что такое рулевой шлейф
Ремонт шлейфа руля
Всем привет, плохие парни!
Не так давно заметил, что при вращении руля происходит некое щёлканье, сопровождающееся весьма неприятным перепадом усилий на рулевом колесе. Беглый осмотр сразу вывел на чистую воду преступника — шлейф руля 3c0 959 653 b или 3C0959653B. Еще он называется механизм подрулевой для SRS, шлейф подушки руля, кольцевой контакт руля, улитка и прочая живность.
Сам шлейф внутри с демпферной полосой совместно со смазкой образовали цельный комок, перегибающийся местами в 3 слоя, местами проскальзывая при вращении.
В процессе разбора выяснилось, что оторвался один конец демпферной полосы. При помощи паяльника и куска подобного пластика цельность конструкции была восстановлена. Пусть смотрится и не очень, но функционально получилось не хуже, чем на заводе.
Стоить заметить, что само кольцо имеет достаточно надёжную конструкцию. Сломалось оно не случайно — кто-то при снятии руля неправильно его обратно установил.
Не трудно догадаться, что смазка превратилась в желтую липкую субстанцию, местами даже более тёмного цвета, ага. Всё это дело тщательно разбирается и обезжиривается этиловым спиртом, либо его эквивалентом. Шлейф уже выпрямил об угол стола, был местами перегнут. Кстати, смазка там нужна вовсе не для уменьшения трения (казалось бы), но об этом позже.
В разобранном виде все это добро выглядит жутко, поэтому было решено немедленно приступить к сборке.
Обратите внимание, как вставляется первый конец полосы. Шлейф вместе с полосой наматывается по наружному радиусу внутренней области.
Далее второй конец вставляем в вырез в белой части корпуса:
В результате в соответствующий слот вставляется сам разъем, обратите внимание на перегиб, он должен быть именно таким.
Остаётся покрутить туда-сюда для распределения смазки и замерить ровно 3 оборота от любого крайнего положения кольца.
Смазка распределена равномерно:
Остаётся защёлкнуть крышку и… проинсталлировать на место.
Не дудит. Ремонт подрулевого шлейфа («улитки»).
Потихонечку перестало дудеть. Ну, как потихоньку… Сначала перестало дудеть, когда давишь в верхний правый угол, потом — когда давишь вообще вверху, а потом и снизу. Без звукового сигнала ездить, вообще-то, нельзя.
Понятно, что где-то имеет место быть неконтакт.
1.Предохранитель (HORN) целый.
2.Перетертая проводка нигде не торчит — пока оставим.
3.Снял дудки. мультиметра под рукой не было, кинул на аккамулятор — одна мертвая. Уже интересно.
4.Ну а поскольку, умирал звуковой сигнал постепенно, то надо начинать с подрулевого шлейфа, по простому — улитки.
Поскольку такого раньше не делал, то полез в книжки. Родные сервисные руководства оказались бесполезны, потому что всё описание доступа к улитке заключалось во фразе «Снимите руль». Ясен пень! Но как? (рекомендации на уровне «Откройте собаку» в «Большом куше»).
В книжке «Третьего Рима» процедура оказалась более-менее подробно описана, но кое-что надо будет уточнить.
Коротенько:
0. ВНИМАНИЕ! Поскольку потребуется снимать подушку безопасности, снимите клемму с аккумулятора. Очень неприятно, если она бахнет в руках.
1. Надо аккуратно поддеть и вытащить заглушки сбоку у руля. Слева и справа.
2.Через отверстия будет видно винты со звездочкой T40. Они были чистенькие, но насмерть затянутые. Я эти винты не смог открутить обычной отверткой и решил не уродовать винты, а пошел и купил вот такую головку на 1/2″ квадрат стандартной трещётки. Слона можно провернуть, если бы у него на лбу была звёздочка.
3. Подушка соединяется с проводкой желтыми коннекторами известной фирмы FCI, они с повышенной надёжностью соединения, то есть у них есть дополнительные фиксаторы. Аккуратно поднимаем чёрный фиксатор и легко снимаем сам разъём.
4.Освобождаем из клипсы фиксатора, установленного вверху подушки, желтый провод и убираем подушку в сторону.
Получается примерно такой вид:
5.Нашим ключиком на T40 отворачиваем контакты звукового сигнала, отсоединяя чёрный разъем с контактной проводкой звукового сигнала (второй контакт идёт по массе).
6.Прежде чем снять руль, на ступице руля и самом руле надо нанести метки (процарапать чертилкой, намазать краской), чтобы руль встал на то же самое место.
7. Сам руль отворачивается ключом на 22, и покачав его из стороны в сторону, если прикипел, потом снимаем его потянув на себя и тоже откладываем.
8.Дальше маленький прием, который нигде не описан. Чтобы снять улитку, надо снять две половинки кожуха — верхнюю и нижнюю.
Разжать их еще можно. На фотографии хорошо видны клипсы, но вытащить их из такого положения будет сложновато.
Сдвигаем рулевую колонку до упора вниз и верхняя часть кожуха снимается без всяких усилий. Аналогично с нижней — поднимаем колонку до упора вверх и снимаем нижнюю, предварительно вывернув три самореза.
