что такое присоединительная мощность электроплиты

Присоединительная мощность электроплиты что это?

Если проще, то это совокупная мощность всех нагревательных и даже осветительных (лампочки подсветки) элементов электроплиты.

То есть включены все конфорки на полную мощность, работает духовка с подсветкой (а духовка может работать вместе с конфорками), гриль если он есть и.т.д.

Это и есть присоединительная мощность.

Учитывать ту самую присоединительную мощность (а этот параметр указан в паспорте изделия) нужно при выборе электропроводки для электроплиты, автоматов (защиты), розеток, УЗО и.т.п.

Электропроводка подбирается (сечение проводов) с учётом этой самой мощности, даже если всё и сразу не будете включать на электроплите.

Электроплиты разные и по мощности в том числе.

Если речь об очень мощной стационарной электроплите, то к ней нужна отдельная линия.

То есть от щитка до вот такой

Кроме электроплиты к этой ветки больше ни чего не подключается.

Если плита не большой мощности, то в принципе можно её подключить и к «обычной» розетки, но нужно учитывать к на какую нагрузку рассчитана та самая розетка и что кроме плиты в неё подключается (суммарная мощность).

Так же присоединительная мощность учитывается (то есть с этой информацией нужно ознакомиться заранее) перед покупкой электроплиты.

Например электропроводка в квартире не рассчитана на такую мощность, вариантов 2, или покупать менее мощную электроплиту, или же менять электропроводку.

Присоединительная мощность электроплиты, это та общая мощность которая указана в её паспорте. Эта общая мощность, сумма мощностей всех конфорок и духового шкафа, включенных одновременно на максимальный режим нагрева. Сюда даже входит лампочка подсветки духового шкафа.

В ГОСТ 19431-84 тоже есть расшифровка этого термина, только в нем он называется «присоединенная мощность» а не «присоединительная» но суть его та же.

Этот параметр нужен в мануале электроприборов, для того что бы в соответствии с ним правильно выбрать сечение питающего провода и ток отсечки автоматов защиты. Соотнести с максимальными возможностями по мощности электросети квартиры или дома. И даже выбрать место установки и степень опасности (уровня допуска для монтажа и обслуживания)

В общем, для того что бы запомнить этот термин, достаточно понять что «присоединеная» это не значит что присоединилась проводом, а то что эта точка разбора (будь то электроплита с несколькими конфорками, или же даже квартира со многими потребителями) присоединяет мощность всех потребителей формируя одну цифру, одно общее выражение, максимально возможное, для данного устройства или помещения) Так например на чайнике или на лампочке не пишут «присоединительная мощность» потому как потребитель один (одна спираль) «присоединить» мощности друг к другу не получится, мощность одного этого потребителя и есть общая мощность.

Источник

Присоединительная мощность электроплиты что это?

Как выбрать духовой шкаф по мощности и классу энергопотребления

Духовой шкаф наряду с посудомоечной машиной, грилем, варочной панелью, микроволновой печью и водонагревателем — основные потребители электроэнергии в квартире. От того, какой агрегат купить и насколько интенсивно его использовать, напрямую зависят затраты на оплату коммунальных услуг.

Рассмотрим, как грамотно выбрать духовку, безопасно и экономно ею пользоваться.

Показатели мощности духовых шкафов

Мощность электрического духового шкафа измеряется в основных единицах — Ваттах (сокращенно Вт) и чаще производных — киловаттах (кВт). Среднее количество энергии, потребляемое бытовыми приборами, измеряется с помощью электрических счетчиков.

Встраиваемый электрический духовой шкаф потребляет от 0,6 до 3,65 кВт. Средняя мощность электрической духовки составляет примерно 1,6 кВт.

Что такое присоединительная мощность

Эта характеристика включает мощность, потребляемую всеми нагревательными элементами, вентиляторами, лампой подсветки и электронным блоком управления.

Важно! На подключение присоединительной мощности должны быть рассчитаны электропроводка, автоматы защиты, розетка и т. д.

Духовки обычно используются вместе с варочными панелями (электро– или газовыми приборами) или автономно.

