что такое преднатяг форсунок
Установка насос-форсунок и регулировка преднатяга на двигателе ВАС.
Приветствую заглянувших. Данная процедура не сложная, но достаточно важная для корректной работы двигателя. В первую очередь необходимо подготовить сами форсунки к установке, а именно очистить от нагара и установить новые ремкомплекты.
Перед установкой следует смазать резиновые кольца маслом. Форсунки устанавливаются в колодцы до упора и затягиваются новыми болтами с усилием 12Н/м и доворотом 3/4 оборота. Старые болты нещадно идут в помойку, ну или на подсобные нужды, т.к. именно в этом узле они могут оборваться или сорвать резьбу в ГБЦ.
После установки форсунок наступает очередь коромысел. Предварительно выкручиваем на 3-4 оборота регулировочные болты что бы не пережать форсунки.
После установки осей коромысел притягиваем их равномерно и после того как они сядут на место затягиваем их моментом 20Н/м +1/4 оборота.
Устанавливаем индикатор на коромысло насос-форсунки со сторон регулировочного болта и проворачиваем коленвал до тех пор, пока оно не займет нижнее положение. Вкручиваем регулировочный болт до возникновения сопротивления (форсунка полностью сжата), затем выкручиваем болт на 0.5 оборота и затягиваем контргайку с усилием 30Н/м. Аналогично проводится регулировка и форсунок на других цилиндрах.
На этом регулировка закончена. Всем добра и исправных автомобилей.
Volkswagen Touareg 2005, двигатель дизельный 2.5 л., 174 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 37
Винты регулировочные рекомендуют менять. Которые на 180° назад потом отворачивать. Вот думаю — сто́ит ли?
Согласно техдокументации они подлежат замене, но по факту я их осматриваю и меняю при наличии износа.
Днище колодца фрезеруется специальной фрезой. Выработка колодца протачивается и устанавливаются гильзы.
Чем мыли форсунки где распылитель от нагара?
В данном случае химией, но обычно ультразвуком.
А хим я какая? Раскоксовка, очиститель карбюратора или еще что?
Да, Mitsubishi Shumma
Форсунки устанавливались без шаблона? Разобьёт колодца быстро.
Есть способы установки без шаблона не менее точный чем с шаблоном. Как влияет угол установки форсунки на колодцы?
Форсунки устанавливались без шаблона? Разобьёт колодца быстро.
Какой использовали ключ для поворота коленвала, и меняли ли на новые регулировочные болтыи контрагайки на коромыслах, если есть номера болтов то что под замену у вас есть или вы старые затянули?
Доброго дня всем у кого дизельный тракторь…
Хочу сказать что при покупке ремкомплекта насос форсунок Bosch 1 417 010 997…которые стоят не малых денег- Та при проверке в колодце форсунок путём опускание — результат не радовал они устанавливались не плотно то есть опускались без препятствия.
Также при проверке посадочного места на форсунке оказалось что нет уплотнительного зазора.
Замер посадочного места показал что :Первое верхние диаметр 27 глубина, посадка 2ммх3мм высота.
Второе диамет 27 посадка 2х2.5
Третья диаметр 13 посадка 2×2.5
Итог при замере новых уплотнительных колец не радовал :
Внутренний диаметр х толщина.
27х2.5
27х2
13х2
После всего беру форсунку и еду в магазин гедравлика центр где мне подбирают уплотнитель по каналам форсунки.
Итог предложили :
27х3
27х2.5
13х2.5
При установке купил термо смазку для супортов.
Все стало замечательно плотно. Расход на 100км. стал релен 7 город был 10.
Хочу аргументировать чего я полез туда, стал большой расход, и нестабильный запуск при прогрева.
При снятии крышки клапанной головки вы увидите вокруг форсунки в области гидрокомпенсаторов чисто зеркальный алюминий значит у вас свищ соляры и газов.
Уплотнительные кольца брал фирменные высокого качества? больше всего продают китайские, резиновые на ощупь и запах?
Польские коричневого цвета, были еще зелёные и фиолетовые для конденсатора тоже все термо
Регулировка преднатяга насос форсунки
Для проведения этой работы вам нужно иметь несколько специальных инструментов, без которых нельзя обойтись: универсальный держатель индикатора часового типа VW 387, вкладыши 3410 и Т10054, съемное устройство Т10055, динамометрический ключ (5-50 Нм), например, V.A.G. 1331, и штангенциркуль с диапазоном измерения минимум 400 мм.
Сохранить в Альбом
1 — болт (20 Нм плюс четверть оборота/90°), 2 — ось маятникового рычага с маятниковым рычагом, 3 — контргайка, 4 — установочный винт, 5 — шаровой палец, 6 — модуль насос-форсунка, 7/8 и 9 — кольца круглого сечения, 10 — теплозащитная прокладка, 11 — стопорное кольцо, 12 — головка блока цилиндров, 13 — зажимная колодка, 14 — болт (12 Нм плюс три четверти оборота (270°
1 — болт (20 Нм плюс четверть оборота/90°), 2 — ось маятникового рычага с маятниковым рычагом, 3 — контргайка, 4 — установочный винт, 5 — шаровой палец, 6 — модуль насос-форсунка, 7/8 и 9 — кольца круглого сечения, 10 — теплозащитная прокладка, 11 — стопорное кольцо, 12 — головка блока цилиндров, 13 — зажимная колодка, 14 — болт (12 Нм плюс три четверти оборота (270°
Демонтаж: демонтируйте верхнюю крышку зубчатого ремня и крышку головки блока цилиндров (глава о двигателях). Поверните коленвал так, чтобы пара кулачков каждого демонтируемого и монтируемого модуля насоса-форсунки была равномерно повернута вверх.
Ослабьте контргайки установочных винтов 4 и вывинтите винты. Ослабьте крепежные болты 1 оси маятникового рычага 2 снаружи внутрь сменной насадкой 3410 и снимите ось маятникового рычага. Ослабьте крепежный болт D зажимной колодки C сменной насадкой Т10054 и выньте зажимную колодку.
