Что такое фронт в музыке
Введение в автозвук
И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?
В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».
На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:
Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.
Очень большая ошибка многих новичков считать:
«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»
Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.
Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.
Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.
Чувствительность динамика
Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.
Диаметр динамика
Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.
Полосы акустической системы, акустики
Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
Пассивный кроссовер
Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.
Компонентная акустика
Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.
Коаксиальная акустика
Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.
Поканальная система усиления
Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.
В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.
Мостовое включение каналов усилителя
Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.
Силовые кабели
Провода питания магнитолы или усилителей.
Межблочные кабели
Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.
Акустические провода
Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.
Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.
Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.
В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.
Магнитолы
На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.
В магнитолах бывает:
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.
Передние динамики (фронт)
Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.
В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
Задние динамики (тыл)
Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.
С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.
Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.
Вернее как, объясняют все стандартно:
И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.
Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.
Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.
В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.
Сабвуфер
Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.
Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.
Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.
Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.
Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)
В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.
Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.
Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.
При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!
Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Усилители
Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.
Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.
2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.
4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.
5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.
Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.
Провода
Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.
В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.
В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.
Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.
Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.
С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.
По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:
Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»
К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.
Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!
Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.
Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.
Фронт в автозвуке — что такое?
Фронт в автозвуке — передние колонки, в машине могут располагаться именно спереди и/или в дверях.
Фронтальные колонки находятся спереди. Если рассматривать авто, то такие колонки устанавливаются в двери или переднюю панель (торпеда). Такие колонки могут представлять из себя два динамика, которые расположение друг возле друга (компонентный вариант) или друг над другом (коаксиальный вариант), это зависит от конструкции. Давайте разберемся — вот пример компонентной акустики:
То есть это когда два динамика или более, они отдельные, считается что это лучше чем коаксиальный вариант, который выглядит так:
Здесь идет динамик, посередине которого расположен еще один, уже для другой частоты (пищалка). Мне кажется что компонентный вариант более качественный.
Еще раз. Фронт, неважно в машине или даже в домашнем кинотеатре — это передние колонки:
Просто в домашнем кинотеатре есть еще центр, а в машине под фронтом может подразумеваться и колонки в дверях.
Надеюсь данная информация оказалась полезной. Удачи и добра, до новых встреч друзья!
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Громкий фронт на повседнев
Три пары эстрадных мидбасов, две пары фиолеток, рупорные ВЧ в районе почек или в уголках зеркал, но отвёрнутые от слушателя «чтобы уши не резали» (ага, на самом деле та ещё сильнее режут))))… Знакомый формат инстала? Это — типичный «громкий фронт», частенько употребляющийся с приставкой «На повседнев». На что на самом деле расчитан такой «громкий фронт»?
На то, чтобы приехать на тусу, открыть двери, встать в 10-15 метрах от машины и слушать музыку. НА самом деле такие системы при налиии хорошего процесора способны обеспечить звук как на хорошем рок-концерте в какой-нибудь клубе. Бывал на таких. Знаю. Люблю. Но дело в том, что бОльшую часть времени человек проводит всё-таки за рулём. И когда двери закрываются, такая система начинает играть совсем по-другому:) Гул, хрип, режущие уши ВЧ. Дверьми пользоваться невохможно. Сабвуфер выносит мозг до тошноты. Для шоу-кара, чтобы показывать хайр-трик на тусовках — ОК. Для повседневного использования — тошнота:)
Не, ну опять же, при наличии процессора я могу сделать отдельный пресет, чтобы это всё более-менее прилично играло и в салоне. Но это всё равно будет работать по остаточному принципу. Качество будет не торт. Сцены не будет, тоналка будет «тянутая» эквалайзером, детальности не будет, искажения останутся.
А как же всё-таки правильно строить громкую систему под салон?
Я наблюдаю за разными жнтузиастами уже достаточно давно и уже сформировал для себя некоторые выводы. А недавно как раз обратился человек на просчёт подобного инсталла. И вот у меня созрел концепт. Но сначала немного расскажу о том, что уже было опробовано в разное время разными энтузиастами.
Оновной сдерживающий фактор системы по максимальной громкости — повышенные искажения, связанные с перегрузом динамиков и усилителей.
и тем эти искажения выше, чем они ниже по частоте для каждой полосы. Чтобы пищалка не перегружалась по низу, её нижний диапазон надо отдеть динамику более крупного калибра. Для этого в систему добавляют СЧ. Будет ли любая трёхполоска громче двухполоски? Нет. Потому что важно ещё, как подобран и установлен СЧ динамик и дотягивате ли до него мидбас.
Чтобы разгрузить мидбас логично поднять частоту его раздела с сабвуфером, но можно наткнуться на привязку саба.
2) Увеличение количества динамиков.
Для того, чтобы не поднимать частоту раздела саба с мидами, нужно бы снизить нагрузку на каждый отдельный мидбас. А для этого можно удвоить их количество. в конце 2000х строилось довольно большое количество систем со сдвоенным мидбасом. Но сейчас от них почему-то отказались. Потому что прибавка получается всего 3дБ, но возникают проблеы с сфазированностью СЧ диапазона.
3) Изменение акустического оформления.
Есть ещё один фактор ограничения по громкости — призвуки деталей автомобиля. В основном это касается мидбасов. Как ни готовь дверь, на высоких громкостях их становится слишком много. Чтобы снизить нагрузку на детали автомобиля (конкретно — двери, замки, тяги, стеклоподъёмники, пластик обшивок), можно уйти от акустического оформления «на дверь», избавив эти детали от нагрузки. Для этого в большинстве случаев используются ящики, слепленный внутри дверных обшивок
Способ №2 для прослушивания музыки в салоне постепенно отмер. А вот способы №1 и 3 в различных комбинациях людьми применяются. И если сам факт перехода на трёхполоску — штука вполне понятная и осознаваемая, пусть и с кучей всеческих нюансов, то вот с Особенностями акустического оформления — вопрос незакрытый. (кстати, если интересно будет в одной из следующи статей побеседовать о тонкостях построения трехполосных система — напишите в комментариях!)
Размышляя об акустических оформлениях для динамиков громкой системы, у меня родился следующий концепт, который основывается не на чистой теории, а на довольно успешной (хоть и чужой) практической реализации:
Сабвуфер — 12-15″ в багажнике. Причём, именно в багажнике! Это важно для максимального использования акустического усиления суббасового диапазона салоном автомобиля. Во-первых, это показывает мой опыт по сравнению передаточных функций салонов автомобилей в 2015 году www.drive2.ru/b/2512773/
Вот пример сравнения передаточных функций ниже 200Гц:
В диапазоне ниже 50Гц даже в багажнике седана акустическое усиление больше.
А во-вторых, в багажнике можно разместить намного более просторный короб. Это позволит либо увеличить количество сабов, либо использовать более просторный короб для ЗЯ, что позволит взять, скажем 15″ сабвуфер, либо позволит построить наиболее эффективный фазоинвертор на 12″ головке
Мидбас — Лично я не приемлю сдвоенные мидбасы. Дело в том, что одна пара мидбасов съезжает ближе к середине салона, тем самым, во-первых, попадая в другую акустическую зону салона и получая другую АЧХ и по басу, и по мидбасу.ю и по нижней середине, а во-вторых, находясь на другом относительно передней пары мидбасов, расстоянии от ушей слушателя. Всё это превращается в неплохую такую кашицу при попытке сведения с СЧ и сабом.
Поэтому уменьшать искажения мидбасов будет путём работы с акустическим оформлением. Если использовать ЗЯ, то мы снижаем нагрузку на конструкцию двери. Это уже неплохо. Но при достижении определенной громкости динамик начнёт давать искажения за счёт потери линейности на больших ходах диффузора. Дело в том, что для достижения одинаковой громкости, чем ниже частота, тем динамик выходит на бОльшие хода диффузора. И именно по низким (для конкретного динамика) частотам определяется его перегрузочная способность. Есть, конечно, некоторые особенности конструкции динамиков, которые обуславливают их «подсирание» на верхнем диапазоне их работы, но это проявляется и на невысоких уровнях громкости и лечится «обрезанием» динамика сверху по ниже. Но не об этом сейчас речь:)
Так вот, даже в ЗЯ на низких частотах (но не ниже частоты резонанса в оформлении) эта закономерность сохраняется. Ниже частоты резонанса воздух в закрытом корпусе «зажимает» ход диффузора и не даёт ему увеличиваться вниз по частоте. Если мы подаём больше мощности на динамик, то громкость возрастает вместе с ходом диффузора во всём рабочем диапазоне.
Но есть интересное акустическое оформление, которое позволяет на определенных частотах увеличить звуковое давление без увеличения хода диффузора. Называется оно — фазоинвертор. И как раз на частоте настройки порта и создаётся такой эффект, что диффузор почти стоит на месте, а воздух в порте колеблется. И получается, что, используя фазик, мы не только получаем акустическое усиление на частоте настройки порта, но и снижение искажений, связанных с превышением нормлаьного хода диффузора. И за счёт этого мы увеличиваем громкость фронта:)
В среднестатистической двери за счёт отказа от кармана можно набрать 10-18 литров объёма. Этого, в принципе, не мало и для неплохого ФИ. Остаётся только подобрать динамик и правильную настройку порта под него. Для этого имеет смысл обратиться к домашней акустике.
Например, мы можем взять мидбас SEAS H1488-04 (около 7 тыр за штуту в аудиомании), поместить его в корпус объёмом 10л, настроить ФИ на 60Гц (в объёме 10л при диаметре трубы 4см длина порта — 7,5см).
Получим вот такую кривулину:
её можно снизу подрезать 36дб/окт линквицем на 80Гц. Таким образом получим ровную АЧХ до стыка с сабвуфером и максимально «разгруженный» динамик, который сможет довольно долго не перегружаться. Естественно, правильную настройку порта и правильный объём можно будет окончательно подобрав сначала сделав замеры конкретных мидбасов, а потом послушав то, ч то получилось. Но это уже процесс настройки.
Срднечастотники — Давайте вспомним, для чего нам на самом деле нужны среднечастотники. В первую очередь мы должны разгрузить от низких частот пищалки. Т.е. нам нужно искать СЧ не тот, который играет хорошо вниз, а тот, который играет хорошо вверх при нормальном СЧ диапазоне. Хорошо вверх — это так, чтобы ВЧ взяли на себя ответственность за частоты не ниже 5-6кГц, а то и ещё выше. По моим наблюдениям, 4″ СЧ, действительно хорошо добивающих до 6-7кГц практически нет. Да и куда ставить такие дуры? 3″ — тоже не так много. На ум приходят в основном faital pro 3fe22, eton 3-400 и Scanspeak 10f. Впрочем, хорошо забираются вверх некоторые фостексы и фунтеки. Если смотреть на автомобилку — то там предел в основном на 4-5кГц. Я имею в виду действительно уверенную, лёгку работу в этом диапазоне.
Но такие динамики тоже требуют ЗЯ или фри-эра. Это, в принципе, неплохо. Особенно, если, рассчитывая на повышенные уровни громкости резать их не на 400-500Гц, а на 600-800, да покруче. Но как насчёт того, чтобы не просто разгрузить пищалку, но и снизить количество искажений на нижней середине? Да-да, я говорю о том, чтобы подобрать СЧ чуть меньшего размера и запихнуть его тоже в ФИ! меньший ход диффузора на нижней части рабочего диапазона СЧ также положительно скажется на проработке верхней середины, т.к. общий ход диффузора будет происходить ближе к максимально линейной области.
Я тут прикольнулся и прикинул ФИ для моих любимых телевизорных (между прочим, чемпионских) шириках Visaton FR 58/8. В объёме 0,5л при настройке на 130Гц (вполне себе компактный порт выходит: при диаметре 12мм длина 3,5см) получается вот такая кривулина:
её тоже, кстати, можно фильтровать повыше и поглаже, чтобы компенсировать подъём от фазика. При этом нагрзука на СЧ очень заметно снизится. И, кстати, в рабочем диапазоне групповая задержка очень неплохая выходит. Можно пользоваться)))
Ну а ВЧ… Сейчас в громких системах получили распространение рупорные СЧ — штуки с тяжелой жесткой мембраной, силенно рупором. Играют очень узкий диапазон частот с довольно болшьшим количеством искажений, пусть и с очень высокой чувствительностью. Мы же не просто так с искажениями боремся — хочется получить как можно более высокое качество на выскоих громкостях. Поэтому ВЧ надо брать такие, которые действительно хорошо играют ВЧ диапазон. Пока лучше купольных ВЧ с катушками 25-28мм в диаметре, с шелковым или метализированным куполом, с этим ничто не справляется. Даже любимые многими ринг-радиаторы часто имеют кольцевые мембраны из шёлка. Поэтому, задача по ВЧ диапазону выглядит примерно так:
— подобрать динамик с максимально ровным ВЧ диапазоном от 6кГц и до 20кГц
— Разгрузить ВЧ ниже 6кГц более крутой подрезкой и хорошим СЧ динамиком
Из недорогних вариантов мне очень понравились Dego Upgrade 2.5t. Жалко, они все раскуплены и появятся не скоро…
Вот так выглядит мой концепт. Я не заставляю кого-либо это повторять. Но я обязательно в ближайшем будущем осуществлю всё это на практике, уделив большое внимание подгонке и настройке всех этих компонентов с целью создания из них единой системы.
ЗЫ Если текст показался интересным — лайк и репост! Будет круто!
ЗЗЫ Если интересно настроиться или заинсталлить что-то такое, или более традиционное — велкам в личку, расскажу, куда обращаться 😉