Информация о присоединительной мощности встраиваемого духового электрического шкафа, параметрах электропроводки и автоматов защиты, требуемых для подключения, приведена в таблице ниже:

УЗО — устройство защитного отключения. Оно представляет собой быстродействующее средство защиты человека от воздействия электрического тока и возгорания электропроводки при возникновении неисправностей в ней или подключенных электроприборах.

УЗО сравнивает показатели тока, поступающий к потребителю электричества, с током, возвращающимся от него. Если они не равны, устройство отключает подачу напряжения потребителю. Устанавливается УЗО в распределительном щите поблизости от электрического счетчика.

Важно! Если параметры электропроводки в доме не соответствуют присоединительной мощности приобретаемой духовки, придется выбрать другой агрегат или переделывать проводку.

Классы энергопотребления духовых шкафов

Сколько энергии потребляет электрический духовой шкаф, зависит от его объема: чем он больше, тем больше мощность, требуемая для прогрева.

Количество потребляемой устройством энергии характеризуется классом энергоэффективности, который указан на этикетке и в руководстве пользователя. Мощность встроенной электродуховки напрямую зависит от объема:

Как сэкономить электроэнергию

При покупке выбирают модель с минимальным потреблением электричества. При эксплуатации придерживаются несложных правил:

При готовке следят, чтобы дверца устройства была плотно закрыта.

Как выбрать духовой шкаф

Выбор духового шкафа — дело ответственное. Технику приобретают для длительного использования, и добавить в нее недостающие функции после покупки не получится.

Тип шкафа

Конструктивно духовки делят на 2 группы: зависимые и независимые. Первые, как правило, располагаются под варочной панелью и связаны с ней присоединительными проводами. Такая конструкция похожа на обычную плиту, панель управления общая для обоих устройств и находится на передней части шкафа.

Вторые допустимо монтировать в любом удобном месте, поскольку они никак не связаны с варочной панелью. Как правило, такие устройства встраивают в пенал на уровне глаз, чтобы было удобно наблюдать за приготовлением.

Важно! В последнем случае обращают внимание на хорошую вентиляцию пенала, теплоизоляцию корпуса устройства от мебели. В противном случае есть риск повреждения или пожара.

При выборе зависимого варианта убеждаются в совместимости изделий, даже если они изготовлены одним производителем. Для этого созданы специальные таблицы, которые размещают на официальном сайте предприятия-изготовителя.

В независимом варианте варочная панель бывает с любым количеством конфорок, в зависимом большинство производителей предлагают только четырехконфорочную версию.

Выпускаются комбинированные модели: газовая панель с электрическим шкафом, но их ассортимент невелик.

Размеры

Наиболее распространены духовки со стандартными размерами 600х600х560 мм. Выпускаются узкие (600х450х560 мм) и широкие (600х900х560 мм) модели, низкие (высотой 380–500 мм) и высокие (900 мм).

Выбор габаритов изделия зависит от его назначения и размеров кухонной мебели. На тех же представлениях основан и подбор функционала.

Функционал

Возможности выпускаемых агрегатов очень разнообразны. Остановимся на наиболее значимых из них.

Функция очистки

Существуют традиционные, каталитические, гидролизные и пиролитические способы очистки внутренних поверхностей духовки.

Традиционный способ представляет собой ручную очистку загрязнений обычными моющими средствами.

Агрегат с каталитическим способом оснащен специальными панелями, на которые нанесены оксид меди или марганца. Поры содержат катализатор, обеспечивающий разложение жира на углерод, воду и органические вещества. Очистка происходит при использовании устройства, поверхности просто протирают тряпкой.

Важно! Каталитические панели имеют ограниченный срок службы, поэтому их придется менять с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации.

В гидролизном способе очистки используют воду и моющее средство, которые наливают в противень. Его помещают во включенное изделие. Образующийся пар размягчает загрязнения, поверхности протирают тряпкой.

Пиролитический метод полностью автоматический, основан на сжигании при высокой температуре остатков пищи, которые превращаются в пепел. Устройства, в которых используется пиролиз, самые дорогие.

