что такое распашная одежда

Распашная Одежда

Смотреть что такое «Распашная Одежда» в других словарях:

РАСПАШНАЯ ОДЕЖДА — тип наплечной одежды с разрезом спереди … Этнографический словарь

распашная одежда — распашная одежда, тип наплечной одежды с разрезом спереди … Энциклопедия «Народы и религии мира»

РАСПАШНАЯ ОДЕЖДА — тип наплечной одежды с разрезом спереди … Словарь этнографических терминов

Одежда — искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств… … Художественная энциклопедия

Одежда — … Википедия

Одежда — 1. Совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. Включает комплекс предметов: белье, легкое и верхнее платье,… … Энциклопедия моды и одежды

Одежда — искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О. Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от… … Большая советская энциклопедия

плечевая одежда — ▲ одежда ↑ верхний, часть, туловище человека плечевая одежда одежда, висящая на плечах. распашная одежда. запахнуть (# шубу). распахнуть, ся. рубашка мужская одежда для верхней части тела. рубаха. сорочка. ковбойка. поднять [закатать] рукава.… … Идеографический словарь русского языка

Хакасская одежда — … Википедия

Испанская одежда — Эдуар Мане, «Юноша в костюме махо» Испанский костюм, мода Испании охватывает период самобытного существования моды Испании в XV XIX веках. В более узком смысле испанская мода стиль жестких каркасных костюмов, принятый при дворе испанских… … Википедия

Источник

Все о капоте 18-19 в.

Домашний капот. Россия 1899 год

Дамский домашний капот. Конец 19 века. Мог шиться из тканей: пике, фуляр, муслин, хлопко-шелковых легких тканей.
Еще из разных источников:

…сыщем капот — в первой половине XIX века капот был верхней женской одеждой; с середины века капот превращается в домашнюю одежду — что-то среднее между халатом и платьем.

2. Согласно Захаржевской накидка, стеганная на вате, подбитая лебяжьим пухом и крытая атласом, оберегала от холода (носили в первой половине XIX века).

ПЕНЬЮАР (фр.) – в начале 19 в, во Франции утреннее женское платье, род капота из легкой ткани; в настоящее время домашняя кружевная одежда.

Утренние дамские капоты:

«Хороший вкус — если верить российским модным журналам 1890-1900 гг. — отличало также умение подбирать ткань и фасон в соответствии с предназначением будущего наряда.
Русская дворянка вполне могла принимать гостей в «парадном неглиже», но ее «неприбранность» должна была быть тонко продуманной.

Капот носили только женщины, поэтому упоминание о нем в связи с мужской одеждой звучало комично. Например, в гоголевской «Шинели»: «Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновников; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом».

Именно в таком смысле употребляет слово « капот » Пушкин в «Пиковой даме»:
«Лизавета Ивановна вошла в капоте и шляпке.
— Наконец, мать моя! — сказала графиня. — Что за наряды! Зачем это. кого прельщать?»

В модных обзорах 20-х годов встречается упоминание о капотах для улицы: «. гроденапль в большой моде: из него делают сборки на платье и зимние капоты для прогулки в экипаже».

Позднее, к 40-м годам, капот становится только домашней одеждой.

Гоголь неоднократно употребляет слово « капот » для того, чтобы подчеркнуть бесформенность, неопрятный облик своего героя. Например, Плюшкин в «Мертвых душах» описан следующим образом:
«Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее на женский капот ».

Черчение и кройка прилегающего капота 1915 г.

Источник

а р м я к

Распашная одежда

• (тюркское) мужская верхняя длиннополая одежда из сукна, первоначально — ткань из верблюжьей шерсти (этнографическое)

• грубое верблюжье сукно, позднее — ткань грубой домашней выделки — армячина

• крестьянская одежда, со временем ставшая кучерской

• русская национальная одежда

• старинная крестьянская одежда: кафтан из толстого сукна

• такой кафтан носил Герасим

• традиционная мужская верхняя одежда — долгополый кафтан халатного покроя, без сборок, имел 8—12 завязок на вороте, а также на боковых разрезах у подола

• халат из грубой ткани

• шерстяной халат русского крестьянина

• верхний распашной кафтан из этой ткани — повседневная крестьянская одежда в России XIX в.

