перенести баню на даче на другое место

12.12.202307.09.2023 admin 0 Comments

Перенести баню на даче на другое место

очень просто поднимаешь домкратом и по круглым бревнам катишь. А баня какого размера? Позвони 89681511414

если передвинуть надо против вращения планеты.

пока баня будет в воздухе, планета провернется, и баня опуститься на новое место. возможно подкинуть надо будет несколько раз.

Или краном перенести-1час в прошлом году был 1ч..

А внуки на что туда сюда перенесут.сами.Только пенсию посулите,вмиг переделают.

Дурак, ты, хоть ты и бывалый. Грех смеяться над старым человеком. Старость приходит быстро. Думаете быть всегда молодыми. Всегда молодые это мертвецы. А размер бани 3 на 4

Можно укатить как писали выше

В прошлом году 1ч работы краном был 1тыс.

Если двор вмещает двумя кранами за час можно передвинуть туда сюда,а ты сама того если не соображаещь.Денег жалко или мужчин жалко выбирай.Чего ее эту баню не разобрать и за нова не построить не пойму.

не обращайте внимания на всяких бывалых безкультурных дебилов а размеры бани предоставляют возможность переставить с помощью крана просто нужно подготовить подкопать под окладником ямы-траншеи под стропы крана и место куда будете переставлять баню да еще нужно будет частично снять крышу чтобы не повредить шифер(черепицу) это будет намного дешевле и быстрее чем разобрать и собрать да и материалы не попортите которые неизбежны при разборке и сборке уже построенных деревянных домов

в услугах ВДВ и в обьявлениях газет советую если площадь участка позволяет найти автокран или манипулятор грузоподьемностью 5-6тонн длина стрелы не менее 6-7метров если место дальше что на дачных участках маловероятно то можно передвигать в несколька приемов но советую передвигать не очень далеко от будущего дома проводить отопление и газ бадет и легче и дешевле

Источник

Как перенести баню на другое место?

Возможно ли перенести брусовую баню размером 4,7х5,5 на другое место (метров на 10) не разбирая ее?

Ну на картинках то домики не готовые.

А ежели по диагоналям хорошенько укрепиться, то в принципе можно и попробовать и подобным образом.

Каким образом можно еще? Может краном ка то можно поднять и переставить?

почитайте тему по приведенной выше ссылке, ибо не вижу смысла копипастить сюда весь процесс.. многие вопросы отпадут сами.

А перевезти дом у которого фундамент вспучило и нижний венец выломало возможно таким способом? Одну часть дома задрало сильно в верх. Дом не маленький. Могу фотки выслать?

Я тоже думаю для крана не вопрос баню переставить, даже если в ней 5 — 10 тонн, KATO SR-250 заказать, и длинные стропы найти, а если траверсу сделать из двутавра или трубы, то совсем хорошо…

Обратитесь в наш филиал в вашем городе, большой опыт передвижки строений.

Стоимость передвижения дома всегда индивидуальна и зависит от следующих факторов:

Расстояние, на которое нужно передвинуть дом;

Тип стен (каркас, брус, бревно, блок, кирпич);

Высота цоколя дома;

Необходимость в строительстве нового фундамента.

Перенос дома 6*6 (каркас) до 10м по прямой 50 000 р.

Поворот дома 20 000 — 40 000 р.

Подъем дома 1 000 — 2 500 руб./м2

Подъем дома 6*6 с заменой фундамента 130 000 р.

Винтовая свая с оголовком + монтаж 3000 р.

Зaмена венца на брус 15*15

(Материал, доставка, обработкой Антисептиком Neomid 430 + кузбасслак)

— Где четвертый номер дома?
Он был виден за версту!
— Говорит тревожно Сёма
Постовому на мосту.

— Возвратился я из Крыма,
Мне домой необходимо!
Где высокий серый дом?
У меня там мама в нем!