Два последних способа очистки сопряжены с дополнительными расходами электроэнергии, а стоимость духовок, в которых они реализованы, самая высокая.

Кулинарный функционал

В духовых шкафах используют следующие режимы работы.

Дополнительные опции

Эти функции упрощают пользование устройством и повышают качество приготовленных блюд:

Безопасная эксплуатация

Изделие лучше покупать с двойным или тройным стеклом в дверце и возможностью ее блокировки. Это особенно важно для семей с маленькими детьми. Стекло защитит от ожогов, а блокировка — от случайного открывания дверцы маленькими кулинарами.

При эксплуатации духовки соблюдают меры безопасности:

Заключение

Установить духовой шкаф, используя для этого руководство пользователя, способен любой человек, умеющий работать руками. Однако если вы не специалист в области электротехники, электромонтажные работы лучше доверить профессионалу. При обнаружении неполадок устройство прекращают использовать и вызывают специалиста сервисной службы.

Вопрос электрикам

Опции темы

Поиск по теме

Вопрос электрикам

Туточки на днях прикупил я бытовую технику марки Gorenje Ora-Ita. Как положено, духовка, керамическая панель и посудомойка. А только сегодня поглядел на энергопотребление и начал яростно чесать башку так что блохи посыпались.
Собственно вопрос — а что такое присединительная мощность. А то уж больно лютые циферки указаны — панель 7 кВт, духовка под 4 и еще не смотрел посудомойку, но там же походу проточный нагреватель и жрет он как полковой конь. Плюс надо добавить еще один проточник на мойку, да чайник киловатта на два.
Но ведь 15-20 кВт — это огромная цифра и кабель под нее чуть ли с мой кулак толщиной, так ведь не бывает. Нужно ли тянуть отдельный кабель на кухню или достаточно штатной проводки под плиту? Там еще пара розеток есть, одна точно на 2 Квт.

Что скажете, опытные электрики?

ИМХО Это максимальная мощность каждого прибора, и вряд ли они будут одновременно так работать. В крайнем случае отключится автомат.

У меня духовка и керамич. поверхность подключены на проводку электроплиты — полет нормальный.

Под водонагреватель проточный (с учетом нашей воды :() провод тащить под него рекомендуется отдельно. Те же 4 кв меди.

Штатная проводка под плиту — это 4 кв алюминия — 25 А или 5.5 кВт.
Это не наш случай. Оставь под чайник со стиральной машиной.

Так что — увы, штатной проводки (тем более — алюминия) не хватит.

YSV правильно все сказал. Это указана максимальная мощность каждого прибора — например панель — включены все комфорки на полную мощность (регуляторы на максимум), также и духовка.
Панель и духовку на розетку от электроплиты, там проводка расчитана на 10КВТ обычно (так как обычные стандартные электроплиты типа Лысьва, Электра, например 4х конфорочной+духовка, по паспорту от 6 до 8 потребляют взависимости от модели). Да и посудомойку тудаже (кста в посудомойках не проточные нагреватели, а накопительные небольшого объема (как в стиралках)). А остальное само по себе на свои розетки. А на проточник свою проводку тянуть придется (хотя я бы лучше накопительный на 30 литров поставил — и компактно и электричества жрет меньше). И будет тебе счастье.

Может не выдержать проводка. Т.к. автоматика наша оставляет желать лучшего, сработать на кз-это да она может, а вот как теплуха ни-и-хрена. В лучшем варианте концы проводов отгорят в худьшем. ((((
Проводку переделать придется 100% — безопастность дороже.
Можно аккуратненько по плинтусу провести если долбать не хочется)))
То что вместе работать не будут не факт— могут и работать всяко бывает. Проводка горит считанные секунды.

согласен. отдельный автомат в щиток и тащи медяху. 4-4.5 квадрата в двойной изоляции. незабудь про силовые вилочки и розеточки. пиковое потребление после установки всего этого и одновременном включении мохешь на счетчике посмотреть)))))

Не хочешь пострадать — прими совет noname_noflame

У меня на узел кухня-ванная (а там куча техники) проложен сварочный КГ 4х6, попарно скрученный. За глаза хватает даже при пиковой нагрузке, я прикидывал, 12 кВт.