Отверткой отожмите разъем на модуле насос-форсунка. Избегайте деформации! Легким нажатием пальца поддерживайте противоположную сторону разъема. Учитывайте расположение цилиндров модулей насос-форсунка!
Установите съемное устройство Т10055 на место зажимной колодки в боковой шлиц PDE. Осторожными постукивающими движениями вытяните насос-форсунку вверх из ее седла в головке блока цилиндров.
При монтаже учтите также, что при новых модулях насос-форсунка должны быть также заменены относящиеся к ним установочные винты в маятниковом рычаге. При каждой работе, которая требует регулировки PDE, должны заменяться установочные винты в маятниковом рычаге и шаровые пальцы в PDE! Новые PDE поставляются с кольцами круглого сечения и с теплозащитной прокладкой. Если вы устанавливаете старый PDE, то должны заменяться кольца круглого сечения и теплозащитная прокладка.
Проверьте правильность расположения трех уплотнительных колец, теплозащитной прокладки и стопорного кольца. Уплотнительные кольца не должны быть перекрученными!
Смажьте маслом уплотнительные кольца и с большой осторожностью вставьте PDE в гнездо в головке блока цилиндров. Равномерно нажимая, задвиньте PDE до упора в гнездо в головке блока цилиндров. Вставьте зажимную колодку в боковой шлиц PDE. PDE должен обязательно находиться под прямым углом по отношению к зажимной колодке. Поэтому завинчивайте крепежный болт в зажимную колодку до тех пор, пока PDE еще будет легко проворачиваться. Затем установите насос-форсунку под прямым углом по отношению к подшипниковым стойкам распредвала.
Проверьте штангенциркулем (измерительный диапазон 400 мм) размер от внешнего края головки блока цилиндров до круглой поверхности PDE (размер а).
Трехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 245,0 мм, для 2-го цилиндра 157,0 мм и для 3-го цилиндра 65,6 мм.
Четырехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 333,0 мм, для 2-го цилиндра 245,0 мм, для 3-го цилиндра 153,6 мм и для 4-го цилиндра 65,6 мм.
Если нужно, выправьте PDE в соответствии с этими размерами. Затем затяните крепежные болты: 12 Нм и, если нужно, доверните поэтапно на –270° (3/4 оборота).
Установите ось маятникового рычага и затяните вначале вручную равномерно (новые) внутренние болты и затем два внешних болта. Момент затяжки: 20 Нм и равномерно доверните на 90° (ј оборота).
Установите индикатор часового типа (с кронштейном VW 387) на установочном винте PDE. Поверните коленвал в направлении вращения двигателя так, чтобы ролик маятникового рычага оказался на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (стрелка А) находится в высшей точке, индикатор часового типа (стрелка В) в самой низкой точке.
Снимите индикатор часового типа и вворачивайте установочный винт в маятниковый рычаг, пока не ощутите отчетливое сопротивление. В этом случае модуль насос-форсунка установлен до упора. Поверните установочный винт от упора назад на 225°.
Удерживая винт в этом положении, затяните контргайку на 30 Нм.
Подсоедините разъем модуля насос-форсунка и смонтируйте крышку головки блока цилиндров и крышку зубчатого ремня.
Регулировка преднатяга насос форсунки AVF.AWX
Для проведения этой работы вам нужно иметь несколько специальных инструментов, без которых нельзя обойтись: универсальный держатель индикатора часового типа VW 387, вкладыши 3410 и Т10054, съемное устройство Т10055, динамометрический ключ (5-50 Нм), например, V.A.G. 1331, и штангенциркуль с диапазоном измерения минимум 400 мм.
Демонтаж: демонтируйте верхнюю крышку зубчатого ремня и крышку головки блока цилиндров (глава о двигателях). Поверните коленвал так, чтобы пара кулачков каждого демонтируемого и монтируемого модуля насоса-форсунки была равномерно повернута вверх.
Ослабьте контргайки установочных винтов 4 и вывинтите винты. Ослабьте крепежные болты 1 оси маятникового рычага 2 снаружи внутрь сменной насадкой 3410 и снимите ось маятникового рычага. Ослабьте крепежный болт D зажимной колодки C сменной насадкой Т10054 и выньте зажимную колодку.
Отверткой отожмите разъем на модуле насос-форсунка. Избегайте деформации! Легким нажатием пальца поддерживайте противоположную сторону разъема. Учитывайте расположение цилиндров модулей насос-форсунка!
Установите съемное устройство Т10055 на место зажимной колодки в боковой шлиц PDE. Осторожными постукивающими движениями вытяните насос-форсунку вверх из ее седла в головке блока цилиндров.
При монтаже учтите также, что при новых модулях насос-форсунка должны быть также заменены относящиеся к ним установочные винты в маятниковом рычаге. При каждой работе, которая требует регулировки PDE, должны заменяться установочные винты в маятниковом рычаге и шаровые пальцы в PDE! Новые PDE поставляются с кольцами круглого сечения и с теплозащитной прокладкой. Если вы устанавливаете старый PDE, то должны заменяться кольца круглого сечения и теплозащитная прокладка.
Проверьте правильность расположения трех уплотнительных колец, теплозащитной прокладки и стопорного кольца. Уплотнительные кольца не должны быть перекрученными!
Смажьте маслом уплотнительные кольца и с большой осторожностью вставьте PDE в гнездо в головке блока цилиндров. Равномерно нажимая, задвиньте PDE до упора в гнездо в головке блока цилиндров. Вставьте зажимную колодку в боковой шлиц PDE. PDE должен обязательно находиться под прямым углом по отношению к зажимной колодке. Поэтому завинчивайте крепежный болт в зажимную колодку до тех пор, пока PDE еще будет легко проворачиваться. Затем установите насос-форсунку под прямым углом по отношению к подшипниковым стойкам распредвала.