• русский долгополый кафтан из толстого сукна

• теплый кучерской кафтан, которым Герасим укутывал найденную Муму

• толстая ткань из верблюжьей шерсти

• грубый халат крестьянина

• вид русского кафтана

• халат из грубой ткани (устар.)

• одежда русских крестьян

• теплый кафтан русского мужика

• верхняя русская мужская одежда

• кафтан русского мужика

• кафтан из толстого сукна

• кафтан русского кучера

• старинный крестьянский кафтан

• кафтан извозчика и крестьянина

• он, как правило, носился с поярком

• кафтан из грубой шерсти

• суконный крестьянский кафтан

• верхняя одежда крестьянина

• Халат из грубой шерстяной ткани

• В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна

• Русская старинная одежда, кафтан из толстого сукна

• Армячина, ткань из верблюжьей шерсти

• верхний распашной кафтан из этой ткани — повседневная крестьянская одежда в России XIX в

• кафтан извозчика и крестьянина

• м. армячина ж. татарск. кипорная ткань верблюжьей шерсти (подшерстка, пуха), выделываемая б. ч. татарами. Есть весьма тонкая армячина, как меринос, но она сечется. Шерстяная серпянка, гарусная рединка на пушечные картузы (заряды). Армяк, сшитый из армячины крестьянский кафтан, халатом, без боров; Такой же кафтан верблюжьего сукна и вообще широкий простой кафтан, азям, без боров. Армячный, армяжный, армячинный, армяковый, к армяку относящийся, из армячины сшитый. Армячник м. шьющий армяки, ими торгующий; армячинник, закупщик армячины на местах и торговец ею. Армячница, армячинница, ткачиха армячины; нагайбачки (оренбургское татарское племя) первые армячницы

Источник

Что такое распашная одежда

Жар-птица. запись закреплена

Народный костюм от А до Я

КОРСЕТКА — верхняя женская одежда. Под этим названием известна разная по покрою и материалу одежда.

1. В Калужской, Рязанской, Тульской губерниях в конце XIX — первой четверти XX века корсеткой называли распашную одежду длиной до колен, без рукавов. Она шилась обычно в талию с прилегающим лифом, нижняя часть корсетки расширялась или благодаря клиньям, вставлен ным от талии с боков (более старинный покрой), или благодаря сборкам, заложенным сзади от подрезной талии (мода начала XX века). Корсет ка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. Корсетки шили из бархата, черного и темно-синего плиса, шерстяной ткани фабрич ного производства, китайки на подкладке из сит ца или холста; украшали мехом котика, сурка, кролика или гусиным пухом. Их носили обычно девушки с сарафаном-шубкой или молодые за мужние женщины в первый год после замужества.

2. В Курской губернии корсеткой называли распашную, короткую (чуть ниже талии) одежду без рукавов, с фалдами на спинке, с глубоким запахом правой полы на левую. Корсетки шили из темного сатина, черного или темно-синего плиса, атласа, украшали лентами, полосами красного кашемира, пуговицами в розетках из цветных лент. Украшения размещались у ворота, по пра вой поле, подолу и сзади по талии.

В южных уездах Самарской губернии корсетка ми назывались короткие (до талии) жилетки с прямыми полами и спинкой.

В Костромской губернии корсетки шились как ДУШЕГРЕЙКИ (см.).

КОСИЦЫ — часть головного убора девушек и молодых замужних женщин. Косицы представляли собой пучки из перьев селезня или черного конского волоса из гривы, пришитые к красной тесемке.

Девушки надевали косицы со свернутым в виде жгута или ленты платком, завязанным на затыл ке. Женщины — под повойник, обвитый таким косник же платком. Пучки обычно располагались на висках.

Это головное украшение было характерно для крестьянок Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской губерний.

КОСНИК (НАКОСНИК) — девичье украшение, вплетавшееся в косу при помощи шнура между прядями волос. Косники получили большое распространение по всей территории, занятой русским населением.

Они являлись одним из самых любимых и попуkярных украшений не только косы, но и всей наспинной части костюма. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из матери алов как домашнего, так и фабричного производства.

Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчива ющуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором золотными или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой.

В северных и центральных губерниях России для изготовления этого вида украшений применялись шелк, бархат, парча и полупарча, реже хлопча тобумажные ткани, из которых делалась основа косичка, имевшая обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета являлся основой для прикреплявшихся ук рашений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее кон цы плотными лопастями.