У меня на кухне к проводке эл/плиты подключены: керам/поверхность на 4 комфорки, духовой шкаф, посудомойка, вытяжка, чайник. Все работает, уже 3 года. Ну естественно не одновременно все. Но как то сильно не заморачиваюсь, включаю по необходимости.
А вот если плюс к этому включаю кондиционер в комнате — автомат вырубается. Почему — не знаю, кто-там как коммутировал. Купил такую.

Еще один нюанс. Стоит посмотреть какой провод приходит на счетчик. Должно быть не менее 2,5 квадрата медь. То есть расчитываем на 25А. Просто однажды видел те же 2,5 квадрата но алюминий.

А насчет проводки докладываю — проводка приходит медная (по всей квартире разводка выполнена медью). Сколько квадратов сказать трудно, но цука толстая. И почему-то не три конца, а пять, выведены на подрозетник электроплиты. Плюс две пары на розетки.
Дом новый. Штробить все равно придецца, сделано от души по русски — розетки приляпаны ровно посередине стены, что по вертикали что по горизонтали 🙂

А насчет проводки докладываю — проводка приходит медная (по всей квартире разводка выполнена медью). Сколько квадратов сказать трудно, но цука толстая. И почему-то не три конца, а пять, выведены на подрозетник электроплиты. Плюс две пары на розетки.
Дом новый. Штробить все равно придецца, сделано от души по русски — розетки приляпаны ровно посередине стены, что по вертикали что по горизонтали 🙂

три фазы-ноль и земля, если у тебя свой дом и три фазы подведены, то бояться тебе особливо нечего, потому как установленная мощность и потребляемая, энто совсем разные вещи.
Поясню на примере, который каждому попадается на глаза каждый день, это трансформатрные подстанции городских электрических сетй. Так-вот установленная мощность там 250кВА, а теперь посчитайте, сколько мощность присоединенных потребителей к ней, с учетом того, что от нее питаются пара-трйка пятиэтажных 100 квартирных домиков?
Мощность электроприемников нужно умножить на коэффициент спроса. который в твоем случае будет равен примерно 0,5 — 0,6, т.е. никогда в жизни ты не заведешь одновременно духовку, четыре плитки и посудомойку.
Медь считается примерно 11 ампер на квадрат провода (это с запасом), а далее по формулке Р=U*I в твоем случае взаглаза кабеля ВВГ 3*6 даже в однофазном исполнении. Схему нужно собрать с одним вводным и тремя отходящими, иначе, как кто-то писал, тепловая уставка работать не будет, невредно поставить будет дифавтоматы (это для того-чтобы почти полностью исключить возможность смертельного поражения током).
К примеру у моего товарища на таком кабельке сидит жарочный шкафчик на 18 кВт (точнее их несколько, и кабельков и шкафчиков) 🙂

Дифавтоматы это УЗО? Их есть у меня.
Кстати, поясни плиз а нафига три фазы? Я помню в старых электроплитах на задней крышке всегда рисовались схемы однофазного и трехфазного подключения, но разве трехфазная схема не на 380 вольт по дефолту?
Я всегда проводку делал сам, пока инцидентов не было, но и обходился тремя проводами — ноль, земля, фаза..

линейное 380В (это между фазами) и фазное 220В (фаза-ноль). Конфорки рассчитаны на 220В, там сзади перемычка стоит, снамаешь ее и вот три фазы, т.е. каждую конфорку садят на отдельную фазу, а если подключать 220В то все три на одной сидят. Делается (точнее практически нигде не делается 🙂 ) для разгрузки сети.
Совет — освещение посади на одну фазу, а чайники. плитки на другую, свет не будет моргать, как чайник включишь, и ярче светить будет.

