что такое пестрая рубашка
ТенденцияГавайская рубашка:
Как в тропический рай пустили и женщин
История самого яркого предмета гардероба
Текст: Анна Елисеева
РАССКАЗЫВАЕМ О ТЕНДЕНЦИЯХ С ПОДИУМА, которые можно адаптировать для своего гардероба на ближайшие полгода. Судя по погоде, лето только началось, а значит, не поздно обратить внимание на самые яркие принты. Такие, которые бывают только на гавайских рубашках. В мужских коллекциях они встречаются намного чаще, чем в женских, но расстраиваться не стоит: свободный крой и весёлый рисунок подходит абсолютно всем, вне зависимости от пола. Рассказываем о гавайских рубашках на любой вкус — и любителей комфорта, и поклонников сочных цветов.
С чего всё началось
Как ни странно, гавайские рубашки появились на островах благодаря китайцам, японцам, корейцам и филиппинцам. Островным предприятиям в конце XIX века требовалась дешёвая рабочая сила, каковой и стали мигранты из Азии. Японцы приспособили для работы на жарких плантациях яркие кимоно, филиппинцы и китайцы — баронг-тагалог, или традиционную рубашку, которую носят расстёгнутой. Завезли мигранты и шелка, которые уже в XX веке использовали гавайские портные.
Сегодня гавайская рубашка считается символом духа островов, их беззаботности и добродушного отношения к миру — во многом благодаря принтам. В 20-х на одежде изображали бамбук, тигров и журавлей как напоминание о Востоке. Потом популярными стали сюжеты с самих островов: пальмы с кокосами, каноэ, рассекающие волны, огромные лобстеры и даже летающие рыбы. Такие рубашки нравились не только местным, но и туристам. В 40-х они покупали и увозили яркую одежду с собой как напоминание о тропическом рае. Так гавайская рубашка способствовала развитию в других странах более повседневных стандартов одежды, да и спокойного образа жизни в целом.
В 60-х этому была посвящена целая кампания. Местная гильдия моды выступала за ношение гавайской рубашки в качестве делового костюма — всё-таки в пиджаках было жарко и неудобно. Для этого она отправила каждому члену палаты представителей и сената Гавайев по яркой рубашке. Чиновники приняли резолюцию — носить этот предмет гардероба рекомендовалось летом всем мужчинам. Позже такие рубашки стали надевать на работу по пятницам: день неформальной одежды так и назывался — «Aloha Friday». А к 70-м гавайскую рубашку можно было носить в офис в любой день недели.
Наделённые духом свободы, беззаботности и ярких развлечений на островах, гавайские рубашки полюбились героям американских комедий и боевиков.
В 90-х киношные гангстеры занашивали эти пёстрые предметы гардероба. Взять хотя бы Леонардо Ди Каприо: совсем юный, влюблённый и дерзкий, он носил синюю рубашку в красный цветок в фильме «Ромео + Джульетта». В образе неординарного писателя Хантера Томпсона, который предпочёл сдержанную коричневую рубаху, появился Джонни Депп. Рубашки сочных оттенков в крупный цветок носили и Кристиан Слэйтер с Николасом Кейджем. А вот в женской селебрити-моде гавайская рубашка долго оставалась на периферии.
Как гавайская рубашка вернулась в моду
Пристальное внимание на гавайские рубашки дизайнеры обратили в 2010-х, включая их лишь в мужские коллекции. Например, в 2013 году Prada показали шёлковую рубашку с длинным рукавом: благодаря строгим серым брюкам, чёрным кедам и простой сумке образ смотрелся лаконично и сдержанно.
В 2016-м дизайнеры представили рубашки, которые в свой гардероб могли бы включить и девушки. Dries Van Noten скомбинировали несколько принтов и фактур, за счёт чего рубашка получилась нарядной — она подошла бы как к мужским льняным штанам, так и к женским джинсам. Классическую голубую рубашку можно было увидеть в коллекции Saint Laurent — Эди Слиман сделал её частью экстравагантного и столь любимого образа «инди-рокера». Нужно отдать должное Prada, которые не только включили гавайскую рубашку в женскую коллекцию, но и показали, насколько органично она может смотреться с зимними вещами. Под обычный свитер такая вещь не подойдёт, зато впишется в образ с тяжёлым кожаным пальто, корсетом и тёмными легинсами.
