Что такое флажковый предохранитель
Половина неисправностей электрооборудования автомобилей связана с предохранителями. Их количество в машине может быть больше ста.
Водитель должен знать виды автомобильных предохранителей, их назначение, способы проверки работоспособности, методы замены и определения номинала.
Защита электрической проводки автомобиля от перегрузок и коротких замыканий важна не меньше, чем защита бытовых сетей в домах и квартирах. Для питания различных потребителей в автомобиле применяется низкое напряжение величиной от 12 до 24 вольт, но при коротком замыкании в электропроводке возникают большие токи.
Если при коротком замыкании своевременно не обесточить электропроводку автомобиля, то токоведущие жилы проводов сильно нагреются и расплавят изоляцию. В результате этого происходит воспламенение находящейся рядом обшивки салона и других элементов. Пожар быстро распространяется по всему салону, и охватывает всю машину. Скорость распространения огня настолько велика, что при приезде пожарной службы тушить бывает уже нечего.
Для предотвращения пожара в таких ситуациях путем размыкания электрической цепи способом расплавления специального легкоплавкого элемента, служат автомобильные предохранители. Срабатывание предохранителя происходит при возрастании тока выше заданной величины. Это значение плавкой вставки рассчитывается по допустимой нагрузке на электрическую цепь.
Классификация и устройство
Существует несколько видов автомобильных предохранителей, в зависимости от марки автомобиля, его года выпуска и защищаемой цепи.
Цилиндрические автомобильные предохранители
Владельцы отечественных автомобилей времен Советского Союза хорошо помнят такие автомобильные предохранители. Сначала их изготавливали одного цвета, затем для удобства пользования их стали маркировать разными цветами, в зависимости от номинального тока.
При установке или демонтаже цилиндрической вставки есть вероятность попадания под напряжение, хотя это и не так опасно, но можно получить ожог пальцев. Габаритные размеры блока предохранителей занимают много места. В отличие от других видов предохранителей, эти вставки не стандартизированы, поэтому при приобретении приходится довольствоваться надписями на их упаковке.
Ножевые автомобильные предохранители
Такие вставки имеют несколько преимуществ, по сравнению с цилиндрическими моделями. При установке ножевых вставок вы защищены от ожогов, так как при этом беретесь за изолированную часть корпуса, выполненную из цветного пластика. Удобство разных цветов корпуса состоит в том, что номинал предохранителя можно определить по цвету. Кроме этого значение номинала обозначено цифрами.
Нажмите чтобы увеличить
Обнаружить сгоревшую вставку не составит труда, так как пластиковый корпус выполнен прозрачным, и целостность плавкого элемента можно наблюдать визуально.
Ножевые автомобильные предохранители делятся также по размерам и форме корпуса:
Термические автомобильные предохранители
Такие вставки обычно включают в себя электромагнитную и тепловую защиту. По конструкции он аналогичен автоматическому выключателю в бытовой сети. При перегрузке или коротком замыкании срабатывает электромагнитная или тепловая защита.
После устранения неисправности в цепи предохранитель включается в работу нажатием кнопки.
Ленточные автомобильные предохранители
Для силовых цепей повышенной мощности в автомобиле применяют ленточные предохранители. Они используются для повышения надежности контактного соединения, выполняются в виде металлической пластины, и зажимаются винтами.
Существуют измененные конструкции ленточных вставок, в которых при нештатных ситуациях брызги расплавленной пластины уже не разлетаются в стороны, а защищены пластиковым корпусом.
Автомобильные предохранители на иномарках
Это интересная конструкция автомобильной вставки. Недостатком является неудобная замена, так как необходимо откручивать крепежный винт. А к достоинству можно отнести то, что нет гаек, а винт всего один, в отличие от ленточных вставок, у которых два винта.
Эта конструкция относится к дорогостоящим моделям. Она внешне похожа на обычную ножевую вставку, но работает по принципу электрического автомата, и называется прерывателем цепи.
На многих японских иномарках применяются ножевые предохранители, но отличающиеся по конструкции от отечественных образцов видом корпуса и расположением ножей.
Порог срабатывания
Правильный подбор предохранителя состоит в определении величины сопротивления его легкоплавкого элемента. Расплавление происходит из-за теплового воздействия электрического тока, в результате цепь обесточивается.