Не, там вот как выведено — пять проводов приходит на подрозетник для электроплиты. отдельно приходят еще две тройки на розетки (ноль, земля, фаза). Они уже смонтированы. освещение отдельно. Дом не частный, обычная десятиэтажка. Но новая и строят видимо по технологиям, даром что военные. Квартиры оборудованы пожарной сигнализацией в каждой комнате, плюс общая на весь дом в подъезде. Пожарный водопровод в наличии. Ну и что порадовала — проводка медная и сделана вроде путево, хотя выводы иной раз в самых неожиданных местах. Как на потолок розетки не присобачили — не знаю, видимо некогда было :))
Ставить технику собираюсь сам, потому как год назад делал ремонт в другой новостройке и решил доверить электрику профессионалам. Ну а ****, типа денег заплатил и все сделают. Сделали. Провели кабель в санузел, там бойлер и стиралку поставили. Все замазали, вроде все путем. Непонятки начались когда я вилку поднес к розетке. А она двухполюсная, без земли. Ну ладно, поматерился и забил, потому как трубы я сделал пластиковые. Вторая проблема вылезла когда начал вешать шкафчики в прихожке. Сверлю дырку под дюбель и попадаю ровно в кабель, который как назло проложили по уровню навески шкафов, видимо так удобнее было. Через пару-тройку месяцев замечаю что в коридоре почернел кабель-канал. Лезу туда, обнаруживаю две скрутки на протяжении 20 метров. Плюс третья получилась от сверла. Кабель оказался люминивый. Хотел все переделывать, ковырять штуукатурку. но поменял квартиру. Теперь думаю сделать все своими руками, оно как-то надежнее.

купи на китайском ранке за 100 руб тестер, и померь в вилке на плиту уровень напряжения, если будет 380 линейное и 220 фазное, то аккуратно его разбери и глянь сечение, перед этим заедь в магазин посмотри визуально какой диаметр какого сечения (попроси отрезать маленькие кусочки. Медь должна быть 4 квадрата, если это так, то на нее и вешай свою технику, раскидав каждого потребителя по отдельной фазе, бояться тебе будет нечего. Если там только 220, т.е. одна фаза пригнана по трем провода, то тоже можно подумать, и поставить на каждый провод в щите по автомату, а их в стояке по отдельных фазам, самым плохим вариантом будет если ты одну фазу пригонишь по трем проводам, задействовав один ноль, ток в нем будет очень большим, и он сгорит. В ноле ток при трехфазной системе заметно ниже (хотя, независимо от тока в фазах, при равномерной загрузке фаз, ток в нем будет равен нулю), т.е. и тут тебе бояться особо нечего, резкого перекоса не предвидится.
При однофазном варианте смотри сечение, если менее 4 квадратов, то кидай кабель каналы и в нем кабель на шесть квадрат, иначе погорит проводка, причем гарантировано, иначе зачем в стране трехфазная система? 🙂

Мощность подключения духового шкафа что это и как ее определить

Мощностью электрического устройства называется количество потребляемой энергии в секунду. Измеряется эта единица в Ваттах и Джоулях. Обозначения измерения мощности напрямую зависит от вида печи – электрическая или газовая. Речь пойдет об электропотреблении, а значит, рассматриваться будут электропечи.

Выбирая духовку для дома, необходимо учитывать все моменты, в том числе и мощность, так как так этот прибор покупается не на один год, а значит, должен быть удобен в обращении и не должен доставлять технических проблем.

Зависимость от температуры и мощности

Пример зависимости температуры от мощности: если печь потребляет 3500 Вт, то духовая камера способна разогреваться до 500 градусов. Хотя для духовки такие высокие показатели ни к чему, обычно еда готовится в тепловом диапазоне 180-250 градусов. Поэтому и выбирать духовку следует мощностью не больше 3 кВт, где максимальное значение температуры будет около 250-280 градусов.

Наиболее часто покупатели отдают предпочтение следующим маркам:

Безопасная эксплуатация и альтернативные решения

Важно учитывать тот момент, что при газовом отоплении категорически запрещено использование духового шкафа, у которого энергопотребление больше 3500 Вт. Такой запрет наложен исходя из среднего показателя мощности проводки в многоквартирных домах. Использование приборов мощностью выше разрешенной может привести к перепадам напряжения и к короткому замыканию сети.

