шаран плохо включаются передачи
Перестали включаться передачи
Перестали включаться передачи
Сообщение Yurec66 » 23 июн 2020, 15:38
Сообщение Cateika » 23 июн 2020, 17:03
Сообщение Yurec66 » 23 июн 2020, 17:38
Сообщение Cateika » 23 июн 2020, 17:48
Сообщение Yurec66 » 23 июн 2020, 18:00
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 26 секунд:
Короче. дело к ночи, а проблема не решена. Действительно соскочил один трос. Как то на автомате снял бачок, лишнее, что мешало убрал в сторону и добрался до механизмы. Трос не просто соскочил, а соскочил без возможности восстановить его обратно. Походу сломались пластмассовые фиксаторы
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Есть одна идея, но пока нормального доступа не будет, будет тяжело. Если сделать из металла такую деталь с отверстиями с резьбой. А в шляпе троса просверлять дырки. Деталь подсунуть под шарик и скрепить болтиками или саморезами. Только я не вижу как там будет с местом для нее на рычаге.
Отправлено спустя 8 минут :
Эту часть, что крепится, от основного троса никак нельзя отсоединить?
Отправлено спустя 30 минут 9 секунд:
Во, еще нашел решение
Перестали включаться передачи Фольксваген Шаран
Порядок работ применим для автомобилей:
Итак, как был проведен курс лечения:
1. Подготовительные работы:
— машину поставили на ровную площадку (в гараже). Яма приветствуется, но не критично.
— сняли АКБ
— под КПП подставили домкрат и взяли на него вес коробки
— открутили четыре болта крепления подушки КПП
 |
— сняли площадку для АКБ и всю пластиковую «ботву» вокруг нее. Но как потом понял должно все получиться и без снятия площадки.
— сняли хомуты с патрубков 1, 2, 3 и разъединили их
 |
 |
В результате подкапотное пространство приобрело вот такой вид
 |
Тем самым мы получили необходимые сантиметры жизненного пространства, чтобы отсоединить от КПП механизм переключения и вынуть его для дальнейшего осмотра.
Вертикально вверх механизм не вынуть. Надо его приподнять и наклонить влево, в сторону двигателя и по чуть-чуть, отодвигая троса, шланги, провода вытянуть.
Вот так он выглядит на машине:
 |
 |
• при помощи отвертки отщелкнули от механизма два троса
• отсоединили разъем выключателя фонаря заднего хода
• вооружившись ключом на 10, такой же головой (посадочный размер ¼), удлинителями и карданчиком, начали процесс откручивания шести болтов. Четыре болта откручиваются сверху, два – снизу, ключом. Процесс медленный, запаситесь терпением.
• открутив болты, аккуратно вынимаем механизм движением вверх, сантиметров на 7-10. Затем наклоняем его и выводим из отверстия в КПП. Отводя в сторону тросы, шланги, провода вытаскиваем механизм на свет и радуемся заслуженному перекуру
Вот он, родимый, правда, без выключателя
 |
 |
 |
 |
 |
 |
А вот оттуда, мы его вынули
 |
 |
Именно из нее шток в механизме начал подклинивать. В вертикальном положении (кулиса вправо-влево) – наглухо, в горизонтальном (кулиса вперед-назад) – чуть-чуть с натугой.
• пролили ВДшкой – механизм заработал. На ночь механизм положили в ванночку и залили БУшной тормозухой.
• на следующий день тормозную жидкость слили, механизм протерли и пролили его трансмиссионным маслом
• проверили еще раз на работоспособность и собрали для «экстрадиции на родину»
На этом, как бы, и ограничились. Сильных повреждений (выработки, углублений и т.д.) не обнаружили.
В принципе, зная о причинах такой ситуации, можно было бы и не снимать механизм, а обработать места коррозии ВДшкой на месте. Для этого, всего-то, надо было бы снять выключатель фонаря – доступ нормальный, а в верхнюю точку коррозии попасть струей ВДшки метким прицеливанием. Но это так, лирическое отступление.
4. Установка:
Все то же самое, что изложено в п.п. 1 и 2, только в обратной последовательности.
Это все. Скоро месяц как езжу после восстановления. Замечаний нет.