Постовой ответил Сёме:
— Вы мешали на пути,
Вас решили в вашем доме
В переулок отвезти.

Поищите за углом
И найдете этот дом.

ОСОБНЯК XVIII ВЕКА ПЕРЕВЕЗЛИ В НОВЫЙ ГОРОД ПО ВОДЕ

Сплав по реке — финальная стадия масштабного переезда исторического особняка в США. Покупателю понравилось здание, но не его расположение. Тогда новый владелец решил перевезти дом в другой город, где 255-летнему зданию вернут изначальный вид.

В начале сентября началась подготовка к переезду особняка из Истона в Куинстаун. Дом должен был преодолеть около 80 километров по суше и по воде. Перевозку организовала компания Expert House Movers, которая перемещала маяк Block Island в 1993 году и маяк Cape Hatteras в 1999 году.

Водная часть маршрута началась 25 сентября — рано утром дом погрузили на баржу, к вечеру он уже прибыл к пункту назначения. Дом был куплен за 500 000 долларов. Новый владелец планирует восстановить здание и подарить его родителям.

Компания создала специальный сайт о переезде дома. Там собрана галерея фотографий, сделанных на всех этапах переезда, и рассказана история здания.

Особняк был построен в 1764 году для новобрачных Уильяма и Генриетты Николс. В разные годы здесь располагались плантация, животноводческая ферма, молочная ферма и дом цветочника. В последние годы дом пустовал.

«Мы решили сделать, казалось бы, немыслимое — собрать весь дом, кирпичные дымоходы и всё остальное, провезти его шесть миль через город Истон, погрузить его на баржу, и затем проплыть 50 миль через Чесапикский залив в Куинстаун, штат Мэриленд».

Во время переезда на сайте сообщалось, какие из дорог будут перекрыты и где будет ограничено движение, чтобы не доставлять неудобств местным жителям.

Впрочем, многих горожан заинтересовал переезд. Как сообщает издание The Star Democrat, они собирались возле дома с раннего утра, чтобы посмотреть, как особняк погружают на платформу и увозят с места, на котором он простоял более двух веков.

Источник

Перенос построек на участке, или Как переехать вместе с домом, не поменяв адреса?

Дом и другие постройки на участке, собственно, потому и называются недвижимостью, что являют собой объекты, строго привязанные к конкретному местоположению (жилища на колесах, разумеется, оставляем за скобками). Но такое уж недвижимое это имущество на самом деле? Ведь по желанию владельца в некоторых случаях оно вполне может «сняться с места» и встать «куда надо передом, а куда надо задом»

Задуматься о переносе дома хозяев обычно заставляют довольно веские обстоятельства. Например, вдруг выясняется (бывает и такое), что здание стоит на недопустимом расстоянии от газовой магистрали, выбивается из архитектурного плана застройки местности, заступает на примыкающий участок или нарушает санитарные нормы удаленности от забора, соседского дома, скважины. А бывает, что владелец решает передвинуть постройку, чтобы появилась возможность ее расширения или строительства на этом месте нового дома, улучшения условий освещенности и т. п. В любом случае важно понимать, что процедура эта не простая, связанная с большими материальными издержками и серьезными рисками, и потому прибегать к ней следует только тогда, когда другие варианты решения проблемы тщательно взвешены и отброшены.

Перенос дома может стать вынужденной мерой, если необходимо произвести ремонт или полную переделку просевшего, разрушающегося фундамента, однако здесь нужна лишь временная передвижка (либо только подъем) конструкции для выполнения работ с последующим водворением ее на прежнее место. Кроме того, это способ получить доступ к закладной доске и нижнему венцу сруба, которые больше всего страдают от негативных воздействий и могут потребовать замены, когда сам дом вполне крепок и способен простоять еще долгие годы.

Дома из каких материалов можно передвинуть?