С чем носить
Гавайскую рубашку можно считать унисекс-моделью. Если её не найдётся в женских отделах, можно смело брать в мужских. Маленький размер отлично сядет по плечам, а большой можно вписать в образ как другую остромодную тенденцию на объёмные вещи. Главное правило — экспериментировать по максимуму.
Пёструю рубашку можно сочетать с такой же пёстрой юбкой. Так, Cinq à Sept предложили этим летом носить рубашку в цветок с полосатой юбкой. Комплекты из гавайской рубашки и шорт будут хорошо смотреться с кроп-топами и бра. Первое важно выбрать яркого цвета, второе — телесных оттенков, чтобы не перегрузить образ. Такое сочетание предложили Adam Selman.
Пример того, как даже яркая рубашка может смотреться элегантно, можно подсмотреть у актрисы Дайаны Крюгер. Она сочетала синюю рубашку, на которой изображён настоящий тропический пейзаж, с короткой чёрной юбкой и металлизированными сандалиями. Похожие классические рубашки, в духе тех, что делали в начале прошлого века, можно найти у марок высокой ценовой категории. Например, женскую модель Prada — она отличается интересным рисунком диких животных среди городских зданий. Или мужскую модель у Saint Laurent с автомобилями, сёрферами и пальмами — настоящая классика. Среди масс-маркета гавайские рубашки предлагают Zara — не классической формы, зато с истинно тропическим рисунком, и ASOS — свободная модель, которая будет актуальна не одно лето.
Фотографии: Universal Pictures, Mango, Zara, Stella McCartney, Pull&Bear
Подарок из рая Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Иногда совершенно неожиданные вещи становятся модными трендами. Подобное произошло и с aloha shirt, или «гавайкой», — рубашкой с короткими рукавами, сшитой из ситца или бумазеи с ярким принтом. В ХХ веке пестрый костюм бедняков, работающих на тропических плантациях, превратился в бестселлер в сувенирных магазинах, а затем покорил сердца звезд кинематографа и даже мировых лидеров. Сегодня эта вещь вернулась в ассортимент брендов разного ценового сегмента и наводнила соцсети знаменитостей и популярных блогеров. Как гавайской рубашке удалось стать вечным хитом продаж — в новом материале «Ленты.ру» из цикла про историю одежды.
Корнями в Россию
История гавайской рубашки началась задолго до появления рубашки в ее современном виде и довольно далеко от Гавайев. В XI веке в индийском городе Каликат (сейчас он называется Кожикоде) освоили технику набойки по хлопковой ткани. Цветная хлопковая ткань стала называться ситрас (что на санскрите означает «пестрый»). В индийских письменных источниках XII века ситрас описывается как ткань с рисунком в виде цветов лотоса. Это не случайно: самым популярным мотивом для набивки на хлопковой материи были растительные и цветочные мотивы — как в XII столетии, так и в последующие — вплоть до XIX века.
Впоследствии, когда голландские купцы стали экспортировать ситрас в Европу (это случилось в XVII веке), они назвали его sits. В русском языке слово sits трансформировалось в ситец. Привозные ситцы были в Европе очень дорогими, и на французских и британских мануфактурах стали самостоятельно осваивать искусство набойки, подражая восточным образцам в мотивах орнаментов.
Однако и во Франции, и в Англии производство ситцев скоро ограничили, поскольку оно вредило интересам национальных производителей шерстяных тканей. Довольно долго набивной хлопок, который в наше время считается едва ли не самым дешевым из натуральных тканей, был в Европе предметом роскоши. Английские производители получили право выпускать набивной хлопок только в середине 1770-х годов, причем при условии уплаты немаленького налога.
Ситец стал недорогим и популярным материалом. С традиционными принтами в восточном духе конкурировали оригинальные набойки британских художников движения Arts&Crafts и русских художников, создававших эскизы для ивановских и московских фабрик. России мир обязан таким уникальным явлением, как «агиттекстиль»: это были эскизы для набоек в стиле русского авангарда, который разрабатывали преподаватели и студенты ВХУТЕМАСа.