Поверхность косников расшивалась с обеих сто рон золотными нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, металлическими вставками, стеклами в гладких гнездах, разноцветной метал лической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позументом.

Косники в южных регионах страны были ярче и форма их была разнообразной. Выполнялись они как из подручных, так и из покупных материа лов: разноцветных шерстяных нитей, кумача, тесьмы, бисера, блесток. Некоторые из них представляли собой мягкие розетки с подвеска ми, выполнявшиеся из гарусных нитей, обнизан ных отдельными бисерными украшениями или сеточкой из бисера. Другие имели вид плотной кисти из разноцветных шерстяных нитей с би серинами или бусинами на концах. Часто они изготовлялись в форме объемных и тяжелых трапециевидных или треугольных лопастей, рас шивавшихся бисером замысловатыми узорами и заканчивавшихся длинной бахромой из низанно го бисера, третьи делались из обтянутого кума чом картона, к которому пришивалась четырех угольная подвеска из плетеного разноцветного крупного бисера с геометрическим узором.

В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма.

Наиболее простые косники делались самими девушками. Но, кроме того, на каждые несколько сел существовала мастерица, изготовлявшая косники на заказ. Делались они и в монастырских мастерских.

КОСОВОРОТКА — мужская рубаха, тканная из льняных, конопляных, хлопчатобумажных нитей домашне го и фабричного изготовления, шелка. Шилась из одного полотнища ткани, перегнутого по утку, и двух бочков — прямых или расклешенных книзу вставок, вшитых между передком и спинкой рубахи. Отверстие для головы делалось круглым с неглубоким разрезом на левой стороне груди. Ворот мог быть на обшивке или стоячим, до 5 см высотой. Разрез на груди часто прикрывался планкой. Рукава косоворотки обычно длинные, прямые или скошенные к запястью, с ромбовидными ластовицами.

Воротник, нагрудная планка, обшлага рукавов, подол украшались вышивкой. Украшением слу жили также и пуговицы, на которые застегивал ся стоячий воротник и грудной разрез.

Косоворотка была длинной, иногда она достигала колен, но чаще доходила до середины бедра. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подпоясы вая пояском, часто с кистями, кожаным ремешком. Мужская рубаха с разрезом на левой стороне груди была известна на Руси еще в IX веке.

Сохранялась вплоть до конца 30-х годов XX века по всей России.

КОСОКЛИННИК — женская горничная одежда типа сарафана. Получил свое название благодаря крою, который создавал силуэт, напоминавший косоклинные са рафаны.
Нагрудная часть его делалась из равного двой ной длине переднего полотнища отрезка тка ни, на одной из сторон которого в центре выре зался полукруг, формировавший отверстие для головы.

Ближе к другому краю полосы по обе стороны от центрального отверстия прорезались овальные проймы для рук. К дальнему краю этой полосы пришивалось по всей длине второе, а затем третье полотнище. Спинка косоклинника, таким образом, получа лась очень широкой и ложилась сверху вниз фалдами. Впереди полотнища сшивались по кромке. На шов в качестве украшения нашивались полосы позумента или металлическое кружево, тесьма, крупные серебряные пуговицы.

Косоклинники имели обязательную подкладку из холста или белой фабричной ткани по всей длине, что придавало им еще большую пышность.

Сарафаны этого типа были широко распростра нены на территории Европейской России. На звание же косоклинник встречалось в Архан гельской, Вятской, Пермской губерниях, на Урале.

КОСТОЛАН — нагрудная женская летняя одежда из белого холста простого полотняного переплетения, иног да из белого рядного холста, прямая, широкая, длиной до колен или чуть ниже, с прямыми широкими рукавами до локтя или до запястья, с небольшим вырезом для шеи и коротким прямым разрезом на груди. Костоланы, сшитые из холста простого полотняного переплетения, делались бо лее длинными и напоминали рубаху. Костоланы из рядного холста были короче, шире и свобод нее костоланов из простого холста.

Костоланы носили как девушки, так и замужние женщины в будни и праздники. Ношение костолана на улице считалось обязательным. Без этой одежды на улице появиться имели право только очень маленькие девочки. Девушки надевали ко столаны поверх рубахи, женщины — поверх рубахи и понёвы. Их было принято носить с узким шерстяным пояском. Старухи могли хо дить в костолане без пояса.