Чаще всего передислокации подвергаются деревянные строения — бревенчатые, брусовые или каркасные жилые дома, бани, хозблоки. Процесс хорошо отработан, и на сайтах строительных компаний, предоставляющих подобные услуги, можно найти множество примеров подъема, поворота и переноса таких объектов.

Что касается каменных зданий, то среди профильных фирм встречаются и те, что имеют опыт успешного передвижения массивных кирпичных, а также блочных одно-двухэтажных коттеджей. В частности, согласно одной из технологий, конструкцию катят на специально изготовленных роликах по забетонированным швеллерам с помощью цепных и рычажных лебедок, без применения тяжелой техники. Подобный опыт (что важно — документально подтвержденный) тем более ценен, что демонтаж каменного здания не только очень трудоемок, но и делает непригодным для повторного использования до 50% стройматериала. Конечно, речь идет о линейном передвижении постройки всего на несколько метров, но если альтернативой может стать лишь разборка кладки и новое строительство, то эти метры стоят и приложенных усилий, и понесенных затрат. Понятно, что на поток такие операции не поставишь, и к каждому объекту приходится подходить индивидуально, учитывая его массу, особенности ландшафта и самой конструкции, тип фундамента и прочие факторы.

Комплекс мероприятий по переносу каменной постройки занимает в общей сложности 1–3 месяца. В случае деревянного дома на процедуру уходит от одного дня до пары недель, в зависимости от объема сопутствующих работ — устройство нового свайного фундамента или реконструкция старого, монтаж и утепление черновых полов, замена нижних венцов и пр.

Пришлось подвинуться

Москва помнит успешные примеры переноса каменных зданий еще с 90-х годов позапрошлого века, причем происходило все это на конной тяге и без отселения жильцов. А в 1930-е, в период активного строительства, для расширения старых и прокладки новых магистралей в центре города было передвинуто более двух десятков домов, таким образом спасенных от сноса. В их числе – бывший генерал-губернаторский особняк, позже Моссовет, а ныне Мэрия на Тверской, д. 13. В сентябре 1939 г. один из корпусов здания, возведенный в 1782 г. по проекту архитектора Матвея Казакова, был отодвинут от дороги на 13,7 м по рельсам с помощью лебедок и домкратов. Конструкция в 4 этажа, с кирпичными стенами толщиной от 0,74 до 1,5 м, массой 20 тыс. т и площадью 1710 м² находилась «в пути» 41 минуту, двигаясь со скоростью без малого 20 м/ч. При этом вместе с основным объемом «переезжали» еще пристройка и подвал!

Риски были довольно велики. В частности, из-за неравномерных нагрузок на П-образное по форме строение, а также из-за наличия в нем большого двусветного пространства (бывшая бальная зала) без перекрытий и несущих перегородок. В итоге без деформаций и трещин дело не обошлось: в дальнейшем здание укрепили, реконструировали и надстроили. Интересные подробности: работы по подготовке к переносу дома, которые заняли 4 месяца, велись скрытым способом, под землей, так что не только простые москвичи, но даже рядовые служащие учреждения не догадывались о предстоящем мероприятии, а во время самой передвижки все коммуникации в здании продолжали функционировать как ни в чем не бывало.

Этапы работ

1. Составление проекта и сметы. Началом сотрудничества с выбранной заказчиком компанией становится выезд ее сотрудника на объект. Специалист должен оценить условия местности, состояние постройки, сделать необходимые замеры и вынести заключение о самой возможности выполнить поставленную задачу по подъему, развороту или переносу дома. Далее на основе детальных сведений о конструкции (ее размеры, вес, материал стен, тип фундамента, архитектурные особенности), свойствах залегающего на участке грунта (подвижность, глубина промерзания, высота УГВ) фирма готовит проект, содержащий технические расчеты, а также перечень предстоящих работ с указанием их объема, сроков проведения и стоимости. Стороны согласуют проект, обязательно оговаривая возможные риски, и заключают договор, где прописана гарантия исполнителя.

