где разрешены трапы
В частных домах нет никаких ограничений по установке трапов в душе. Также запрет не распространяется на апартаменты, поскольку здание относится к нежилому типу. В таком случае все равно нужно правильно сконструировать душ и обеспечить быстрый доступ к коммуникациям. Однако, если в здании имеется хотя бы пара апартаментов со статусом квартир, дом становится жилым и, соответственно, трапы запрещаются.
Таким образом, душевые трапы считаются перепланировкой. Их сооружение важно согласовать с БТИ, а после внести в план квартиры. Разрешение можно получить только в случае установки съемного поддона и закладывания ревизионных люков. Трапы в душе полностью безопасны для людей, причина запрета заключается лишь в инженерно-технических требованиях для многоквартирных домов. В частном секторе и апартаментах можно устанавливать конструкции без каких-либо проблем. Также советуем прочесть о 5 способах, как разместить стиральную машинку в маленьком санузле.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Поддон для душа в строительном исполнении
И так я начинаю строить поддон и тут буду делиться как идет работа и спрашивать советов. Конструктивная, аргументированная критика приветствуется.
душевое ограждение из стекла обсуждаем
строительство еще одного поддона
Изначально я погуглил и фото и видео, но везде какие то обрывки и нет полноценной фото-видео инструкции как правильно его делать и на что обращать внимание. Так же я буду устанавливать встраиваему сантехнику с тропическим душем, и водопадом. Все буду выкладывать в первом сообщении темы, так что тем, кто захочет воспользоваться этой инструкцией не надо будет прочесывать всю тему.
]( )
пропускная способность его 0.6 литра в секунду. (36 литров в минуту)
У Виеги есть топовый трап advanix top, (60 литров в минуту)
желательно избегать поворотов канализационный труб под 90 градусов. сделал 67 градусов. есть такой в продаже.
[
старую плитку не снимал, лежит хорошо. сверху наносил бетонконтакт
[
Следующим этапом я буду формировать горизонтальный подиум из пеноблоков 75 мм и стяжки 25 мм предположительно из наливного пола.
пирог рекомендуемый одним из участников обсуждения prok12
но ее тут почему то недолюбливают в теме и говорят что ГИ от литокола (HIDROFLEX) лучше. Но она продается в ведре мин 10 литров. и дороже.
стыки стена-стена и стена-пол надо проклеивать специальной лентой. Я использовал ленту кнауф
у каждого производителя обмазочной ГИ тоже есть лента в ассортименте. Что использовать это ваше решение. По сути они все одинаковы. Цена литоколовской ленты в ДВА раза больше чем ленты Кнауф. К тому же она продается по 10 метров, а на более менее станадартную душевую уходит не больше 5 метров.
клеить ленту на ГИ
делается на материале MAPEI.
гидроизолировать поддон можно попроще.
есть вариант битумной гидроизоляции, но это уже совсем круто для квартиры.
формирование основы подиума из керамоблоков. 55 руб за шт. полые.
вполне вариант без лишних заморочек
вот такая канава была сделана с допуском, чтоб можно было двигать трап немного.
сделал колодец в горизонте. он же не даст растекаться раствору
использовал пескобетон и плиточный клей. затворил пожиже
трап опускал в избыток раствора, чтоб лишнее выдавливалось и под юбкой не осталось пустот
если используется мозаика, то надо расчитать растояние от решетки до края подума, чтоб не пришлось подпиливать мозаику.
еще раз проверка горизонта по лазерке в нескольких плоскостях.
ждем пока высохнет.
следующим этапом установка маяков для стяжки с уклоном.
много обсуждали и думали для чего используется резиновое уплотняющее кольцо между надставным элементом трапа (куда решетку вкладываем) и самим трапом. Сам производитель в своей инструкции указывает что в некоторых случаях его использовать не надо. В каких именно не пишет. Предположили что для стекания влаги из стяжки. Обсуждали и в итоге пришли к выводу, что в квартире кольцо не нужно использовать. Хотя теория дренажа по вертикальным каналам не до конца понятная. Еще
подготовил к заливке уклонной стяжки.
примерил мозаику. ранее я писал, что при установке трапа надо учитывать расстояние до краев поддона, чтобы не нужно было резать мозаику на видном месте возле трапа. Те кто кладут плитку обычного размера им проще гораздо, она подрезается по месту уже, и даже если возникнет нессиметричность, то до 1 см она на глаз будет не заметна.
