Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.

Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)

Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.

Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.

Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.

Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.

Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.

Разъем питания

Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.

С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.

Источник

АДАПТЕР или БЛОК ПИТАНИЯ ТРЕНАЖЕРА

Что делать, если у вас случайно потерялся блок питания? Такое часто бывает при переездах или перерывах в тренировках. Во-первых, не пихайте первое, что попало под руку. Зарядка от старой Nokia не подойдет. При использовании ложного блока питания, вы рискуете сжечь плату тренажера. И всё! Прощайте спортивные достижения. Ремонт труден, специалистов единицы, продать нерабочий тренажер на запчасти в разы тяжелее, чем сдать на металлолом. Не спешите!

У всех хороших тренажеров, есть информация о нужном адаптере. Смотрим в то место, где расположено гнездо для блока питания, там должна быть наклейка с нужными параметрами адаптера. Все уважающие себя производители, так делают. Это нужные иероглифы, осталось их расшифровать.

Полярность бывает положительная или отрицательная. «+» провод под напряжением, находится внутри сердечника, на схеме он обозначен точкой (именно этим сердечником). «-» провод без напряжения (масса) находится по периметру, и на схеме обозначен дугой или полумесяцем. Основная масса приборов имеет положительную полярность. Все наши тренажеры работают от адаптеров с положительной полярностью. По моему мнению, это абсолютно правильное решение, так провод под напряжением находится внутри штекера и совершенно безопасно брать штекер в руки. На рисунке наклейка с параметрами адаптера имеющего отрицательную полярность – минус в центре. Что будет если перепутать полярность у блока питания?

2. Электронная плата сгорит. Ни вся, конечно, без дыма и без огня, но работать больше не будет. Дорога в электромастерскую, там сразу поймут причину.

Не используйте блоки с отрицательной полярностью, если не уверены на 100% в их принадлежности именно к вашему тренажеру.

Ампераж или сила тока – эта характеристика влияет на работоспособность подключенного оборудования. Чем больше электрических устройств внутри тренажера, тем больше они потребляют энергии и тем больше нужна сила тока. Большинство тренажеров весьма экономны, им достаточно 500-800 мA. Например: Torneo C-507 с монохромным экраном без подсветки работает от 6В 500 мА, а ProForm 420ZLE уже работает от 6В 2000 мА, потому что имеет экран подсветки, вентилятор и динамики для музыки. Если в процессе тренировки, экран консоли мигает или тускнеет при изменении нагрузки, значит тренажеру не хватает тока. Меняйте блок питания на более мощный с тем же напряжением, прибор возьмет ровно столько, сколько нужно, здесь можно не переживать.

Маленькие орбитреки и велотренажеры могут работать от 6 вольт, 0,5 ампер. В нашем парке есть тренажеры, что работают от блока питания с напряжением 12 вольт и силой тока 2 ампера. Тренажеры с индукционной нагрузкой питаются от адаптера значительно большего напряжения 18В/4А или 24В/2,5А. Здесь разброс большой и «метод тыка» неприемлем, нужно знать точно, иначе попортите очень дорогой тренажер.

Для того чтобы избежать заморочек с подбором и обменом придумали универсальные адаптеры питания. В таких устройствах можно переключать параметры напряжения и полярности, в некоторых и регулировать выходной ток. Ток нагрузки лучше выбирать 2000 mA, прибор возьмет столько сколько ему нужно. Универсальные блоки питания дороже в 2-3 раза, больше весят и чаще ломаются из-за своей сложности. Опасность универсальных боков, в том, что можно случайно включить прибор на более высоком напряжении не посмотрев значение выставленное на корпусе. Еще опаснее перепутать полярность, когда вставляют сменный штекер. Полярность здесь переставляется разворотом штекера на 180 градусов, так меняется плюс с минусом.

Универсальные блоки питания с закрепленными на них штекерами в этом плане лучше, хотя не столь эстетично выглядят. Здесь полярность выставляется на самом корпусе рядом с напряжением.

Безопаснее для каждого устройства использовать свой БП. После покупки и проверки БП нанесите на него обозначение прибора, для которого он предназначен. Лучше использовать маркер или корректор текста. Наклейки и скотч могут отклеиваться, потому что адаптер греется в процессе работы и это нормально. Универсальный адаптер хороший запасной игрок, когда основной сломался или куда-то пропал.