Если вы нашли бригаду, которая говорит: дом у вас крепкий, участок почти ровный, и нечего тратить время на какой-то инженерный проект и договор — и без того всё пойдет как по маслу, — не вздумайте купиться на дешевизну такого предложения. Чудеса случаются, и, возможно, вам повезет, но вероятность получить в результате живописные руины куда более реальна. А главное — предъявлять претензии будет некому

Анализируя данные об объекте, исполнители определяются с технологией, по которой придется действовать. Именно от нее будет зависеть, потребуется ли применение спецтехники (аренда экскаватора, погрузчика — добавочная статья расходов); укрепление коробки дома стяжками, обвязка деревянным брусом или швеллером; демонтаж отмостки; усиление либо, наоборот, снятие полов; разборка — полная или частичная — кладочной печи с дымоходом, если таковые имеются. Что касается демонтажа окон и дверей и других внутренних конструкций, то, как правило, в этом нет необходимости. Компании-«передвижники» не только гарантируют сохранность строений, но и уверяют, что в большинстве случаев хозяевам даже не нужно выносить из дома посуду, не то что мебель, — настолько точно и аккуратно выполняются все манипуляции. Убедиться в этом можно, пожалуй, лишь одним способом — если потенциальный заказчик пообщается с теми, кто уже воспользовался услугами фирмы и готов поделиться впечатлениями.

Передвижка каркасного дома

Дом встал на новое место

2. Подготовительные работы. Владелец участка должен очистить площадку и обеспечить свободный подход (подъезд) к зданию. Возможно, становящиеся помехой кусты и деревья понадобится пересадить или выкорчевать, огороженные клумбы и легкие садовые постройки убрать, снять несколько секций забора. Кроме того, нужно отсоединить коммуникации. По договоренности это могут сделать и сотрудники компании (равно как и произвести последующее подключение). Если к объекту подведен магистральный газ, придется приглашать представителя газовой службы.

О закладке плитного или ленточного фундамента на новом месте хозяину следует позаботиться заранее, так как при переносе построек фирмы, как правило, предлагают услуги по сооружению только быстровозводимых свайных либо столбчатых оснований.

На данном этапе мастера доставляют на место необходимое оборудование и приступают к подготовке подъема или подвижки дома согласно проекту. Это может быть выемка земли под фундаментом и подрезка ростверка, различные демонтажные работы, устройство укрепляющих стены стяжек — одним словом, всё по намеченному плану. Для крепления монтажно-тягловых механизмов (лебедок) устанавливают винтовые сваи расчетного сечения, а также вкапывают в грунт опоры под укладку направляющих. При этом возможный слабо выраженный рельеф площадки должен быть компенсирован за счет точно выверенной высоты опор — в противном случае при передвижении конструкции в ней могут возникнуть напряжения и деформации.

Как советуют специалисты, передвигать дом лучше всего зимой или осенью, когда уже ударили заморозки: подмороженный, а значит, уплотненный грунт обеспечит надежную установку домкратов, а опоры под направляющие будут стабильны и гарантированно не дадут просадки, что исключит малейшие смещения и перекосы в конструкции здания

3. Подъем и передвижение. Чтобы, как выражаются строители, вывесить дом, по углам и в расчетных точках по длине стен под него заводят домкраты. Подъем осуществляют плавно и равномерно, не более чем на 5 см за один прием, не допуская перекоса строения. В образующийся проем вставляют промежуточные подпорки. Стандартная высота вывешивания составляет 40–50 см, если же требуется наращивание фундаментных стенок и сооружение цоколя, то дом может быть поднят на метр и даже более.

В зависимости от характера дальнейших работ, здание временно передвигают на достаточное расстояние или оставляют в «подвешенном виде». Получив доступ к основанию постройки, приступают к его замене или ремонту (выравнивание, укрепление, заделка внутренних трещин, изоляция и т. д.), обновлению закладного венца, усилению обвязки. Важно: все вновь устанавливаемые, а также обнажившиеся старые деревянные элементы конструкции подлежат обязательной обработке огнебиозащитными препаратами.