Проверьте штангенциркулем (измерительный диапазон 400 мм) размер от внешнего края головки блока цилиндров до круглой поверхности PDE (размер а).
Трехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 245,0 мм, для 2-го цилиндра 157,0 мм и для 3-го цилиндра 65,6 мм.
Четырехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 333,0 мм, для 2-го цилиндра 245,0 мм, для 3-го цилиндра 153,6 мм и для 4-го цилиндра 65,6 мм.
Если нужно, выправьте PDE в соответствии с этими размерами. Затем затяните крепежные болты: 12 Нм и, если нужно, доверните поэтапно на –270° (3/4 оборота).
Установите ось маятникового рычага и затяните вначале вручную равномерно (новые) внутренние болты и затем два внешних болта. Момент затяжки: 20 Нм и равномерно доверните на 90° (ј оборота).
Установите индикатор часового типа (с кронштейном VW 387) на установочном винте PDE. Поверните коленвал в направлении вращения двигателя так, чтобы ролик маятникового рычага оказался на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (стрелка А) находится в высшей точке, индикатор часового типа (стрелка В) в самой низкой точке.
Снимите индикатор часового типа и вворачивайте установочный винт в маятниковый рычаг, пока не ощутите отчетливое сопротивление. В этом случае модуль насос-форсунка установлен до упора. Поверните установочный винт от упора назад на 225°.
Удерживая винт в этом положении, затяните контргайку на 30 Нм.
Подсоедините разъем модуля насос-форсунка и смонтируйте крышку головки блока цилиндров и крышку зубчатого ремня.
Проверка катализатора и регулировка преднатяга форсунок
Давно хотел проверить исправность катализатора и преднатяг форсунок, т.к. эти вещи влияют на динамику автомобиля.
Вначале хотел проверить противодавление выхлопных газов перед катализатором. Норма должна быть не более 0,3 бар. Однако мои сверла не брали толстый чугун.
Решил отсоединить катализатор. Отсоединение трубы катализатора от турбины и пробная поездка, показали, что динамика и работа мотора не изменились. Даже по ощущениям стало хуже. Скорее всего виноват забор теплого воздуха в подкапотном пространстве, который создали выхлопные газы.
Вывод катализатор исправен.
Далее решил проверить преднатяг форсунок. Для этого микрометром измеряют наивысшее положение кулачка коромысла, в этом положении доворачивают регулировочный винт до упора и отворачивают его на 180 градусов.
Т.к. у меня не было микрометра, я сделал следующим образом. Нашел на глаз верхнее положение кулачка, затем довернул винт до упора и запомнил угол ключа при этом, далее отвернул ключ на 180 градусов и повернул распредвал по часовой стрелке на пару градусов, снова довернул ключ до упора. Если ключ повернулся на меньший угол, значит это положение кулачка более высокое. Таким образом отыскал наивысшее положение кулачка, оно кстати остается неизменным при большом угле распредвала, примерно 20-30 гр. Далее отвернул ключ на 180 гр. и зафиксировал упорный винт гайкой.
После этих манипуляций расход на ХХ снизился с 1.2 до 1.0 л в час. Динамика и звук мотора не изменились.
Что такое регулировка насос форсунок с преднатягом
Что такое регулировка насос форсунок с преднатягом
VIN код укажите 
Снятие и установка насос-форсунок
→ Глава „Снятие“
→ Глава „Установка“
Снятие
– Снять клапанную крышку.
– Повернуть коленвал так, чтобы оба кулачка цилиндра, на котором снимается (или устанавливается) насос-форсунка, одновременно указывали вверх.
Указание
t При установке новой насос-форсунки необходимо заменить соответствующий регулировочный винт коромысла.
t При выполнении любых работ, требующих регулировки насос-форсунки, необходимо заменить регулировочный винт в коромысле и толкатель со сферической головкой.
t Новые насос-форсунки поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами и термозащитной прокладкой.
– При обратной установке уже эксплуатировавшейся насос-форсунки необходимо заменить уплотнительные кольца и теплозащитное уплотнение → Глава.
– Перед установкой насос-форсунки проверить правильность посадки 3 уплотнительных колец, термозащитной прокладки и стопорного кольца.
Указание
Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.
– Смазать уплотнительные кольца моторным маслом и очень осторожно установить насос-форсунку в гнездо ГБЦ.
– Равномерно нажимая, вдавить насос-форсунку в гнездо головки блока цилиндров до упора.
– Установить фиксатор так, чтобы он вошёл в боковой паз насос-форсунки.
Указание
Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, винт крепления может ослабнуть, что приведет к повреждению насос-форсунки и головки блока цилиндров.
– Поэтому форсунку необходимо отцентрировать следующим образом:
– Вкрутить новый винт крепления в фиксатор так, чтобы насос-форсунку можно было ещё без усилия поворачивать.
Детали и узлы — насос-форсунок
t Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава
t Всегда заменять уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения
1 — 20 Н·м и довернуть на 90°
q заменить
2 — Контргайка
3 — Регулировочный винт
q заменяется при каждом отсоединении от толкателя со сферической головки
4 — Ось с коромыслами
q с коромыслами
q снятие и установка → Глава, снятие и установка насос-форсунки
q вставки со сферической головкой проверить на предмет износа, при необходимости заменить
q снятие и установка → Глава
5 — Фиксатор
6 — 12 Н·м + довернуть на 270°
q заменить
7 — Насос-форсунка
q снятие и установка → Глава
8 — Уплотнительное кольцо
q замена → Глава
9 — Теплоизолирующая прокладка
q заменить
10 — Стопорное кольцо
Снятие и установка уплотнительных колец насос-форсунки
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Источник статьи: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=80527
Ремонт насос-форсунок: регулировка, неисправности элементов и способы их устранения
Изучаем вместе, как работают насос-форсунки
С развитием и распространением дизельных двигателей, к ним начали выдвигать все большие и большие требования, выражающиеся в увеличении удельной мощности мотора, увеличении давления впрыска и улучшении процесса смесеобразования.