Пишите в ватсап +7-905-790-70-79 какой у вас тренажер или какой нужен блок питания.

Посмотрим еще на бок питания и расшифруем его иероглифы.

Первое, что мы узнаем AC-DC ADAPTOR. Есть такая рок группа, и возможно ей принадлежит несколько заводо по производству адаптеров. Однако тут все наоборот: старшая сестра великих музыкантов предложила им это название, увидев буквы на швейной машинке. «AC/DC» английская аббревиатура «alternating current / direct current» и переводится как переменный ток / постоянный ток.

Существуют блоки питания выдающие только переменный ток на них будет указано AC/AC и это не наша тема.

P/N: 30-123-120601: номер запчасти или другой каталоговый номер изделия.

Input/Output тоже английские слова и переводятся как вход/выход.

Надпись Input : 230V с тильдой (

В России согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц.

Помним, в разных странах разное напряжение в электросети. Зарядка телефона купленная в России может не рабатоть в Японии или США. Для путешествий по миру нужна зарядка с надписью Input: 100-240VAC 50-60Hz с набором переходников под розетку.

Надпись Output : 12V cj значкjv постоянного тока (две параллельные линии сверху сплошная, снизу штриховая) или 12VDC 1200 mA свидетельствует о том, что на выходе напряжение 12 вольт постоянного тока и сила тока 500 миллиампер.

Ниже схематически указывается полярность выходного штекера.

GS и CE. (немецкий Geprufte Sicherheit дословно «Испытанная безопасность») — это знак добровольной сертификации технического оборудования. Знак указывает на то, что оборудование соответствует немецким и, если таковые имеются, европейским требованиям «СЕ» безопасности для таких устройств. Часто эти знаки ставят вместе. Маркировка СЕ выдается для подписания декларации, что продукт соответствует европейскому законодательству. Знак GS основан на Немецком Законе о безопасности продукции («Produktsicherheitsgesetz», или «ProdSG») и свидетельствует о том, что продукт был проверен немецким госорганом контроля. Хотя марка GS была разработана с учетом немецкого рынка, она появляется на значительной части электронных продуктов и оборудования, продаваемых в других странах мира.

Большое количество значков сертификации можно увидеть на бытовой техники и электроники, так как она поставляется во все страны мира. Для продажи определенных групп товаров на территории России производитель должен пройти сертификацию Ростест.

Да, с точки зрения пожарной безопасности. Все электрические приборы необходимо выключать после использования. В приборах находятся компоненты, которые нагреваются от протекания по ним электрического тока, повышенный нагрев может привезти к возгоранию прибора.

Да, с точки зрения экономии. Приборы в спящем режиме Standby потребляют до 100кВт электроэнергии в год. Оставленная в розетке зарядка для телефона также потребляет электроэнергию и нагревается в процессе ожидания.

Самыми распространенными являются нестабилизированные трансформаторные блоки питания. Они имеют простую схему и потому самые надежные. Из недостатков, большой вес трансформатора. Трансформатор служит для преобразования напряжения. Если к нему добавить выпрямитель, состоящий из 4-х диодов, то на выходе получим постоянный ток.

От таких простых и надежных блоков питания, в том числе работают тренажеры. Также от них прекрасно работают нагревательные приборы, электромоторы и многие другие устройства, имеющие внутри себя стабилизаторы напряжения. Напряжение таких адаптеров под нагрузкой будет меньше, чем на холостом ходу, и сильно зависит от напряжения в самой розетке 220 Вольт. Если в сети большие скачки напряжения, следует обезопаситься и использовать адаптеры со стабилизатором. Правильнее поставить большой стабилизатор на всю электропроводку дома. Так электроприборы приборы прослужат значительно дольше.

Нестабилизированные БП ломаются и заменяются в трех случаях: 1. Порвали провод; 2. Уронили и разбили корпус; 3. Потеряли.