Для перемещения на другое место под вывешенный дом заводят направляющие (двутавр или брус), а поверх них — трубы Ø 60 мм, на которых будет катиться конструкция. В качестве средств передвижения могут применяться также колесные тележки, закрепляемые на каркасе здания. Постройку опускают, обвязывают тросом, цепляют лебедки — и начинают осторожно двигать ее в «пункт назначения». (На скорость движения — в среднем 5–10 м за рабочую смену — влияют габариты и масса объекта, используемая технология, ландшафтные особенности участка и пр.). Если это временное пристанище на период ремонта, под дом подкладывают подпорки и оставляют дожидаться возвращения обратно. При водружении на новом месте конструкцию снова поднимают домкратами, удаляют все приспособления и ставят на фундамент. Обратите внимание: стены здания, сложенные из любого материала, должны быть отделены от фундамента слоем отсечной гидроизоляции. В случае винтовых свай ее укладывают на оголовки.

Подготовка к переносу сруба на новое место

Сруб передвинули на заранее подготовленный свайный фундамент с двойной обвязкой из бруса

Чтобы натянутые тросы не врезáлись в древесину, оставляя на ней глубокие шрамы, углы деревянного дома следует защитить металлическим уголком 100 × 100 мм

Дом можно не только переставить в пределах участка, но и перевезти на новый адрес. Например, добротный, выстоявшийся «дедовский» сруб, который жаль оставлять в заброшенной деревне, вполне может быть транспортирован в неразобранном виде на дальнее расстояние. Тут важно правильно оценить состояние постройки, будь она старая или современная, ведь ей предстоит пережить отрыв от фундамента, подъем и погрузку на автоплатформу и, главное, вибрации во время пути. Мероприятие это обойдется недешево, так что его финансовая целесообразность должна быть обоснована расчетами.

Расценки и гарантии

Базовые цены, приводимые профильными компаниями, весьма условны. Предложения типа «подъем дома — от 25 тыс. руб., перенос по прямой — от 40 тыс. руб.», по сути, ни о чем не говорят. В каждом конкретном случае роль играют параметры объекта (этажность, размеры, масса), тип фундамента, материал стен, объем земляных и монтажных/демонтажных работ, расстояние, на которое нужно подвинуть дом, а также уровень сложности предстоящей операции и перечень оборудования, необходимого для ее проведения. Особую проблему представляют здания непрямой конфигурации, наличие пристроенных веранд и террас, уклон площадки, перенос дома с поворотом. Кроме того, фирмы могут ограничивать вес построек, за перемещение которых готовы взяться. Конечно, узнать примерную стоимость работ можно, просто позвонив или оставив заявку на сайте компании (иногда там публикуются и расценочные таблицы), но понятно, что для учета всех нюансов и подготовки итоговой сметы необходим выезд специалиста на место.

Что касается гарантии, то у одних фирм она может составлять 2 года, у других 10–15 лет, а у третьих и все 50, что свидетельствует о полной уверенности исполнителей работ в том, что качественно выполненный перенос дома не способен стать причиной ослабления конструкции и повлиять на ее долговечность.

Пример расценок на подъем дома*

Размер дома, м

Стоимость подъема на 10 см, руб.

Источник

Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото и описание работ

Узнайте все о строительстве из дерева

Как перенести сруб бревенчатой бани и поставить его на новом месте. Ремонт и работы по возведению.

Автор С.Хомяков известен в интернете как настоящий умелец, его мастер классы приятно и легко читать – присутствует поистине народная смекалка, позволяющая выполнить множество работ как можно быстрее и дешевле, поэтому за его публикациями всегда интересно наблюдать. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически строительство заново.