9.Выворачиваем четыре самореза, которые крепят улитку и снимаем её, аккуратно вытащив из неё сзади два разъема — подушки и подрулевого шлейфа. Готово.
Вообще-то он меняется в сборе. 93490-2D000. Цена вопроса около 2458 р.
Будем вскрывать!
Крышка держится на защелках. Аккуратно их высвобождаем по периметру и снимаем. Внутри находится вкладыш, который обеспечивает снижение трения шлейфа об стенки. Снизу он бледно-голубого цвета. Для обеспечения правильного позиционирования у него есть несимметричные выступы. Снимаем вкладыш.
Аккуратно снимаем шлейф. Шлейф жёсткий, его проводники сделаны из неотожжёной меди, пружинят.
Оконечен двумя разъемами. Осматриваем первый. Аккуратно снимаем жёлтый зажим, который крепит разъем.
И сам разъем просто остаётся в руках. Он прижимался просто жёлым фиксатором. Контакты отломаны и были просто прислонены к шлейфу, электроконтакт был неустойчивый из-за чего всё плохо и работало.
Задача, с одной стороны, тривиальная. Залудить остатки сварки, залудить шлейф. Припаять и собрать заново. Помогает этому сама конструкция. В местах контактов, физической нагрузки нет. Паяльник 30W с самым тонким жалом, которое найдёте. Лудим аккуратно, чтобы не поплыл разъем.
Зачищаем аккуратно шлейф, так чтобы не сделать надрезов на медных жилах — по месту реза неотожжёная медь лопается на ура. Облуживаем.
Ну а дальше складываем полуженными областями разъем и шлейф. И аккуратно проходим жалом паяльника, слегка прижимая и убеждаясь, что у нас всё пропаялось. Ставим на место жёлтый фиксатор. С одной стороной всё. Прозваниваем контакты, убеждаемся, что у нас нет коротышей между контактами.
Со вторым всё оказалось сложнее. Очень долго разбирался с конструкцией. Для надёжности второй разъём крепится, аж в четырёх местах. Сначала надо снять маленький защитный кожух проводки подушки безопасности.
Острым и твёрдым предметом (я использовал стоматологический зонд) поддеваем и снимаем его. Есть риск того, что может сломаться ответная часть боковой защелки, но на итоговую прочность у меня это не повлияло.
У меня так и получилось, чуть надавив вбок у меня эта часть отломалась. Но разъем еще крепко фиксируется к корпусу П-образной конструкцией клемм, чтобы они вышли наружу (а это надо сделать) углы чуть подгибаются. Должно получиться так:
Защелку со второй стороны тоже надо аккуратно поджать тонкой отвёрткой. и аккуратно всё потащить наружу (и как на фотографии — вниз).
Вытягиваем провода подушки насколько можно (это сантиметров 7-8). С этим ограничением так и придётся работать.
Вытягиваем саму контактную группу и разъём. Аккуратно разгибаем шлейф. Должно получиться как на фотографии.
Шлейф согнут под острым углом и это не хорошо.
Разгибаем шлейф. Прозваниваем контакты на разъемах, а они не звонятся.
Видно, что с большой вероятностью в месте сгиба шлейфа (с левой стороны на фотографии) жилы переломились. Отрезаем по месту сгиба ( плюс сантиметр). Несмотря на большую длину шлейфа, лишней длины в нём нет! Там всё посчитано. Снимаем жёлтый фиксатор. Отрываем остатки от разъема.
Повторяем со вторым разъёмом все те же процедуры, что мы делали с первым разъемом. Залуживаем разъем, зачищаем и залуживаем кабель, припаиваем. Проверяем качество пайки, прозваниваем контакты.
Я прозвонку делал после каждого шага сборки. На всякий случай.
Еще один важный шаг. Улитку надо выставить в среднее положение. В противном случае, работая рулём, вы обязательно порвёте шлейф. Для этого надо сосчитать количество полных оборотов, которые проходит первый разъем между двумя крайними положениями.
У меня получилось 4 полных оборота. Соответственно крутим от любого положения два витка. Это и будет середина.
Сборка в обратном порядке. Закрыли вкладышем шлейф (голубым внутрь). Защелкнули крышку. Убедились, что ничего нигде не перекошено, всё свободно вращается.
Собираем всё назад. Сигнал работает!
Купил новые дудки. Китайские улитки за 400 р комплект (двухтональный). Производитель CMP. Цена 400р.
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Ремонт рулевого шлейфа, сброс ошибки аирбага
Ну че, много писанины уже позади. Но этот пост кажется последний, касающийся замены рейки и разгребания всех последствий.
Что такое рулевой шлейф
Это Катушка с длинным шлейфом, которая расположена вокруг рулевого вала. Она раскручивается и скручивается при поворотах руля в разные стороны.
Как рвется шлейф
Часто это бывает после ремонтов, связанных с разбором полным или частичным рулевого кардана, отсоединением его от рейки. Именно в этот момент появляется возможность провернуть руль на количество оборотов большее, чем позволяет рулевая рейка (полтора вправо и полтора влево от середины для реек с гуром).