перепад высот. около 12 мм
за стенку, где встроенная сантехника и трубы заложил датчик протечек. Надо, конечно, это было сделать раньше, до зашивки ГВЛ, но стормознул.
планирование расположение решетки трапа.
для укладки плитки на поддон (на обмазочную ГИ)
грунт. ГИ разведенная с водой 1:4
в 2 слоя. на пол третий положил. ушло целое ведро на все. площадь 5 квадратов. стены поднимал на 2 метра.
Столкнулся с большим расходом затирки на мозаику. Что в общем очевидно, швов то большое гораздо. Примерно 2 кг сухой смеси на 0,6-0,7 квадрата. Так что имейте ввиду.
душевое ограждение из стекла обсуждаем
строительство еще одного поддона
— ссылка на производителя и технология нанесения
Трап для душа. Зачем нужен и как установить законно.
В хороший трап для душа нельзя не влюбиться. Со мной согласятся коллеги и друзья, и я знаю это со 100% уверенностью. Ведь именно благодаря трапам мы можем сделать душ, о котором мечтаем, как в лучших домах мира.
Какой он, душ мечты (результат опроса в инстаграм):
Последний пункт прочитали? Вот за эту красоту «пол в один уровень с полом ванной комнаты, без бортиков» и отвечает сантехнический сливной трап для душа.
Душевой сливной трап – это сантехнический элемент, предназначенный для отвода воды в систему канализации. Душевые трапы устанавливаются в пол или стену. Примеры таких красивых душей можно посмотреть в моем альбоме на Pinterest. Присоединяйтесь!
Но! Всегда есть но, поэтому я советую дочитать статью до конца, чтобы узнать:
Почему не везде можно устанавливать трап?
ТРАП ИЛИ СИФОН? ЧТО И КОГДА УСТАНАВЛИВАТЬ?
Главное отличие – трап монтируется непосредственно в пол, в бетонную стяжку и не предполагает доступ к сантехническим трубам. Все коммуникации замуровываются и трап обслуживается через сливное отверстие.
Высота трапа бывает 70-180 мм., это основной показатель насколько должен быть поднят уровень пола в душе. Чем выше трап и вход в канализационную трубу, тем выше будет уровень пола.
Помните, что пол выше 15 см – небезопасен в ограниченном пространстве душа!
Стандартный сифон замуровать нельзя, потому что требуется постоянное обслуживание!
На заметку: Сифон дешевле обычного трапа в 3-5 раз.
КАКОЙ ПОЛ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДУША – С ТРАПОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО?
Перед тобой три варианта развития событий обустройства душа мечты :
1. строительное исполнение с единым уровнем пола по всему пространству
2. строительное исполнение с поднятым полом
3. фабричный душевой поддон.
Первый и второй варианты подразумевают установку сливного трапа. Третий вариант устанавливается с обычным сифоном.
Какой ты хочешь установить у себя дома душ зависит только:
ЗАКОН И ТРАП ДЛЯ ДУША В РОССИИ
Закон СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85 гласит:
8.5.3 Трапы следует устанавливать:
Таким образом в квартире стандартного многоквартирного дома, вне зависимости от этажа (первых этажей также касается) нельзя устанавливать душевой трап.
В частных домах, апартаментах устанавливать трапы можно и нужно.
Частные вопросы:
С 2012 года душевые сливные трапы запрещены.
Очевидного ответа нет в законе. Но специалисты говорят, что основных причин две:
Надо. Устройства трапа и душа в строительном исполнении – это перепланировка квартиры. А любая перепланировка согласовывается в органах власти вашего региона.
Скачать СНИП можно тут:
На заметку: если квартира предназначена для человека с инвалидностью, и она расположена на первом этаже дома, то ее переустройство рассматривается отдельно. И каждый случай разбирается индивидуально.
Душевой трап – это лучшее решение безбарьерной среды в санузлах для людей с инвалидностью.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКОННО И КРАСИВО ДУШ МЕЧТЫ
Как быть если хочется сделать красивый душ в квартире? Для начала советую прочитать мою статью на сайте «Красивый душ – как сделать правильно и хорошо. 11 шагов к идеальному душу». Может быть многие вопросы отпадут сами собой.