Прежняя конструкция бани меня не очень удовлетворяла, поэтому первым делом мы определились с планировкой будущей постройки. По возможности старались учесть всё — даже то, где и как будут стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы сделали через комнату отдыха, а из неё уже можно было пройти к печке, в парную и к душевой кабине. Так что когда надо было протопить баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха. Зимой же, чтобы обтереться снегом на улице, тоже приходилось пробегать через это помещение. Да и растапливать печь или подбрасывать дрова в неё было не очень удобно, так как расстояние от дверки топки до стены коридора было слишком маленьким.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной (рис. 1). Но так как в срубе уже имелись проёмы для входной двери и окна, при установке я повернул сруб на 180°, выпилил для двери и окна новые проёмы, а старые заложил получившимися обрезками брёвен. Изменения, на первый взгляд, — незначительные, но в эксплуатации баня стала намного удобней.

Любая стройка начинается с фундамента. Для сруба бани на новом месте я решил соорудить столбчатый фундамент, который вполне можно сделать самому, своими руками. По моему мнению, возвести его можно быстро, обходится он недорого и не требует больших объёмов земляных и бетонных работ (рис. 2).

Когда все столбики фундамента были установлены, начал подготавливать брёвна для сборки сруба. За зиму, пока брёвна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметил следы от личинок жучка-короеда. Так что прежде чем начинать сборку сруба, решил прострогать каждое бревно электрорубанком.

Сруб собирали так: на столбики фундамента положили первый венец сруба, затем — лаги, а по ним настелили черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм. Стоя на ровном полу, работать гораздо удобней и безопасней, нежели прыгать внутри сруба с одной лаги на другую, поднимая и устанавливая довольно тяжёлые брёвна на стены.

Сруб мы собирали из сухих брёвен, которые уже служили нам много лет, но прежде чем начать отделку внутри или снаружи, ему надо дать выстояться как минимум год. За это время брёвна улягутся, и в дальнейшем между ними не будут возникать щели. Кроме этого, можно будет оценить, как поведёт себя сруб на новом фундаменте. Поэтому я прорезал дверь, вдоль задней стенки сделал навес для дров, накрыл сруб временной крышей, подбил паклю между брёвен, снаружи покрыл «Аквэтексом» и оставил выстаиваться до весны следующего года.

За зиму мы с супругой обсудили, каких размеров пристройку сделать к нашей новой бане, чтобы строительство не было слишком дорогим и не затянулось надолго. Хотелось, чтобы пользоваться баней можно было в любое время года. Решили также предусмотреть большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей после принятия банных процедур решит остаться заночевать.

От идеи расположить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница заняла бы довольно много места, из-за чего комнатка на втором этаже получилась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при протапливании бани зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревало и без того тесное пространство. К тому же пришлось бы сооружать высокую крышу, которая на небольшой бане размером 4?6 м смотрелась как шапка Гулливера на гномике.

Учитывая эти соображения, решили сделать к бревенчатому срубу бани утеплённую каркасную пристройку с террасой (11 м2) и просторной гостевой комнатой (19,5 м2). Вход в баню мы планировали организовать через большие двойные распашные двери, которые ведут с крыльца на террасу, а оттуда — либо в комнату для гостей, либо в баню (рис. 4). Здесь же, на террасе, планировали разместить и туалет, а душ — так же как и раньше—в предбаннике. В плане габаритные размеры новой бани с пристройкой получались вполне приемлемыми — 6,0 × 9,7 м.

Прекрасно понимая, что выполнять практически всё мне придётся одному, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, решил оставшийся объём работы разделить на два этапа. Вначале за предстоящий летний период изготовить фундамент для каркасной пристройки, отделать баню изнутри, чтобы уже осенью и предстоящей зимой можно было принимать банные процедуры. А затем, ещё через год, когда окончательно станет ясно, как ведёт себя фундамент под срубом, возвести каркас пристройки, накрыть всё общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошёл снег, и земля подсохла, приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки. Столбчатый фундамент сооружали по такой же технологии, как и для сруба бани: разметили местоположение столбиков фундамента, используя для ориентира две нитки, пробурили скважины в земле ручным буром, установили асбоцементные трубы поуровню на бетонную пятку, засыпали свободное пространство песком, утрамбовали и наполнили бетонным раствором.