Комбинированная плита — отличный вариант при невозможности установить более мощный прибор

В этом случае выходом из ситуации может стать установка газовой или комбинированной плиты, которая расходует гораздо меньше электричества.

Классы энергопотребления

Расход энергии напрямую связан с объемом духовки. Как определить мощность печи по объему духового шкафа? Чтобы это узнать, сначала нужно выяснить, какой объем у духовой камеры. Обычно духовки подразделяются на три типа по размерам:

Духовки объемом до 40 литров являются наиболее популярными приборами на рынке бытовой техники

Таким образом, можно вычислить, что большая печь расходует как минимум 1 кВт/ч, значит, ее можно отнести к С классу. Соответственно, к В классу относится средний размер духовок, А класс вбирает в себя самые маленькие.

Мощность духовки варьируется от 1 до 3,5 кВт. Наиболее популярны печи, потребляющие 2–3 кВт, которые считаются простыми приборами и получили большую популярность на массовом рынке.

Чаще всего устройства, мощностью 3 кВт и больше, требуют подключения к отдельной электрической линии. А также потребуется установка отдельной розетки, способной выдерживать нагрузку.

Обособленная розетка – главное требование техники безопасности для мощных электроприборов

Электропечи представляют собой большую группу приборов с электронным управлением, огромным набором функций и программным обеспечением не хуже, чем у компьютера. Однако на вид одинаковые шкафы могут относиться к разным классам энергопотребления. Выделяются всего три класса потребления энергии:

Схематичное изображение подключения автономной проводки для мощной плиты и перечень необходимых материалов для работы

Из них класс А+ позволит сэкономить до 25% электричества, класс А++ и вовсе достигает экономии в половину от общего значения. В считается средним значением, а С – класс, при котором энергии потребляется больше всего.

На что влияет мощность электродуховки

Стоит учитывать и тот момент, что встраиваемая техника всегда потребляет больше энергии, чем отдельно стоящая. Средняя встроенная духовка будет потреблять 4000 Вт, в то время как автономная – около 3000 Вт.

Неужели эти показатели так важны или же их значимость переоценена? На самом деле, от мощности плиты зависит многое. Например:

Таким образом, зная, сколько энергии потребляет та или иная электрическая духовка, можно выбрать для себя оптимальный вариант, чтобы печь стала настоящей помощницей на кухне, при этом без лишних затрат на электричество.

Как выбрать электрическую кухонную плиту

Какие бывают электрические плиты

По источникам нагрева (конфоркам) варочных столов электрические плиты бывают рапидными (High-Light, конфорки быстрого нагрева), галогенными и индукционными. Да, есть еще конфорки-«блины» из чугуна и стеклокерамические конфорки с металлическими спиралями в качестве ТЭНов, назовем их «традиционными», хотя именно эта традиционность и испортила у многих людей впечатление об электрических плитах: медленный разогрев и неторопливое остывание тому способствуют.

По покрытиям электроплиты можно разделить на стеклокерамические и стальные эмалированные (эмаль, как правило, идет в комплекте с «блинами»); по управлению — на электронные, сенсорные, электро-механические.

Электроплиты с традиционными конфорками

Металлическая спираль под чугунным блином или под стеклокерамикой — самое несовременное решение: КПД низкий (большая часть энергии уходит на нагрев чего угодно, но не «блинов»), нагрев и остывание медленные, правда, можно использовать остаточное тепло в целях экономии энергии. Если уж выбирать между «блинами» или стеклокерамикой, то последняя разогревается равномернее, остывает быстрее и дает возможность делать конфорки с двумя контурами для посуды разного диаметра и разной формы. Зато «блин» легко заменить, если сломается. Низкая стоимость: 8–15 тысяч рублей – тоже аргумент в пользу традиционных электроплит, только надо не забывать, что простота, скорее всего, коснется и духовки: возможностей будет меньше.