Отсоединил кардан от рейки, руль провернулся влево, к примеру, ты не заметил и подсоединил его к рейке обратно. А при прокачке гуром новой жижи вертанул бодро руль до «нового» предела, до которого шлейф уже не дотягивает. Шлейф лопается.
Какие последствия
Начинает постоянно мигать чек-лампочка аирбага вверху приборки посередине. Перестает работать, аирбаг и сигнал, ну и все что у вас там еще приколхожно на руле заодно (обогрев руля, включение заднего прожектора, кнопка подачи нитро и тп).
Самопроизвольно аирбаг выстрелить не сможет, тк для этого ему понадобится напряжение. При сорванном шлейфе такое не реально, да еще и при отсутствии причин для подачи этого напряжения. Так что бояться нечего!
Восстанавливаем шлейф.
Контрактный стоит рублей 400, плюс доставка рублей еще столько же. Заменить его очень просто, по сравнению с восстановлением, поэтому как вариант.
К моменту решения этой проблемы, я уже нормально потратился на замену рейки и тратить лишний рубль, да еще на такой тупой собственный косяк очень не хотелось и было обидно.
Конечно в любом случае нужно разобрать руль и посмотреть в каком месте обрыв и в каком состоянии сам шлейф, не зажевался ли он, пока вы ездили с ошибкой.
Первое че понадобится — крестовая отвертка с длинным тонким жалом, чтобы снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Всего шурупов там пять, но два из них в узких тоннелях, так что ашан-отвертки с насадками не подойдут((
Делаем это быстро без лишних сомнений, ибо самая дрочь впереди и время надо экономить.
Далее снимаем с рулевого колеса заглушки слева и справа. Есть еще снизу, но ее можно и не трогать.
Тут вы валите искать в магазе и по друзьям набор ключей ТОРЕКС. В тазомагазе взял за 220р. Качество так себе, но на два болта хватило.
Болты на анаеробном герметике, поэтому понадобится сила. Я взял ручку отвертки
Открутив оба болта, можете сразу вынуть середину с аирбагом, а можете предварительно отсоединить фишку под нижней заглушкой, пофигу.
Фишку отсоединили аирбаг отложили подальше. На кучу всевозможных болтиков внимания не обращаете. Нужно открутить только среднюю большую гайку. Гайка эта с поворотным основанием, поэтому скорее всего открутится без проблем. берем палку, подпираем с нужной стороны рулевое колесо и откручиваем гайку головой на 19, если не ошибаюсь
Фоткаем метку перед снятием
После снятия можете зафоткать круглую пластмасску тремя выпухлостями, которые входят в рулевое колесо. Эта пластмасска сбрасывает поворотник при обратном повороте руля. При сборе нужно попасть в эти пазы обратно, не замять их и не сломать.
Отсоединяем фишку и снимаем рулевое колесо.
Можете заодно и руль отдать на перешивку, он у вас наверняка облез или одет в докторскую колбасу.
Вот он шлейф! средние три винтика нам трогать не придется вообще, даже не начинайте их откручивать. Снимаете четыре винта по периметру, отсоединяете фишку шлейфа с белой защелкой и гоу домой в тепло.
Снимаем крышку, на которой прикреплен желтый разъем. Там нужно отогнуть усики и все вроде.
Снимаем желтую пластиковую хрень, отвинтив два самореза и отогнув аккуратно потайной зажимчик. Высвобождаем фишку с оборванным куском шлейфа.
Собственно тут и наступает момент истины, становится видно стоит ли заниматься шлейфом. У меня все было оборванно ровненько, по самурайски.
Разъем разбирается практически полностью, никакого варварства не понадобится, очень круто все сделано.
Теперь немного о шлейфе. Он из себя представляет довольно крепкую и упругую оболочку с тонкими металлическими ленточками. Чтобы сохранить жесткость этой пружины, нужно взять обрезанный край отступить пол сантиметра и пропаять оболочку, оголив жилы. Тем самым края жил останутся в оболочке и будут крепко в ней держаться.
Теперь берем ровняем другой край шлейфа, зачищаем теперь уже без запаса жилы, лудим и припаиваем аккуратно к первой заготовке. Все это дело я залил поксиполом, лишнее обшлифовал. Получилось крепко!
Все! А весь этот геморой по обратной сборке описывать не буду, сами допетрите))) Главное не загубите возвратный механизм поворотников.
Сброс «Бешеной обезьяны»
Некоторые на сервис за этим едут, а тут даже скрепка не нужна, просто ключи от машины.
1) Поверните переключатель зажигания в «On».
2) После того, как лампа ”AIR BAG” начнет мигать (около 5 сек.), сразу поверните переключатель зажигания в «Off» не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в «On».
Все вы свободный человек. Тут больше и желать не чего)))
Ремонт шлейфа подушки безопасности водителя (подрулевого шлейфа)
Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.
С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)
Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.
Перед снятием руля поставьте колеса прямо.
После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.
Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.
вытаскиваем это крепление
и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.
Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.
Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой
вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой
после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.
вид с обратной стороны
Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота «руля» вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.