Пока мои сын и племянник занимались фундаментом для каркасной пристройки, я приступил к отделке сруба внутри. Самыми сложными оказались подшивка и утепление потолка, так как крыша над срубом — временная и очень низкая, а разбирать её не хотелось. Укладывать утеплитель между балками потолка пришлось изнутри. В комнате отдыха утеплитель закрыл пароизоляционной мембраной, а в парной — фольгой. Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородку, отделяющую парную от душевой и комнаты отдыха, сделал по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50 ×50 мм, потом со стороны парной прикрепил к ним горизонтальные бруски такого же сечения. Первый слой утеплителя уложил со стороны парной между горизонтальными брусками каркаса и накрыл их листами фольги, которую крепил скобками с помощью степлера. В дальнейшем к этим же брускам прибивал липовую вагонку.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха монтировал так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных со стороны парной. Со стороны комнаты отдыха утеплитель накрыл пароизоляционной мембраной, прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно для парной я купил специальное — из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком. На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только проветривание парной, но и её естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятней, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парной, как и потолок, обшил липовой вагонкой. По своему опыту многолетней эксплуатации бревенчатой бани убедился, что между брёвнами сруба и вагонкой внутренней обшивки помимо пароизоляционной мембраны (фольги) необходимо установить плиты утеплителя: баня будет быстрей протапливаться и лучше держать тепло.

Никаких следов гниения брёвен под утеплителем при разборке своей бани, прослужившей 10 лет, я не обнаружил. Поэтому решил действовать по прежней, проверенной временем схеме. Закрепил утеплитель на бревенчатых стенах, установил контррейки обрешётки, потом закрыл всё фольгой в качестве пароизоляции и отражателя тепла и обшил вагонкой, устанавливая её вертикально. Причём вентилируемых зазоров между вагонкой обшивки и фольгой в парной я не оставлял.

Для настилки пола я использовал узкие шпунтованные сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утеплителя.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхнего полка. При его монтаже обычно ориентируются на высоту потолка в парной. То есть отмеряют высоту установки не от пола, а от потолка, так, чтобы взрослый человек, сидя на верхней полке в головном уборе (банной шапочке) не касался головой потолка парной (80-90 см от потолка до полки). Тогда и сидеть на верхней полке будет удобно, и пара будет достаточно, чтобы хорошенько пропарить веником того, кто лежит на полке.

Для отопления своей бани я использую самую обычную металлическую печь, предназначенную для парной, — с навесным баком для подогрева воды и каменкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, лишь по внешнему виду, а по конструкции — практически все одинаковы. При покупке надо учитывать, на какой объём парной рассчитана выбранная печь. С большим запасом по мощности покупать печь смысла нет, будет только перерасход дров.

Так как печь — довольно лёгкая, специального фундамента для её установки я не делал, а просто поставил печь на пол в парной и огородил перилами. Перед печью выложил стенку из кирпича и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душем.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон размерами 90?90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем обшил всё листами ОСП. Изнутри стенки душевой кабины отделал декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см с таким расчётом, чтобы попадающая на стены вода стекала в поддон. Передней стенки у кабины нет, при пользовании душем она просто закрывается обычной шторкой из цветной ПВХ-плёнки. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделал небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая кабина получилась очень уютной и удобной.

Стены в комнате отдыха отделывал так же, как и в парной. Сначала на бревенчатые стены сруба набил вертикальные бруски обрешётки (маячки), с помощью которых выбрал все неровности. Между брусками уложил плиты утеплителя, а сверху закрыл их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен комнаты отдыха использовал широкий блокхаус (под бревно) и обычную вагонку.