А второй шаг – это приготовиться к умственной работе. Ведь, чтобы сделать правильно, законно, безопасно и красиво надо хорошо все обдумать, спланировать и, желательно, нарисовать хотя бы примерно. Набросок понадобиться твоему прорабу, чтобы лучше понять все желания и выполнить их на отлично.
Посмотри на иллюстрацию и сохраняй, 4 пункт – возьми на вооружение. Если сделать основание душа с доступом к коммуникациям, с красивым сантехническим люком и съемным поддоном, то все будет красиво и законно.
В Москве очень тяжело согласовать установку душевого трапа в многоквартирном доме. Но каждый регион имеет свои комиссии по перепланировкам и свои устоявшиеся требования. не будем говорить о том, что и закон трактуется у нас очень по-разному.
Поэтому совет один – если задумал сделать душ в строительном исполнении с трапом, то сначала посоветуйся с консультантами из управления по перепланировкам в твоем регионе.
КАК ВЫБРАТЬ ТРАП ДЛЯ ДУША
Сливной трап для душа выбирают по следующим принципам:
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАПА ДЛЯ ДУША
При выборе трапа для душа ориентируйся на:
Стандартный трап с квадратным или круглым выпуском обрабатывает 30-50 литров воды за минуту в зависимости от выбранной модели. А стандартная лейка выпускает из себя 11-12 литров в минуту.
Лейка с каскадом выльет на вас объем в три раза больше, поэтому специалисты советуют выбирать душевой лоток с большим объемом пропускной способности (см иллюстрацию), чтобы не было потопа в душевой.
Обращайте внимание на пропускную способность трапа если планируете душ без бортиков! И обязательно выбирайте трапы и лотки с удобной системой – это очень важно.
ДИЗАЙН ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ ТРАПА
Сегодня на выбор производители предлагают:
Отличаются они формой, размером. Обычный трап имеет круглую или квадратную декоративную решетку до 15-17 см. А душевой лоток представляет из себя вытянутое прямоугольное устройство. См фотографии на иллюстрации.
Сегодня рынок предлагает десятки различных дизайнов и вариантов установки трапа для душа. Твоя задача – выбрать достойный вариант.
Помни, что трап не меняют раз в год, поэтому выбирай качественный, с хорошими отзывами.
Обязательно прочитай материалы о трапах. Обрати внимание, что все они различаются по:
5 ФАКТОВ ПРО ДУШ МЕЧТЫ
А теперь моя авторская иллюстрация для твоей копилки! 5 фактов о душе. Сохраняй в Pinterest и делись с друзьями. Только не забудь упомянуть активной ссылкой меня. Это будет своеобразное и очень ценное спасибо за мою работу.
Из личного и профессионального опыта.
В нашей московской квартире в душе стоит обычный поддон заводского производства из питьевого мрамора. Вот такой.
Я не делала встроенный трап для душа во втором нашем санузле, потому что выпуск в канализацию у нас на очень высоком уровне. И если бы мы планировали трап, то пришлось бы поднимать уровень пола в душе до 25 см. В 2008 году это было контрпродуктивно, поэтому мы приняли решение установить обычный поддон.
В частных проектах загородных домов я стараюсь предусмотреть установку трапа и сделать современный душ с безбарьерным полом.
На фотографии пример устройства душа в строительном исполнении с душевым лотком, который заполняется плиткой, камнем, керамогранитом.
Желаю всем идти к мечте и сделать самые красивые души в своих домах!
Я очень прошу не воруйте статьи и иллюстрации, не стирайте мою фамилию и название сайта с рисунков. Те, к кому я обращаюсь – знают о чем я говорю. Активная ссылка с указанием сайта и автора обязательна. Это не сложно. Вас будут уважать, поверьте.
Каждая статья написана лично, иллюстрации я рисую сама. Каждая статья – это много времени и сил, еще раз прошу, уважайте труд. Давайте жить дружно! Спасибо!
И спасибо за внимание! Оставайтесь со мной, обязательно делитесь с друзьями, ждите новых интересных статей!
Оксана Пантелеева. Профессиональный декоратор и стилист интерьеров.
Автор курсов “Фотошоп – это просто” и “Рисуем эскизы интерьеров на IPAD”.
Душевой поддон в строительном исполнении
В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».
Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.
Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.
Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.
Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.
Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.
Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.