Будничные, старушечьи, детские костоланы ук рашались обычно очень скудно: несколько рядов красной «перетыки» по краю подола и рукавам, обшивка кумачом вокруг разреза ворота и по краям рукавов. Праздничные костоланы, особен но костоланы девушек и «молодаек», украша лись очень богато. Украшения располагались по подолу, рукавам и на груди. Подол украшался широкой полосой кумача, иногда от края до пояса, на которую нашивались шелковые ленты оранжевого, желтого, зеленого цвета, изредка синего и голубого, серебряный и золотой позукостыч 136 мент, шнурки, блестки. Повыше этой каймы про ходят несколько полос красной «перетыки». К краю подола пришивалось численное кружезо из красных и белых ниток или бахрома из цвет ного гаруса. Ворот и разрез на груди обшивался полоской кумача или красного «французского ситца», поверх которой нашивались шнурки, бле стки, узкий позумент. Рукава украшались так же, как подол.

Костоланы были распространены в Смоленской, Калужской губерниях в XIX — первой четверти XX века. К концу 20-х годов они стали выходить из моды, хотя старухи носили их еще в 30-е годы XX века.

КОСТЫЧ — термин употребляется для обозначения разных типов женской одежды.

1. Женская горничная одежда на коротких лямках типа сарафана из штофного шелка, кумача или черного холста. Шился из трех полотнищ ткани — двух перед них и одного заднего. В его боковые швы вши валось большое количество клиньев и подклин ков, что значительно расширяло нижнюю часть сарафана, придавая костычу в разложенном ви де форму полукруга. Лямки выкраивались вместе со спинкой из зад него полотнища и украшались нашивками кумача, шелка, бархата, позумента.

Передний шов или края пол костыча обшивались полосами фабричной тесьмы с растительным орнаментом, между которыми нашивались оло вянные, медные или стеклянные пуговицы и круглый шнур или тесьма, образовывавшие петли-застежки. Проймы лямок и подол костычей, шившихся из штофных тканей, обрамлялись позументом, а исполнявшихся из кумача или холста — лентами, тесьмой, аппликацией фабричной тканью.

Некоторые костычи делались на холщовой или стеганой подкладке.

В XIX веке были известны в Архангельской и Вологодской губерниях как старинная праздничная одежда.

2. Костыч — верхняя женская одежда типа кафтана в Тульской губернии.

Источник

Что такое распашная одежда

Понёва (панева, понёва, понява, понька) — ы; ж. старинная русская поясная одежда замужней женщины: юбка из трёх (реже четырёх) полотнищ шерстяной или полушерстяной клетчатой или полосатой ткани.

Происходит от др. русск. понѧва, понева кусок полотна, покрывало, завеса, нижняя юбка (Срезн. II, 1185 и сл.). Является принадлежностью так называемой поясной женской одежды: понёва, плахта, дерга, запаска, юбка. По особенностям кроя всё многообразие форм поясной одежды можно обобщить в две группы: поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом частично (распашная понёва, запаска, дерга, плахта): поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом полностью (глухая понёва, юбка).

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в ряде с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда[3].

С момента обряда совершеннолетия — одевания поневы — про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота», «бабья кабала». Смыслы выражений заключали идею прохождения девкой бабьего пути — творения рода.

Девки не носят ее, или только просватанные.
Словарь В.Даля

Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. Понёва — древняя набедренная одежда, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15—16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом. Когда наступала пора наряжаться во взрослую одежду, проводился специальный обряд: девица «становится на лавку и начинает ходить из одного угла на другой. Мать ее, держа в руках открытую поневу, следует за ней подле лавки и приговаривает: «Вскоци, дитетко; вскоци, милое»; а дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хоцу — вскоцу, хоцу — не вскоцу». Но так как вскочить в поневу значит объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая девка не дает промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года.

«В поневе буду ходить…» — всхлипывала в ответ Матрешка. «Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь.»
М. Е. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. XXII. 1887.

Совокупность всех понёв на жизненном пути бабы образует своеобразный календарь жизни бабы-рожаницы (Великорусская женская сряда. СПб, СПбГУ, 2010. П.И. Кутенков).

Женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ярг:

Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.