Номинальная величина тока вставки определяется по формуле:
Iном = Pмакс / U, где:
Особенности замены
(№25) Замена блока предохранителей. «Евроблок» или Флажковые предохранители.
Ну, вот наконец-то и моя очередь настала:-)
Вступление и комментарии излишни — MUST HAVE для классики однозначный!
Закупаемся и подготавливаем необходимое:
Собственно сам блок, флажковых пред-ей от ГАЗ 3110. Все делают на нем, и в этом есть плюсы — компактность, простота. А вот минус для меня один — отсутствие запасных предов.
Также подготавливаем необходимый инструмент, и докупаем расходники: термоусадку 6мм, провод для перемычек 2 — 2,5 мм.кв., разъемы «папы-мамы»
Обязательно берите кусок ТОЛСТОГО провода на перемычки. от 2 мм.кв. и выше!
Далее готовим перемычки. Я делал все 6 штук, как у стокового блока, т.к. имею обогрев заднего стекла, да и подключать еще потребителей в будущем куда-то надо будет!
И начинаем их подключать к «евроблоку» опираясь на схемку:
В итоге, получается так:
Так как в «ероблоке» 13 предов подряд, а в старом 10 + 6 (3 запасных), получается, что если «выкинуть» запасные, то выходит 13 активных предов подряд.
Т.е. 4, 5, 6 предохранитель из старого малого блока, займет 11, 12, 13 позиции соответственно в новом блоке.
Итак, далее переходим к машине. Откручиваем старые блоки:
И начинаем, «под копирку» переносить ВХОДЯЩИЕ линии цепей — в нижний ряд блока, и ВЫХОДЯЩИЕ в нижний ряж «евроблока, поочередно.
Не стесняясь, лишний раз отсчитывать, сверять и т.д. Всё-таки узел ответственный!
Должно получаться что-то такое:
Не забываем, так же, изолировать кембриком все «мамы», т.к. на новом блоке — «папы» расположены очень плотно друг к другу.
Закончив перенос большого блока, переходим к малому.
Итоговая картина, выглядит так:
Далее поднимаем вопрос о креплении блока. Здесь все складывается удачно.
Выбрасываем те два зигзага-крепежа, что шли с завода, и держали два блока вертикально друг над другом.
Остаются 2 ушка, приваренные к кузову со шпилькой. Вот к ним-то и прицепимся.
Чтобы новый блок на них сел, одно из «ушек», нужно подогнуть навстречу к другому.
После такой несложной «подгонки», блок прикручивается и идеально встает, буд-то на свое родное место. И что самое здоровское — его почти не заметно снизу! Только если нагнуться, и заглянуть спецом.
А вот так это выглядит на близком расстоянии:
Теперь, немаловажный момент!
В комплекте с блоком, идут преды в разнобой: там и 5-ки, и 20-ки, и 25-ки…
Конечно, так дело НЕ ПОЙДЕТ!
Все помним, что в наших машинках используются 2 вида предов: 8 и 16 Ампер
10 предохранителей на 8А
3 предохранителя на 16А
Но дело в том, что флажковых, одноименных по амперметражу — нет.
Ближайшие: 7,5А и 15А.
7,5А — по стандарту КОРИЧНЕВЫЙ
Покупаем, меняем и ставим их! Не рискуем что-то спалить, это нам не нужно!
Ну вот собственно и всё. Всё отлично работает, и радует глаз!
Лада 2106 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 25
Полезная доработка! Если не ошибаюсь-есть ещё на эти блоки заглушки пластиковые. Вообще будет красота.
Менял классический блок предохранителей, подключал все, вроде, в той же последовательности, что и на старом блоке. По схеме этой. Все провода уже давно не совпадают по цветам.
Когда нажимаю кнопку чтобы включить освещение поднимаются все стрелки на приборной панели и лампочка зажигания, при этом когда гитару перевожу в среднее положение ( положение ближнего света) горят габариты и освещение приборной панели но не горит ближний свет. Включаю дальний горит ближний и дальний. Освещение приборки гаснет и не горят габариты.
Куда смотреть? Что с чем я замкнул
А ещё вопрос, может дело в 11 предохранителе. Нужна ли там перемычка?
Да, что-то перепутали… Нельзя так угадать или узнать что там у вас, только смотреть по факту. я бы на вашем месте все заново переделал, прозванивая каждый провод (линию) и точно убеждаясь, за что она отвечает, и подписал, раз цвета не совпадают.
Если такого настроя\умения\желания с проводкой возится нет — обращайтесь к электрику.
Перемычка (на ВХОДЕ) 11 предохранителя не влияет ни на что. (и вообще ее на 11 предохранитель нужно кинуть, если есть обогрев з.стекла)
Cтавил такой же блок делал без пересычек, подключал на соседнюю ногу, просто смысл разделаять допустим фары левую и правую можно подключить их на один предохранитель, соответственно останется ещё 3 предохранителя для резерва
Тут опечатка наверно? Где про входящие и выходящие провода написано.
Переход на флажковые предохранители
Всем доброго времени суток!
Заменить стандартные «личинкообразные» предохранители флажковыми, я считаю, должен каждый владелец жигулей 01-06 моделей! Потому что штатные – говно полное.
На эту замену меня сподвигла как раз одна из таких «личинок», которая отвечала за работу вентилятора охлаждения. Только когда ты видишь на приборе, что температура ОЖ близится к температуре плавления стали — поджимаешь контакты на предохранителе и, вентилятор начинает работать. Имея очень нежную нервную систему, меня это, конечно, в скором времени выбесило и, возвращаясь как-то домой с работы, заехал в автозапчасти за блоком предохранителей от Волги.
Ценник около 300 рублей, идет сразу укомплектованный предохранителями, но не тем номиналом, короче почти, то что «прописал доктор».
Такой блок я уже ставил на ВАЗ-2106 своего друга и однокомандника – Сидорова Олега ( Oleg-xenon ). Тогда я все подробно изучил, так что требовалось лишь попросить гугла напомнить и скачать схему подключения.
Итак, вот по такой схеме делал я
ПРИМЕЧАНИЕ! Т.к. в «волговском» блоке всего 13 предохранителей, а в штатном 16, из которых 3 — запасные, то в новом запасных не будет! Начиная с 11 номера, предохранители в новом блоке будут соответствовать 14, 15, 16 в малом заводском.
По ней видно, что для начала нужно сделать пять перемычек (на самом деле всего четыре – потом увидите почему), если есть обогрев заднего стекла — шесть. С этим проблем возникнуть не должно: берем провод, такой чтобы влез в обжимную клемму «мама», режем его на пять частей длинной примерно 7 см., обжимаем, изолируем концы термоусадкой и вставляем в новый блок предохранителей согласно схеме
Дальше идем к машине…Чтобы ничего не замкнуть и самим не стать частью электрической цепи — снимаем клемму с АКБ, только потом выкидываем вот этот «рассадник зла»
Кстати, сняв заводской блок предохранителей, обнаружил почти готовую перемычку, ее нужно только затянуть в термоусадку. Вот почему можно делать не пять, а четыре перемычки!
У нас остается вот такая «медуза». Каждый провод желательно изолировать термоусадкой и подключить согласно схеме представленной выше
Затем блок от Волги вешаем на стандартные крепления и радуемся
По поводу номиналов предохранителей:
15 А (№1, №11, №12)
7,5 А (№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №13)
Немного покатавшись, дополнил блок зажимом или пинцетом для извлечения предохранителей и заменил обычные гайки пластиковыми гайками крепления заднего фонаря от 2108 (каталожный номер: 2108-3716175) для удобства
Что такое флажковый предохранитель
Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!
Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))
Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.
Схема подключения флажковых предохранителей
Схемы подключения флажковых предохранителей
А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:
Приведу также схему для машин без этой доработки:
Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был «Универсам». Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)
Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).
Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.
Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.
Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.
Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.
Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)
А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:
 |  |
 |  |
Автор пишет: «Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов».
Дополнение от 15.04.05, автор Trener.
При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:
Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker
И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз. Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется «по месту» и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек. При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.
А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).
1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?
2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:
3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):
4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.
6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут «смотреть» вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны «смотреть» на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):
7. Устанавливаем кронштейны. Без пары «проставочных» гаек все равно не обошлось :-):
8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:
9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):
Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:
Система работает у меня с 2010 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.
Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:
Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.
Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть «ноги») термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:
 |  |
После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:
 |  |
Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы.
получилось вот такое чудо:
Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные), остальные 4 на 3 Вольта, но к ним, как описано выше, надо паять сопротивление.
Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:
Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.
Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.
Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.
Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)
Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)