Немаловажным фактором также являются компактные размеры самого устройства и соблюдение экологических норм.
Все это, вместе с бурным развитием электроники, поспособствовало созданию индивидуальных насос-форсунок и отдельных насосных секций для каждого цилиндра дизельного двигателя, оборудованного электронным блоком, который и управляет его работой.
1. Как работает насос-форсунка?
Система впрыска топлива, снабженная насос-форсунками, устанавливается на дизельных двигателях внутреннего сгорания и была разработана еще в конце 30-х годов ХХ века. Впервые такую систему применили на морских, железнодорожных и грузовых дизельных моторах, характеризующихся сравнительно низкой скоростью.
Главной особенностью таких силовых агрегатов является наличие отдельного впрыскивающего топливного насоса, использующегося для каждого цилиндра мотора и обладающего очень короткими напорными линиями к форсунке. В движение такие насосы приводятся механическим путем, при помощи толкателя и буферов.
В корпусе насос-форсунки объединены насос высокого давления, сама форсунка, дозирующий клапанный узел и силовой привод, благодаря которым данный элемент имеет преимущества в сокращении продолжительности движения топливной жидкости, находящейся под высоким давлением, а также в увеличении гидравлической эффективности и уменьшении своей массы.
Представители последнего поколения насос-форсунок обладают большим рабочим давлением впрыска (до 2500 бар) и способны мгновенно реагировать на команды управляющего блока, в задачу которого входит сбор и анализ текущей информации, поступающей от внешних датчиков.
Именно эти данные определяют требуемые количественные и временные характеристики впрыска топлива, что дает возможность получения оптимальных значений мощности при заданном режиме работы, существенно экономит топливную жидкость, обеспечивает минимальные выбросы в атмосферу и способствует снижению уровня шумности от работающего силового агрегата. Кроме того, насос-форсунка достаточно компактна, за счет чего в головке двигателя образуется дополнительное свободное пространство, использующееся для установки других деталей двигателя.
Конструкция насос-форсунки позволяет обеспечить эффективное образование топливно-воздушной смеси, для чего в процессе впрыска предусмотрены фазы предварительного, основного и дополнительного впрыска топлива.
Предварительный впрыск помогает достичь плавности сгорания смеси в ходе основного впрыска, обеспечивающего качественное смесеобразование при разных рабочих режимах мотора, а дополнительный служит для очистки сажевого фильтра от накопленных отложений сажи (процесс регенерации).
Процесс работы насос-форсунки проходит следующим образом:
1) Кулачок распредвала посредством коромысла перемещает плунжер вниз, и топливо начинает перетекать по каналам форсунки. В момент закрытия клапана топливо как бы отсекается, и его давление начинает возрастать, а при достижении показателя в 13 мПа игла распылителя преодолевает усилие пружины, вследствие чего происходит предварительный впрыск топлива.
2) Как только клапан открывается, предварительный впрыск прекращается, а топливо переходит в питающую магистраль, и его давление снижается. В зависимости от рабочих режимов силового агрегата, может производиться один или два предварительных впрыска.
3) При продолжении движения плунжера вниз происходит основной впрыск. Клапан опять закрывается, и давление топлива снова возрастает. Достигнув значения в 30 мПа, игла распылителя преодолевает силу давления топлива, и усилие пружины поднимается вверх, вызывая основной впрыск.
Чем выше будет давление, тем большее количество топлива сожмется, а значит, в итоге получится больший впрыск в камеру сгорания. Наибольшее количество топлива (что способствует максимальной мощности двигателя) впрыскивается при давлении в 220 мПа.
Завершение этапа основного впрыска происходит с открытием клапана, причем давление топлива падает, а игла распылителя закрывается.
4) Дополнительный впрыск топлива происходит при дальнейшем движении плунжера вниз, а принцип действия устройства на этом этапе аналогичен основному впрыску и обычно производится в два захода.
2. Типичные неисправности насос-форсунок, их диагностика и устранение
Автовладельцам, на автомобилях которых установлена описанная система впрыска топлива, наверняка не раз приходилось иметь дело с проблемами, относящимися к следующим группам: проблемы с запуском мотора или полный рабочий отказ агрегата, перерасход топливной жидкости, нестабильная работа мотора, повышенный уровень «дымности» выхлопных газов и потеря мощности. Все эти признаки указывают на нарушения работы в EUI или EUP-секциях – наиболее распространенных видах насос-форсунок в странах Европы и СНГ (в том числе и Украины).
Среди причин нарушения точной работы указанных элементов можно выделить несколько наиболее частых, а чтобы лучше понять их, надо сказать, что составляющие элементы механической части управления насос-форсункой – это отдельные «родственники» деталей газораспределительного механизма, который функционирует в головке блока двигателя внутреннего сгорания. Разница только в природе рабочего тела, в роли которого, в данном случае, выступает не воздушная смесь, а дизельное топливо, находящееся под высоким давлением и обладающее определенными физическими свойствами.
К наиболее типичным неисправностям электронной насос-форсунки относят неисправности клапанного узла (встречаются примерно в 63% случаев), проблемы в работе распылителя (примерно 30% случаев), поломки электромагнитной части (5%) и выход из строя плунжера, пружины или корпуса (2%).
Другими словами, наиболее частой причиной неисправности насос-форсунок есть разрушение клапанного механизма и его механические повреждения. Этой причине следует уделять особое внимание, так как клапан при закрытии отсекает топливо, то есть на седло клапана и отсекающую кромку тарелки клапана создается достаточно большая нагрузка.
Однако, надо сказать, что указанный механизм отличается достаточно высоким уровнем надежности, конечно, при условии применения качественного топлива.