Индукционные отдельно стоящие плиты

В индукционных плитах может быть реализовано множество полезных функций: таймер, автоотключение при закипании, функция «бустер» — временный переброс мощности с одной конфорки на другую, защита от детей. Однако во встраиваемых варочных панелях, как правило, больше возможностей для «игр» с формами конфорок, встречается функция «слежение за посудой» (когда кастрюли и сковороды можно переставлять по всей поверхности, не переключая конфорки – они делают это сами). Управление индукционными отдельно стоящими плитами — как правило, электронное, с дисплеем, на котором отображаются выбранные уровни мощности и все режимы, но есть и аналоговые переключатели – чтобы пользователю было привычно и удобно.

Существенный плюс индукционных плит – безопасность. Если на конфорке нет посуды или она не соответствует диаметру конфорки, та не включится. Сняли посуду с огня — расхода энергии и нагрева нет, да и обжечься нельзя: поверхности рядом с конфорками остаются холодными, а сами они нагреваются от посуды, но несильно и моментально остывают. В связи с этим и уход за индукционными поверхностями необременительный: ведь к ним ничего не пригорает, их достаточно просто протереть тряпочкой.

Преимуществом индукции перед остальными видами конфорок электроплит является самый большой диапазон мощности и наиболее точная настройка мощности на варочном столе.

Есть ли у индукции хоть один минус? Да, мы нашли: посудой очень малого диаметра (небольшой туркой, кастрюлей для варки яиц с диаметром менее 10 см) нельзя пользоваться: плита ее не «увидит». Ну, а то, что «под индукцию надо всю посуду менять» — конечно, миф: большинство кастрюль и сковород «совместимы» с индукционными конформакми. А если сравнивать индукцию в плитах с индукцией в варочных панелях, то, как правило, у последних больше технических «фишек» и возможностей варьирования размеров конфорок и зон нагрева.

Плиты с рапидными (Hi-Light) и галогенными конфорками

Это всегда стеклокерамические плиты, те самые, конфорки которых, раскаляясь, краснеют. Рапидные конфорки с ленточными ТЭНами нагреваются быстро — за 5-6 секунд, а галогенные — буквально за 1-2 секунды. Но у последних срок службы меньше: нити накаливания в них имеют свойство перегорать, они не служат дольше семи-восьми лет. Потом – дорогостоящая замена. Поэтому сечас они почти вытеснены с рынка, но есть плиты, где эти виды конфорок комбинируются. Плиты с галогенными конфорками обязательно маркируются литерой «Н» в названии модели. И галогенные, и рапидные конфорки могут быть многоконтурными с несколькими зонами нагрева (расширяющиеся).

Мощность и энергопотребление электроплиты

Сегодня в нашей стране газификация есть не во всех районах, и жителям этих местностей приходится готовить еду только на электрических плитах. При покупке такого аппарата для кухни важны следующие факторы: уровень функциональности и энергетической эффективности. Ведь электрическая плита в доме – это главный потребитель электричества.

Воздействие мощности плиты на работу и расход энергии

При покупке плиты нужно приготовиться к тому, что она станет поглощать огромные объёмы электричества. Мощность у электрической плиты больше, чем у других аппаратов. В домах, не обеспеченных газом, ставятся только плиты на электричестве, и там действуют льготные меры касаемо электроэнергии. Остаётся только выяснить стандартную мощь такой плиты.

Виды плит и вычисление потребления ими энергии

Степень расхода энергии таким аппаратом напрямую обусловлена его видом. На сегодняшний день распространены две категории плит:

Также есть комбинированные версии. В них одни конфорки оснащены ТЭНами, а другие действуют по индукционному методу.

Нормативные параметры мощности

Варочная панель, оснащённая парой чугунных нагревательных компонентов, обычно имеет такой параметр – 2000 Вт. Сколько в технике для большой семьи? Версия в 4 конфорки имеет показатель в 5000 Вт. Если у такой версии индукционная работа, то параметр может достигать 10400 Вт.

Чем больше в плите нагревательных составляющих и других функциональных опций, тем больше на неё расходуется энергии.

Выбирая технику, следует учитывать, что на мощность плиты влияет динамика нагревания конфорок.

