что такое сальник привода акпп
Сальники приводного вала АКПП AISIN ставить только оригинал VAG 09G301189
Здравствуйте братья и сестры!
Левый сальник corteco 19033885В, справа оригинал VAG 09G301189
Посмотрим эти сальники в экзисте, предпочтение отдается гортеко.
Оригинальный сальник при не правильной установке также может дать течь. Сальник имеет две кромки (двухкромочный).
Наружная кромка выполняет функцию грязе-пыле защиты внутренней рабочей кромки. На внутренней рабочей кромке установлена стягивающая пружина.
В межкромочных частях оригинального сальника нанесена заводская смазка. Смазка не простая, а уплотняющая, которая делает сальник еще более герметичным! А вот внутренняя рабочая кромка, на которой установлена пружина, в месте захода на вал смазки не имеет.
Сальник corteco полностью сухой без уплотняющей смазки. В этом состоит его большой минус.
А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ. При установке сальника не смазанная рабочая кромка при заходе на вал запросто может вывернуться внутрь сальника, причем снаружи этого не видно. Стягивающая пружинка соскакивает со своего штатного места и уплотнение теряет свою герметичность.
Первое что нужно сделать перед установкой, это качественно удалить грязь и ржавчину с выходного вала АКПП. Я это делаю абразивным скотчбрайтом (можно обычной не крупной наждачной бумагой) Предварительно нужно заткнуть внутреннюю полость бумагой, чтобы абразив и грязь не попадали внутрь АКПП.
Далее очень важно нанести смазку на сам вал, можно и на внутреннюю кромку сальника, во избежании проблемы описанной выше. Можно использовать обычную силиконовую смазку.
Существует специальная уплотняющая смазка для сальников Sealing grease VAG G052128A1
Ее мы наносим на места захода сальника на вал. Предварительно обезжирив внутреннюю круговую полость АКПП. На наружной части сальника в месте установки смазки быть не должно. Устанавливается на сухую обезжиренную поверхность!
Можно нанести смазку и на саму кромку сальника. Делать не обязательно, достаточно смазки на самом валу.
Далее вращая сальник чуть влево-вправо одеваем внутреннюю кромку на вал. Сам сальник немного войдет в полость коробки.
Далее аккуратно молоточком запресовываем сальник заподлицо с полостью коробки.
Внутреннего упора у сальника в коробке НЕТ!
Штатно сальник должен быть утоплен на глубину 4-5 мм от фланца АКПП. Но лучше запрессовать глубже на 2-3 мм, чтобы кромка сальника работала не по старому месту на вале, где уже может быть выработка. Внутреннего упора у сальника нет, тут очень важно установить без перекоса на нужную глубину. Можно воспользоваться болтом М6 с широкой гайкой закрученной на нужную длину. Аккуратно по всему диаметру сажаем сальник до упора гайки в наружный фланец АКПП. Очень важно установить сальник ровно без перекоса.
В природе существует оригинальная приспособа для запрессовки сальников.
Я сделал похожую с чуть большей глубиной посадки, как описано выше.
Прессуем до упора фланца в коробку. Встает идеально ровно на нужную глубину.
Готово.
Помните, пока вы думаете нажать на кнопку «поделиться» или нет, где-то еще один невежда, устанавливает сальник corteco не той стороной.
Замена левого сальника привода АКПП
Доброго времени всем!
В этой записи речь пойдет о замене левого сальника АКПП 5hp19 EZS.
В каждой записи БЖ стараюсь максимально понятно описывать свою работу в качестве мануала для самостоятельной работы. Сами понимаете, работа сейчас не дешевая. К слову, замена этого сальника стоит порядка 3000 руб. Учимся экономить. И так, начнем.
Имеется АКПП 5hp19 EZS. Текущий сальник левого привода, точнее полуоси.
Подрамник у меня снят. Поэтому болт от наружного ШРУСА я не отворачивал.
Откручиваем 6 болтов внутреннего ШРУСА. Предварительно отчистив их от грязи! Иначе велик риск сорвать грани!
Откручиваем торксом(звездочкой наружной) Можно крутить большой трещеткой с удлинителями. Но себе я упростил жизнь гайковертом. Главное при отвороте этих болтов использовать качественные битки! Я пользуюсь битами джонсвей(не реклама).