В свето-, звукотехники перепады напряжения будут значительно сказываться на конечном результате, свет будет «моргать», а звук становится то громче, то тише. Поэтому в схему добавлен стабилизатор. При этом стабилизатор стоит в самом блоке питания, чтобы не создавать помех в колонках. Такое дополнение незначительно увеличивает вес и стоимость изделия. Если есть желание заменить батарейки тренажера на блок питания, то пользоваться следует только стабилизированным блоком питания. Батарейки выдают напряжение равное или меньше установленного. Ни в коем случае не использовать обычный (нестабилизированный) блок питания 6V, вместо 4-х батареек AA 1,5V. Проверив выходное напряжение на обычном адаптере 6V мультиметром вы увидите цифру 9-10В. Это не значит, что блок неисправен, или плохое качество, как и написано напряжение обычных блоков без нагрузки выше, чем под нагрузкой. Однако приборы работающие от батареек, как правило, маломощные и подобный перепад напряжения для них окажется фатальным.

Третий тип схемы блока питания – это импульсные. Принципиальным отличие является первоначальное выпрямление тока, что позволяет уменьшить трансформатор, и значительно уменьшить вес. Видели маленькие сварочные аппараты, которые справляются с теми же токами, что и их тяжелые собратья. Такие сварочные аппараты называются инверторы. В импульсных блоках питания применена подобная схема. Схема более сложная, состоящая из наукоемких чипов. Импульсные блоки все стабилизированные.

Больше электронных компонентов, но значительно меньше железа и меди, отсюда малый вес и меньшие габариты. Поэтому в ноутбуках, компьютерах, телевизорах уже давно применяют именно импульсные блоки питания. Из-за более наукоемкого производства они должны быть дороже в производстве. Но производитель тратит меньше дорогой меди, а продавец благодаря меньшему весу, экономит на грузоперевозке и пошлинах. В результате стоимость блоков питания сравнительно одинаковая. Но если делать действительно качественный импульсный адаптер, то он тоже будет достатончых больших размеров, зато прослужит всю вашу жизнь. Минимизация приводит к частому перегреву и выходу из строя микросхем, что позволяет нас покупать новые. Устаревание изделий закладывается на стадии проектрирования. В результате огромное колличество зарядок для телефона засоряет природу, тогда как технологии позволяют сделать такую вешь универсальной и неубиваемой.

На ютубе есть канал Паяльник.TV на нем проффессионально рассказывают о разных электронных приборах. Кто интересуется темой микроэлектроники загляните там много годных вещей.

В частности они очень грамотно и подробно расписывают схему и принцип работы импульсного блока питания.

Источник

Как работает быстрая зарядка на смартфонах? Особенности входного и выходного напряжения

Технологии не стоят на месте. Появился термин «быстрая зарядка». Телефоны стали заряжаться быстрее при этом напряжение в розетке не выросло.

Вероятно, вы обращали внимание, что при подключении к компьютеру и даже к внешней батарее (Power Bank) гаджеты заряжаются медленнее, чем от родной зарядки. Даже зарядный USB-адаптер от другого гаджета не всегда заряжает телефон так же быстро, как и родной.

Это относится ко всем устройствам: Apple, Samsung, QualComm и т.д. Последние два вообще создают собственные решения и не всегда зарядные устройства совместимы.

Это нормально. Не все зарядные устройства работают одинаково, а если рассматривать технологию более подробно, то вся суть быстрой зарядки сводится к манипуляциям с приемом и обработкой электричества.

Input и Output на зарядных устройствах

Давно хотел разобраться со всей этой темой зарядок и зависимостей от силы тока и напряжения, но все руки не доходили. Вот теперь полазил по сети и публикую сухие факты.

На каждом зарядном устройстве имеется наклейка с цифрами:

Input — входное напряжение

На зарядном устройстве обязательно должны быть указаны допустимые значения следующих параметров:

В европе и СНГ эти значения унифицированы. Но все же немного теории не помешает.

Для примера, розетки выдают напряжение в 220 Вольт. Возможны и отклонения в интервалах 200-240 Вольт и ничего смертельного в этом нет.

Т.е. на зарядном устройстве, которое будет эксплуатироваться в такой розетке минимальной граничной величиной входного напряжения должно быть 220В, а в идеале 240В и выше.

Output — выходное напряжение

Тут уже интереснее т.к. можно по незнанию спалить свой гаджет так и не поняв, что виноваты не коммунальные организации, отвечающие за розетки, а именно вы!