Настоятельно рекомендую произвести замену подшипника и, если получится, то и манжеты.
Дело в том, что подшипник разбивается и шарики диаметром 2 мм, а их там много, могут заклинить вал. Что собственно и случилось на прошлой неделе.
Вот номера запчастей которые желательно поменять:
Дополнение от 5tec:
Дополнение от Pool+:
Рычаг переключения начал болтаться как ему хочется.
Передачи не включаются и не выключаются никакие.
Как на ночь оставил машину на второй передаче, так с утра не смог даже выключить её, прогревал машину на выжатом сцеплении. Так же и до ближайшего сервиса, на включённой 2-й передаче, потихоньку доехал.
Дополнение от FF_Group:
Подтверждаю что подшипник разбивается и шарики диаметром 2 мм, а их там много, могут заклинить вал:
 |
 |
Сальник поставил подобный, от чего-то там, на Тойота Камри, размер 26/15. Подшипник выбил из нижней точки опоры штока (была вторая сломанная кулиса).
Дополнение от краскино:
1. Уплотнение вала рычага управления.
FINIS код 1064929.
Номер 957T 7288 AB.
2. Шариковый подшипник.
FINIS код 6152850.
Номер 878T 7K306 AA.
Дополнение от Mik.G:
Посмотрев по внимательней фото из отчёта КЕДРа сделал для себя вывод:
1 Снятие площадки под аккумулятором не существенно прибавляет место, сколько добавляет работы по вывешиванию коробки и т.д.
2 Механизм находится в прямой видимости, поэтому патрубки не разъединял. (двиг. 2.3 бензин)
Дополнения к отчёту КЕДРа
Головкой удалось добраться только до двух болтов, которые ближе к датчику заднего хода
Дальние болты от датчика заднего хода откручивал из-под машины.
ВСЕ болты перед откручиванием срывал с места накидным ключом для тормозных трубок, а дальше накидным ключом с трещоткой, купил сразу после совета КЕДРа (просто накидным реально не открутить ходы ключа очень маленькие его не переставить. )
Когда вынимал мешали шланг ГУРа и шланги печки.
Вскрытие показало, что помимо коррозии закусило вал в верхнем подшипнике 6152850
Вал пришлось выбивать молотком. Обойма и шарики вывалились.
Вместо подшипника решил поставить просто втулку. Сделали из капролона, второпласт конечно лучше но его не было! После запрессовки отверстие прогнал развёрткой ф15,02 мм.
В руках переключал, показалось приемлемо, а когда поставил на машину оказолось ходит туговато из 5-ЗХ в 3-4 рычаг сам возвращается, а из 1-2 в 3-4 приходится рукой переставлять.
P.S. Когда ставил на место, долго не мог заправить болт который под рычагом, который перемещает вал вверх-вниз, получилось поставить только когда переместил вал вниз (т.е. если бы вал заклинило в другом положении пришлось бы снимать рычаг )
После просмотра интернет- магазина выяснил, что заказать не исправный подшипник оказалось проще чем делать втулку – цена вопроса 160р и 2 дня доставки.
Пока получил подшипник и выкроил время на замену, прошло почти 2 недели за это время втулка подразработалась, но всё равно решил заменить.
Второй раз стал снимать совсем по другому:
1 Сразу отсоединил дальний рычаг (фиксируется стопорной шайбой), который перемещает вол вверх-вниз (не потеряйте стопор!).
2 Снял второй рычаг (крепится болтом М6)
3 Выкрутил 6 крепёжных болтов.
4 Приподнял механизм, чуть наклонил в сторону двигателя и повернув против часовой на 90 гр. вынул механизм (шланги почти не мешали)
Замена втулки на подшипник заняло 5 мин.
Перед постановкой обратно решил поставить рычаг (который поворачивает вал) на место т.к. побоялся что завернуть болт под капотом будет не очень удобно (нужно совместить отверстие в рычаге и валу, но открутил с него груз (в виде обрезиненного колеса). В резьбу добавил термоклей и завернул крепёжный болт (термоклей должен работать как капроновая втулка на самоконтрящихся гайках) можно было добавить фиксатор резьбы для разъёмных соединений, но его не было. Всё это пришло в голову после того как я попытался выкрутить этот болт в первый раз, болт был не затянут и обломился когда я его пытался открутить. На выкручивание этого остатка ушло 3 дня, сидел он там так прочно, что даже после того как от тела болта ничего не осталось резьба была настолько плотно закрыта, что резьбовые канавки не проглядывались. Хорошо что вал подкален и удалось подправить резьбу метчиком вычищая остатки болта из резьбы.
Устанавливал в обратном порядке.
Втулка 6152850 и есть «подшипник линейных перемещений» корпус штампованый, в сепараторе в прорезях уложены шарики ф меньше милиметра, внутреннее кольцо отсутствует. В Автодоке 160 р.
Дополнение от AZver:
Дополнение от Driver SEAT:
На рестайлинговом шаране коробка другая, но проблему пытаюсь решить какую же.
Вал механизма выбора передач двигается вверх вниз, но и остается в таком положении, что ведет к тому, что рукоятка переключений передач остается где и была (при перемещении ее влево-право)
Добрался до самого механизма, там он выглядит так:
 |
С откинутыми торосами кулиса ходит нормально.
Открутил его крепление (стрелки), но он только приподнимается на коробкой на ресколько см. и не вылазит больше, как не крутил-вертел.
вот нашел как снимается для моей коробки:
 |
Думаю нашел причину, вот тут ходит туго
 |
Дополнение от Андрей 1986:
позволю себе вставить свои пять копеек:
для снятия механизма переключения передач с коробки не нужно вывешивать коробку, достаточно:
1. снять патрубки на турбину
2. снять АКБ и пластик вокруг него, соответственно открутив бачек ОЖ
3. топливный фильтр снять с крепления и отвести в сторону.
4. крепление фильтра снять.
5. пять болтов крепления межанизма можно открутить при помощь трещетки и удлиннителей, иногда используя карданчик, просто бачек ОЖ перекладывать с места на место, чтобы не мешал. один болт под кулисой, что двигает шток вверх-вниз, надо откручивать накидным ключем.
вот фото рабочего пространства:
 |
 |
2. Выкручиваете болт:
 |
Его потом обязательно сажать на фиксатор резьбы. Иначе он может открутиться и наделать бед: самое простое как у меня пробить корпус коробки. я вообще все болты в этом механизме посадил на фиксатор резьбы. у меня такой:
 |
3. Выкручиваете четыре болта:
 |
и вынимаете механизм:
 |
 |
и вынимаете пружины:
 |
5. снимаете стопоры на датчике заднего хода
 |
снимаете датчик заднего хода и выкручиваете шток включения заднего хода:
 |
 |
6. вынимаете вал или выбиваете его, если подшипник заклинил:
 |
7. снимаете сальник и выбиваете старый подшипник (подходит головка на «14» и запресосываете новый:
 |
 |
 |
понравилось, что у него свое резиновое уплотнение есть, но он немного отличается от старого
 |
по высоте (некритично) и он игольчатый, а не шариковый как оригинальный, но со своей задачей справляется. желательно также заменить сальник, но к сожалению я ничего подходящего не нашел, поэтому заложил литола и поставил старый назад.
Cборка проходит в обратной последовательности.
Дополнение от popov2:
Дополнение от Андрей 1986:
Для всех, у кого плохо или туго или не с первой попытки включается задняя передача:
Проблема кроится в детали под номером 22 механизма переключения передач по ЕТКА, которая так и называется: «скользящая деталь».
 |
правильнее сказать проблема в ее износе, т.к. она пластмассовая. на фото ниже видно, что один край изношен больше, чем второй. при этом просто перевернуть ее не дает результата, тогда туго включается первая передача. мне выточили из капралоктана новую.
 |
 |
 |
Дополнение от bruski:
Вот и я остался один на один с 1 и 2 передачами по пути домой. Разобрал все на улице (-13) все 6 болтов механизма выбора открутил сверху карданчик + удлинитель 40 см. Дома пролил WD40 разработал и пролил маслом. Поставил все работает. Куплю подшипник и по теплу поменяю. Номера аналогов с номера который дал Андрей 1986 (Febi 14098)
Внешний диаметр, мм 21
Внутренний диаметр, мм 15
Диаметр, мм 21
Конструкция подшипника игольчатый подшипник
Ширина, мм 15
Габариты, мм 80x70x20
Дополнение от popov2:
Если перестали включаться скорости 1 2 задняя, а 3-4 еще включаются, то слетел тросик выбора с кулисы на КПП.