Далее отодвигаем ШРУС вниз и видим:
Теперь нам нужно найти 3 болта крепящих полуось к коробке. Мысленно представив знак мерседеса очищаем щеткой по металлу.
Отворачиваем три болта. Будьте аккуратны при откручивании последнего болта придерживаете полуось. она может сместиться вниз.
Если кто то разбирал передний Мост Нивы 2121 или Шеви 2123 тот же принцип но на пассате проще, как мне показалось. Ничего сложного и страшного. Продолжаем.
Теперь снимаем стопорное кольцо для выпресовки полуоси из подшипника. Далее можно аккуратными ударами выбить ось. Но не советую. Лучше воспользоваться прессом. Если своего нет. Не пожалейте 300руб, обратитесь в сервис. Если решитесь работать молотком, пусть даже киянкой то будьте морально готовы к покупке подшипника.
Видим такой сальник.
Моем крышку. Меняем сальник. Лучше покупать оригинал VAG т.е. в коробке VAG лежит сальник ZF
Собираем в обратном порядке. Вставляем полуось в коробку крайне аккуратно, не повредив сальник дифференциала. Сей сальник отделяет камеру коробки с жидкостью ATF с трансмиссионным маслом Диффа.
Поскольку я промывал гидроблок — решил промыть и радиатор.
Откручиваем один болт на «13»
Я чистил Нефрасом. Заливал в одну трубку и продувал сжатым воздухом. И так несколько раз.
Собираем в обратном порядке предварительно оценив состояние резиновых колечек на трубках.
Замена сальника Акпп VAG 09G 301 189 или Corteco 19033885B. Замена задн. сайлентблока рычага(та ещё Жопа).
Начало потеть вокруг привода на коробке месяц назад. Водительская сторона.(левый).
Ну выяснилось что сальник, ни с того, ни с сего…
И пока не наступили сильные холода, надо срочно менять, дождался 0 на улице и полез…
ВОдительская сторона по вытаскиванию привода из коробки, а также рычага подвески самая сложная(на одно действие приходится делать несколько)
_______________Для замены сальника нужны только:
1)Домкрат
2)Головка на 36(Хром-ванадий, у ней стенки потоньше)
3)Новая ступичная гайка код 54070057301 VIKA 100 руб(одноразовые).
4)Отвёртка с очень широкой частью на конце и удобной ручкой (крутить будет проще) ( Обязательно отвёртку загнуть дугой)
5)Выбивалка шруса из ступицы (массивная болванка от 800г) лучше с заточенным конусом концом(не будет соскакивать). Лучше из мягкого металла(меньше портит ось)
6)Молоток большой.
7)Тонкую отвёртку или шуруп(для вытаскивания сальника)
8)головку или ключ на 16 (для откручивания 3 гаек шаровой от рычага)
9) сальник новый Corteco 19033885B
10)смазка медная, чтоб перед установкой смазать резьбы привода(чтоб больше не прикипало.)
_______________Для замены сайлентблока левого рычага нужно, дофига:
1) 2 домкрата минимум(для удобства) или 1 домкрат и стойку( потому что 1 нужно точно поднимать коробку).
2) накидной! ключ на 18 или головку и ключ + труба для усилия (для откручивания рычага)
3) накидной ключ на 16 + труба (для откручивания подушки коробки, мы же будем домкратить)
4) ключ или головку с удлинителем! на 13 для откручивания площадки под аккум.
5) также\Новая ступичная гайка код 54070057301 VIKA 100 руб.
6) также\головку или ключ на 16 (для откручивания 3 гаек шаровой от рычага)
Поехали:
вытаскиваем заглушку на диске и вставляем головку на 36, срываем и откручиваем гайку ступичную НЕ ДО КОНЦА.
Домкратим, и скидываем всё.
Можно открутить шаровую от кулака, можно от рычага(так проще), разницы абсолютно ноль в плане углов колёс(проверял на стенде), ничего никуда не уйдёт…
Открутил шаровую от рычага (3 гайки на 16), вытащил из рычага и отвёл немного в сторону, дабы суметь вытащить стакан Трипода из коробки.