Точность изготовления элементов описанного механизма может достигать 0,25 мкм, с зазорами прецизионных узлов в 1,5-2 мкм, а чтобы лучше представить себе данную величину, достаточно отметить, что толщина волоса человека составляет около 50 мкм.
На следующем месте по частоте выхода из строя находится распылитель, нарушения в работе которого сказываются на «дымности» двигателя, существенном увеличении расхода топлива и общем ухудшении экологических показателей. Зачастую, проблемы с распылителем не влияют на мощностные характеристики силового агрегата, а замена этой составляющей не составит особой сложности.
Далее, в списке характерных причин поломки насос-форсунок находятся неполадки в электромагнитной части управления работой механизма.
Поломка данного узла вызывает неточности в работе насос-форсунки на определенном рабочем режиме мотора, вплоть до полного прекращения его деятельности.
Правда, благодаря надежности деталей этой части и при соблюдении водителем требований производителя относительно применяемого топлива, поломки такого рода встречаются достаточно редко.
На последнем месте по частоте проявления находятся неполадки в работе плунжера, связанные с механическими разрушениями, а также разрушение пружины и корпуса детали.
В принципе, ничего сложного в восстановлении работоспособности форсунки нет, ведь так же, как и капитальный ремонт силового агрегата, капремонт указанной детали основывается на восстановлении рабочих поверхностей всех трущихся элементов и уплотняющих фасок, но вот только допуски и посадки всех деталей насос-форсунок измеряются в микронах.
Все виды ремонтных работ принято начинать с диагностики ремонтируемого устройства, и насос-форсунка в этом вопросе не исключение. После ее демонтажа проводится соответствующее тестирование детали на специальном стенде.
Для осуществления процесса, на форсунку устанавливают новый распылитель, а затем стенд «гоняет» ее на разных рабочих режимах силового агрегата: на холостом ходу, номинальном режиме (условное передвижение транспортного средства с крейсерской скоростью) и при разгоне.
Если установка нового распылителя будет способствовать «недоливу» положенной порции топлива (до 10%), значит, клапан и плунжерная пара пока находятся в нормальном состоянии, и можно будет обойтись лишь заменой распылителя, что позволит автомобилю спокойно ездить еще 100 000 километров.
Более 10% «недолива» свидетельствуют о критическом износе клапана, а при самом худшем варианте развития событий неисправной может оказаться еще и плунжерная пара (когда клапан не держит те самые 1500 кг/кв.см, в результате чего цилиндр недополучает топливо).
В таком случае, избежать капитального ремонта форсунки уже не получится.
Восстановление работоспособности пары трения клапан-втулка выполняется следующим путем. Втулку расшлифовывают до следующего ремонтного размера (принятые стандарты подразумевают увеличение диаметра на 50 мкм, чего более чем достаточно для удаления всей выработки). Сам клапан покрывают хромом, после чего его шлифуют до нужного размера.
Вместе с ним шлифовке поддаются и поверхности втулки и клапана. Аналогичным образом восстанавливается и плунжер, но только он покрывается не хромом, а нитратом титана, путем вакуумного напыления. Нитрат титана обладает вдвое меньшим коэффициентом трения по стали, нежели сама сталь и вдвое большей микротвердостью поверхности.
Таким же составом покрывается и клапан.
3. Преимущества и недостатки насос-форсунок
Среди преимуществ использования насос-форсунок выделяют следующие:
1) Данные элементы позволяют впрыскивать топливо под давлением больше 2000 бар, благодаря чему распыление топливной жидкости выполняется более эффективно, а значит, и сгорает полнее. Поэтому моторы с установленными на них насос-форсунками отличаются высокими мощностными характеристиками и экономичностью.
2) Кроме того, учитывая, что давление в системе с насос-форсункой и давление впрыска регулируется при помощи кулачкового механизма распредвала, энергия привода должна применяться только по отношению к области впрыска. Такие системы являются более отказоустойчивыми, нежели их аналоги без насоса и без рампы, поэтому появление проблем в работе насос-форсунок совсем не означает остановку двигателя.
3) Наличие высокого давления гарантирует более тонкое распыление топливной жидкости, а небольшие капли означают меньший объем по отношению к площади поверхности, что само по себе может вызвать появление меньшего количества сажи.
4) Дизельный мотор, обустроенный насос-форсунками, обеспечивает наиболее «горизонтальную» полку крутящего момента.
5) Помимо этого, моторы с такой системой впрыска работают значительно тише аналогичных устройств с механическими форсунками и гораздо компактнее их.
Однако, в описанной системе есть и свои минусы.
Основной из них – это необходимость использования качественного топлива, так как любые примеси в виде воды, грязи или использование суррогатного топлива для нее губительны.
Вторым серьезным недостатком является высокая стоимость самой насос-форсунки, а ремонт данного узла практически невозможен в «домашних условиях», из-за чего автовладельцам приходится сразу покупать новые детали.
Также стоит учитывать тот факт, что кулачковая зависимость чаще всего вызывает впрыск лишь тогда, когда кулачок задействует насос, а значит, диапазон возможных моментов впрыска обусловлен определенным диапазоном вокруг ВМТ (верхней мертвой точки), что не может обеспечить плавность хода. Поскольку момент и количество впрыска не могут постепенно меняться, то такой процесс является ограниченным. Более того, для соблюдения стандартов EURO 4, температуру выхлопных газов также не получится быстро изменить.
Если резко выполнить восстановление давления в системе впрыска с насос-форсункой, то необходимая при этом движущая энергия будет применяться только лишь в области впрыска.
Соответственно, высокие динамические нагрузки, возникающие в результате роста давления, требуют определенного размера распредвала и соответствующую конструкцию его привода.
Привод должен быть оборудован широким зубчатым ремнем или цилиндрическим зубчатым колесом, так как высокая жесткость на растяжение и низкая демпфирующая способность цепных приводов в условиях предельных нагрузок часто приводят к их разрыву.