Но и на Западе было много художников по текстилю, создававших оригинальные эскизы для принтов. Одна из них — Айно Аалто, коллега и жена знаменитого финского архитектора Алвара Аалто, — была основоположницей скандинавского дизайна и воплощала его в абстрактных принтах на ткани. Принтованные хлопок и бумазея (смесь льна с хлопком) становились все популярнее и доступнее.
Сувенир из рая
Гавайи, небольшое островное государство в Тихом океане, в конце XIX века представляли большой интерес для Соединенных Штатов как идеальное место для военно-морской базы. В 1898 году США аннексировали Гавайи, а в 1900-м наделили их статусом «самоуправляющейся территории» (в 1959-м он сменится на статус штата). Расширялись плантации кофе, сахарного тростника, ананасов. В бухте Перл-Харбор появилась военно-морская база, она «обросла» поселением, где жили семьи офицеров и обслуживающий персонал. «Райские» острова постепенно, уже в 1920-е годы, превратились в популярный у американцев курорт.
Где курорт — там и сувенирные лавки. Местные жители продавали туристам не только разные забавные безделушки, изготовленные аборигенами, но и одежду. Даже если у отдыхающего было с собой несколько объемных чемоданов, всегда приятно купить что-то новенькое: соломенную шляпу, шорты, купальный костюм или легкую рубашку. Что-то такое, что нельзя носить в обычной жизни в большом американском городе (в 1920-1930-е годы дресс-код в Штатах был еще довольно чопорным), но что приятно напоминает об отпуске в тропическом раю.
Неизвестно, кто был тем первым гениальным, но безвестным маркетологом, который придумал превратить часть рабочего костюма беднейших гавайцев с плантаций — простую рубаху с короткими рукавами из дешевой хлопчатобумажной ткани палака — в местный хит и бестселлер. Скорее всего, это был не один человек, а, как обычно бывает в таких случаях, коллективный разум. Для этого нужно было только сменить материал на более дорогой и качественный ситец с привлекательным принтом.
Предприниматели, которые занимались импортом палаки и других тканей из Юго-Восточной Азии (кстати, до прихода европейцев гавайцы прикрывали наготу рогожкой из волокон коры дерева ваука), заказали эскизы принтов местным художникам. Так, помимо прочих, упоминается некая Элизабет Дэз, которая делала рисунки вышивок для заказов шелковых тканей в Японии и якобы первой нарисовала эскиз набойки с цветами гибискуса — фирменный мотив гавайских рубашек.
В отечественной традиции принтов на ситце больше фигурировали розы, а на Гавайях — гибискусы, пальмы, море, птицы. Такая местная специфика. Гавайские принты — это такая чистая радость и оптимизм, воплощение отдыха, лета и хорошего настроения. Яркие открытые цвета, радостные сюжеты. И всего немножко слишком — как солнца на тропических островах
По словам Никич, в 1930-е принты на ткани, преимущественно на ситце, были одним из самых актуальных направлений прикладного искусства. Что именно рисовать на материи, было неважно — «главное не паттерн как таковой, а попадание в цветовую палитру», сочетание оттенков.
«Гавайка» для президента
«Гавайки» долго оставались исключительно «одеждой для белых», местные их не носили. Проблема была не только в культурной апроприации, но и в довольно высокой цене. Пестрая ситцевая рубашка рабочим с плантаций была абсолютно не по карману, особенно после того, как подключилась серьезная маркетинговая «артиллерия».
С ростом спроса росло и предложение. Все больше компаний разных ценовых сегментов выпускали свои рубашки — от самых дорогих до копеечных, для «бюджетных» туристов, копивших на поездку несколько лет. Компания-производитель сегмента люкс Alfred Shaheen стала одним из основоположников того, что теперь называют коллаборациями: она пригласила к сотрудничеству для отрисовки эскизов принтов профессиональных художников. С 1950 года она выпускала собственные ткани с оригинальными принтами и шила из них дорогие aloha shirts. Они стали хитами продаж и моднейшей вещью после того, как Элвис Пресли сфотографировался для обложки Blue Hawaii в такой гавайке.
Свою роль в популярности рубашек сыграла не только музыка, но и политика. В 1950-е Гавайи все активнее вовлекались в политическую жизнь, в 1959 году они получили полноправный статус американского штата — их звездочка стала пятидесятой на звездно-полосатом флаге США. Неудивительно, что американские президенты предпринимали определенные популистские действия в рамках этой интеграции. Гарри Трумэн надел aloha shirt для съемки в журнале Life, Ричард Никсон позировал в ней в 1960-м, сразу после получения Гавайями статуса штата. Примечательно, что после этого гавайки стали носить и потомки аборигенов: для них рубашка перестала быть символом белых.
Кинокарьера гавайки
Общая либерализация дресс-кода конца 1960-х, совпавшая с сексуальной революцией, движением пацифистов и хиппи, сделала максимально расслабленную, хипстерскую рубашку с яркими принтами очень актуальной и модной. Гибискусы, пальмы, ананасы и морские волны на ней стали «разбавлять» психоделическими орнаментами, а с собственно Гавайев aloha shirt переместилась на улицы больших городов Америки, а затем и Европы.
Рубашки а-ля гавайка стали выпускать бренды, никакого отношения к Гавайям не имевшие. Их носили с расклешенными джинсами, льняными брюками, сандалиями. Изначально мужская, гавайка обжилась и в женском гардеробе. Aloha shirts надевали на концерты поп- и рок-звезды уровня Пола Маккартни и Фредди Меркьюри.
Это почти всегда были роли бунтарей, аутсайдеров и нонконформистов: Аль Пачино в «Лице со шрамом», Брэд Питт в «Бойцовском клубе», Джонни Депп в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», Леонардо Ди Каприо в «Ромео + Джульетта», Роберт де Ниро в «Мысе Страха», Кристиан Слейтер в «Настоящей любви», Том Круз в «Коктейле». Джима Керри в комедиях об Эйсе Вентуре ни в чем другом, кроме aloha shirt, и представить невозможно, но в его случае это была, конечно, пародия на бунтарство, подчеркнутая гавайкой как своеобразной униформой.
Американский или берингийский суслик обитает в Евразии и Северной Америке. В Евразии он населяет крайний северо-восток Сибири, восточнее реки Лена — Колымское нагорье, Чукотку, Камчатку. На юге не доходит до Магадана. Встречается от правобережья Колымы до Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Окраска спины буровато-охристая с отчётливым рисунком из крупных светлых пятен; голова темнее, коричнево-ржавая. Окраска брюшка яркая, палево-ржавая. Зимний мех светлее, с преобладанием серых тонов.
Евражки живут в норах. Длина жилища может достигать 15 метров, а глубина — 3 метров. Перед спячкой суслики утепляют нору лишайниками и листьями.
В спячке евражки проводят до 8 месяцев в году, они засыпают в начале осени и пробуждаются в апреле.
Евражки любят не только поспать, но и поесть. Их рацион зависит от времени года. Евражки питаются растениями, ягодами, грибами, насекомыми.
Евражки не боятся общаться с туристами, особенно с теми, у которых есть чем поживиться.
Выбегают к туристическим тропам
Еды много не бывает
Светит луна у меня за окном,
Воют ветра над овражком,
Думаю только я об одном:
Как поживает евражка?
Евражке ставят памятники
Магаданцы любят своего евражечку. Каждую зиму у него новые шапочка и шарфик.
Вот такой забавный, всеми любимый зверек евражка:)
Белая рубашка. История в костюме и моде XX века
Сегодня белая рубашка плотно вошла как в мужской, так и в женский гардероб, став базовым элементом одежды. Это чистый лист, холст, на основе которого можно создать и стилизовать практически любой образ.
Первая рубашка, по археологическим данным, обнаружена в древнеегипетской гробнице, построенной около 5 тыс. лет назад. По покрою и внешнему виду она очень далека от современной. Так же ее предшественником считаются античные хитон и туника.
В период средневековья было принято носить две рубахи — нижнюю и верхнюю. Рыцари средневековья использовали рубашку в качестве нижнего белья, а также одевали под свои доспехи. У богатых и знатных людей средних веков, были популярны рубахи, изготовленные из хлопка или шелка. Стоит отметить, что появление в одной нижней рубашке в обществе считалось не приличным.
Совсем другую роль рубашка обрела эпоху Возрождения. Если раньше человека в рубашке напоказ можно было увидеть лишь на эшафоте перед казнью, то теперь она воспринималась модным элементом нижнего белья, часть которого просто необходимо выставить на всеобщее обозрение. У рукавов верхней одежды делались специальные разрезы, через которые и протаскивали ткань сорочки.
В XVI веке в Италии в моду входит плетеное кружево, которое становиться неотъемлемой частью воротников и манжетов рубашек, которые, как правило, носили знатные дворяне. Именно в этот период такой элемент одежды, как рубашка, благодаря своей роскоши и дороговизне становиться предметом гордости, ее даже передавали в качестве наследства следующим поколениям. Вскоре рубашка стала восприниматься как элемент и нижнего белья и в качестве верхней одежды.
Одним из элементов мужской классики считается белая рубашка с запонками. Первые запонки появились начале XVII века. Во времена правления Людовика XIV в моду вошло использование для рубашки пары одинаковых стеклянных пуговиц, соединённых между собой короткой цепочкой. К 1715 году это простое украшение сменилось более изысканным, украшенным драгоценными камнями (обычно алмазами) с золотой цепочкой.
Новым этапом в истории белой рубашки стали два события в конце XVIII: расцвет классицизма и изобретение первой хлопкоочистительной машины, которая послужила толчком к развитию текстильной промышленности. После ее изобретения и усовершенствования производство хлопка выросло в 450 раз!
Рубашки стали более сдержанными. Они идеально сочетались с вошедшими тогда в моду фраками. Можно сказать, что это было зарождение делового стиля мужской одежды. Постепенно кружева совсем исчезают с сорочек.
В XIX веке рубашка постепенно становится общенациональной одеждой в США. В эпоху гражданской войны она входит в состав униформы для солдат. В то время классическая рубашка превращается в сорочку, знакомую нам. Ее перестают надевать через голову, теперь она застегивается на пуговицы спереди, как обычная верхняя одежда. Накрахмаленные жесткие воротники уступают место мягким. У женщин того времени пользуется спросом английский костюм, в состав которого входила блузка, юбка и жакет.
Период 1920-х годов XX века стал одним из первых новаторских моментов в истории белой рубашки. Коко Шанель перевернула мир моды, введя мужской стиль в женский гардероб, благодаря ей, женщины начали носить брюки, свободную белую рубашку и кардиган.
Образы Шанель демонстрировали кинозвезды. Одной из первых была Марлен Дитрих. Со временем эту идею подхватили и другие звезды: Кэтрин Хепберн, Мерилин Монро, Одри Хепберн, Бриджит Бардо.
В 1950-е годы вышел фильм «Римские каникулы». Образ Одри Хепберн в белой рубашке с закатанными рукавами и поднятым воротником вызывал восторг у модниц того времени и стал культовым. Именно в 1950-х утвердились многие классические сочетания, например, приталенная женская рубашка и юбка-карандаш.
В 1960-е годы белая рубашка приобретает андрогинное значение и превращается в феминистское заявление. В этот период многие кинозвезды и модели стали прибегать к этому образу в своих съемках и выходах в свет. В 1967 Твигги появилась на страницах глянца в костюме в тонкую полоску и в белой рубашке с галстуком, что еще больше сделало этот стиль популярным.
Знаком времени был и образ Патти Смит на обложке её дебютного альбома «Horses» в небрежной белой рубашке мужского кроя. Этот альбом становится легендой, а Патти Смит иконой нового стиля. Белая рубашка мужского типа становится must-have.
В 1970-х в моду вошла белая рубашка с элементами этнического стиля. Белые рубашки были свободные, длинные, с широкими рукавами и присборенными манжетами. Вариации подобного типа часто встречались на показах Сони Рикель, Ги Лароша и Ив Сен-Лорана.
В 1980-е годы культовыми были белые рубашки от Gianfranco Ferre с крупными воротниками и манжетами. Тогда же начал появляться офисный дресс-код, стиль «яппи». Классическим стало сочетание белой рубашки и юбочного костюма-двойки.
В 1990-е годы в моду вошла естественная сексуальность, которая подчеркивалась с помощью простой одежды. Эталонами стиля того времени становится героиня Джулии Робертс в «Красотке», носившая белую рубашку oversize и Ума Турман в «Криминальном чтиве», виртуозно сочетающая рубашку с брюками — дудочками.