Пропорциональность мощности и потребления энергии

Обычный аппарат в четыре конфорки поглощает ориентировочно 4-8 кВт/час. Это среднее значение, оно вычисляется при условии одновременной работы всех конфорок. Когда задействована только одна, параметр значительно скромнее.

Грамотная эксплуатация плиты позволяет достичь экономии. Например, можно следовать таким критериям:

Чтобы сэкономить максимально, необходимо иметь данные по мощности функциональных составляющих плиты в отдельности. Далее предлагаются их ориентировочные показатели:

Таким образом, самые значительные расходы энергии получаются, когда функционирует самая большая конфорка. Также следует учитывать, что процесс готовки на ней проходит быстрее.

Категории потребления энергии

Каждая фирма-производитель желает быть конкурентоспособной и выпускать аппараты, потребляющие меньше электричества. И плиты, как и прочие приборы, принадлежат к определённым классам поглощения электричества. Категории обозначаются буквами A, B, C … G. Начало идёт от высшего обозначения.
Сегодня часто встречаются такие вариации: А++ и даже А+++. Это свидетельствует о том, что параметры потребления превосходят категорию А.

На категорию влияет объём поглощения электричества при достижении заданных температур. Самые большие объёмы расходуются при работе духовки. Но если этот отсек хорошо изолировать, можно сократить потери тепла, и так получится значительная экономия.

Специфики присоединения к сети

При монтаже плиты необходимо учитывать её максимальную мощь. И здесь важно соблюдать некоторые правила. Чтобы установить плиту, необходимы:

Контакты не должны перегреваться. Поэтому каждый компонент проводки выполняется очень качественно. Здесь строго соблюдается техника безопасности и инструктаж по установке.
Специалисты утверждают, что поглощение электричества таким аппаратом зависит не только от его качеств, но и в большей мере от условий эксплуатации.

Индукционные модификации

Отдельную позицию среди плит занимают модели с индукционными нагревателями. У них серьёзная мощность, и соответственно, цена. При их грамотном применении можно сэкономить на расходах электричества. Причины тому следующие:

Индукционные аппараты действуют по инновационной технологии – нагревается не сама конфорка, а дно поставленной на неё посуды. От неё нагревается рабочая площадка, но максимум до 60 градусов. Кулинарный процесс при этом происходит намного быстрее. Тепловые потери минимальны, а поверхность из стеклокерамики не отдаёт тепло воздуху в помещении.
Как уже было замечено, при грамотной эксплуатации индукционная модификации может стать очень экономной. Но в целом она потребляет большие объёмы энергии.

А если у неё четыре конфорки, расходы составляют порядка 7 киловатт электричества. Но это траты только при всех одновременно включённых конфорках, и только если они трудятся на максимуме.
Подобное явление происходит очень редко. Обычно такая необходимость возникает, когда нужно быстро приготовить очень большие объёмы еды.

Обычно пользователи не доводят конфорку до максимума, значений от 6 до 8 вполне достаточно. А для простого подогрева хватит и 3-5. По этой причине траты электричества намного скромнее.
Ещё индукционный аппарат вдвое быстрее разогревает воду и еду при аналогии с обычной моделью. Чем быстрее нагрев, тем больше экономия.

Показатели по конфоркам таковы:

Две имеют диаметр 16 см. Каждая потребляет по 1500 Вт.
Диаметр средней конфорки равен 18 см. Она поглощает 2000 Вт в месяц.
Диаметр большой конфорки больше на 3 см параметра средней. Она ест тоже 2000 Вт. В совокупности получается 7 кВт.

Обычно у пользователей задействована пара маленьких конфорок. Перед тем, как проектировать электросистему и выполнять подключение в вашем жилище, учтите максимальное потребление электричества индукционным аппаратом.

Такие плиты сегодня очень востребованы. Многим нравятся их технология и преимущества. Однако есть и скептики. Они руководствуются следующими предубеждениями:

Итоги

Таким образом, когда вы намереваетесь приобрести плиту, работающую на электричестве, нужно хорошо проанализировать индукционные и классические модели. Первые сегодня в плане функциональности и экономии считаются лучшими. И они завоёвывают всё большую популярность.

Источник