После позвал напарника, отвёл весь кулак с приводом чуток от рычага, и держал его, когда напарник выбивал шрус из ступицы.
Возможны случаи как у меня, прикипания шруса в ступице(Хрен выбьешь) выбивая можете погнуть ось с резьбой у шруса(она слабая и я описывал это в прошлом посте, потому не надо откручивать гайку до конца, а после пары ударов проворачивать гайку постоянно по резьбе, дабы проверять уходит или нет. ПОГНУТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, при выбивании(вот пост www.drive2.ru/l/506053801170436596/)
Той самой гнутой отвёрткой, вращая её вдоль своей оси, по другому не получается, места вообще нет и негде подлезть и угол подхода не дает поменять…
Убрал привод, убедился что течёт вокруг пыльника, протираем как следует вокруг, чтоб грязь не попала внутрь.
Всегда лучше иметь зубную щётку для этого)
Отвёрткой можно ковырнуть между сальником и втулкой и вытащить сальник, главное ничего не поцарапать.
Также можно и шуруп немного завернуть и вытащить за него.
На обе стороны одинаковые сальники, раньше на коробках были разные. Коробка 09G MFZ TF-60SN.
Сальники отличаются материалом резины\каучука, родной самую малость помягче, но и материал отличается.
Хочу уточнить, что масло из коробки НЕ ВЫБЕГАЕТ при вытаскивании привода или сальника, просто тряпочкой смакнуть и всё…
Течь сальников в АКПП или непонятные звуки из коробаса.
Вот и решил я начать свою поэму, спустя почти год от начала разбора полетов…
Небольшое отступление. До покупки машины на автомате я никогда не ездил и думал, что это для баб и лохов (да простят меня все автоматчики 🙂 ) После того, как я прокатился за рулем своей элки для теста, перед покупкой — я понял, АКПП — это круть! Конечно, данная коробка устарела уже морально, а моя и физически (машине почти 10 лет), но это все равно не уменьшает ее достоинств. Не имея дел с АКПП я боялся ее как огня, т.к. все ее внутренности представлялись чем-то сверхъестественным и нереальным для самостоятельного ремонта. Одно только название «фрикционные диски» и понимание того, что они имеют свойство «гореть» повергало меня в уныние. А стоимость ремонта (от 20 до 50 тыщ) или новой коробки (120 тыщ) повергало в шок. Но время шло, я привыкал к элке, а она ко мне.
Прошел год… Мне начало казаться, что появился какой-то непонятный звук из-под капота, такой циклический, негромкий и трущийся, с явным металлическим оттенком. Я осматривал все движущиеся части и понимая, что скорость данного звука зависит напрямую от скорости движения искал в соответствующих местах. Визуальный осмотр ничего не дал да и звук был не сильно громкий, плюс ко всему пропадал периодически…Кароче забил я на это дело ))) И ездил еще пару-тройку месяцев, пока не появился хруст. о_О Хрустело так, что будь здоров, причем не всегда, а в произвольном порядке. В добавку ко всему начало уходить масло с коробки и равномерно растекаться под двигателем на броне.
Медлить больше было незя, надо что-то делать. Вооружившись интернетом и советами друзей, решил лезть и смотреть. После тщательного анализа на яме было видно как травит из сальника коробки с правой стороны, где привод.
Долил ATFки и поехал заказывать пару сальников, благо стоят они по 90 рупий оригинал. Сальники пришли через 3-4 дня и погнали…
Все действия производятся на яме или подъемнике, т.к. по другому ничего сделать не получиться.
Для начала скидываем броню. Моя весит много, т.к. метал 2-2.5мм толщиной. Такая добротная броня 🙂
На фотках видно, сколько вытекало во время движения из коробки. Все днище было залито практически до багажника.
Чтобы выдернуть привода из коробки надо снимать ступицу. Делал это просто: откручиваем стойку, датчик ABS и тормозной шланг и выворачиваем все в сторону. потом выбиваем все это дело наружу.
Берем ключ на 17 и откручиваем сливную пробку на коробке (не на картере коробки)
и сливаем все в тару. Вытекает около 3-4 литров, точно не помню.
Потом выдергиваем с усилием сами привода из коробки и видим посадочное место и подшипник дифференциала
Итак, крышка диффера находится сзади, на нее цепляется задняя подушка. Откручиваем подушку и кучу болтов самой крышки. Она сидит на герметике, осторожно, с помощью отвертки все это дело откалупываем и на нас вытекают остатки масла ))))
Кишки держаться с правой стороны с помощью крышки подшипника на двух болтах, затянутых шо ппц, а с левой стороны запрессовывается:
Вот и все, дифф на свободе, осталось вытащить его из самой коробки. Для этого мы сделали так: расслабляем крепление передней подушки, вставляем в отверстия приводов канат и тянем 🙂 Один при этом выковыривает дифф. Вот тут я сэкономил 6 тысяч на снять/поставить коробку.
Далее все легко, едем в магазин, специализирующийся на подшипниках и по образцу, снятому с машины покупаем японские аналоги по 800 рупий за штуку. Запрессовываем с помощью молотка обратно и собираем. При этом не должно быть лишних запчастей и болтов)))
На последней фотке, если приглядеться, можно увидеть проточенную канавку вокруг отверстия. Это и было причиной шума, а потом хруста. Благо не критично.
После того, как я разобрал/собрал три раза весь процесс у меня занимал около часа (включая снятие колес и слив масла).
Еще одной попутной неприятностью из-за разбитых подшипников стало стачивание шлицов на шестерни датчика скорости. Заказал на экзисте (около 350 р.). Когда он сдох, то я просто его выкрутил и воткнул фишку датчика на место. В этот момент спидометр и одометр умерли и загорелся джеки чан. Неприятно, но без последствий.
+ попутная неприятность:
От сильной выбирации и ударов раскололась крышка подшипника.
В каталогах нигде не нашел ее и поехал к коробочнику. Он из аналогичной аварийной коробке при мне скрутил такую же и продал за штукарь… Мотивируя тем, что «ложка к обеду дорога».
Ну выхода нет, купил и поставил )))
В результате биения подшипников затраты составили:
2 подшипника по 800 = 1600
сальники за все время 6 штук по 100 = 600
крышка подшипника = 1000
ATF на доливку за все время
1000
вал датчика скорости = 350
Опыт бесценно 🙂
хочу сказать, что не слушайте тех, кто выманивает с вас бабосы. После ремонта течь прекратилась, масло ни разу не доливал
Устранение течи АКПП. Замена сальника гидротрансформатора и сальника коленвала заднего
Всем привет!
И так, в один прекрасный зимний день на моем парковочном месте был обнаружен подтек масла розового цвета. По скольку в моей машине залито только 2 жидкости с розовым цветом, у меня было вызвано не маленькое беспокойство! Возможно текла АКПП, а возможно рейка.
После заезда в гараж на яму стало ясно, что течь идет из АКПП.
Далее встал выбор масла для подливки в АКПП. Замену масла в АКПП я выполнял 3 года назад, поэтому принял решение купить оригинальное масло DiaQueen ATF SP-III и выполнить частичное обновление масла в объеме 4 литра! Думаю это правильный вариант.
Так же были приобретены сальники:
1. Сальник гидротрансформатора Mitsubishi MR967673.
2. Сальник коленвала задний Mitsubishi MD372250.
Сам менять сальник я не решился, все таки АКПП это довольно ответственный агрегат и решил доверить это дело специалистам. Начал с обзвона местных автосервисов в моем городе, ценник за замену сальника АКПП заряжали от 7 до 10т.р. Я был в шоке. Я понимаю, что нужно снимать АКПП, но как так-то!
Позвонил ребятам с автосервиса Nippon43 в Кирове, где я обычно обслуживаюсь, чтобы узнать, сколько они возьмут. И тут у меня как отлегло, для меня стоимость 3т.р. за замену!
Не долго думая, сразу записался на ближайшее время! Пригнал машину и началась работа по замене! При снятии АКПП сальник снялся с гидротрансформатором. Как сказал Антон [Gaykovert43] похоже, что его выдавило в морозы. Сальники поменяли, масло освежили!