В случае если трос будет слетать, можно просверлить наконечник насквозь и одеть обратной стороной. Сверло 7.8 мм (шарик 8 мм.) Для доступа, чтобы просверлить, нужно поснимать все пластмаски возле аккумулятора.
Дополнение от shariksmol:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
затрудненное включение передач
затрудненное включение передач
Сообщение сашка60 » 09 мар 2015, 12:59
затрудненное включение передач
Сообщение Александер » 09 мар 2015, 13:14
Сообщение sheezoo » 10 мар 2015, 07:29
Сообщение санек воронеж » 12 мар 2015, 20:26
Сообщение князь » 13 мар 2015, 20:34
Сообщение санек воронеж » 13 мар 2015, 21:16
Сообщение князь » 14 мар 2015, 19:22
Да именно прокачка через рабочий.
[upd=1426350218][/upd]
Пока через бочек не перестанут пузыри выходить и начнется выполз тормозухи.
Сообщение tol11 » 14 мар 2015, 19:40
Сообщение rabinovich » 14 мар 2015, 20:18
Сообщение сашка60 » 14 мар 2015, 20:44
вчера деклассировал шланги и заменил полностью трубку от главного до рабочего прокачал осталось все также не смотря на то что при выжиме на старой системе трубка=шланги дулись. увеличил шток на рабочем не помогло. х.з.на что уже грешить не хватает чуть чуть до полного выжима. заметил что при включенной передаче стоя на месте с нажатым сцеплением оно начинает вести через 2-3 секунды
[upd=1426355123][/upd]
да и при нажатии на сцеплении рц как то подшатывает
Сообщение кубанец » 14 мар 2015, 20:46
Похоже что Главный цилиндр перепускает, но ещё не помешало бы проверить регулировку штока главного цилиндра сцепления.
Проблемы с МКПП и их решение
Проблемы с МКПП и их решение
Сообщение shariksmol » 16 сен 2013, 11:09
Сообщение HooLiGaN » 23 янв 2016, 20:42
Сообщение Cateika » 23 янв 2016, 21:52
Сообщение HooLiGaN » 23 янв 2016, 22:19
Сообщение andrey_kmv » 23 янв 2016, 22:25
Сообщение HooLiGaN » 23 янв 2016, 22:32
Сообщение Cateika » 23 янв 2016, 23:00
Сообщение HooLiGaN » 23 янв 2016, 23:19
Сообщение Power » 23 янв 2016, 23:45
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Описание коробасов
Сообщение Cateika » 23 янв 2016, 23:50
Помощь начинающим диагностам.
Я не буду пояснять, как посмотреть и стереть ошибки в блоках. Это, я думаю, умеет каждый, кто купил или спаял себе кабель, установил на комп программу и хоть один раз подключился к машине.
данный мануал может применяться как общее руководство для машин с бензиновыми двигателями с 1999-2000 годов, при диагностике программой VAG-COM или иным спец. оборудованием.
Что такое турбина и для чего она нужна?
Турбина – устройство в автомобиле, которое направлено на увеличение давления во впускном коллекторе автомобиля для того, чтобы обеспечить большее поступление воздуха, а значит и кислорода, в камеру сгорания.
Главное назначение турбины –.
Шаран плохо включаются передачи
Зарегистрирован: 10.07.2005
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 12.09.2005
Сообщения: 6
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 10.07.2005
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 06.06.2005
Сообщения: 1169
Благодарности: 1/0
Зарегистрирован: 08.08.2005
Сообщения: 14
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 10.07.2005
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 06.06.2005
Сообщения: 1169
Благодарности: 1/0
Зарегистрирован: 08.08.2005
Сообщения: 14
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 05.03.2006
Сообщения: 68
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 10.07.2005
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 05.03.2006
Сообщения: 68
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 05.03.2006
Сообщения: 68
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 10.07.2005
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 05.03.2006
Сообщения: 68
Благодарности: 0/0
Зарегистрирован: 10.07.2005
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0
Powered by phpBB © phpBB Group