Ремонт насос-форсунок: регулировка, неисправности элементов и способы их устранения
В работе спецтехники, а также большегрузов, как и в любых легковых авто, рано или поздно возникают проблемы, связанные с функционированием двигателя и других вспомогательных элементов.
В частности, в этой статье речь пойдет о восстановлении насос-форсунки. Купить новые форсунки сегодня — не проблема, их можно заказать в спбпартс или в любом другом магазине.
Но если нет желания тратить деньги, всегда можно попытаться восстановить работоспособность вышедших из строя элементов.
Регулировка насос-форсунки
Процедура регулировки НФ на двигателях tdi и аналогичных агрегатах выполняется следующим образом:
Теперь остается только провернуть коленчатый вал, пока распределительный не нажмет на НФ (автор видео инструкции о пошаговой регулировке насос-форсунок в автомобиле Фолькваген — канал BIGMAN-garage).
Как восстановить НФ?
Сразу же отметим — процедура восстановления этих деталей возможна только на специальном стенде.
Поэтому, как правило, автовладельцы обращаются за помощью на специализированные СТО:
- Сначала выполняем диагностику, для этого демонтированную НФ следует протестировать на стенде. На устройство монтируется новый распылительный элемент, а затем стенд проверяет работу НФ на разных режимах.
В том случае, если с новым распылительным элементов НФ «недоливает» около 10% горючего, но не более, это свидетельствует о том, что проблему можно решить путем замены компонента.
Если же «недолива» больше 10%, это говорит о большом износе клапана, то есть нужно выполнить капремонт НФ.
В данном случае втулку следует расшлифовать до необходимого ремонтного размера. Как правило, диаметр необходимо увеличить на 50 мкм, это позволит избавиться от выработки.
Непосредственно клапан следует покрыть хромом, а затем отшлифовать до установленных стандартом размеров.
Фотогалерея «Разбор и ремонт НФ»
Многие специалисты считают, что промывки не помогают, и рекомендуют не тратить деньги, а при возникновении проблемы обращаться в дизель-сервисы.
Видео «Все о насос-форсунках»
Подробная информация о применении, становлении и конструкции насос-форсунок приведена на видео ниже (автор ролика — канал Autoscience MSIU).
Ремонт дизельных форсунок: 6 признаков неисправности
Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:
Принцип работы форсунки дизельного двигателя
Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.
Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:
Неисправности в работе форсунок
Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.
Причины неисправности форсунок
Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:
Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.
Признаки неисправности
Кратко опишем «симптоматический ряд»:
Ремонт форсунок
Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.
Необходимые инструменты и материалы
Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:
Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.
Демонтаж форсунки
Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС.
Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц.
С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ (читайте о том, что такое опрессовка ГБЦ). На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.
Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.
Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.
Проверка работоспособности форсунки
Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:
Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.
Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.
Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель.
Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре.
Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.
В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.
Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.
Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.
До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром.
Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы.
На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).
Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью
Перечислим основные признаки:
Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.
Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.
Заключение
Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.
Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта.
Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.
Ремонт современных впрысковых систем типа «Коммон Рэйл» в гараже не представляется возможным: нужна обязательная тонкая компьютерная настройка детали.
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены деталей, пользуйтесь чистящими топливными присадками. Они препятствуют образованию нагара и оседанию отложений. Использование присадок должно быть систематическим, а не разовым. Помните: присадки — это профилактика поломки, а не её устранение.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Ремонт насос форсунок: назначение, причины поломок
Насос форсунка представляет собой технический узел автомобиля, внутри которого находится форсунка, насос высокого давления, дозирующий клапан и силовой узел.
Основная функция компонента – сокращение маршрута поступления горючего от топливного отсека до двигателя. Благодаря внедрению данных систем удалось минимизировать расход топлива, оптимизировать значения мотора на каждом отдельном рабочем режиме, сократить вредные выбросы и сделать машины соответствующими экологическим стандартам.
Насос форсунки отличаются следующими достоинствами:
Структура насос форсунки включает следующие системы:
Неисправности и последствия поломок
Наибольшие нагрузки в структуре компонента испытывает клапанный узел. Это ключевой элемент, деформация которого приводит к негативному воздействию на смежные механизмы.
Разрушение конструкции распылителя не оказывает влияния на скоростные и мощностные характеристики транспортного средства, но ведет к повышению дымности и снижению экологических показателей.
Неисправный распылитель увеличивает расход топлива.
Электромагнитная часть насоса форсунки – одна из надежных. Нарушения в работе электросетевых компонентов возникают по причине коррозии или сбоя настроек и приводят к неполадкам в функционировании двигателя. Реже других страдают пружины, плунжеры и корпус, разрушаемые ввиду механической деформации.
Среди причин неисправностей насос форсунки выделяются:
Этапы ремонта
Первая стадия – диагностика. Для этого задействуются специальные стенды, на которых имитируются реальные эксплуатационные нагрузки. Определяется характер и масштабы повреждений, выявляются трудозатраты и стоимость устранение неполадок. Анализ предполагает тестирование электромагнита, визуальный осмотр деталей, сравниваются параметры старой форсунки с новым компонентом.
Если запчасти исправны, реализуется отладка и калибровка узла. В другом случае инициируется подбор комплектующих. Изделия подбираются согласно маркировке и конфигурации транспортного средства. По окончании ремонта проводится выходная диагностика, позволяющая оценить качество работы механизма.
При проверке учитываются следующие критерии:
Преимущества ремонта насос форсунок в нашем автосервисе
“ПочинимАвто” предлагает весь спектр процедур по устранению неполадок в структуре насос форсунок. Благодаря тому, что база предприятия укомплектована стендами и компьютерным оборудованием, можно установить точные причины поломок. Без соответствующего оборудования определить факторы, повлиявшие на состояние узла невозможно.
Для восстановления машины применяются брендовые запчасти. Комплектующие поставляются напрямую с завода-производителя. Детали соответствуют конфигурации механизма, отвечают характеристикам транспортного средства. Операции по ремонту реализуются в короткие сроки. Механикам и электрикам достаточно нескольких часов, чтобы выявить поломку и поменять поврежденные элементы.