Особые правила выбора панев существали в дни праздников и печали:

В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понёва была основным, ведущим видом одежды, который принят в X—XIII веках. До XIV века дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.

По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, – до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол рубахи.

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен — трехполые паневы.

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника — шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью. Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа — конопляная или крапивная, а уток — шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку.

Панёвы различаются по крою и расцветке.

Оба типа присущи областям южной России.

В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются:

В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.

Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.

В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Женский праздничный костюм

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва — это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью паневы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.

«„Наборную“ поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-„вздержку“. Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке „наборной“ поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются „своской“ — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней „своски“ достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения „наборной“ поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность».

По расцветке
По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

Основной тип — синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.
Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.
Синяя гладкая и красная полосатая панева — Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.
Красная панева — также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.
Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы — в Воронежской губернии
Украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными — в Калужской, Рязанской.
В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы.

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»[5]

Воронежские поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись различными швами и розетками, блестками.
Таким образом, понева — это не просто ткань, но и целый комплекс украшений, которые покрывали эту деталь женской одежды. Она имела тщательно разработанный широкой узорный, браный подподольник. Подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на них солярных, то есть солнечных знаков — ерг.

Ерга, или ярга — это славянская свастика, символ бога Ярилы. Ерг на костюме могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Особенное внимание при украшении уделялось «свозкам» — месту соединения полотнищ понёвы. По степени и способу соединения полотнищ между собой можно выделить два основных типа понёвы: распашная и глухая.

Различия в покрое этих типов отражали разные стадии развития понёвы.

Первый тип — распашная понёва, т.е. не сшитая спереди; наиболее архаичный тип понёвы, состоит из трёх, а иногда двух полотнищ. Носили такую понёву либо «распустивши», т.е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами.

Второй тип — глухая понёва. Известна на Белгородчине в трёх вариантах: с прошвой, с прошвой и бедром, понёва из нескольких одинаковых полотнищ без прошвы

Такая понёва известна в сёлах Алексеевского района. Н.И. Второв в «Воронежском юбилейном сборнике в память трёхсотлетия города Воронежа» за 1886 год дал краткую характеристику поясной одежды государственных крестьян (бывшие однодворцы (талагаи) села Иловка Бирюченского уезда (ныне Алексеевский район): «. белая же завеска, шерстяная синяя клетчатая понёва с синею прошвою на боку и с красною каймою на подоле. »9. Наличие дополнительного полотнища-прошвы свидетельствует о генетической связи этого типа понёвы с понёвой распашной.

Вместе с тем хронологически понёва с прошвой существовала очень давно и во многих районах предшествующий ей тип понёвы не выявлен. О раннем развитии понёвы с прошвой свидетельствует и обширный компактный район её бытования. В глухой понёве с прошвой и бедром кроме прошвы могла быть и другая вставка бедро из домотканого материала.

Бедро вставлялось между двумя задними полотнищами, реже около прошвы с одной или двух сторон. Такие понёвы бытовали в однодворческих сёлах Грайворонского уезда (села Теребрено, Мокрая Орловка, Никитское), в селе Коробково Старооскольского уезда, в селе Подлесовка Борисовского района, в селе Белый Колодезь Валуйского уезда (ныне Вейделевского района).

Наибольшую ценность для нас представляет описание Н.И. Второвым понёвного комплекса села Белый Колодезь Валуйского уезда: «. наряд составляют: белая рубашка, шерстяная, тёмно-синяя клетчатая понёва, с синею прошвою напереди, с обшивкою из красного кумача и позумента вокруг подола и с двумя продольными полосами позади из красного же кумача — шириною в вершок, понёва опоясана полосатою подпояскою: сверху у одной надет чёрный суконный балахон, а у другой белая, суконная «куцынка» или «крутка», т.е. тот же балахон, только короче».

У Н. Добровольского в историко-этнографическом очерке «Саяны» читаем: «. В обыкновенное время женщины носят клетчатую шерстяную понёву, или же юбку, подол которой оторочен красной плисовой неширокой полоской».

Типы вышивок на поневах.

Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков – к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

А вот близкие соседи славян – скандинавы, финно-угры и балты – предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ – сзади и спереди, – соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… мужская длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.

Крестьянка в понёве. Подмосковье. XVII век.
Рисунок по Мейербергу

Источник