Так как точно запилить в углах стыки блокхауса сложно, установил в углах комнаты декоративные столбы, сделанные из двух досок сечением 25×150 мм, сколоченных вместе под углом 90°. При таком способе обшивку производить проще, так как запиливать доски блокхауса приходится только под прямым углом, а выглядит комната, на мой взгляд, даже интересней, нежели просто со сплошной обшивкой вагонкой или блокхаусом. Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала настелил листы ОСП, а затем линолеум. Потолочные балки тонировал морилкой под тёмный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность проветривания обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, двойным остеклением и форточкой. Так как загромождать небольшое помещение лишней мебелью мне не хотелось, при обшивке стен изготовил встроенные полочки для посуды и специальную угловую полочку для самовара.

Обстановку в комнате отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Кроме небольшого стола соорудил две деревянные лавки, одну чуть выше — на ней удобно делать массаж, другую — обычной высоты. Размеры обеих лавок позволяют двоим полежать на них и отдохнуть после парной, не мешая друг другу. Обшивку из блокхауса на стенах и вагонки на потолке покрыл бесцветным лаком, вагонку обшивки нижней части стен — лаком под цвет сосны. Разделительные брусья и балки переводов тонировал под цвет тёмного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником прокопали траншею и подвели воду от скважины к бане. Вместе мы подключили электрический накопительный водонагреватель, который я установил в туалете рядом с душем, чтобы шланги от смесителя к баку нагревателя имели минимальную длину. Однако пользоваться этим нагревателем мы планируем только весной и летом. Зимой для подогрева воды мы обычно используем специальный бак, установленный на печке в парной.

Чтобы париться в своей заново отстроенной бане осенью и зимой и при этом не выстужать сквозняками помещение при открывании входной двери, сделал временное крыльцо — что-то вроде тамбура или закрытой терраски. Так как столбики фундамента для каркасной пристройки были уже готовы, я соорудил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы у временной терраски был определён только до весны, поэтому на её отделку и заделку щелей решил не тратить ни материалов, ни времени, а просто обтянул её полиэтиленовой плёнкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объём работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь уже новой деревенской бани, и мы с удовольствием парились в ней всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своим руками на новом месте – фото

Прежде чем начинать сборку сруба, прострогали каждое бревно электрорубанком.
Столбики фундамента выставлены по уровню.
Начало сборки — черновой пол и нижние венцы сруба.
При сборке сруба между бревнами сразу прокладывали льняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Брёвна верхних венцов закатывали на стены по направляющим.

Вот так под временной крышей собранный сруб простоял всю зиму до следующей весны

С наступлением весны приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки.

Столбчатый фундамент для каркасной пристройки делали по такой же технологии, как и для сруба бани.

Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из ели.
Перегородка, отделяющая парную от душевой и комнаты отдыха, сделана по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложил со стороны комнаты отдыха и накрыл его паро-изоляционной мембраной. Затем прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно в парной я установил специальное, из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком.

Обшивку бревенчатых стен в парной сделал по проверенной временем схеме: утеплитель, рейки контробрешётки, фольга в качестве пароизоляции, вагонка из липы.

Специального фундамента для установки печи-каменки я не делал, а просто поставил её на пол в парной и огородил перилами.

Перед печью выложил из кирпича стенку и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душевой кабиной.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон, а стенки обшил декоративными пластиковыми панелями.

Обстановку комнаты отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Загромождать комнату отдыха лишней мебелью мне не хотелось, поэтому при обшивке стен для посуды изготовил встроенные полочки.

За прошедшее лето к бане добавились только временное крыльцо-терраска и столбики фундамента для каркасной пристройки, но внутри всё готово для принятия банных процедур.

Статьи, дополняющие прочитанную вами: