фундамент для частного дома ленточный монолитный

Делаем ленточный фундамент для частного дома

Вы строите загородный коттедж или дачный дом, решили выбрать ленточный фундамент. Три главных преимущества такого основания — универсальность, простота монтажа, бюджетная стоимость. В этой статье мы рассказываем и показываем, как собрать конструкцию своими руками.

Ленточный фундамент — самый популярный вид основания для небольшого жилого дома, гаража или хозблока. Выглядит как полоса из бетона или кирпича, заглубленная в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Первые монтируют из кирпичей или бетонных блоков. Вторые заливают прямо на стройплощадке, они состоят из арматуры и бетона.

Сборный ленточный фундамент, сделанный из бетонных блоков:

Монолитный ленточный фундамент:

В каких случаях стоит выбрать именно ленточный фундамент?

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Выбираем: сборный или монолитный фундамент

Монолитный ленточный фундамент на 30-35% надёжнее сборного. Если сборный прослужит от 50 лет, то монолитный — от 75. На монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод. Но у этого типа основания есть два недостатка: первый — монтаж можно делать только при тёплой сухой погоде, второй — бетон достаточно долго сохнет, это удлиняет процесс строительства.

В каких случаях стоит выбрать сборный фундамент:

Среди достоинств сборного фундамента можно отметить простоту монтажа и починки. Если с течением времени какой-то участок фундамента раскрошится, вы легко сможете его заменить.

Сборный фундамент может быть:

У первых двух вариантов сборного фундамента есть несколько минусов. Главный состоит в том, что основание из кирпича и камня будет впитывать воду осенью и разрушаться зимой. Поэтому сейчас фундаменты из бутобетона и кирпича в наши дни практически не используют.

Самый надёжный вариант сборного фундамента — тот, что сделан из железобетонных блоков. Заводы выпускают блоки двух видов: подушки для подошвы и ФБС (аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые»), блоки для самой ленты фундамента.

Если вы строите здание выше одного этажа, выбирайте между монолитным и сборным блочным фундаментом. Именно об этих двух вариантах дальше пойдёт речь в статье.

Выбираем: заглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным:

Ответьте на три вопроса:

Если вы сказали «да» на один, два или на все три вопроса из списка выше, вам подойдёт именно заглубленный фундамент.

Если на будущей стройплощадке надёжный грунт, вам не нужен подвал, а дом вы собираетесь возводить из лёгких материалов, например, деревянный каркас плюс сэндвич-панели с утеплителем, подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Расчёт количества материалов

Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой — вспученная промёрзшая земля не должна выталкивать строение вверх.

Чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится для основания дома, нужно определить ширину, высоту и глубину залегания фундамента.

Определяем параметры фундамента

Чтобы рассчитать площадь фундамента, нам нужно знать три величины:

1. Рассчитываем нагрузку на фундамент

На фундамент будет давить масса здания, полезная нагрузка (это общий вес мебели, техники, жителей и снеговая нагрузка).

Рассчитываем вес здания. Суммируем массу:

Чтобы рассчитать общий вес всех материалов, нам нужен план здания с точными размерами. Дальше всё достаточно просто: находим площадь разных частей, умножаем на удельный вес материала, находим массу.

Таблица. Удельный вес различных стройматериалов:

Также следует учесть, что внутри дома будет стоять мебель и техника, жить люди. Общий вес обстановки и жителей называют «полезной нагрузкой». Чтобы не тратить время на расчёты, принято считать, что на 1 кв.м площади действует полезная нагрузка в 180 кг/кв.м. Чтобы узнать полезную нагрузку, которая придётся на фундамент, нужно умножить площадь пола на всех этажах на 180 кг/кв.м.

Кроме всего этого на фундамент действует снеговая нагрузка, то есть масса снега, которая давит на крышу. Величина измеряется в килограммах на квадратный метр. Территория России разделена на восемь снеговых зон. Условия в них сильно отличаются: если в первой предельная снеговая нагрузка составляет 80 кг/кв.м, то в последней — 400 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка — это справочная величина, её можно узнать в документе СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), он есть в свободном доступе в сети.

Сколько снега останется на крыше после снегопада, зависит от уклона кровли. По нему мы определяем коэффициент учёта угла ската:

Давайте посчитаем снеговую нагрузку на примере. Вы собираетесь строить коттедж в Московской области. Снеговая нагрузка в этом регионе составляет 180 кг/кв.м. Общая площадь вашей кровли — 65 кв.м. Угол ската — около 30°, коэффициент будет 0,82.

Находим снеговую нагрузку: 65 x 180 x 0,82 = 9594 кг.

Затем суммируем все три величины: вес строения, снеговую и полезную нагрузку.

2. Рассчитываем параметры ленты

Параметры фундамента — это высота, ширина и длина. Длина у нас известна изначально, это сумма всех стен, под которыми мы будем закладывать основание.

Высота конструкции состоит из двух параметров: глубины, на которую мы закладываем фундамент, и высоты цоколя.

Ширина фундамента должна быть не меньше толщины стен и больше 30 сантиметров.

Если вы планируете обустроить цокольный этаж, можно определить ширину фундамента по таблице ниже.

Таблица. Определяем ширину фундамента для здания с подвалом:

Глубина, на которой будет лежать фундамент, зависит от типа грунта, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. Два последних параметра — это справочные величины, чтобы выяснить их, обратитесь в геодезическую службу в вашем регионе.

Как глубина залегания фундамента зависит от типа грунта:

Если планируете строить лёгкое здание, фундамент может лежать на глубине промерзания или чуть выше неё. Если собираетесь возводить дом из тяжёлых материалов, например, из кирпича или железобетонных блоков, основание нужно будет заглубить ниже уровня промерзания.

Давайте посчитаем. Предположим, здание будет достаточно тяжёлым, значит фундамент должен лежать ниже уровня промерзания. Высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает на 1,4 метра. Суммируем данные и получаем общую высоту фундамента: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Считаем. Пусть нагрузка здания будет равна 505 000 кг. Чтобы выяснить площадь ленточного фундамента, умножаем длину на ширину. Пусть длина основания будет 44 м, ширина — 0,4 см.

505 000 / 4400×40 = 2,87 кг

Получается, что на каждый квадратный сантиметр фундамента будет давить вес в 2,87 кг. Давайте выясним, выдержит ли грунт под подошвой такое давление. Смотрим тип грунта в таблице ниже.

Расчётное сопротивление грунтов:

Если расчётное сопротивление грунта больше нагрузки, которая будет приходиться на фундамент, значит, наши выкладки верны. Если меньше — нужно вносить корректировки.

Если сопротивление грунта меньше нагрузки на основание, проще всего увеличить ширину ленты фундамента. Но имейте в виду: основание шире 60 см получается слишком дорогостоящим.

Рассчитываем объём фундамента

Чтобы понять, сколько понадобится железобетонных блоков или арматуры и бетона, нужно знать объём фундамента. Здесь всё просто: чтобы вычислить объём, перемножаем высоту, ширину и длину ленты.

Рассчитаем кубатуру для ленты, которую мы брали в примере выше. Длина — 44 метра, ширина 0,4 метра, высота — 1,75 метра.

44 x 0,4 x 1,75 = 30,8 куб.м

Возьмём небольшой запас. Стоит заказать 32-33 куба бетона.

Как рассчитать объём арматуры для монолитного фундамента, мы писали здесь. Если вы выбрали сборный фундамент из железобетонных блоков, вычислите объём одного блока. Чтобы понять количество блоков, разделите объём фундамента на объём одного блока.

Строительные работы

Итак, все расчёты готовы. Бетон и арматура / железобетонные блоки заказаны. Дополнительно понадобится песок и гравий для изготовления подушки. Если вы строите на не слишком надёжном грунте, подушку стоит укрепить сверху слоем бетона толщиной 10-15 см. Также нужно будет докупить гидроизоляционные материалы.

Готовим стройплощадку. Нужно расчистить участок под будущее строение, снять дёрн и минимум 15 сантиметров верхнего слоя. Если перепад высоты на участке более 20 см, стоит выровнять рельеф.

От правильной разметки зависит устойчивость всего строения. Первым делом нужно определить оси здания и расположение первого угла. Устанавливаем колышек в этой точке, используем отвес. Натягиваем бечёвку от первого колышка. Отмечаем второй и третий угол, выверяем их. Определяем четвёртую точку.

Делаем две проверки:

Таким же образом отмечаем внутренний контур фундамента.

Чтобы вычислить глубину траншеи, суммируем глубину, на которую мы укладываем фундамент, и высоту подушки. Высота и состав подушки зависит от грунта. Минимальная высота — 10 сантиметров. Вот три варианта материала для подушки: песок; гравий + песок; гравий, песок + слой цемента. Чем надёжнее грунт, тем проще и меньше будет подушка.

Берём острую штыковую лопату и начинаем копать траншею. Стартуем с самого низкого угла. Стенки должны быть вертикальными, проверяем их с помощью отвеса. Если грунт осыпается, устанавливаем временные подпорки. Дно должно быть ровным, периодически проверяем по уровню, нет ли уклона.

В готовую траншею насыпаем подушку. Не забываем пролить водой слои песка.

Мы разделили эту часть статьи на два блока: первый посвящён монтажу сборного, второй — монолитного фундамента.

Монтаж фундамента: сборный

Схема сборного фундамента из железобетонных плит:

Основа сборного фундамента — железобетонные блоки. Ниже мы указали все этапы укладки.

Монтаж фундамента: монолитный ленточный

1. Первое, что мы делаем при монтаже монолитного фундамента — устанавливаем опалубку. Помним: её стенки должны быть выше будущего фундамента. Для опалубки используем обрезные доски минимальной толщины с ровной кромкой. Внутреннюю поверхность досок выравниваем с помощью рубанка. Щиты собираем прямо на земле. Устанавливаем опоры по краям траншеи, прибиваем к ним щиты, проверяем вертикали отвесами. Намечаем точки для канализационных и инженерных сетей. Придавливаем деревянную конструкцию к стенам траншеи, для этого понадобятся распорки. Смачиваем доски водой.

2. Параллельно с установкой опалубки монтируем армирование. Сначала устанавливаем вертикальную сетку, затем с помощью проволоки прикрепляем к ней горизонтальные прутья. После добавляем перпендикулярную арматуру, которая связывает основные ряды. Об армировании мы писали в статье «Строим дом своими руками. Инструкция, как рассчитать количество арматуры для фундамента».

3. Следующий этап — установка цокольной вентиляции. Крепим к арматуре трубу, она может быть пластиковой или асбестоцементной. Чаще всего используют диаметр 100 мм. Труба должна идти вровень с опалубкой.

Лайфхак: чтобы опалубка в дальнейшем легко снялась, перед заливкой бетона по всем доскам стоит проложить вощёную бумагу.

Используем бетон марки М200 и выше. Заливаем его послойно. Каждый пласт протыкаем проволокой, чтобы выпустить воздух. Обрабатываем бетон с помощью деревянных трамбовок или профессионального бетонного вибратора. Важно контролировать качество бетона, чтобы консистенция оставалась равномерной.

5. Когда весь бетон оказывается залит, утрамбовываем верхний слой и выравниваем его строительным мастерком. Ждём три-четыре часа и накрываем конструкцию, если жарко — мешковиной, если сыро и собирается дождь — полиэтиленом. Через неделю можно сложить на верхний слой бетона несколько рядов кирпича, чтобы фундамент окончательно осел.

6. Спустя две-три недели бетон высыхает. Снимаем опалубку и делаем гидроизоляцию. Промазываем наружные стены битумной мастикой и приклеиваем рубероид. Через пару дней проверяем: материал должен ровно прилегать по всей поверхности и нигде не отслаиваться.

7. Последний этап — обратная засыпка. Засыпаем пазухи фундамента песком (он должен быть средней фракции), каждый слой увлажняем и утрамбовываем.

Фундамент готов. Теперь вы знаете, как смонтировать основание дома, самую важную его часть.

Приходите в Леруа Мерлен за материалами и инструментами. Поможем подобрать всё необходимое и дадим консультацию об устройстве разных типов фундаментов.

Источник

Инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента от А до Я

Монолитный ленточный железобетонный фундамент — это наиболее распространенный в частном малоэтажном строительстве вариант обустройства основания.

Он может быть разной глубины, высоты и ширины. Большая вариативность конструкции обеспечивает ей универсальность.

Ленточные фундаменты подходят для большинства малоэтажных зданий, в том числе гаражей, бань, веранд и т.д.

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Представляет собой несъемную конструкцию, которая, при условии правильного выполнения всех работ, становится долговечной и надежной опорой для постройки.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:

Есть у него и свои недостатки:

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

Исключение составляют просадочные грунты и торфяники, для которых такой вариант основания не подходит.

На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.

На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:

В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждая марка характеризуется своей прочностью на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность бетона в застывшем виде выдерживать давление на сжатие. Кроме марки бетон имеет еще класс. В современном строительстве класс является основополагающим показателем. Именно по классу заказывают готовый бетон на стройплощадку.

В нормативной и проектной документации указывается класс. Но многим строителям привычнее ориентироваться на марку. Для исключения недопонимания существуют таблицы соответствия марок и классов.

При строительстве легких зданий из дерева или пористого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, которому соответствует марка М200. Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводят на фундаментах, выполненные из бетона класса В20, или марки М250. Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных объектов фундамент обустраивают из бетона В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними морозами применяется бетон с высокими показателями влагостойкости и морозостойкости. Это класс В30 или марка М400. Более прочный бетон редко используется в частном строительстве. Иногда его применяют для заливки ленточного фундамента под массивное здание.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента читайте здесь, о том, как рассчитать количество для заливки — тут.

Проектирование: план и чертеж

Для расчета фундамента нужно учитывать:

Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.

Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.

Чертеж фундамента указывает на его:

Спецификация материалов указывает, какой именно вид материала должен быть применен при проведении того или иного строительного этапа.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.

Высота фундамента над уровнем земли должна быть минимум 20 см. Для домов из пористых бетонов или дерева следует делать фундаменты с высотой 30-40 см минимум, так как эти материалы способны впитывать влагу, и их нужно защитить от длительного контакта с осадками.

В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:

Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.

Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.

По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.

Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.

Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.

Технология возведения для дома

При желании можно построить ленточный фундамент своими руками. Главное заранее все правильно рассчитать. Можно заказать расчеты и проект специалисту, а потом выполнить работу на основании готового чертежа.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ понадобится:

Подготовка траншеи

Траншея выкапывается на глубину, равную заглублению фундамента плюс высота подушки.

Подушка и гидроизоляция

Подушку под основание ленты делают путем насыпи песка или песка со щебнем. Высота ее должна быть от 30 до 50 см.

Опалубка

Чаще всего опалубку делают из досок. Она должна придать форму сырому бетону при заливке и застывании. Важно следить, чтобы в опалубке не было трещин и зазоров. Это повлечет утечку бетона.

Армирование

Арматурный каркас связывается в соответствии с выбранной схемой. Продольные элементы выполняют из толстой рифленой арматуры. Поперечные – из гладкой.

Арматура вяжется проволокой с помощью крючка или пистолета. Сварка для крепления не применяется из-за опасности нарушения целостности каркаса в процессе эксплуатации. Все, что необходимо знать об армировании ленточного фундамента, найдете здесь.

Заливка бетона

Заливать бетон нужно равномерно по всему периметру ленты, утрамбовывая его при помощи вибратора.

Завершающие этапы

Готовую ленту следует накрыть полиэтиленом и дать время для полного застывания. Это примерно 7 – 14 дней. Полную прочность бетон набирает в течение 28 дней. После этого на ленту укладывается слой гидроизоляции, который будет защищать стеновой материал от влаги, поднимающейся из почвы.

Основные ошибки

Возведение без проекта и расчетов – это главная ошибка. Каждый объект имеет свои особенности, поэтому просто делать фундаменты по одному образцу – это риск получить некачественное и недолговечное основание.

Игнорирование важности песчаной подушки – это тоже ошибка. Подушка должна быть нужной высоты, и хорошо утрамбованной. Она предохранит ленту от неравномерной осадки и растрескивания.

Экономия на арматуре – ошибка. Бетон является достаточно прочным материалом, но он плохо выдерживает нагрузки на разрыв. Если армирующий каркас не будет достаточно прочным, лента быстро разрушится и все здание выйдет из строя.

Заключение

Ленточный монолитный фундамент применяется при строительстве большинства малоэтажных зданий. Построить такой фундамент можно своими руками. Но сначала необходимо грамотно рассчитать его параметры и выбрать подходящие материалы.

Источник