Если вы один из тех «счастливчиков», который уже спалил свое «яблочное» устройство и живете в окрестностях Алматы, то обращайтесь в ремонт Apple Алматы.

Приняв ток из розетки, зарядный адаптер конвертирует его в допустимый для гаджета и передает на устройство.

Хоть современные гаджеты и оборудованы продвинутыми системами борьбы с переизбытком тока и, в принципе, способны не сгореть, но все же перед экспериментами с быстрой зарядкой на старом смартфоне рекомендуется изучить спецификацию вашего устройства.

Рассмотри зарядное устройство из комплекта ультрабука Acer Spin 1.

Обратите внимание на входной вольтаж: 100-240 Вольт.

Выходное напряжение равно 19 Вольт, а сила тока — 3,42 Ампер.

Если подобным зарядным устройством заряжать телефон, например, Apple, то он с большой вероятностью сгорит. Не факт, что ремонт поможет т.к. сгореть может плата, а это сразу под замену.

Передавать токи более низких значений можно. У компьютера или ноутбука сила тока обычно 0,5 mA, а напряжение — 5В. Главный вопрос — как долго смартфон будет заряжаться от столь слабого источника питания.

Цифры и история

Откуда вообще взялась тема с быстрой зарядкой и кому это нужно.

Вспомните первые кнопочные телефоны. Сколько они жили и как долго заряжались. Уверен, такой вопрос не задавался т.к в этом не было смысла.

Рост емкости батарей

Емкость первых батарей не всегда доходила даже до 1000 mAh, а время заряда занимало занимало около 3-5 часов.

Все изменилось с выходом смартфонов с более емкими батареями и развитием дешевого мобильного интернета.

Потратить энергию появилось куда, а скорость заряда при тех же условиях занимала бы очень много времени. Поэтому разработчики стали экспериментировать с выходным напряжением и силой тока, которое могли бы обрабатывать телефоны.

Таким образом, сегодня практически базовый ток вырос до 2 Ампер, а быстрый заряд в разы больше.

Вот, собственно и все. С каждым днем инженеры находят возможности увеличить выходное напряжение и силу тока, а это прямая зависимость от скорости заряда батареи.

Источник

Блоки питания DES-1228. Варианты исполнения, сравнение. На пути к освещению гаража — Часть 2.

Попалось оборудование DES-1228, решил изучить внутренности в плане блоков питания устройств.
На фото представлены два блока питания от одного и того же оборудования, только разных модификаций.

Верхнее более раннее, IES1228ME.A1G
Блок питания с характеристиками INPUT: 100-240V

50/60Гц 1.2А
OUTPUT: 12V = 3.33A

Нижнее более позднее, IES1228ME.A2G
Блок питания с характеристиками INPUT: 100-240V

50/60Гц 1.2А
OUTPUT: 12V = 3.33A

Блок питания DES-1228. (SU40-6120333-T) Версия 3.33А

Внутренности коммутатора DES-1228. Места для блока питания — куча

Смотрим что же написано. Версия более ранняя IES1228ME.A1G
Версия железа A1, версия прошивки 1.00.В04.
И характерная надпись с описанием.

Блок питания с характеристиками INPUT: 100-240V

50/60Гц 1.2А
OUTPUT: 12V = 3.33A

Сам блок выглядит солидно, все таки на ток рассчитан до 3.3А (по сравнеинию с его последующим собратом в 2А) две пластины с охлаждением полевого транзистора и сдвоенного диода.

Правая часть — высоковольтная (вход), левая — низковольтная(выход). ШИМ на микросхеме nL01. Не нашел описание на эту микруху.

Поизучал и перерисовал схему блока питания. (вероятно, что-то и мог упустить). Красным обозначены элементы которые в схеме должны стоять, но их нет.

В этой версии:
— со стороны смд компонентов — отсутствуют 5-ть элементов (это резисторы не запаяны и конденсаторы)
— со стороны остальных компонентов отсутствует дроссель L1 на входе, он заменен обычными перемычками (удешевнение конструкции)
— не запаяно три компонента (конденсатор и пара фильтрующих Y-конденсаторов CY2, CY3)

Блок питания DES-1228. (SU25-3120200-T) Версия 2А

Места внутри столько же. Блоки питания взаимозаменяемые, крепление соответственно одинаковое.

Более поздняя версия, IES1228ME.A2G
Смотрим что же написано. Версия выше IES1228ME.A2G
Версия железа A2, версия прошивки 1.00.В06.
Характерная надпись отсутствует.
Упрощение номер 1. Экономим на краске )

Блок питания с характеристиками INPUT: 100-240V

50/60Гц 1.0А
OUTPUT: 12V = 2A

Блок выглядит менее солидно.
Охлаждение намного меньше. Конденсатор в высоковольтной цепи — меньше. Трансформатор меньше.
Упрощение номер 2. Экономят на выходном токе

Правая часть — высоковольтная (вход), левая — низковольтная(выход). ШИМ на микросхеме JbP3. Не нашел описание на эту микруху.

Опять посидел какое-то время за изучением, появилась схема блока питания. (возможно что-то и не учел)

Ниже привел две схемы обоих блоков. Красным перечеркнуты элементы которые в одном блоке отсутствуют.

Сравнение:
— не понятно назначение шунтирующей цепи из резистора и диода в цепи затвора полевого транзистора Q1 (R27, D22) (блок 2А)
— в блоке 2А появляется резистор R7 97k на 3-м выводе шим.
— в блоке 3.3А есть связь между обной обмоткой трансформатора T1 и 4-м выводом шим через резистор R3, R6 (750к).
в блоке же 2А эта связь отсутствует
— конструкция 2А блока упростилась, упразднен дроссель L по выходу (конструктивно не предусмотрен). И конденсатор С6 отсутствует
— в остальном схемы идентичны (может просто номиналы немного отличаться).

Поднимаем выходное напряжение блока питания

Mail1977 подсказал, помог. А не увеличить ли нам напряжение блока питания, чтоб запитать большее число светодиодов в одной цепочке. Скажем чтоб запитать 6-ть светодиодов с падением напряжения на каждом в 3.2В потребуется увеличить напряжение до 19,5В (3.2 х 6 = 19.2 В).
У нас светодиоды 1Вт с падением напряжения от 3.2В до 3.4В. Поэтому предел напряжения от 19,2В до 20.4В.

Блок питания построен на «управляемом стабилитроне» TL431.

Для тех кто хочет заглянуть поглубже и посмотреть внутренности, есть статья «Реверс-инжениринг TL431»
habrahabr.ru/post/257387/

На схеме на управляемый вход подключен делитель из резисторов R10(3.9к) и R13 (1к).
Если вместо R10 (синим на схеме выделено) подключить подстроечный резистор номиналом в 10к Ом, выставив на нем значение в 3.9к и крутить плавно, то и выходное напряжение будет изменяться. ПРи увеличении сопротивления будет увеличиваться выходное напряжение. Но не более того что указано на выходных конденсаторах (25В). У меня выше 21-22В не удавалось поднять.
Теоретически если заменить конденсаторы с 25В на 50В, то можно попробовать еще поднять напряжение.

Аналогично если будем уменьшать сопротивление, то и выходное напряжение будет уменьшаться. Выставляем нужное напряжение подстроечным и потом запаиваем смд резистор с более подходящим номиналом. Для более точной подборки можно комбинировать из двух последовательно соединненных резисторов номиналы.

Опытным путем подобрал резисторы. Вместо R10 в 3к9 запаял 6.8k + 510 Ом (7.3к получилось). Для светодиодов 3Вт падение напряжения в пределах 3.2 — 3.8В на светодиод. Значит выходное суммарное напряжение для 6-ти светодиодов — (20.4 — 22.8В)
Выбрал 3.5В для одного светодиода, а для цепи 21В.

Если мы стабилизируем напряжение, то и ток будет в цепи постоянный. Ток для 3Вт светодиода настроил на 640 — 700мА (что-то из этого предела, сейчас точно не знаю, но он постоянный)

Вывод:
— блоки питания устройств совершенствуются в сторону упрощения расходов
— есть возможность простым способом повысить выходное напряжение БП

Самое интересное Блок питания более ранний тот что на 3.3А не удалось повысить выше 17В, далее при увеличении сопротивления в плече TL431 лампы начинают мигать и напряжение на выходе скакать…
В общем блок SU40-6120333-T (OUTPUT: 12V = 3.33A) можно будет использовать на напряжение не выше 17В…

Источник