что такое паразитный ролик в автомобиле
Паразитный ролик ГРМ. Для чего и нужен ли он?
Всем привет.
Докладываю, что вчера до 12 ночи провозился с Фрицем в сервисе у другана. Были поменяны всё шестерни ГРМ, ремни, а так же установлен новый насос ГУР.
Неделю назад, как обычно перед дальней дорогой бывает, захрустела правая граната. Некритично пока, но при выворачивании руля влево хрустит ощутимо. Вчера осмотрел всё; пыльник наружной гранаты цел, а вот пыльник внутренней гранаты порван. Странно, внутренняя вроде в поворотах не должна хрустеть. Видимо, все же пришло время наружной. Ладно, в гараже привод в сборе с разбора лежит, заменю целиком.
Так же, при снятии насоса ГУР было обнаружено, что потерян натяжной болт насоса. Пришлось вчера ремень монтажкой тянуть и закручивать. Ну, пока и так сойдет.
Суть поста в следующем; при установке верхнего защитного кожуха ГРМ было обнаружено, что нижний кожух должен возле ролика чем-то крепится к блоку, судя по отверстию в нем и в блоке. Но там ничего не было. Путем логических умозаключений пришел к выводу, что можно туда просто вкрутить шпильку с втулкой.
Сейчас порывшись в каталоге Экзиста, обнаружил, что должен стоять паразитный ролик ремня ГРМ. Ну, думаю, вещь видать нужная. Нашел в каталогах магазина-700 р самый дешевый аналог!
Призадумался; а нужно ли на него тратиться? Четыре года без него откатал и ничего. Жаба душит и 700 р тратить не велит)))
Просветите, знатоки, для чего этот ролик и обязательно ли его ставить? Может на новый ГРМ все же поставить, целее будет?
6. Замена натяжного и паразитного ролика.
Всё пытаюсь уйти от посторонних шумов, хотя на моём пробеге, это уже просто необходимо.
Решил заменить натяжной ролик и за одно добраться до паразитного ролика.
Для начала открутил 2 пластиковые гайки на 10, с площадки крепления патрубков кондиционера.
Саму площадку, оттягиваем немного в право, в сторону радиатора.
Это для установки фиксатора натяжителя, иначе площадка мне мешала.
Взял обычный вороток с трещоткой.
В качестве стопора натяжителя, использовал торркс 4 — 5 мм.
Вставляем вороток и отводим его в право по часовой стрелке.
Фиксируем натяжитель торксом.
Торксом Т50 откручиваем 3 болта и снимаем ролик вместе с натяжителем.
Сам ролик откручиваем от натяжителя торксом Т40.
Откручиваем против часовой стрелки!
Резьба на болте крепления ролика, левая!
Новый ролик с польским подшипником.
Снимаем старый ролик и устанавливаем новый.
Скажу сразу, перед установкой новых деталей, если они используют смазку, то я их вскрываю и дополняю смазкой.
Зачастую, новые подшипники идут полусмазанные.
Вот и сейчас, перед установкой, я вскрыл подшипник, капнул с разных стронн подшипника по паре капель SMT2 а также дополнил новой смазкой.
Далее.
Снял колесо, и открутил переднюю часть локера.
Этого вполне достаточно, что бы его можно было отогнуть и добраться до паразитного ролика.
Паразитный ролик откручивал головкой на 16 воротком с трещоткой и удлинителем.
Оттянул и зафиксировал натяжитель торксом.
Сам ролик я менял в сервисе, пару месяцев назад.
Заказывал ролик то же в сервисе, но вместо самого ролика, привезли комплект, ролик и натяжитель.
Откручиваем болт крепления ролика против часовой стрелки!
Резьба на болте крепления, левая!
Снял только для того, чтобы капнуть SMT и дополнить новой смазкой.
Подшипник в паразитном ролике такой же, что и в натяжном.
После смазки, начал сборку в обратном порядке.
Прикрутил назад паразитный ролик.
Поставил на место натяжной ролик вместе с натяжителем.
После чего, снял стопор, которым фиксировал натяжитель на паразитном ролике.
Ну и стопор на натяжном ролике.
Завел авто, проверил.
Поставил на место локер, колесо и прикрутил на место площадку крепления патрубков кондиционера.
Возможно кому то и пригодится мой отчет по замене задней стойки стабилизатора.
Приводной ремень и его ролики.Раз и навсегда.
Недавно обратился ко мне приятель, владелец Шкоды Фабии 2005 г.в. с просьбой помочь ему в решении проблемы, связанной со свистом при работе двигателя на холодную. Машина у него практически схожая с моей-объем 1.2л, двигатель BME, 64 л.с. Только кузов отличается от моего-у него хэтчбек.
Приятель мой – человек крайне далекий от автомобильной тематики, полностью доверил мне принятие всех решений по данному вопросу.
Задача стояла вполне для меня привычная — это оптимальное решение с минимальными затратами.
Дефект выглядел банально: с недавнего времени, после запуска двигателя на холодную какое-то время присутствует цикличный свист/скрип, более отчетливо слышимый с правой части двигателя, со стороны приводного ремня и роликов. Этот свист сначала продолжался всего несколько секунд, а спустя месяц длился уже до 5 минут, причем с понижением уличной температуры этот временной интервал прогрессировал.
Для начала я решил выявить источники свиста, ведь как известно, самые распространенные из них-это приводной ремень и его ролики, реже бывает свистит подшипник помпы (насоса системы охлаждения двигателя).
Самый простой и «безразборный способ»-это брызнуть немного воды на поверхность движущегося приводного ремня и посмотреть на его реакцию. Использовал то, что было под рукой-небольшой медицинский шприц (можно так же использовать распылитель для поливки цветов).Набрал воды, брызнул на внешнюю поверхность вращающегося приводного ремня. В ту же секунду тональность скрипа изменилась, а чуть позже скрип исчез совсем.
Очевидно, что в данном случае виновником посторонних звуков при работе двигателя был приводной ремень. Но! Не редко помимо ремня свою лепту в общий фон звуковой картины работающего двигателя вносят и его ролики-на этом автомобиле с кондиционером их 2 : ролик натяжителя и ролик холостой или его еще называют паразитный-кому как нравится.
Для начала решил снять ремень чтобы осмотреть его внешне, а заодно проверить и его ролики.
Перед снятием лучше сфотографировать или зарисовать положение ремня — это облегчит его обратную установку.
Чтобы снять ремень-при помощи накидного ключа на 16, одетого на болт крепления ролика натяжителя ремня одной рукой отвел его пружинный механизм по направлению «от себя», а второй рукой снял с этого ролика ослабший ремень. Дальше тем же ключом открутил болт крепления ролика натяжителя-делается это в направлении ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, т.к. там обратная резьба.
После этого приступил к демонтажу холостого ролика. Ролик этот крепится длинным болтом, с внутренней 6-ти конечной звездой на шляпке под Torx50.
Именной такой не часто используемой биты у меня не было, поэтому я этот болт отворачивал битой чуть меньшего размер-Torx45.
Мой совет-при демонтаже обоих роликов лучше не торопиться, отворачивать болты постепенно, ролики вынимать аккуратно, т.к. помимо непосредственно самих роликов болтом прижимаются еще и металлические «тарелочки», которые могут соскочить с болта вниз и для их поиска придется снимать защиту двигателя, тратя на это время и нервы.
Осмотр снятых деталей показал следующее: оригинальный VAGовский приводной ремень, не смотря на пробег в 170000км, в довольно бодром состоянии (по второстепенным признакам, он еще заводской). Да, он потерт, надписи выцвели, его дорожки за 12 лет приобрели некоторую конусность, вместе с тем я не увидел на ремне ни одной трещины-в общем качество на уровне! Но он свистит, а это лечится только его заменой. Всевозможные смазки считаю глупостями с нелолговременным эффектом и это чревато последствиями…
Состояние роликов в целом можно назвать не плохим. Они вполне рабочие, вращались без посторонних звуков (хотя бывают встречаются хрусты, рокот, перекаты) и явных подклиниваний, но уже наметился некоторый люфт в подшипниках-его можно почувствовать, зажав подшипник с разных сторон двумя пальцами, и покачав при этом.Гораздо четче этот люфт чувствуется когда ролик стоит на двигателе-перед тем как откручивать ролик, его просто нужно покачать при снятом приводном ремне.
Было принято решение заменить ремень и оба ролика. Временно (на срок заказа запчастей) старые ремень и его ролики были установлены обратно. Начались поиски разумной замены.
Если с ремнем было все сравнительно просто, то с роликами альтернативы вал-здесь все зависит от задач, подхода и размера кошелька. Ну, мой-то подход вы помните…
Начнем с ремня. Для двигателей 1.2л BME, BMD и AZQ на автомобилях, оборудованных кондиционером стоит ремень 03E 260 849 A длиной 187,3см (на таких же машинах, но без кондиционера стоит ремень 03D 145 933 AG, он чуть короче в длину-145,3см)
Цены на оригинальный ремень 03E 260 849 A начинаются от 1200руб.-это в 2-3 раза выше чем у аналогов, поэтому с оригиналом решил повременить. Рассматривал и выбирал среди тройки наиболее популярных аналогов:
-Contitech 6PK1873, вроде бы Германия, но не факт- от 650руб (этот ремень идет в оригинале под маркой VAG)
-Dayco 6PK1873, Италия — от 420руб
-Gates 6PK1873, Испания — от 590руб
Остальные либо были малоизвестны и подозрительно дешевы, либо наоборот имели слишком завышенную цену на фоне низкой востребованности.
В итоге по ряду причин выбор пал на Dayco 6PK1873. Забегая вперед, скажу что о выборе не пожалел-качество не плохое, денег своих точно стОит.
Теперь о ролике холостом. Он есть только на машинах с кондиционером. Цены на оригинальный ролик 03D 145 276 E начинаются от 1500 рублей.
Рейтинг наиболее популярных аналогов:
-Optimal N1909, Китай-от 730руб, как ни странно, наиболее популярный
-Kaffaro 252-53, Польша-от 500руб
-Ina 532050010, Германия-от 1150руб
Возможно, в силу сравнительно невысокой стоимости ролика имеет смысл заменить его на новый, но я по ряду причин пошел другим путем, заменив подшипник в старом ролике. Во-первых, подобный опыт я уже приобрел на своей машине, во-вторых, подходящий подшипник уже был куплен ранее, ну а в-третьих, мне просто захотелось сделать это своими руками. Для тех, кто решит пойти таким же путем-моя пошаговая инструкция в следующем отчете www.drive2.ru/l/484453070609055930/
Настала очередь натяжителя. Здесь все гораздо интересней. Замена отдельно ролика в случае с оригинальной запчастью не предусмотрена-производитель предлагает замену пружинного натяжителя в комплекте с роликом и сей девайс для двигателей BME и AZQ имеет номер 03E 903 133 A и стОит от 3000руб. Возможно какой-то смысл в его замене есть, т.к. теоретически натяжной механизм может всесторонне изнашиваться и как следствие может быть не правильное натяжение ремня или ремень может сползать с натяжного ролика. Теоритически… На практике же там стоит такая пружина, в износ которой верится с трудом.
Мной было принято решение ограничиться заменой ролика.
Здесь так же можно было бы пойти по пути замены подшипника, мне в свое время это было интересно и я это проходил. Там стоит подшипник NTN 6303 LHA, его параметры 17х40х12. Но процесс замены подшипника в этом ролике сложнее чем в с лучае с холостым роликом. Там конечно нет заклепок-на первый взгляд это облегчает задачу, но ролик пластиковый и подшипник в него запаян и для того чтобы подшипник освободить, выдавить наружу и запрессовать обратно новый, нужно приложить массу усилий и делать это крайне осторожно, т.к. ролик хрупкий и может просто лопнуть. Несмотря на то, что хороший подшипник стОит всего порядка 200руб, его замену в данном случае считаю не целесообразной и в конце отчета объясню почему пришел к такому выводу.
Выбор натяжителей в сборе с роликами от разных производителей довольно богат и цены находятся в в диапазоне 2200-3500руб.Чего не скажешь о роликах в отдельности…
Здесь предложений поменьше:
-Optimal N1908S, Китай-от 650руб
-Gates T36249, Германия-от 800руб
-Caffaro 271-00, Польша-от 400руб
-Magneti Marelli MPQ 0655, страна производства не известна- от 650руб
-Quinton Hazell QTA1178, Дания-от 650 руб, но ширина этого ролика на 2мм меньше ширины штатного (24мм против 26мм)
Почитав форумы, понял для себя, что некоторые владельцы ставят ролики довольно известной фирмы INA. В данном случае это так называемый ролик от ШНивы INA 531076010.
Возможно это хорошая альтернатива: цена адекватная, произведен в Германии, но ширина этого ролика 24.5мм, а диаметр 70мм, в оригинальном варианте эти размеры чуть другие: 26мм и 65мм соответственно. Возможно эти 1,5мм разницы в ширине ролика кардинально ни на что не повлияют, тем более что ширина приводного ремня в любом случае меньше-21,3мм. А что касается разницы диаметров в 5мм, т.е. 2,5мм с каждой строны-скорее всего это еще менее существенно на фоне автоматического механизма натяжения ремня. Тем более если посмотреть по тому же EXIST характеристики и размеры роликов, входящих в состав рекомендованных неоригинальных натяжителей, например Ina 534 0296 10, Gates T39115, SNR GA357.31, Ruville 56318, то увидим, что эти ролики имеют ширину 26мм и диаметр 70мм-значит разница в диаметрах в 5мм допустима…
Хорошо, с диаметром определились, а что если все же поискать ролик с рекомендованной производителем шириной в 26мм? Например, INA 531089110,производство Германия, цена рекордная-220 руб. Кстати, этот же ролик входит в комплект упомянутого выше натяжителя INA 534 0296 10. Тогда при такой цене и перепрессовка со сменой подшипника теряет смысл, т.к. там один подшипник стОит столько же, сколько здесь ролик в сборе! Выбор очевиден…
В общем проведя вышеописанный анализ, заказал ремень Dayco 6PK1873 и ролик натяжителя INA 531089110.
Натяжной ролик ГРМ – что это, зачем он нужен и когда его менять
Описание и свойства натяжного ролика ГРМ: что это, для чего он нужен, основные виды, когда его надо менять, цена. Видео про установку натяжного ролика ГРМ.
Для бесперебойной работы ремня ГРМ нужно поддерживать его нормальное натяжение. Это обеспечивается путем монтажа в ременном приводе специального механизма – натяжного ролика. В процессе эксплуатации деталь изнашивается и выходит из строя, поэтому автовладельцы вынуждены периодически менять ее.
Что такое натяжной ролик ГРМ
Натяжной ролик (ролик ГРМ, или натяжное устройство) – это специальный элемент ременного привода газораспределительного механизма, который обеспечивает подходящее для функционирования системы натяжение ремня. Кроме того, деталь может использоваться в качестве обводного ролика.
Работа ремня ГРМ напрямую зависит от интенсивности его натяжения. Если он затянут чрезмерно сильно, это провоцирует ускоренный износ деталей, включая:
Еще избыточное натяжение способствует быстрому вытягиванию детали и сокращению срока ее службы. При этом слабый натяг может привести к проскальзыванию ремня по зубьям шкивов, что вызывает серьезные сбои в фазах распределения газа и негативно сказывается на функциональности силовой установки.
Поэтому в ременном приводе устанавливается специальный роликовый компонент, сохраняющий оптимальное натяжение.
Основные виды, устройство и принцип действия
Конструкция натяжного механизма состоит из двух деталей:
Изделия эксцентрикового типа оснащаются втулкой со смещенной осью, которая находится внутри ролика. Во время вращения детали ролик меняет положение и сохраняет требуемый натяг.
В ползунковых моделях ролик вращается по ползунку в перпендикулярном направлении, сохраняя оптимальное натяжение. Для регулировки размещения используется винт. Однако из-за отсутствия компактности и надежности в сравнении с эксцентриковыми моделями такие натяжители устанавливаются достаточно редко.
Все ручные механизмы обладают несколькими недостатками:
Перечисленные проблемы устраняются путем установки автоматических натяжителей. Они оборудованы специальным элементом, обеспечивающим подтяжку ременного привода с последующей компенсацией натяга при износе детали, температурном перепаде, изменении нагрузок двигателя и прочих воздействиях. К тому же, автоматизированные изделия могут выполнять функции амортизаторов, подавляющих вибрации ремня, удары, толчки и другие механические колебания.
В продаже доступно 2 типа натяжителей:
К первым относятся модели с пружинами сжатия и кручения. В двух вариантах интенсивность натяжения пружины определяют еще на заводе, поэтому ее не нужно регулировать при установке на автомобиль.
Масляные механизмы обладают сложной конструкцией и дороговизной, но это оправдывается их эффективностью и эксплуатационными достоинствами. Система не только поддерживает натяжение ремня, но и устраняет изменение натяга в широком диапазоне. В основе натяжителя используется гидравлический цилиндр, который устанавливается двумя методами:
Производители автоматизированных натяжителей (и механических, и гидравлических) продают их в сжатом состоянии. Штоковый механизм удерживается с помощью чеки, которая снимается после монтажа устройства на силовую установку. В результате ролик перемещается в нужную позицию, поддерживая натяжение без предварительной регулировки.
Какой ролик ГРМ лучше
Сталкиваясь с необходимостью выбора ролика газораспределительного механизма, автовладельцы дискутируют на тему: что лучше выбрать – оригинал или аналог. Если одни водители утверждают, что следует остановиться исключительно на оригинальной запчасти, другие рекомендуют не переплачивать и найти качественный аналог.
Для упрощения выбора предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших производителей роликов ГРМ, которые есть на рынке:
Когда нужна замена ролика ГРМ
Эксперты автомастерских и сертифицированных сервисных центров рекомендуют проводить замену роликов ГРМ вместе с установкой нового ремня газораспределительного механизма и насоса. По умолчанию, это делается спустя 50 тыс. км пробега (или меньше, если это рекомендовано производителем).
При соблюдении простых рекомендаций можно сохранить гарантию на силовую установку. Если не поменять ролики и сопутствующие механизмы вовремя, сервисный центр может отказать в предоставлении гарантийного обслуживания.
Цена на ролики ГРМ
За покупку комплекта роликов ГРМ с зубчатым ремнем потребуется заплатить от 2000 до 6000 руб. Сам натяжной ролик стоит приблизительно 500-1500 руб., в зависимости от производителя.
Полезные рекомендации по выбору и замене
В зависимости от особенностей конструкции и материалов изготовления, натяжители ремня ГРМ обладают разным сроком службы и нуждаются в ремонте при разном пробеге. Наименьшей долговечностью характеризуются классические механические модели (ползунковые и эксцентриковые), которые регулируются вручную и быстро изнашиваются.
При этом автоэксперты советуют проводить замену роликов вместе с установкой нового ремня или после каждого технического осмотра. Поэтому ролики ГРМ продаются вместе с комплектом других составляющих этой системы.
Автоматизированные устройства менее подвергаются износу и могут эксплуатироваться до капитального ремонта двигателя. Их меняют только в случае выхода из строя. Чтобы поменять механизм, необходимо ознакомиться с техническими характеристиками транспортного средства и выбрать ту модель, которая устанавливается на заводе. Для этого нужно посмотреть на маркировку и убедиться, что она соответствует заводской. В противном случае нормальное функционирование газораспределительного механизма и силового агрегата может оказаться под угрозой.
Установка новой детали производится как при снятом, так и при установленном ременном приводе (если это позволяет конфигурация двигателя). Автоматические выпуски нужно только собрать и поставить, а механизированные – отрегулировать с помощью специальных приспособлений, таких как ключ для вращения эксцентрикового ролика и динамометр, позволяющий выставить оптимальное натяжение. Действия производятся с соблюдением инструкций и рекомендаций производителя.
Если правильно отнестись к выбору, установке и регулировке натяжного механизма, он будет выполнять свои задачи без отклонений, поддерживая функциональность двигателя в любых условиях.
Видео про установку натяжного ролика ГРМ:
Описание и свойства натяжного ролика ГРМ: что это, для чего он нужен, основные виды, когда его надо менять, цена. Видео про установку натяжного ролика ГРМ.
Замена паразитного (ведущего) ролика
Меня уже давно раздражают звуки, которые доносились из-под капотного пространства. Но все никак не доходили руки поменять этот злощасный ролик ( почему-то его все называют паразитным). Ролик этот размещается там, где в люксовой комплектации стоит компрессор кондиционера, так что эта статья больше для владельцев Авео в базе)
Не знаю, нужна ли эта статья, т.к. ничего сложного в замене нету, но все же читайте)
Итак, заказал вчера ролик, сегодня уже привезли. Наружный диаметр 113, ручейковый.
Начнем:
Шаг 1 : снимаем правое( пассажирское) колесо
Шаг 2: снимаем пластиковую защитку роликов ( если у Вас установлен подкрылок — то рекомендую его открутить хотя бы со стороны бампера и до крыла- будет видно на фото, т.к. нельзя будет снять пластиковую защитку, а в дальнейшем — не удобно подлазить к паразитирующему ролику)
Шаг 3: если установлена защита двигателя — откручиваем 2 передних болта, т.к. опять же нужно снять пластиковую защиту.
Шаг 4: накидным ключом на 14 по часовой стрелке крутим болт натяжного механизма, и ремень послабляется. Полностью снимать его не нужно, просто выводим его из-под ролика.
Шаг 5: Накидком на 18 откручиваем болт, что держит наш паразитный ролик.
Шаг 6: достаем из коробочки новый ролик, и устанавливаем его на место старого. Зажимаем болт, предварительно легонько смазав его, например, графиткой.
Далее собираем в обратном порядке. Перед тем, как устанавливать пластики и зашиту двигателя, можно завести машину, и насладится звук двигателя без посторонних скрипов.
З.Ы. лично я после установки ролика завел машину, и скрипов конечно, не было, но рлик как-то люфтит немного по сторонам.
Старый кинул в багажник на всякий.пусть недельку поездит. Надеюсь ничего не случится.
Если что-то не так оформил, то извините — делаю это первый раз)
Собираем инструмент, моем руки, и немного промерзнув, идем пить чай.
Спасибо за внимание, надеюсь кому-то это поможет))
Удачи!)