Признаки неисправности форсунок
Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа).
Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, конечно в последнее время качество топлива поднялось, но до иностранных аналогов еще далеко.
Кстати в хорошем топливе содержатся присадки не позволяющие копиться загрязнениям в топливной системе и очищающие камеру сгорания двигателя.
Почему не работают?
В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов.
Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка.
Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат.
В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале.
Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.
Признаки неисправности топливных форсунок
Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.
Существует два способа очистки топливных форсунок:
Второй способ очистки намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений и т. д.
Стоимость проведения очистки во многом зависит от самого двигателя, и составляет 10-30$ за форсунку.
Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.
Как промывать
Доказано, что регулярное использование качественной химии раз в 5000 километров, которая заливается в бак с топливом для промывки топливной системы и удаления нагара обеспечивает длительную бесперебойную работу форсунок и топливной системы в целом, но это справедливо только для новых автомобилей и при регулярном использовании, а когда уже появляются признаки неисправности то прямая дорога в автосервис.
Сегодня в авто сервисах широко используют недорогие одноконтурные установки, которые представляют собой емкости, содержащие сольвент, располагающиеся на передвижной стойке рядом с двигателем или под капотом автомобиля. Рабочий принцип этой одноконтурной установки следующий.
К топливной рампе на входе присоединяется нагнетательный шланг. Сольвент, который служит и очищающим, и топливным средством, поступает из емкости посредством повышения давления, которое создает воздушный компрессор, присоединенный к емкости с сольвентом.
Минус ее заключается в том, что очищающая жидкость минует регулятор давления, тем самым не очищая его запорного клапана и очень поверхностно промывая топливную рампу. Более того нет возможности проверить результат промывки с помощью диагностики, она полностью отсутствует на установках этого класса.
Не редкость также применение сольвентов сомнительного происхождения с очень низкими очищающими способностями. Это делается с целью минимизации расходов и получения максимума прибыли.
Можно привести в пример случай, когда работники известной СТО выполняли промывку форсунок с помощью самого обычного бензина, выдавая его при этом за специальную очищающую жидкость высокого качества. Естественно, никакой пользы от данной очистки не наблюдалось.
Оптимально применять двухконтурную систему очистки, которая в отличие от примитивного бачка со специальной очищающей жидкостью является высокопрофессиональным оборудованием. Практическое применение данного двухконтурного стенда гарантирует качественную очистку любого двигателя.
В таком стенде присутствует собственный насос который обеспечивает подачу специальной жидкости (сольвента) под давлением прямо в топливную рампу, а ее излишки проходят сквозь регуляторы давления по обратному пути в резервуар установки.
Посредством сольвента эффективно удаляются нагары и загрязнения впускных клапанов в двигателе, которые препятствуют движению топливной смеси, а также отложения и нагар на поршнях и камере сгорания.
На двигателях использующих дизель идет эффективная промывка ТНВД (топливный насос высокого давления), в связи с тем, что очищающая жидкость поступает непосредственно на вход ТНВД.
Чтобы не было проблем!
Общество задается очень актуальным вопросом — а чем мыть-то? Очищающие жидкости выпускаются очень многими производителями. После проведения многих тестов и экспериментов, российская продукция на пример «Мойдодыра» или «Туалетного утенка», к сожалению, качеством похвастаться не может.
Более-менее качественные сольвенты, по данным некоторых фирм-экспериментаторов, производит Германия (LIQUI MOLY), Бельгия (WYNN*S), США (HI-GEAR). Самым лучшим согласно результат независимых тестов, проведенных компанией «Иномотор» является очищающая жидкость американской компании «CARBON CLEAN».
Этот сольвент по своей способности удалять застарелые отложения и очищающим свойствам оказался на 25% лучше остальных сольвентов справляется со своей задачей.
После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е.
во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы.
После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла. В нашей стране, к сожалению, практически невозможно найти станцию, где о масле при очистке форсунок вспоминают сами, а не с подачи владельца автомобиля.
После процедур
По окончанию вышеуказанных процедур, рекомендуется, для повышения результата очистки, залить внутрь топливного бака жидкость, предназначенную для очищения клапанов, которая на протяжении шести рабочих часов двигателя уничтожит нагар на впускных клапанах и камере сгорания, хотя, нужно быть осторожней, кто знает что у вас наросло в двигателе (а если ездили постоянно в натяг и только на малых оборотах то нагар например на днище поршня может достигать нескольких миллиметров) и как это начнет отлетать при использовании очистителя.
Вот теперь можно расслабиться… до следующей чистки двигателя. Настоятельно советуем Вам после десяти или двадцати тысяч километров прочитать снова эту статью. И тогда Вы забудете о проблемах с двигателем!
Диагностика топливных форсунок и бензонасоса автомобилей ВАЗ-2110-12
Признаки неисправности инжектора
Инжекторный тип топливной системы присущ автомобилям российского производства и подержанным иномаркам. Современные бензиновые моторы используют другие системы, экономичные и стабильные в работе.
Преимуществом инжектора является, простое и удобное обслуживание. При грамотном и своевременном уходе инжекторная система работает длительное время. Единственный минус– это высокий расход топлива.
В конце статьи можно найти видео, демонстрирующее признаки неисправности инжектора. Оно станет отличным дополнением текстового материала. Приятного просмотра.
Использование низкокачественного бензина с большим количеством смесей приводит к неисправности инжектора. Система требовательна к качеству топлива.
Признаки неисправности инжектора:
Двигатель заводиться и без причины глохнет. Последующие попытки запустить мотор неудачны. Проходит несколько минут, прежде чем они увенчаются успехом.
Характерный признак неисправности инжекторной системы. Неприятное для слуха и разрушительное для мотора явление.
3.Снижение мощности двигателя.
На языке водителей машина не «тащит». Крутой подъём превращается в испытание нервной системы автолюбителя.
Неэкономичный инжектор начинает «жрать» бензин. В запущенных случаях расход топлива увеличивается до 50 процентов. Это «бьёт» по карману водителя.
Как устранить неисправности инжектора?
Чтобы выявить причины неисправности работы инжектора нужно перебрать половину автомобиля. Это отнимает много времени и сил. Необходимо специальное диагностическое оборудование.
Запущенные случаи встречаются у водителей, не следящих за состоянием автомобиля. Требуют временных и материальных затрат для устранения проблемы.
У многих водителей инжекторная система загрязнена до неприличия. Сказывается отсутствие грамотного обслуживания и низкокачественное топливо.
Это вас точно заинтересует Развал и схождение колёс автомобиля
Как устранить неисправности инжектора:
Начало начал любого ремонта. Уточняет причины возникновения неисправностей. Используется специальное оборудование.
Представлена форсунками склонными к загрязнению. Обладает сложной конструкцией, что затрудняет выполнение обслуживание самостоятельно без использования посторонней помощи.
Несвоевременная замена топливного фильтра приводит к попаданию в форсунки инжектора мелких частиц грязи. Нормальная подача бензина затруднена. Для удаления грязи применяется ультразвук и выполняется замена фильтра.
Располагается в баке с топливом. Служит для подачи бензина к форсункам. Длительная эксплуатация насоса приводит к износу его рабочих элементов.
Характерной неисправностью является недостаточное количество топлива подаваемого к форсункам. Это ведёт к нестабильной работе инжекторной системы. Ремонту насос не подлежит и меняется в сборе с топливным баком.
Инжектор—надёжная система подачи топлива. Она проиграла борьбу новым технологиям. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) нового поколения обладают небольшим расходом топлива и меньшим выбросом вредных веществ.
Инжектор склонен к загрязнению и высокому расходу топлива. Это вас точно заинтересует Шумоизоляция автомобиля собственными рукамиСпасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы.
Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
Ремонт инжектора своими руками
На сегодняшний день инжекторными системами питания мотора оснащается больше половины всех выпускаемых автомобилей. Если быть точнее, то порядка 75-80 машин из сотни имеют в своей конструкции инжектор.
Неисправности данного узла встречаются нередко, поэтому вопрос его ремонта всегда актуален и интересен к рассмотрению в сфере автомобилистов.
Среди читателей нашего ресурса также есть ценители инжекторных систем, вследствие этого в сегодняшнем материале будет детально рассмотрен ремонт инжектора, способы его диагностики и настройки. Интересно? Тогда обязательно опускайтесь ниже по странице.
Пару слов об инжекторных системах
Автомобильный инжектор – это насос (форсунка) или их совокупность, которые нагнетают горючее в камеры сгорания мотора. Помимо насосной составляющей, в любую инжекторную систему входят другие элементы, которые можно разделить на две большие группы:
Суть работы инжекторной системы заключается в том, что горючее, поступающее напрямую к форсункам, грамотно дозируется электронным блоком управления и с учётом режима работы мотора в данный момент времени подаётся в его камеры сгорания.
Подобный подход не только упрощает контроль над функционированием инжектора и его составляющими, но и позволяет слегка снизить количество потребляемого двигателем топлива.
Помимо этого, использование инжекторного типа питания помогает получить максимальный КПД от работы мотора практически на всех его режимах работы, естественно, если сравнивать данный тип с карбюраторным.
Возможные проблемы с инжектором
Возможные неисправности инжектора представлены широким перечнем проблем. Во многом это связано с тем, что каждый элемент инжекторной конструкции при определённом стечении обстоятельств способен выйти из строя. Наиболее типовой перечень проблем с инжектором таков:
Стоит отметить, что все отмеченные выше неисправности инжектора, за исключением последнего положения, имеют одни и те же признаки. Если быть точнее, то их симптоматика нарастает постепенно и выглядит таким образом:
Учимся ремонтировать и настраивать инжекторную систему
Ремонт инжектора – процедура не из простых, что уже было отмечено выше. Несмотря на это, осуществить проверку стабильности функционирования узла и, при необходимости, его «подлатать», отрегулировать вполне возможно даже в условиях среднестатистического гаража. Грамотная регулировка инжектора будет рассмотрена чуть ниже, сейчас же обратим внимание на его ремонт.
В шаблонном варианте узел ремонтируется в следующем порядке:
Казалось бы, ничего сложного в ремонте инжекторных систем нет, ибо процесс отчасти автоматизированный.
Но что делать, если неисправности инжектора бортовым компьютером не определились, или таковой вовсе отсутствует на вашей модели авто? Как проверить инжектор в таком случае? Тут, конечно, порядок ремонта и диагностики будет заметно сложней, но что уж поделать. При невозможности осуществить ремонт инжектора описанным выше способом действовать нужно так:
Естественно, любой неисправный датчик требует замены.
Случается, что инжектор полностью исправен, но стабильно работать отказывается. В этом случае стоит попробовать перенастроить узел и только потом обращаться за помощью к профессионалам. Отметим, что настройка инжектора особых сложностей не имеет и заключается лишь в обращении к отмеченной выше диагностической аппаратуре.
Посредством использования последней выставляются оптимальные показатели всех датчиков, рекомендованные конкретно под вашу конфигурацию авто. Если бортовой компьютер отсутствует, то настройка проводится вручную. В этом случае, как правило, регулируется положение штока датчика холостого хода и больше ничего не трогается.
Резюмируя сегодняшний материал, констатируем – ремонт, настройка и общая диагностика инжектора вполне проводимы в гаражных условиях.
Грамотно осуществить данные процедуры помогут полное соблюдение описанного выше порядка и знание принципов работы инжекторных систем. Большего, к слову, и не требуется.
Надеемся, сегодняшняя статья была для вас полезна и дала ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!
Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу